Почему в дмрв масло

Обновлено: 29.01.2025

перемещено из АвтоФорум-Ижевск

Ку всем, случилась беда, заподозрил высокий расход топлива и глаз мой пал на дмрв, открутил поглядел что там, а там оказывается он в масле(тоесть гофру скручиваешь и там где сеточка видно следы масляные)почитал в инете что ет могло убить дмрв, купил новый, ребят помогите в какой последовательности и что сделать над чтоб масло в патрубок который к воздухану идёт через дмрв не попадало? в поиске чёт ненашёл, если было уже на форуме, прошу сильно не пинайте
ПЫСЫ авто ваз 21140

для начала нужно промыть дроссельную заслонку, проковырять штуцер малого контура отсоса картерных газов, затем все на сухо вытереть и в предь за этим следить. Если масло и после этого будет появляться, то ехать к мотористам чинить ДВС

Sim, я так думаю, если и представляет, то наверное лучше сделать диагностику дмрв, там и узнаешь всё, вопрос а крышку клапанную над снимать?там вроде какой то фильтр сидит, или я ошибаюсь,вот его вроде тоже надо почистить

веселая история на эту тему, года 2 назад пермский коллега рассказывал, что пришел к нему мужик и спрашивает, какое масло нужно заливать в гофру на 2110, и правильно ли он сделал что залил туда моторное, а то старое было уж очень грязным! Он сам на каком то грузовике ездит, так там в воздушный фильтр нужно масло заливать, вот он и тут так же сделал!

quote: Originally posted by vic-18:

и правильно ли он сделал что залил туда моторное, а то старое было уж очень грязным

quote: Originally posted by Kroniak:

Ку всем, случилась беда, заподозрил высокий расход топлива и глаз мой пал на дмрв, открутил поглядел что там, а там оказывается он в масле(тоесть гофру скручиваешь и там где сеточка видно следы масляные)почитал в инете что ет могло убить дмрв, купил новый, ребят помогите в какой последовательности и что сделать над чтоб масло в патрубок который к воздухану идёт через дмрв не попадало? в поиске чёт ненашёл, если было уже на форуме, прошу сильно не пинайте
ПЫСЫ авто ваз 21140

Масло попадает с картерными газами. Из клапанной крашки выведи шланг, а в отверстие в гофре замечательно подходит крышка от портвейна (пластиковая).

quote: Масло попадает с картерными газами. Из клапанной крашки выведи шланг, а в отверстие в гофре замечательно подходит крышка от портвейна (пластиковая).

если мотор еще жив, то так делать не стоит, ибо в исправном ДВС на ХХ туда засасывает воздух, и можно насосать грязи в двс

масло из ДМРВ смывается очистителем карбюратора, и как новый. в За рулем была статья лет 5-6 назад. если масло попадает туда, то надо менять кольца (скорее всего, они износились). повезло, если кольца только залегли (30-40% случаев) - дешевле раскоксовать их . лучше всего подходит ЛАВР или хадовский антикокс (не помню, вроде бы Дюра-Любе им его делает) и никогда больше не использовать дешевое отечественное масло! как вариант ненадолго - в полость под клапанной крышкой положить путанку (спутанную проволоку, которой моют посуду, - а вы что подумали? . она будет на себе дополнительно осаждать излишек масла из картерных газов

но всё же лучше для начала разузнать или подумать прежде чем сделать что то. а если что то в авто не известно то самому лазить не стоит.равносильно:не уверен-не обгоняй

quote: если масло попадает туда, то надо менять кольца (скорее всего, они износились). повезло, если кольца только залегли (30-40% случаев) - дешевле раскоксовать их

не знаешь не пиши, основная проблема -засорение малого контура вентиляции картера.

quote: как вариант ненадолго - в полость под клапанной крышкой положить путанку (спутанную проволоку, которой моют посуду, - а вы что подумали? . она будет на себе дополнительно осаждать излишек масла из картерных

мне кажется тебе вместо мозга нужно путанку положить!что бы заполнить пустоту.

что, клиентов отбиваю и сразу переходим на личности? пустотой я с вами меряться не желаю, у кого она больше и так прекрасно видно из постов. таких сервисменов мне много в жизни попадалось, которые разводят на капремонт, когда дело-то копеечное. ДМРВ скупают по соточке, потом промоют и поставят клиенту как будто новый. если не так, скажите на милость, зачем нужны вам замасленные ДМРВ? палладий извлекаете?

знаю что пишу. кольца раскоксовывал и стоило человеку это намного дешевле их замены. просто прыгал от счастья, что не надо "ехать к мотористам чинить ДВС". результат определяется просто - по увеличению компрессии и ее выравниванию по горшкам. если результат не положительный - тогда к доктору.

а вот вы, уважаемый Виктор, лицо заинтересованное, поэтому доверия вам нет. кстати, некорректно хамить и тыкать в сторону незнакомых людей - вы в своем сервисе тоже так клиентов встречаете?

quote: Originally posted by transit2izh:

а у автора темы я подозреваю, что бошевский, пленочного типа

Ага он самый, а что значит раскоксовывать кольца и сколько это стоит?движка у меня полудохлая. но поездит пока ещё, растачивали 1 горшок, с дури перегрелся просто как то раз, из за неопытности.

интересно в чем? я предложил ТС самостоятельно промыть дроссельную заслонку потому что её засорение основная причина появления масла в гофре при условии остального всего исправного. Хотя если

то это вряд ли поможет как и раскоксовка, но сделать все равно нужно.
А про путанку все верно судя по твоему ответу там ей самое место!

и видим что чел завуалированно посылает топикстартера к мотористам, то есть к себе любимому, так как масло в гофре гарантированно скоро появится. да и слова "самостоятельно" нигде нет. впрочем, хамить и спорить с ним о глупости бесполезно, ибо в этом деле он силен и воевать его оружием на его территории - это верный способ сделать харакири репутации), прошу прощения у автора темы за оффтоп.

после перегрева мотора, при использовании некачественного масла и редкой его замене, поршневые кольца(бывают компрессионные - для обеспечения компрессии и маслосъемные - для снятия излишка масла со стенок цилиндра), изначально подвижные в своих канавках, становятся со временем малоподвижными и окончательно "прилипают" к канавкам на поршне, в которых скопились вначале загустевшие а потом и затвердевшие масляные отложения, превратившиеся в уголь, что и называется коксом. раскоксовать кольца значит, вернуть им подвижность и способность исполнять свою функцию.

раскоксовыватель типа ЛАВР стоит 200-300 рублей, ХАДО антикокс примерно так же (я не в курсе текущих цен, поинтересуйтесь в магазине). если все делать самостоятельно по инструкции, то цена только препарата. ну, еще компрессометр попросите у кого он есть - для контроля эффекта.

компрессия номинал 13,5 МПа примерно. минимально необходимое значение 8,5-9,0. на расточенном горшке может отличаться, хотя если сделано нормально, то не должно. замер делаете до и после раскоксовки, мерять надо вдвоем: один крутит, другой смотрит.

ну и, как справедливо сказано выше мотористами, вначале надо снять и очистить все шланги вентиляции картера (сделав это сами, вы сильно удивитесь количеству твердого и не очень мусора и "вазелина", которое там скопилось), прочистить и промыть узел дроссельной заслонки и конечно же снять клапанную крышку и промыть ее, разобрав и сняв пластины фильтра картерных газов, которые тоже надо мыть, быстрее всего очистителем карбюратора, медленнее дизтопливои или керосином. я бы все же купил баллон очистителя, вещь полезная, хотя пользоваться надо аккуратно: растворяет даже резину.

после раскоксовки (делать ее надо на чистом масле, прошедшем не больше половины ресурса) поменять масло и фильтр, залив недорогую минералку. для зимы подойдет 5w30. если мотор грязный внутри, после раскоксовки антикоксом вся грязь вылезет наружу и пойдет в фильтр и если он переполнится и сработает перепускной клапан, то пойдет гулять по всей масляной системе. если грязь забьет масляные каналы то итогом станет капремонт! возите запасной фильтр! если загорится красная лампочка масла, замените фильтр! на свежей минералке проедете 1000 км, сольете и поменяете опять на нормальное.

для ЛАВРА эти рекомендации не обязательны, ибо раскоксовывается только камера сгорания.

был бы внимательнее, то наверное бы увидел что в подписи нет не слова о ремонте ДВС. Но по роду многолетней деятельности кое что в этом соображаю.

не совсем понял, речь о дизеле что ли? Вроде на 2114 не ставились дизеля! Или умник не силен в единицах давления?

при таких значениях уже не будет нормально заводиться, и жрать будет как Волга. Минимальное значение не ниже 10,5 при разнице между цилиндрами не более 0,5.

ну вобщем итак все понятно, специалист то пожалуй еще тот!

исправляюсь. конечно же будет килограмм-сила, поделенная на кв. см. сокращенно кгс/см2. а у дизеля компрессию максимум 40 кгс/см2 видел. это 4 МПа.

quote: при таких значениях уже не будет нормально заводиться, и жрать будет как Волга. Минимальное значение не ниже 10,5 при разнице между цилиндрами не более 0,5.

можно спорить до хрипоты, но наверно лучше смотреть заводскую документацию. завод указывает 10,0 на двигателе 21114, который ставят нынче на четырки.

сообразительный мастер - не портите дальше себе репутацию. я не ставлю себе целью заработать и если кому-то помогаю информацией, то делаю это бескорыстно, пусть и с непринципиальными неточностями. никто не сомневается в вашей компетенции, всего лишь есть возражения к манере ведения дискуссии. поэтому предлагаю брестский мир. поменьше взаимного яду.

где указывает? со степенью сжатия не путаешь?

лучше молчать чем советовать то чего не знаешь, я вот в гинекологии профан, так я не лажу по их форумам и ничего не советую.
А безкорысные советы очень вредны по сути своей, потому как советующий ни за что не отвечает, газирнул лужу и исчез, а вопрошающий думает, ночами не спит. деньги свои кровные тратит на ненужные процедуры и датчики.
Все вышесказанное ИМХО

внимательнее читай мой пост, в гинекологии профан. скачай заводское руководство по ремонту и обслуживанию и прочитай. ссылки давать не буду, сам ищи.

то, что я советую, проделано мной на собственном опыте и с положительными результатами. а также другими людьми, чьими советами пользовался я. и еще я советую не доверять советам людей, которые заинтересованы в ваших кровных или бескровных наличных. все их советы в конце концов кончаются переводом денюжки из вашего в их карман. а вот руками они работают гораздо хуже чем языком, и этому в психологии есть простое объяснение: если чел визуал или аудиал, то он не кинестетик. кому интересно - гугл вам в помощь.

Kroniak почитай вот тут вроде вполне доходчиво и цифры адекватные

с тобой никто и не спорит. это ты бакланишь чтобы правду про свой сервис замять и увести в сторону разговор. в логике (риторике) этот способ называется подменой понятий, хотя что-то мне подсказывает, что ее ты не изучал. не хотелось мне переходить на такие аргументы, но как порой приятно дать пендаль оппоненту, который его так неоднократно заслужил.

да, господа, и я ошибался с выбором мастера тоже! доводилось и мне в его сервисе один раз поремонтировать карбон. машинка заводилась с третьей прокрутки только. бензин был, искра тоже. я проезжал мимо, заехал по пути. вышел горе-мастер и сказал - карбон виноват, будем делать? разобрал, помыл его, почистил. попросил купить на замену прокладки-колечки-пружинки. я купил за углом в ихнем магазинчике по двойной цене. ну они копейки стоят, ладно.. хотя стремление урвать лишнюю копейку насторожило. короче поставил он карбон на место. мотор завелся, со второй попытки. вобщем, дали мне гарантию, сказали, мол если так и будет, приезжай родной в течение двух недель.

неисправность не уходила, хотелось съездить по гарантии, но я решил не покупать по двойной цене коммутатор и купил его в обычном магазине. поставил. и о чудо! мотор завелся, как часы! резюме: диагностика г@vно, но карбон помыли, дали чек и гарантию, это плюс (я пытаюсь быть объективным).

вывод: зря не поехал в уже зарекомендовавший себя и уважаемый мной экспресс-ремонт (чтобы не сочли рекламой, не напишу какой), который не раз выручал. там плюсы те же, но без минусов

что я вижу? наш мастер дает непроверенные советы? ты сам заливал в свою машину ЭТО? ты готов на себе проверить эффект? таких ссылок в инете можно нарыть воз и маленькую тележку, потому что делают такую раскоксовку из обычного талька и она весьма дешева в производстве. принцип у всех один, по большому счету верный, эффект будет безусловно, но но фокус в том, что все эти производители, чтобы уйти от патентной защиты, экспериментируют с дозировкой и разными компонентами, которые растворяют отложения, ну и верхний слой детали заодно.

у нас в Иже тоже есть "умные головы" в физтехе, со своей наномельницей в подвале и идеями в "чердаке". на форуме была их реклама, кстати. работы проводят в гаражах на союзной, весьма недешево, надо сказать.

"первооткрывателем" применения талька, кстати, была небезызвестная фирма ХАДО в своих "ревитализантах". но антикокс им делают по контракту буржуи, как и масло. поэтому, топикстартер, вам решать, это ведь ваша машина.

а есть какие то хорошие-качественные промывки топливной системы в частности форсунок? есть ли смысл это делать? и какие минусы-последствия могут быть?

Тему выделили, начали развивать, прорабатывать. но выяснилось, что процесс нанесения покрытия гидросиликатом длителен и трудоемок, эффект нестабильный. короче, тема утухла бы, если бы кто-то не знаю кто первый не засыпал порошка в моторное масло. прошло время, группа авторов распалась. кто-то остался в Питере, самые известные это РВС, которые на машины положили и занимаются заводами и крупными предприятиями. в Москве самый известный Супратек, который основной упор делает на автомобильную тему. а город на Иже тоже чем хуже? на мотозаводе раньше делали много разных гироскопов, и тема была там известна. развили ее в физтехе, наномельницу прикупили. ничем ни хуже прочих конкурентов. молют и продают шунгит разведенный маслом.

А причем тут ХАДО? спросите вы. все просто, они были дилерами РВС в своей стране и не расплатились за поставки минерала. а надо сказать что минерал этот на всех месторождениях разный, и который самый лучший добывается на кольском полуострове. доступа к главной детали их механизма не стало и силами различных научных или ненаучных учреждений была найдена замена похожим по формуле и действию материалом. по некоторой информации фирма ХАДО начинала свой бизнес с торговли паленым бензином на своих заправках и для них палевом торговать не привыкать. (шутка, паливо это топливо в переводе). Заметив успехи ХАДО на поприще торговли тальком, на этот рынок толпой ломанулись прочие производители, зачастую только наклеивая свою этикетку на бутылочку. один из них доступен по ссылке нашего друга.
вот собственно и все. да, забыл. про источник. информация получена из первых рук от директора компании Руспромремонт (РВС) на конференции по их продукции, организованной ижевской торгово-промышленной палатой в 2009 году

quote: а есть какие то хорошие-качественные промывки топливной системы в частности форсунок? есть ли смысл это делать? и какие минусы-последствия могут быть?

когда-то давно, когда я был моложе и наивнее, я хотел открыть свой автосервис)) вопрос мыть или нет имеет только один ответ - да. если ультразвуком, то это более капитально, качественно, но более дорого, рискованно и уменьшает ресурс форсунки (от ультразвука игла и распылитель изнашиваются). хороший мастер вам заменит и фильтр в форсунке и уплотнители и покажет как она распыляет. плохой ничего не покажет, не заменит, нальет вам кофе и отправит подальше пока он работает. наверно выгодно мыть таким способом форсунки дорогих машин, и которые давно не промывались.

экспресс-промывка на машине хороша тем что очищает еще топливную рампу, но фильтр в форсунке вам никто не заменит и проверку факела распыла не сделает. зато цена ниже, времени меньше уйдет, ресурс форсунки не уменьшает. жидкости есть разные, но почему-то все пользуются winn's. не могу сказать чем она лучше, спросите у тех кто ее продает). делать промывку советуют после 60-40-20 ой, соврал! правильно 40-30-20 тысяч и далее каждые 20 тысяч пробега в нормальных условиях эксплуатации.

какую правду, я кого то в этой теме приглашал на ремонт?
Причем тут история с твоим карбюратором? читай подпись еще раз, Я НЕ ЧИНЮ ДВС! НЕ ДИАГНОСТИРУЮ И НЕ ЧИНЮ КАРБЮРАТОРЫ! Я НЕ ЗАНИМАЮСЬ РАСКОКСОВКАМИ ДВС И НЕ ПРОДАЮ ЭТИ САМЫЕ РАСКОКСОВКИ.

Ссылка мною была предложена лишь для уяснения теории измерения компрессии и изучения технологии самостоятельной диагностики при помощи компрессометра. Про рекламу какой то раскоксовочной жижи я даже и читать не стал.

да я и сам знаю что идиот. купил в твоем магазине колечки уплотнительные. маленькие и за 5 рублей. в братском они такие же и по рублю. ну прокладки паронитовые конечно так постеснялись оценить. по 25 при цене червончик ушли. лошара микантара просто.))) но мне не жалко, это ж не за шашлыки..

При замене воздушного фильтра, часто можно обнаружить масло в гофре. Если снять дмрв, то оно даже может капать с него. При попадании масла на чувствительный элемент этого датчика, он начинает завышать свои показания, то есть выходит из строя. И как раз таки, часто это происходит по причине того, что он загрязнен маслом. Датчик этот дорогой и поэтому нужно незамедлительно, что-то с этим делать.

Масло попадает на впуск из системы вентиляции картера. Эта система двух контурная, то есть картер подсоединен к впуску в разных местах, двумя шлангами. Один шланг подключен к за дроссельному пространству. Через этот контур происходит вентиляция в тот момент, когда дроссель закрыт, на режиме холостого хода. На этом режиме разряжение в ресивере максимальное (оно может доходить до 80 кПа) и поэтому газы отсасываются из картера.

Второй шланг (большего диаметра) подключается к гофре перед дросселем, через этот контур начинается отбор газов, когда дроссель открывается, и разряжение в гофре возрастает, то есть на всех остальных режимах работы двигателя. Через этот шланг обычно масло в гофру и попадает. Гофра установлена немного под наклоном, и поэтому масло по ней стекает в низ к дмрв, может попасть на фильтр. Когда двигатель работает, часть его подхватывается воздухом, в результате чего оно попадает в цилиндры.

Попадать масло на впуск, через систему вентиляции картера может по двум причинам. Это изношенная поршневая. Объем газов, который прорывается через поршневую, зависит от ее износа и от режима работы двигателя. В изношенных двигателях объем газов больше и поэтому система, которая отбивает масляный туман (это сетки, лабиринты) летящий на впуск вместе с газами может не справляться полностью, часть масла будет попадать в гофру.

Если система забивается отложениями, то это тоже приводит к тому, что масло может попадать на впуск. Когда загрязняются сетки, каналы, то они хуже справляются со своей задачей, то есть отбивают масло.

В обоих этих случаях в картере повышается давление, и двигатель начинает потеть маслом.

На двигателях ваз шланг, через который происходит вентиляция на холостом ходу, подключен к дроссельному патрубку. На этом режиме двигатель всасывает минимальное количество воздуха и поэтому в картер может прорываться меньше газов, чем на остальных режимах, но разряжение во впускном коллекторе максимальное и двигатель через систему вентиляции может всасывать лишний воздух, в обход регулятора холостого хода. Всасывать он его может через шланг второго контура, который подключен к гофре, то есть в обход дроссельной заслонки. Это может приводить к проблемам с холостым ходом. По этому, для того, что бы ограничить возможный подсос воздуха, через этот канал, диаметр его делается не большим, плюс еще суда устанавливается специальный жиклер.

Но как раз таки по причине, того, что диаметр этого канала не большой он часто забивается.

Когда он забивается, то на режиме хх вентиляция пропадает. За то время пока двигатель работает газы в картере скапливаются, а когда дроссельная заслонка открывается все эти газы начинают засасываться в двигатель через другой контур из-за того, что объем их большой система не справляется и часть масла попадает в гофру.

И это частая проблема на двигателях ваз. Проверить, забит этот канал или нет просто. Нужно снять шланг с клапанной крышки и дунуть в него.

Если он забит, то можно попробовать пробить его проволокой, либо продуть периодически брызгая в него очистителем карбюратора. Бывает, что это помогает.

Если не получается пробить, то нужно снимать дроссельный патрубок и прочищать.

Второй шланг тоже нужно попробовать продуть, если он дуется с трудом, то нужно снимать клапанную крышку и прочищать систему.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

обрыв в цепи подключения датчика;
оборвалась масса в цепи, появилось окисление;
оборвались сигнальные провода или неправильно подключены;
неисправность БУ двигателем.

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управлени

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Важно знать!

У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

Собстна ситуевина: снял трубку (кожух) с ДМРВ, и обнаружил, что на внутренней части датчика много пыли в масле, а с самого кожуха (трубки) капает масло, которого там быть не должно. Вопрос, каким образом это масло туда попадает, чем это вызвано, какие последсвитя могут быть, и собственно, что делать?

З.Ы. двигла 2111 инжектор.

Новичок

может это кольца кончились. у меня на 2112 так было, только там масло ещё в патрубке было, который к воздушному фильтру идёт.

Джедай

Новичок

я просто заехал на СТО, мне сказали что это грозит капиталкой. информация соответсвует действительности, или можно питать надежду, что не все так страшно?

Serg80

Участник

Джедай

Новичок

едет нормально, но немного тупит при разгоне, ну и глохнет на ХХ при движении накатом. А может сапун забился? Не?

Runifox

Новичок

Serg80

Участник

Там в клапанной крышке стоит маслоотделительная решетка. Попробуй промыть, я недели 2 назад промывал.

Serg80

Участник

Troflex

Участник

То что ДМРВ подыхает уже ясно. Чистий сапун, снимай клапанную крышку и смотри Ежика, тот который Енод ))), промой его. Поставь фильтр для бензина стаканчик на трубку от клапанной крышки на гофру воздушного фильтра перед ДЗ. Немного поможет. А так только замена колец, хотя снятие головки покажет. может и более.

extremal

Новичок

Активный участник

сам датчик ДМРВ-очень нежный элемент, и если там пыль и масло скорее всего датчику воздуха пришел конец. А стоит он не мало. То что движку необходим ремонт-это 100%, а вот какой ремонт- определится только после снятия головы или хотя-бы после измерения компрессии в цилиндрах.

Новичок

З.Ы. двигла 2111 инжектор.

может ты двигателю большие обороты даешь?клапана регулировал давно?сетку промыть на клапанной крышке?компрессию померить?глохнет машина по разным причинам(диагностика)скорее из за ДМРВ. и тупит из-за него же!датчик ХХ? и еще 100 причин))

Джедай

Новичок

Джедай

Новичок

Собстная, РХХ новый, сам ставил недавно, компрессия отличная, по 14 и 15 в цилиндрах.

Сам пользуюсь машинкой с сентября, но подозреваю, что прошлый "мега пацанчег" ее ушатал. Я уже поменял сцепление, задние колодки, колдуна, тормозные барабаны, трос сцепления. Еще предстоит рейку поменять и задние стойки.

Раньше стоял нулевик, сказали он ушатал и ДМРВ и двигло. Сеточку пока не чистил и клапана пока не регулировал.

Troflex

Участник

Новичок

Art4150

Новичок

Снимаешь дроссельную заслонку откручивеш с нее датчики и начинаешь промывать ее особое внимание верхнему патрубку по середине (мал.сопун) когда он забит масло начинает гнать в гофру. а если ты говоришь что и с холостым проблема то точно там

Джедай

Новичок

Вообщем ситуевина такая: снял крышку головки и сетку на ней, была вся забита грязью (реально грязью) и маслом, я аж удивился, снял дроссельный узел, там тоже было полно масла с грязью! Воздушный патрубок тоже снял, тоже много грязи с маслом. Все прочистил. ДУ и патрубок и сетку мыл в солярке, потом прочищал щеточками и теплой водой с порошком. Все зачистилось на ура. Заменил ДМРВ, один ДМРВ тупил и больше 3000 оборотов не давал набирать, а вот второй классный вроде попался, и машинка ТУПИТЬ перестала, и самое главное глохнуть перестала.

Что делать если у вашего автомобиля появились симптомы “умершего” ДМРВ? Прежде чем ехать на СТО или в магазин за новым дорогостоящим датчиком – попробуйте его проверить самостоятельно.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ или MAF-sensor), контролирует объем поступающего воздуха во впускную систему ДВС, для создания топливно-воздушной горючей смеси. Это позволяет получить максимальную мощность двигателя, при минимальном расходе топлива. От показаний ДМРВ зависит правильная работа всех остальных взаимосвязанных систем двигателя.

Принцип работы ДМРВ

Большинство датчиков массового расхода воздуха имеют две высокочувствительные нагревательные нити (терморезисторы). Нити изготавливаются из платины или вольфрама, и на них подается электрический ток для нагрева до определенной температуры.

Одна нить сенсора располагается непосредственно в воздушной магистрали, а вторая защищена специальным экраном от прямого воздушного потока. При работе двигателя, поток воздуха проходящий через датчик, охлаждает открытую нить сильнее. В результате чего между терморезисторами возникает разница температур, и для открытой нити, чтобы восстановить необходимую температуру – требуется большее количество тока.

Учитывая интенсивность охлаждения терморезистора и разницу показаний между нитями – электронный блок управления (ЭБУ) производит расчет количества воздуха поступающего во впускной тракт, и определяет необходимое количество топлива для стабильной работы двигателя. Во многих ДМРВ дополнительно встроен датчик температуры воздуха, поступающего во впускной тракт, который позволяет снимать более точные показания.

В некоторых датчиках ДМРВ вместо высокочувствительных нитей, используется либо керамический нагревательный элемент с напылением, либо полупроводниковая пленка. Но принцип работы датчика при этом остаётся прежним.

Где находится ДМРВ?

Датчик массового расхода воздуха стоит во впускном тракте автомобиля, между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой, и закреплен непосредственно на корпусе воздушного фильтра.

Признаки неисправности датчика расхода воздуха

Если ДМРВ начинает выдавать некорректные данные, то происходит сбой в системе подготовки топливно-воздушной смеси, нарушаются пропорции топлива и воздуха. Отсюда вытекают следующие симптомы неисправности:

Ни один из вышеперечисленных симптомов не являются стопроцентной гарантией, что вышел из строя именно ДМРВ. Виновниками могут оказаться и другие системы автомобиля. Но все эти симптомы в совокупности, или каждый по отдельности дают повод проверять расходомер на работоспособность.

Как определить неисправность датчика расхода воздуха

Наиболее простым способом проверки работоспособности датчика расхода воздуха является его отсоединение из системы. Как правило, такой метод практически на 100% показывает — исправен элемент, или нет.

Сначала необходимо завести машину и немного прогреть двигатель путем подгазовывания. Спустя минуты 3 глушим двигатель и снимаем клемму датчика. Возвращаемся в салон и снова заводим авто. Если обороты заметно возросли, то ДМРВ неисправен.

Также, сняв датчик, будет заметен более быстрый набор оборотов при подгазовывании педалью, чем это было с датчиком. Если вовремя не заменить ДМРВ, топливная смесь будет слишком обогащенной, что приведет к разжижению масла и перегреву двигателя.

Как проверить датчик расхода воздуха (3 способы проверки)

В некоторых случаях, для проверки ДМРВ, его необходимо демонтировать с автомобиля. Порядок демонтажа:

Способ №1. Визуальный контроль

Для этого необходимо снять датчик и внимательно его осмотреть на наличие механических повреждений или посторонних предметов, мусора. Также стоит визуально оценить целостность сенсоров нагревательных нитей или нагревательной плёнки.

Подобные проблемы могут возникнуть из-за негерметичного корпуса воздушного фильтра, или из-за некачественного воздушного фильтра.

При выявлении видимых повреждений – датчик необходимо заменить. А при наличии в нём мусора или загрязнений – ДМРВ можно очистить специальными средствами или очистителем карбюратора (спрей на спиртовой основе). Сенсоры ДМРВ очень хрупкие, поэтому будьте осторожны – не стоит их чистить механическим образом. Датчик ремонту не подлежит!

Способ №2. Отключение подачи питания

Самый простой способ проверить датчик массового расхода воздуха — отключить от него питание. При неработающем двигателе, отсоединяем электрический разъем на датчике массового расхода воздуха. Затем запускаем двигатель.

В данной ситуации блок управления двигателем переходит на резервный режим работы и заменяет показания отключенного датчика на запрограммированные заводом изготовителем.

В этом случае работа двигателя должна нормализоваться и обороты холостого хода увеличатся. Для дополнительной проверки, можно проехать на автомобиле с отключенным разъёмом ДМРВ – 100-200 метров. Если все симптомы неисправности датчика массового расхода воздуха пропали, то значит датчик передает некорректные данные – он признается нерабочим и требует замены.

Способ №3. Проверка мультиметром

Чтобы проверить датчик расхода воздуха мультиметром – необходимо знать какие именно параметры измерять и с каких контактов электрического разъема. У каждой марки автомобиля они могут отличаться. Расположение проводов и клемм датчика, можно посмотреть в электрической схеме автомобиля.

Например на датчиках Bosch, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ и GAZ, можно проверить напряжение (V) между входящим сигналом и заземлением на разъёме ДМРВ. Для этого необходимо:

Включить зажигание автомобиля, но двигатель не запускать,
Подключить красный (+) щуп мультиметра к жёлтому проводу,
Чёрный (-) щуп – к зелёному проводу разъёма.
Переключатель режимов на мультиметре устанавливаем на измерение минимального постоянного тока.

Напряжение на контактах должно находиться в пределах 1,00-1,04 Вольта. Если показания окажутся выше, то датчик требует замены.

Дополнительно можно снять датчик не отключая электрического разъема и подать струю воздуха на датчик со стороны воздушного фильтра. Напряжение должно возрасти до 1,3 Вольта, в этом случае датчик расхода воздуха считается рабочим.

В зависимости от устройства датчика, еще возможно произвести замер сопротивления на резисторах. Причем результаты замеров при разной температуре воздуха будут разными. Точные данные об оптимальных величинах показаний сопротивления, температуры измерений и расположение контактов на разъёме – как правило указывается либо в специальной технической литературе, либо в инструкции по ремонту автомобиля.

Если ничего не помогло – купить новый датчик расхода воздуха

Все способы проверки показали один результат – “Датчик под замену”. ДМРВ довольно дорогостоящий, и к его покупке стоит подойти осознанно.

На примере того же производителя Bosch для LADA и GAZ (артикул 0280218037) – по результатам поиска на портале GisAuto на 18 сентября 2019 года, в России найдено 568 предложений из разных городов. Стоимость этого датчика варьируется от 2 490 руб. до 6 676 руб. Такой разброс цен может зависеть от разных причин: наличие, срок поставки, стоимость закупки и т.д.

Подобрать ДМРВ для вашего автомобиля на портале GisAuto – вы сможете по номеру детали, по марке и модели вашего автомобиля, а также создать запрос по VIN-номеру авто, и тогда продавцы сами пришлют вам свои предложения. Вам останется только выбрать подходящий по цене и срокам вариант.

Читайте также: