Подача теплого воздуха в карбюратор ваз 2107
Доброго времени суток всем. Есть небольшой вопрос. Не хотелось открывать новую тему по этому поводу и искать в форуме, поскольку особо нет времени. А вопрос следующий. Есть ли какой-нибудь смысл подавать во впускной коллектор теплый воздух в зимнее время (например, брать его из зоны разогретого до высокой температуры выпускного коллектора). Это как-то положительно скажется на работе ДВС на газе (или бензине)? Или бесполезно? На отечественных марках такая система есть. А вот на иномарках ее использование будет давать какой-то эффект или нет? Заранее спасибо за любые мысли.
Если стоит датчик массового расхода воздуха то эффекта не добъётесь. И вообще а Вам оно нужно, теплее вздух, больше объём, больше обьём - меньше кислорода, меньше кислорода - меньше топлива, меньше топлива - меньше мощность. Подумайте, зачем турбируют двигатели.
sergey_lugansk
Воздух подогревается, чтобы бензин лучше испарялся, но с другой стороны, чем холоднее воздух, тем плотнее и в нём больше кислорода. Золотая середина - опыт производителя и Ваш.
Олег_Б
Спасибо за мысли. Я о чем-то таком думал в принципе, но хотел получить консультацию специалистов. Еще раз спасибо.
кстати вопрос в тему, давно он меня мучал:
на наших отечественных авто - тосол проходит через дроссельный узел, подогреваяя как я понимаю воздух! а к тонить пробовал не прогонять через дроссельный узел тосол? и вообще какие изменения буддут? может это актуально только в минусовую погоду подогревать?
Dj ikss
Думаю, мать е матеку Фёдорыч может подвести.
Но ежели по матерному, то в первом приближении так:
Холоднее воздух - больше плотность-больше его впихнёцца в цилиндр-соотв. больше бензина можем ссыкануть-кол-во теплоты, и прочая хрень. В обчем, мощи больше.
Но! Бензин испаряется хужее - хужее смесь-хужее горит-низкая температура пламени-ещё хуже горим. Да и потери на нагрев. и всё это в куче даёт снижение мощности, так сказать. Оптимальный вариант - это такая температура воздуха, када и рыбку съешь, и так далее. В новых системах, где есть ДТВ, убого, но есть коррекции по ТВ.
А вот в Р83 вспомните, бывает такое время года, когда ещё не холодно, но и не масец-мей, и когда мотор просто прётт! К карбам это тоже почемуто относится. Вот это и есть, наверное, золотая середина температуры воздуха. А подогрев заслонки, таки, это шоп не обмерзала, всёже. На фоне общего теплового баланса двигла, этот подогрев, для воздуха, как дробина для слона. Имхо.
двумя руками за. только чтоб не обмерзла зимой.
у карбовых это необходимо в осень-зиму. т.к. при истечении бензина через тонкое отверстие в дросселе происходит сильное охлаждение оного и образуется иней как в морозильнике плохого холодильника. На моих глазах Москвич 412 заглох 8 марта днем, когда на улице было 2-5 градуса тепла, светило солнце и журчали ручейки. Подогрева карба у него нет. Сняли воздухан, а там как будто кто снега натрамбовал в карбюратор. Отверткой с трудом отковыривался.
А ведь и радиатор и двигатель были очень хорошо укрыты войлоком.
Просто была повышенная влажность в воздухе.
eskander
салгир
для газовых двигателей подогрев впускного тракта и воздуха неприемлем,не забывам про стехиометрию газовой смеси 15,5 , естественно газу(пропан- бутану) нужно больше кислорода.
MMAGS
ALIEN
кстати вопрос в тему, давно он меня мучал:
на наших отечественных авто - тосол проходит через дроссельный узел, подогреваяя как я понимаю воздух! а к тонить пробовал не прогонять через дроссельный узел тосол? и вообще какие изменения буддут? может это актуально только в минусовую погоду подогревать?
Забился обогрев дроселя на ГАЗ 3110. В результате при темпиратуре +1 перед дросельной заслонкой образовался ледянной шарик размером с пол кулака. За 40км пути два раза снимал патрубок и удалял лёд.
Spokoyny2007
на карбах это происходит постоянно в одно и то же время,когда ночью минус -днем плюс, и большая влажность.подогревы помогают,но не всегда.для того чтоб не разбирать и не чистить лед,достаточно остановить двиг и постоять несколько минут.
Подогрев воздуха был актуален на карбюраторах и моновпрысках, т.е. там, где распылённое топливо должно было еще добежать до цилиндра по длииинной трубе. По пути всё распыленное стремилось собраться обратно в лужу, что ДВСу не очень нравилось.
На многоточечном впрыске (особенно фазированном) топливо пылится на впускной клапан. При этом от горячего клапана ещё и испаряется. Да испаряясь ещё и отнимает тепло у воздуха, увеличивая его плотность и, как следствие, наполнение. Здесь подогрев воздуха - потеря мощности. А прёт машинка лучше на прогретом моторе в хороший минус зимой. Только это плохо чувствуется на скользкой дороге, никакой динамики, только колеса в проворот.
Про непосредственный впрыск я уж и не говорю.
Это всё про топливо. Теперь про воздух. Если подавать в карбюратор холодный и влажный воздух, то узкие проходные сечения диффузоров могут наглухо забиться льдом. На впрыске с его "дырами" я такого ни разу не видел.
Хочется понять.
1. ВАЗ-2107 (да любая классика, только конструкция разная). Карбюратор. На входе воздушного тракта, до фильтра, стоит тройник с переключателем "тепло/холод", поворачивающий заслонку и берущий воздух либо просто с прямой трубы у фары, либо с гибкой трубки от кожуха выпускного тракта. Типа забор теплого воздуха.
2. Мазда фамилия 1984г.в., Карбюратор. На входе воздушного тракта, до фильтра, стоит тройник с автоматическим биметаллическим переключателем "тепло/холод", поворачивающий заслонку и берущий воздух либо просто с прямой трубы у фары, либо с гибкой трубки от кожуха выпускного тракта. Типа забор теплого воздуха.
Таким образом на этих авто в холодное время суток двигатель после прогрева работает на теплом воздухе. Цель этого очевидно кроется в карбюраторе - в теплом воздухе идет лучшее испарение.
У обоих длина "впуска" не более 0,5м
У эскудо почти метр внутри по крылу, еще почти метр по крылу обратно, фильтр, еще метр по трубе. кстати шноркель как бы и не особо то удлиняет.
Ну гарантированно холодный прет.
Физика: При подаче холодного воздуха при тех-же параметрах впихивается больший объем. Именно ради этого ставят интеркуллеры. Цель - мощность.
А имеет ли смысл на холодное время сделать забор воздуха от выпускного тракта для улучшения смесеобразования и практически нулевой необходимости в высокой мощности при городской эксплуатации?
в карбраторах теплый воздух подают, чтобы улучшить испарение топлива.
в инжекторных авто смысла от этого нет, форсунки сами неплохо распыляют топливо.
А уменя семёрка инжекторная :) 21074i . я мегакрут бгг а кода в неё воткну электроусилитель руля то ваще зазнаюсь и перестану на форуме сидеть :)
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
в карбюраторах теплый воздух подают не для того чтобы было лучше испарение, а для того чтобы диффузоры не обмерзали, они реально там обмерзают что слой льда/снега в несколько миллиметров появляется и перекрывают подачу топлива
А уменя семёрка инжекторная :) 21074i . я мегакрут бгг а кода в неё воткну электроусилитель руля то ваще зазнаюсь и перестану на форуме сидеть :)
Давай.
Собственно резко начавшиеся холода (каждый раз неожиданно :) ), быстрое остывание и жестокая реакция на это двигателя в виде прогревных оборотов больно ранят мои нервы и нежную любовь к эскудику.
Сделать забор теплого воздуха сравнительно легко - родную резинку с входа корпуса воздушного фильтра сдергиваешь, другую надеваешь и куда нить в район задней петли подвеса движка цепляешь (я про G16A). Можно еще какойнить жестяной заборник сделать.
Хоть дыру разверткой в кожухе выпуска. Там основная проблема - дополнительное место под блоком предохранителей.
Вот только что это даст?
Хочется понятно чего: быстрого прогрева и снижения расхода.
Пока двигатель холодный, запуск и прогрев будет происходить в штатном режиме. В силу того, что ОЖ нагревается быстрее, чем металл двигателя, термостат прогревных оборотов будет быстрее понижать обороты, чем "появится" теплый воздух.
При выходе двигателя на обороты ХХ, теплый воздух появится во впускном коллекторе только в случае, если авто неподвижно, отсутствует ветер или моторный отсек очень хорошо изолирован от выдувания, да и это произойдет скорее от общего нагрева патрубка впускного коллектора, непосредственно расположенного над двигателем.
При сколько-нибудь продолжительном движении, тем более на оборотах значительно выше ХХ, произойдет естественное остывание впускного коллектора.
Вся затея не стоит того, чтобы даже думать о ней. Единственный способ радикального решения "холодного запуска" - сделать его теплым. Т.е. предварительный подогрев двигателя вебастами, гидрониками и их аналогами, влоть до "кипятильников".
Есть еще проблема несоответствия показания датчиков системы впрыска, но это отдельная тема.
В карб. системе это работает потому, что там достаточно поддерживать температуру выше ноля, чтобы сохранить работоспособность. С другой стороны, смесеобразование в карбюраторе происходит "здесь и сейчас", и чем более теплый воздух участвует в смесеобразовании, тем лучше. Но мы отходим от темы "холодного запуска".
теплый воздух появится во впускном коллекторе только в случае, если авто неподвижно, отсутствует ветер или моторный отсек очень хорошо изолирован от выдувания, да и это произойдет скорее от общего нагрева патрубка впускного коллектора, непосредственно расположенного над двигателем.
При сколько-нибудь продолжительном движении, тем более на оборотах значительно выше ХХ, произойдет естественное остывание впускного коллектора.
ну я про то, что у авто с карб.системой подогрев воздуха на впуске для правильного смесеобразования работает зимой независимо от стоянки и движения авто.Карб. не обмерзает.
Опять же это карб.
Впрыск-зачем.
ну я про то, что у авто с карб.системой подогрев воздуха на впуске для правильного смесеобразования работает зимой независимо от стоянки и движения авто.Карб. не обмерзает.
Опять же это карб.
Впрыск-зачем.
Наш впрыск не с новья, не идеален, улучшение испарения должно дать улучшение в эффективности горения смеси. теоретически конечно
Пока двигатель холодный, запуск и прогрев будет происходить в штатном режиме. В силу того, что ОЖ нагревается быстрее, чем металл двигателя, термостат прогревных оборотов будет быстрее понижать обороты, чем "появится" теплый воздух.
При выходе двигателя на обороты ХХ, теплый воздух появится во впускном коллекторе только в случае, если авто неподвижно, отсутствует ветер или моторный отсек очень хорошо изолирован от выдувания, да и это произойдет скорее от общего нагрева патрубка впускного коллектора, непосредственно расположенного над двигателем.
При сколько-нибудь продолжительном движении, тем более на оборотах значительно выше ХХ, произойдет естественное остывание впускного коллектора.
Вся затея не стоит того, чтобы даже думать о ней. Единственный способ радикального решения "холодного запуска" - сделать его теплым. Т.е. предварительный подогрев двигателя вебастами, гидрониками и их аналогами, влоть до "кипятильников".
Есть еще проблема несоответствия показания датчиков системы впрыска, но это отдельная тема.
Ну вообщето, выпускной нагревается до температуры "горячий" буквально за время пока от ключа до капота дойдеш.
Если забирать воздух с верхней части кожуха выпускного (сделать дырку как на карбюраторных) - то он будет теплым.
Воздух будет сосаться через горячие железки - поэтому выдувание на него практически не влияет.
Тут вот хреново видно, но это фото моей мазды
Воздуховод холодный черный смотрит вправо
Там где над синим кожухом проходит тросик газа, за ними видна бумаго-фольгированная гофра идущая на выпускной коллектор, на кожухе которого есть отверстие с бортами, на которое эта гофра и одета. А выпуск на мазде вообще спереди и обдувается лучше чем у нас.
Под тросиком газа на синем кожухе видна ось автоматической заслонки переключающей потоки воздуха
Ты печатал вопрос 30 секунд а гофра ставится за 15 . ! На дороге в -20 станешь то установишь. за 5 ,с ветерком . :)))
Всё то что входит в систему питания карбюраторного двигателя никто не отменял..промежуточном положением и то не пользуемся.не подозревая что фильтр то сыреет от влажности воздуха---Регулятор имеет три положения: COLD – для забора холодного воздуха (летом); HOT – для забора теплого воздуха (зимой) и промежуточное положение, когда заслонка терморегулятора находится посередине (весна и осень), при этом в карбюратор поступает и холодный, и теплый воздух.
Обязательно нужна гофра в холодное время года!Скорость потока всасываемого в карбюратор воздуха такова,что даже при +8 градусах по Цельсию,возможно обмерзание дросселей,а зимой вас там ожидает большой кусок льда через пол-часа поездки по трассе.
Надо! без неё, дроссельные заслонки в лёд превратятся и машина не будет ехать.
У друга такая ситуация была, еду говорит по трассе и машина не едет, думал думал что такое, снял воздушный фильтр и увидел что на дроссельных заслонках образовался лёд и понял что надо поставить подогрев, а мне говорил зачем тебе подогрев.
Всех приветствую кто посетил мою страницу!
Начнем немного с предисловия, дело было так. Машина была изначально пригнана из салона и эксплуатировалась мною все время: шли дни, месяца, года… было все в гармонии, тепло и уют в салоне, безупречная проходимость заснеженных дорог в зимнюю пору. Но настала зима 2013 года, не такая уж и лютая, всего -20 местами -25 градусов и в салоне стало холодно. Не то слово что тепло, а реально холодно, при движении по трассе чуть отогревалось лобовое стекло, боковые были затянуты красивой серебристой пеленой! :)) Так как в механической части автомобиля я не особо разбираюсь, приходиться всегда консультироваться со своим отцом по телефону, а он живет в другой области. Суть разговора была предельно понятна, возможные неполадки системы, совет поставить картонку и в конце немного сарказма "ну это же семерка, что ты от нее хочешь?!" :))) Начал вспоминать, а как же было в первый год эксплуатации? И тут начал припоминать как у меня жарило! Ездил все время в осенней куртке, а тут в пуховике согреться не могу. На тот момент казалось что неисправность в кранике, который закис, но все же проворачивался нехотя… Почитав в интернете много статей, было решено сделать короб с улиткой от восьмой модели, переключателем от калины и резистором от десятого семейства. Все это было собрано на коленях из картона и монтажной пены в течении вечера и установлено в автомобиль. Желаемого эффекта не получил, но немного стало теплее или обдув улучшился это уже спорный вопрос. На улице стало теплеть, этот вопрос не так остро вставал на повестке дня.
Отъездил я ту зиму с горем пополам, но вопрос остался актуален, поехал в гости на юг в гости к родителям. Загнал к отцу в гараж, он начал сцепление менять, мне же досталась самая интересная работа заменить радиатор печки. Как же неудобно ее снимать без снятой панели и эти два самореза которые держат рога прикрученные к нижней части, о которых позже узнал выдрав их! )))) Достал кожух с радиатором и о диво, на радиаторе лежала тряпка которой постоянно вытирал масляный щуп. Похоже затянуло потоком воздуха через заслонку… Показал данное произведение бате, так как ему тоже было интересно, посмотрев на меня, ухмыльнулся… ))) И тут в нагрузку от отца получил еще вагон сарказма и маленькую тележку по техническому состоянию своего автомобиля. :))) Похоже трудно ему дались те четыре болта которые держат колокол коробки передач. :)))) суть его претензии мне была понятна машина в 2012 году у хорошего знакомого на СТО была практически полностью замена подвеска: подшипники, колодки, левый тормозной диск с цилиндром тормозны, полностью рулевая с маятником, тяги с новыми резинками, крестовина, шаровые все 4, диск сцепления. А тут я приехал, то что видите ли диск спалил и опять надо ехать на ремонт. Немного потолковав он тогда решил сам все сделать, поехал купил новый радиатор печки непонятно какого производства, новый диск сцепления и другие расходные материалы. Установил печку, потом помог ему со сцепление, вскрыв колокол был удивлен что диск целый, а вот вилка выжимного погнута. На что его сарказм по поводу моей езды был преувеличен! :))
Погостил, да и в путь пора! Машина была великолепна, как только что купили…
Вы скажите, а где же доработка?! :) Не все сразу!
С весны до осени пролетело время быстро. Решил сделать комплект решений по модернизации печки и комфорта в салоне.
И так что было сделано за одну неделю чистого времени под открытым небом:
1) Установлен термостат от Шнивы (сразу скажу, разницы никакой не увидел с обыкновенным оригиналом от классики)
2) Установлена электро помпа дополнительного отопления салона Газель
Тут я не стал себя изтезать задумками, ноябрьскими вечерами начинало сводить пальцы от холода и было принято решение вообще никак не думать о компактности. Два шланга один диаметром 16, другой 18, оба по метру длиной. Шланг обратки 16 идет между инжекторои и блоком клапанов, поворачивает около основного радиатора, уходит вниз и в помпу. Подача идет за АКБ к фаре, потом чуть ниже к генератору и с разворотом на 360 градусов в термостат.
(ВОт тут эта штуковина мне понравилась, хочешь жары, включил кнопку. Нужно просто тепло, отключил ее. Замечание: С завода заметил, когда машина стоит на ХХ работает, то помпе стационарной не хвататет мощности продавливать ОЖ на радиатор печки, так что эта штуковина просто необходима по сравнению с другими)
3) Доработан кожух отопителя.
Сняв его и не один час крутив в руках, думая что бы еще с ним можно было сделать было в кротчайшие сроки принято решение надругаться над ним! :)) Название операции было дано "Рециркуляция салона ваз 2107".
Было много просмотрено схем, чертежей современных автомобилей, но так ничего путного не было придумано. Снизу на классике мало места из-за коробки передач, сверху же индивидуальная конструкция кожуха. Сам кожух же глухой, т.е. если ты желаешь что бы было тепло в салоне то нужно брать воздух с улицы! нам это не нужно! У нас за бортом мороз, а в салоне и так не согреться! Решено было делать забор воздуха с салона! Ну как? И опять же, время припирало, нужно было действовать кардинально и быстро! Дрель мне в помощь…
Через отверстия, желаемого потока воздуха на 3 и 4 передаче не хватает, начинает шуметь, желательно эти планки вообще вырезать. А отверстия между радиатором печки и кожухом, заделать.
Что мы получаем? При закрытой заслонке забора воздуха с улицы, происходит стабильная рециркуляция салонного воздуха через радиатор печки через стационарный вентилятор отопителя. (без разницы, от восмерки он или стационарный) Если вам стало жарко, приоткрываете заслонку с улицы и прохладный воздух протягивает через радиатор. У меня же в зимний период она постоянно закрыта, так как чувствую что каким бы ни был этот радиатор, он не греет как грел мой оригинал с завода, поэтому все управление производиться через кнопку помпы.
4) Не моя доработка, но очень актуальная!
сохраняйте в тепле свое подкапотное пространство. Уменьшает в разы скорость остывания автомобиля на открытом воздухе, уменьшает время прогрева двигателя и сам расход топлива!
5) Обязательно установите попогрейки, не только для себя любимых, но и для своих любимых жен и детей! :)
Варварский монтаж этого комплекта от калины не буду описывать, но фото выложу.
Производилось с помощью кухонного ножа и нейлоновых жгутов, что бы со временем не съехали. Прогрев ориентировочный происходит на 10 минуту при температуре воздуха -10 градусов. Потребление тока около 3А на одно сиденье, практически не ощутимо по сравнение с улиткой от восьмерке у которой 14А. Потребление не постоянное около 20 минут, дальше просят отключить его.
Надеюсь четвертый пункт многим поможет почувствовать тепло в своих машинах и не говорить: -"Ну это же таз!" :))
P.S. Все дороботки имеют ознакомительный характер, в дальнейшем вся рециркуляция будет доработана так полная тепло отдача происходит от вентилятора через радиатор, а не наоборот!
Благодарю всех, кто осилил столько букв! :))))) Всем добра!
Система питания карбюраторного двигателя – это весь путь горючего, от бака до распыления смеси через впускной коллектор в цилиндры ВАЗ 2107. Именно совокупность всех процессов, обеспечивающих этот длинный путь, снабжает автомобиль в результате внутреннего сгорания той энергией, которую научилось использовать человечество.
Какие основные части включает в себя система питания ВАЗ 2107?
Как видно из схемы, условно все перечисленные компоненты можно разделить на две большие группы: устройства подачи воздуха и устройства подачи топлива к смешиванию в карбюраторе.
При зимней эксплуатации ВАЗ 2107, после длительной стоянки и вымерзания конденсата в бензобаке, возможно полное колебание стрелки, пока не исчезнет лед.
Кроме того, в системе подачи топлива существуют подающие магистрали – вначале система топливопроводов, затем – шлангов. Сила, которая заставляет бензин вытекать из бензобака – это отрицательное давление, создаваемое бензонасосом ВАЗ 2107.
Опишем некоторые вопросы обслуживания и несложный ремонт системы подачи топлива, которые возникают при эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107
Система подачи воздуха. Управляющая крышка и положения терморегулятора.
На крышке существует специальная маркировка, и рычаг. Если он повернут и фиксирован в положении hot — то производится забор теплого воздуха из гофры, это делается зимой. Если рычаг повернут в противоположное положение cold – то производится забор ненагретого воздуха.
Такое простое устройство вызывает, тем не менее, кривотолки. Например, некоторые автолюбители понимают все точно наоборот. Hot – использовать в жаркое время года, а cold – значит зима. Будьте внимательны! Если перепутать, то карбюратор будет работать с повышенной нагрузкой в зимнее время, увеличится время прогрева двигателя, может понадобиться более частый ремонт карбюратора.
О замене воздушного фильтра
Следует обращать внимание на нижний край воздушного фильтра во время осмотра, и на его внутреннюю поверхность. Если она будет сильно замаслена, то это говорит о неисправности маслосъемных колец, или о сильном износе поршневой группы. В таком случае необходим ремонт блока цилиндров, или замена колец.
Об установке фильтра тонкой очистки топлива
Если фильтр не установлен, то его нужно установить самостоятельно. В среднем, ресурс фильтра составляет 20-30 тысяч километров пробега. В процедуре установки нет никакой сложности, нужно только помнить про три основных момента:
Существует правило, по которому фильтр тонкой очистки должен быть установлен до бензонасоса. В таком случае бензонасос прослужит дольше, и ремонт не потребуется. Например, на рисунке видим неправильную установку фильтра – после бензонасоса, кроме того, фильтр расположен в сильно греющейся зоне двигателя. В случае трещины корпуса может вытечь бензин, увлечься назад током воздуха на горячие выпускные коллекторы, и вызвать пожар.
Проверка состояния фильтра бензонасоса
После установки или замены фильтра тонкой очистки топлива, не лишним будет проверить фильтр бензонасоса. Это делается следующим образом:
- вначале очищаем бензонасос ВАЗ 2107 снаружи с помощью бензина или уайт – спирита, и с помощью рожкового ключа на 10 снимаем крышку;
- теперь можно снять и промыть фильтр и его посадочное место, а также просушить его с помощью сжатого воздуха. Промывать фильтр можно чистым бензином, или ацетоном.
- сборка проводится полностью в обратном порядке.
Многие автолюбители, особенно начинающие, сразу во всем винят карбюратор, а в силу его сложности сразу платят лишние средства за услуги авторемонтных мастерских, в то время как вначале проще всего проверить устройства, расположенные до карбюратора.
Если вы правильно установили фильтр тонкой очистки топлива (перед насосом), то в случае нормальной подачи в магистраль из бака фильтр тонкой очистки будет полон бензина.
Не исключено, что на поверхности бензонасоса ВАЗ 2107 появилась течь топлива, и нужен его ремонт. Причем если во время движения сильно запахло бензином, а корпус бензонасоса мокрый, то, скорее всего, неисправна диафрагма. В этом случае нужно как можно быстрее прекратить движение, так как течь бензина грозит пожаром.
Меняем диафрагму топливного насоса
Замена диафрагмы не представляет сложностей, так как ремонт этой запчасти не производится. Последовательность действий такова:
- Очищаем Уайт – спиритом или бензином корпус устройства снаружи;
- Снимаем шланги, как подводящие, так и отводящие. Для предупреждения вытекания топлива в шланги можно вставить заглушки (например, болты М8)
- Теперь можно отверткой с крестовым шлицем отвернуть 6 винтов крепления верхнего корпуса и крышки к нижнему и разъединить их:
- Теперь нужно нажать на тарелку диафрагмы, повернуть шток, вытащить его из вилки балансира. После этого снимаем пружину:
- Теперь ключом на 8 отворачиваем гайку на штоке, и снимаем тарелку диафрагмы вместе с прокладкой. Диафрагма входит в состав ремонтного комплекта для бензонасоса, заменяем её, причем точно совмещаем все отверстия в диафрагмах, а затем затягиваем гайку на штоке.
- Сборка устройства делается в обратной последовательности.
В крайнем случае, можно заменить устройство целиком.
Для этого нужно только высокотемпературным герметиком хорошо промазать проставку между корпусом бензонасоса и блоком цилиндров, чтобы соблюсти герметичность.
Читайте также: