Почему стартер задевает за маховик

Обновлено: 29.01.2025

прошу помочь с решением проблем: на холодную- т.е. все лето отьездил без проблем, а вот при первых похолоданиях до +3-5 вновь проявилась возникшая весной проблема- на холодную, т.е. утром - стартер включается раньше, чем бендикс зацепится за венец. сегодня спец. посчитал- 16 пусков пришлось сделать, прежде чем бендиксу удалось пролезть в зубья до начала вращения. на горячую- с первого раза и никогда со второго. стартер снимал, бендикс и венец- нормальные, без износа. выработки на вилке, на бендиксе, на всем, что участвует в движении бендикса- минимальны. продольный люфт ротора стартера в пределах 0.5мм. люфт коленвала оценить не удалось. прошу покидаться в меня мыслями и ссылками. покупать новый стартер- последнее, что хотелось бы делать.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

trech

Мастер советчик

epson

Любитель профессионально ремонтировать

+1.В смысле надо просто менять бендикс.Звук якобы не вошедшего в зацепление стартёра, скорее всего звук прокручивающегося в обратную сторону бендикса.

mukhin

Завсегдатай

ну вообще-то приведение в порядок снимаемой детали- это как руки мыть перед едой- по крайней мере у меня.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

mukhin

Завсегдатай

бендикс вкупе с ротором проверялся на стенде - претензий у электрика не было. проверялось в моем присутствии- стартеру поставили твердую четверку из-за износа щеток- процентов 70 еще можно иксплутирувать. и повторяю вопрос- почему ТОЛЬКО на холодную. теплый движок не дает ни ОДНОГО фальшивого прокрута. про определение ихноса венца и бендикса. поверьте- я знаю как выглядит изношенный венец и бендикс как и по округлению, так и по намятию метала

mukhin

Завсегдатай

стартер снимался, разбирался до максимума, промывался и заново смазывался. в том числе и втягивающее, редуктор и щеточный узел. протачивались ламели коллектора. в общем- стартеру сделана полная профилактика. пронблема осталась. до десятка фальшивых прокруток .

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

mukhin

Завсегдатай

пожалуйста, поподробней о плохих контактах втягивающего. я его не разбирал, но по аналогии с другими втягивающими- если "набиваются" пятаком шляпки -контакты обоих болтов- то расстояние, которое проходит пятак во втягивающем- увеличивается и вилка на обратном плече уж всяко должна пропихнуть бендикс в венец ДО замыкания пятаком болтов втягивающего. на мой взгляд- как бы так.

epson

Любитель профессионально ремонтировать

mukhin

Завсегдатай

все три втулки имеют минимальные люфты. радиальное перемещение ротора стартера менее 0.1 мм- при пальпации не ощущается.

Egorych

Решительный шаг вперед есть следствие хорошего удара под зад

trech

Мастер советчик

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

вот вы сказки то расказываете - бендик не входит в зацепление .. мда. вы это лично глазами видели? или тупо по звуку? есипо звукото это не не входит в зацепление а не может провернуть изза того что ему хана и он прокручивает. на холодную масло густее и все такое прочее трение и таму подобное колено тяжко крутиться вот и не хватает усилия убитому бендиксу
+100 замена бендикса и не надо только ни на какие его стенды там возить и такое прочее - еси прокручивает то менять днозначно. а то видел я кулибинов каторые умудрялись зачемто его разбирать чегото там чинить и этого хватало на пару недель )))

mukhin

Завсегдатай

насчет густоты масла- сомневаюсь, т.к. использую достаточно хорошее- спецплюс синтетику. по нагрузке на бендикс- только что поставил экскремент- на горячем движке задавил сигналкой систему зажигания и на второй скорости стартер уверенно протащил машину три метра- больше не стал, ибо не в бендиксе дело. про кулибиных- я сторонник четкого определения неисправности, а затем - покупки оригинальной детали. вопрос в том, чтобы не купить лишний оригинал.

Доброго времени суток уважаемое экспертное сообщество!
Проблема обозначена в теме - поменял маховик, стартер перестал цеплять за него, крутит с шумом, трется об него, но в зубья не попадает.
Старый поменял из-за выработки, на старом бывало проскакивал периодически, но редко, цеплял, заводил.
Читаю интернет, пока только общие сведения.
Машина мазда демио, номер кузова DW3W-330930, акпп.
В объявлении указан номер маховика FN1119020, если тыкнуть посмотреть на схеме пишет DW3W 1999-11-01 — . теоретически должен подойти.
На старом, снятом, написано tu2618 если искать его в яндексе, то предлагает рейс Тунис – Марсель авиакомпании Tunisair.
Самое досадное (если так можно выразиться) что двигатель практически полностью установлен на свое место с маховиком который не крутит стартер.
Может, конечно дело и в стартере, но сегодня он был 100500 раз перепроверен, все что можно, все нем поменялось - щетки, втягивающее, втулки.
Думал может не той стороной вилку поставил которая поднимает бендикс стартера, перевернул другой стороной, практически ничего не изменилось.
Хелп ми, может кто то имел такой печальный опыт, поделитесь пжлст, буду очень благодарен!

Может, конечно, я что то не так делаю или номер в объявлении один, а запчастюлю другую отправили, был уверен что раз написали, значит точно подойдет, особо не всматривался когда ставил, внешне очень похожи.

Может быть дело и не в маховике, а в стартере?!
Бендикс не менял и крутится он в обе стороны, а экспертное сообщество говорит что такого быть не должно))
--
Но со старым маховиком работал?! Почему с другим перестал работать?

Старый маховик не выбросил? Меряй, только не школьной линейкой.

Бендикс в обе стороны крутится при неподвижном вале? Такого быть не должно, хоть на старом маховике, хоть на новом. Точно, что шестерня бендикса не стоит в зацеплении с зубьями при выдвинутом бендиксе? Или просто проскакивает, от того и шум?

Можно попробовать прополоскать бендикс не разбирая, сначала в бензине, потом в растворе известки. Если ничего не поможет, то бендикс разбирать. Но на это нужны навыки, возможно лучше купить новый бендикс.

Старый маховик не выбросил? Меряй, только не школьной линейкой.

Перепроверил, бендикс крутится в обе стороны, но вместе с валом в одну.
Читал в интернете в стартерах если не правильно поставить магниты то он будет крутить в другую сторону, но в моем стартере катушки.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Похоже разгадка где-то рядом)))

Стартер крутит в ту сторону в которую прокручивается бендикс, т.к. я не знаю куда он должен крутиться, могу сделать выводы что неисправен стартер, либо бендикс.
Может стартер крутит в обратную сторону? В какую сторону крутится двигатель? (сорри за ламерские вопросы))))
Продолжаем исследования)) В процессе ремонта статер разбирался, возможно что-то пошло не так))

Все двигатели, кроме старых Хонд, вращаются по часовой стрелке, если смотреть со стороны шкивов.

Бендикс это обгонная муфта. При вращении стартера он тащит маховик через заблокированный бендикс, если же стартер останавливается, то вращение маховика на вал стартера не передается через проскальзывающий бендикс. Короче, он выполняет роль предохранительной муфты.

Чтобы стартер менял направление вращения - никогда не встречал.

Вопрос еще вот какой - а достаточно ли выдвигается шестерня по валу стартера при его включении? Если ход мал, то может не произойти зацепления шестерен. С другой стороны, на исправном стартере (втягивающем) его вращение должно включаться лишь при выдвинутой шестерне.

Ну, и вопрос о диаметре маховика остается открытым. Не должно бы, но мало ли. Надо мерить.

Все двигатели, кроме старых Хонд, вращаются по часовой стрелке, если смотреть со стороны шкивов.

Чтобы стартер менял направление вращения - никогда не встречал.

Понятно, вращается стартер в нужную сторону, имея далекие представления как работает обгонная муфта предположил, возможно, она не исправна.
В интернете читал про такие чудеса, конкретно на мазде, старой какой то, автолюбитель хотел поставить стартер от такой же мазды, только с акпп, а он по каким то причинам вращал в другую сторону, я перевернул щеточный узел на 180 гр ничего не изменилось.

Ну, и вопрос о диаметре маховика остается открытым. Не должно бы, но мало ли. Надо мерить.

Еще раз перепроверил стартер - контакты, щетки, втягивающее - на месте все идеально работает, крутит, выдвигается.
Решил проверить зацеп, оказалось все хорошо видно, да и зацеп как зацеп, кинул + с акума.
Потом решил напрямую кинуть + с акума на сам стартер и втягивающее и вуаля! Крутит!
Оказывается дело было не в маховике и не в стартере, предполагаю проблема в контактах/проводке замке/сигналке.

Стартер, маховик, контакты, это все фигня))) разберусь, другая проблема появилась.

Тру-ля-ля, подскажите, пожалуйста, что может быть за технологическое отверстие на коленвале?
Думается мне, т.к. там сальник быть его там не должно?!

Смотрю на разборочных коленвалах такого отверстия нет, они круглые полностью:

Может ли это отверстие быть причиной маслотечи?
Что можно сделать кроме замены коленвала? Может заварить и шлифануть (в интернете видал такой метод х.з. на сколько рабочий, только на распредвале такую операцию делали).

Сальник на месте, не знаю, сопливит или нет. На фото непонятно, что за "отверстие" - выборка какая-то, что ли? Под сальник уходит?

А может, это шайба? Не пробовал снять?

Если все же на валу, то какой-то дефект. Заваривать - поведет не только шейку. Я бы сделал так - тонкостенную втулку, напресованную с небольшим натягом на шейку вала, может, на какой-нибудь термостойкий клей, и подобрать сальник по новому размеру.

Еще можно попробовать заплавить припоем - когда-то таким образом в гараже Скорой помощи в Москве лечили задранные цилиндры двигателей. Нагревать, паять с кислотой, потом аккуратно обработать напильником и шкуркой, следя, чтоб не получилось выемки. Можно сделать полувтулку диаметром чуть больше шейки, вложить шкурку и потихоньку обработать таким инструментом.

Сальник на месте, не знаю, сопливит или нет. На фото непонятно, что за "отверстие" - выборка какая-то, что ли? Под сальник уходит?

А может, это шайба? Не пробовал снять?

Х.з. что это и откуда, уходит под сальник, заканчивается как раз у самой кромки выработки от сальника, могу предположить купил когда то давно с таким дефектом, т.к. когда покупал была сопливость масла. Может причина в прямоте моих рук, но не представляю чем и как это можно было сделать.
Точно не шайба.
Изначально хотел автоматом капельку капнуть и обточить, от такого кратковременного воздействия может не повело бы?

Заплавил припоем, с кислотой, надфилем обточил, установил новый сальник, предварительно сухо, на ХХ работала непродолжительное время, пока тьфу тьфу тьфу.))
Еще подозрение вызвал сальник - два одинаковых сальника, один куплен через автодок, другой в городе в магазине, в одинаковых минусовых температурных условиях один стал пластмассовый, другой остался мягким. Начал его устанавливать у него пружинка слетела, может конечно причина в прямоте моих рук.
В такой упаковке у нас продается:

В общем стартер пока победить не удалось, уже даже есть такая бредовая мысль кнопку напрямую вывести и не париться.
На прямую с акб крутит прекрасно, после ремонта заводится с пол оборота даж на холодную, с ключа тоже крутит, но с посторонним громким звуком и медленнее, как то мягко говоря не правильно работает, хотел записать звук стартера да заторопился и забыл.

Отсоединял сигналку, чистил контакты выключателя запрещения запуска - не помогло. Смотрел контакты замка зажигания, ничего криминального не увидел.

С отсоединенной клеммой выключателя запрещения запуска крутил ключом - где то реле щелкает, может быть в нем проблема, куда еще посмотреть даже не знаю.

Запрещение запуска прозванивается как написано в инструкции:

Ставил скрепку в разъем запрещения запуска в контакты а-b что бы исключить этот узел, ничего не изменилось значит он не причем.

С ключа заводится так:

На прямую с акума так:

Решил замерить напругу на проводе с замка который идет к стартеру, а он звенит на прозвонке на массу кузова, это норма или кз в стартере?!

Сейчас на компе, на котором видео особенно не глянешь. Да и толку-то - звуки все сильно искаженные.

Замерь напругу прямо на стартере - на силовом входе на стартер и на проводе включения от замка, по падению напряжения все и узнаешь. Отдельно на проводе (наконечнике) и на шпильке, куда он привернут (не помню, провод от замка, кажется, вставляется, не привернут)

КЗ бы давно почувствовал.:)) А вот плохой контакт из-за окисления вполне может быть.

Вообще стартер бы неплохо перебрать, посмотреть состояние щеток и ламели якоря.

Если стартер трещит и не крутит, то это втягивающее подтягивает, включает на вращение и тут же отпускает. Или ему не хватает напряжения, или есть внутренняя неисправность, разрыв цепи, которая должна удерживать втягивающее после снятия напряжения от замка.

Силовой, на шпильке, как и положено 12,5 примерно показывает, от замка провод не привернут, тоже 12 показывает

Так вот где его найти контакт этот окисленный. Разобрал всю подкапотную проводку(гофру снял), криминала не нашел, контакты зачистил, силовые провода в норме.

Перебрал, обмотка не замыкает на корпус, щетки менялись ранее еще есть запас, ламели проверял на замыкание на корпус, но вот сопротивление между ними не замерил, замерю в ближайшее время.

Так вот нормально крутит, если на управляющий провод от замка кинуть +12 от акума на прямую, а если с ключа крутить, трещит, но крутит, вот такая вот фигня.
В положении ключа "старт" щелкает реле бензонасоса, расположенное примерно в районе прикуривателя. По схеме кроме как запрещения запуска никаких реле нет.
Умельцы на форумах пишут провод вывести от акума на замок и на управляющий контакт втягивающего стартера, через реле.
С одной стороны стартер от акума через втягивающее крутит нормально, можно сделать выводы что стартер исправен, с другой стороны к проводке, замку и запрещения запуска тоже претензий нет, где ж кроется эта неисправность. ))
Можно и так оставить, она и так заводится, к тому же машина супруги))))

Ок, но все же слышно как стартер работает нормально и как не нормально))

Какая-то нестыковка с радикалом, некогда разобраться.

Силовой, на шпильке, как и положено 12,5 примерно показывает, от замка провод не привернут, тоже 12 показывает

Так вот где его найти контакт этот окисленный. Разобрал всю подкапотную проводку(гофру снял), криминала не нашел, контакты зачистил, силовые провода в норме.

Это надо под нагрузкой, вдвоем - один включает стартер, другой наблюдает за тестером.
Саму проводку не стОит трогать.

Реле щелкает потму, что включение бензонасоса происходит тогда, когда начинается вращение коленвала, а выключается через несколько секунд после того, как коленвал встанет.Похоже на неисправность замка, типа подгорел контакт. Идея с промежуточным реле верная, но надолго ли - все равно через тот же контакт, разве что меньшим током. Можно вместо замка использовать кнопку, так же через реле. Заодно и ситуация проясниться, а там уж найти и заменить замок.

Перед кнопкой надо еще поставить предохранитель. Только не забывать включать зажигание, а то можно в порыве гнева кнопку сломать.:))

Общие вопросы про Mitsubishi Pajero. Вопросы по двигателю задавать ниже!
Вопросы по покупке машины в теме "Покупка Pajero"

Стартер или. Бендикс бьет по венцу маховика.

Предыстория такая: Дал паджерика одному родственнику, тот поездил месяц затем каким-то странным образом вырвало стартер с болтов. Нарезали резьбу на крышке стартера под шпильку, поставили на место. При заводке стук ужасный, металл об металл.
Ну далее, заменили втулку на крышке стартера, бендикс поставили новый, стук стал потише, но все равно впечатления как серпом по одному месту.
Заводили машинку некоторое время с таким вот стуком, благо, что в любую погоду с полоборота заводится. Затем был приобретен маховик б/у с венцом в отличном состоянии (прежний венец был смертельно ранен, зубцы были целы, но зализаны бендиксом). Снял коробку, поставил маховик. Результата ноль. Стук по прежнему.
Далее, иду покупаю новый бендикс, беру крышку от стартера в отличном состоянии, редуктор. все меняю. СТУК по прежнему.
Что делать? Как быть? Други помогите, а то нервов уже не хватает.

ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ

P2., V32VNDLW, 4G54 2600сс, V5M21(4875) - механика, part time. Арапский прынц 1996г рождения, колор белий :)

у меня другая проблема двигатель4d56. стартер не запускается? снял стартер отвез к электрику все нормально дал плюс на вк крутит а от ключа молчит где реле не нашел что делать не знаю помогите. 1

Проверять проводку до стартера от замка, либо не труЪ способ - протягивать прводку заново. Но проще реле найти, все-таки не боинг )

Страсть как не люблю такой подход. ненайденный косяк в проводке может в дальнейшем сыграть плохую службу. иногда машины загораются. так что лучше имхо таки найти этот косяк и устранить по нормальному

P2., V32VNDLW, 4G54 2600сс, V5M21(4875) - механика, part time. Арапский прынц 1996г рождения, колор белий :)

сергей1 писал(а): у меня другая проблема двигатель4d56. стартер не запускается? снял стартер отвез к электрику все нормально дал плюс на вк крутит а от ключа молчит где реле не нашел что делать не знаю помогите. 1

Боливар2 - П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 - П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

Как понять, что виноват именно стартер

Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.

Немного теории: что такое электростартер

Устройство стартера

Что проверять, если стартер не крутит

Демонтаж стартера

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.

Схема втягивающего реле

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Плохой контакт в замке зажигания

Неисправности цепи управления

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Износ втулок или подшипников стартера

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.

Если стартер крутит вхолостую, а машина не заводится, надо узнать конкретную причину. Обычно это связано с истиранием зубчатки маховика, поломкой вилки, перекосом шестерни бендикса. Нередко отсутствие запуска вызывается низкой компрессией двигателя и электрическими проблемами, возникшими в пусковом устройстве. Ниже о том, что делать в таких случаях.

Крутит и не цепляет — в чем причина?

Самые разные факторы мешают корректной работе стартера.

Например, обычно это устройство вызывает проблему зимой, так как моторное масло густеет, и стартеру не хватает производительности для проворачивания коленвала.

Однако если пускатель прокручивается вхолостую, но не схватывает — выделяют 5 основных причины.

зубья маховика — истачиваются и больше не входят в зацепление с бендиксом;
вилка — ломается;
шестерня стартера — перекашивается, меняет свое положение;
электропитание — износ втягивающего реле, втулок или других частей пускателя;
компрессия — отсутствует или слишком низкая.

Все это требует более подробного рассмотрения.

Зубья маховика

Маховик со временем изнашивается. Быстрее всего портится венец, который цепляется со стартером. От неправильного обращения с ключом зажигания его зубья стачиваются. Также это происходит по причине постоянных нагрузок.

В таком состоянии шестерня или обгонная муфта стартера вращается вхолостую, не цепляя за маховик.

Зубья маховика можно протестировать и без демонтажа стартера. Вот что надо сделать:

поставить третью или четвёртую скорость;
толкнуть автомобиль на полметра вперёд — усилиями нескольких человек;
попытаться повторно завести мотор.

Если машина заведётся, венец придётся менять. Таким образом, подтверждается износ какого‐либо зуба. Возможно и такое, что зубчатка сточилась по всему кругу, но это случается редко.

Износ зубьев венца маховика

Поломка вилки

Вилка стартера — это специальный рычаг, выполненный из пластикового или металлического материала. Участвует в передаче усилия от втягивающего реле к пускателю. Поломка этой детали приводит к невозможности запуска двигателя, так как обгонная муфта не выдвигается.

Частые причины, почему ломается вилка:

износ деталей крепления — особенно сложно обстоит дело с пластиковой вилкой, так как сточенные штифты бывает невозможно заварить и приходится заменять элемент целиком;
перегрев стартера — из‐за заклинивания обгонной муфты или неисправных контактов, пускатель не отключается после запуска двигателя и ломает вилку;
передержка ключа зажигания — тот же результат, но деталь уже повреждается из‐за человеческого фактора.

Сломанная вилка стартера

Примечательно, что на современных машинах, в которых отлично проведена шумоизоляция, вилки стартеров ломаются чаще. Почему? Дело в том, что водитель просто не замечает запуска двигателя и продолжает поворачивать ключ.

Перекос шестерни

Если стартер крутит, но не зацепляет маховик, возможно, что шестерня бендикса занимает неправильную позицию. Причина — деформация подпирающей пружины. Как правило, такая неисправность приводит к тому, что муфта только краем соприкасается с венцом маховика. Качественного зацепления не происходит, что сопровождается неприятными звуками — лязгом и скрежетом.

Длительное удержание ключа в активном положении ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому вращение пускателя нужно останавливать, иначе есть риск поломки различных частей стартера, вплоть до срезки зубьев шестерни.

Ещё одним фактором перекоса шестерни является банальное срабатывание металла или усталость. Деталь постепенно стачивается, реже точно входит в зацепление с венцом, что приводит к увеличению нагрузки. От этого износ возрастает ещё больше. Из‐за ударов о поверхность маховика, обгонная муфта теряет изначальное положение.

Перекос шестерни бендикса

Причина в электропитании

Не нужно также исключать неисправность электрической составляющей автомобиля. Неполадка может возникнуть во втягивающем реле. Устанавливается оно на стартере, представляет собой магнит, выполненный из двух катушек.

Одна из обмоток втягивающая — она выдвигает шестерню и замыкает контакты для подачи тока на щётки стартера. Интегрируется с клеммой управления и непосредственно электрическим моторчиком.
Вторая катушка создаёт дополнительное усилие, чтобы обгонная муфта получала надёжное зацепление с маховиком. Она так и называется — удерживающая. Соединяется с выводом управления и корпусом.

Распространёнными неполадками этой детали являются: полное сгорание одной или обеих обмоток, износ пятаков (контактных пластин), разрушение возвратной пружины или якоря, межвитковое замыкание стартера. В любом случае фиксация бендикса не выполняется и вращение на автомобильный двигатель не поступает. Это и становится причиной того, что муфта крутит вхолостую — не входит в зацепление с маховиком. Неисправное реле обычно заменяют, так как обмотки редко подлежат восстановлению.

Прозвонка втягивающей обмотки реле мультиметром

Другая трудность связана с самим пускателем. Часто он подлежит ремонту, легко заменяются его съёмные части — щётки, якорь, статор. Но самое частое, когда машина не запускается, это изношенные втулки.

Втулки — это такие подшипники качения, которые держат якорь с обеих сторон. При их сильном износе ротор начинает люфтить, его положение меняется, в результате чего он залипает. Отсюда и холостая работа стартера.

Вот что происходит конкретно, и довольно часто на современных автомобилях при работе стартера на изношенных втулках:

электродвигатель начинает требовать больше напряжения;
из‐за этого резко понижается ток в бортовой сети автомобиля;
вольтаж падает ниже 9, и тогда отключается ЭБУ;
система не генерирует искру, пускатель крутит вал, но ДВС не запускается.

Конечно, втулки тоже заменяются. Но ещё лучше, если имеется возможность, целиком заменить стартер — тем более, если он проработал длительное время.

Низкая компрессия

Наконец, если стартер крутит, но не заводит, причиной может стать и двигатель. Это происходит из‐за низкой компрессии, что обычно возникает с утра или в холодную погоду. Давление оказывается недостаточным для сжатия топливной смеси, поэтому ДВС не запускается. Кроме того, с сопротивлением вращается коленвал, что тоже усложняет запуск.

Слабая компрессия возникает также по следующим причинам:

на цилиндрах присутствуют задиры;
наблюдается проблема с поршневыми кольцами;
прогорела прокладка блока;
треснула ГБЦ;
негерметичны клапаны ГРМ.

Примечательно, что в некоторых случаях увеличить компрессию поможет добавка небольшого количества масла. Желательно, чтобы это был синтетический состав.

В некоторых ситуациях используется присадка особого типа (подробнее об этом ниже).

Что делать

Ниже рекомендации о том, что делать при наличии конкретной проблемы. Обычно ремонт таких неисправностей лучше доверить профессионалам на СТО.

1.Зубья маховика. Как правило, результатом всего этого становится демонтаж стартера и тщательный осмотр. После подтверждения догадки, часто заменяется не только венец, но и сам бендикс.

2.Вилка. Обычно в автосервисе удостоверяются в поломке, тестируя автомобиль, и только потом приступают к снятию стартера. Демонтажу следует разборка узла и переборка всех комплектующих. Исправные детали подготавливаются к обратной установке, изношенные — заменяются. После установки вилки пусковое устройство подвергается контрольной проверке на стенде, а затем — на автомобиле.

3.Шестерня. Перекос ремонтируется. Опять же, стартер демонтируется и разбирается. После подачи напряжения с АКБ на выводы пускателя, тестируется ход шестерни. Она должна выдвигаться на 0,3–1,5 мм. Отрегулировать деталь удаётся с помощью проставочных шайб, подкладываемых под крепление втягивающего реле. Виновником перекоса может стать якорь, а вернее — его подшипники. Поэтому надо тщательно проверить и состояние втулок.

4.Электропитание. Любая неисправность, связанная с электричеством, требует немедленного восстановления. Иначе может произойти замыкание и повреждение всего устройства. Обязательно надо проверить также прилегание щёток к коллектору, состояние втягивающего реле и коллектор якоря. Замене подлежат дополнительно втулки, если износ деталей подтверждается после осмотра.

5.Компрессия. Этим термином называется давление, создаваемое в верхней точке цилиндра в момент сжатия. Низкий показатель или отсутствие этой величины указывает о какой‐то проблеме. Возможно, что потребуется капитальный ремонт. Однако порой удаётся обойтись малой кровью, используя специальные присадки. Например, можно залить немного синтетического масла. Оно уменьшит трение, обеспечит хороший пуск на холодный мотор.

Сложность при установке бендикса обычно вызывает вставка опорного подшипника качения. Она несимметрична, снабжена особой фаской широкого типа, облегчающей установку. При неправильном снятии подложка легко деформируется, поэтому перед сборкой её нужно выпрямить. Осаживать деталь надо строго без перекоса.

Таким образом, когда стартер не цепляет маховик, нужно найти причину неисправности. Если самостоятельно завести двигатель не получается, лучше вызвать эвакуатор и отвезти машину в автосервис.

Читайте также: