Почему съедает ремень грм на ваз 2114 8 клапанов со стороны двигателя
Вы считаете, если завод-изготовитель автомобиля заявил, что регламент замены ремня 100 тысяч километров, то можно не обращать внимания под капот? Но это не так. Есть несколько факторов, которые сильно сокращают срок эксплуатации ременного привода ГРМ. Если на них не обращать внимание, то неприятный сюрприз может поджидать, а по закону подлости, где-нибудь в дороге, в дали от цивилизации. Перечислим их, чтобы не получить дорогостоящий ремонт двигателя и сохранить свои нервы.
Защитный кожух
А точнее его отсутствие или повреждение. Защита ремня от внешних факторов осуществляется при помощи кожуха. Он, обычно, состоит из нескольких частей. В большинстве случаев это пластиковая деталь, которая со временем эксплуатации может потеряться, особенно верхняя часть или сломаться при разборе механизма ГРМ.
К сожалению, многие автовладельцы не уделяют большого внимания этому вопросу. Ну, сломался, так сломался, это на скорость не влияет, пыль и грязь не попадет во внутрь блока, поэтому ничего страшного. Это ошибочное мнение. Как раз это страшно, ведь не зря автопроизводитель предусмотрел наличие защиты на механизме ГРМ.
Сползание
Кроме этого. Сползать ремень ГРМ может на звездочки распредвала, коленвала, помпы и другие элементы механизма. В результате он цепляется своими краями на выступы, болты, шпильки и корпус блока цилиндров. Он трется и со временем стирается. Это уменьшает срок его жизни.
Помпа
Она несет два опасных фактора, влияющих на время надежной работы ремня ГРМ:
- Перекос при монтаже;
- Течь антифриза из-под прокладки.
Во время эксплуатации помпа начинает подтекать антифризом. Это неизбежно для всех помп, независимо от марки производителя. Просто у одних это случается раньше, у других позже. Подшипник разрушается, он нарушает герметичность прокладки между ним и рабочей полостью насоса. Тосол подтекает из уплотнителя или специального сливного отверстия в корпусе помпы.
Как известно, охлаждающая жидкость негативно влияет на резиновые изделия автомобиля. Не исключением является ремень. Попадая на него, антифриз сокращает срок его эксплуатации, он теряет механические свойства и может порваться в любой момент.
Ролики механизма ГРМ
Они должны вращаться без шумов и подклинивания. В них тоже есть подшипники, которые со временем рассыпаются.
Если этого не сделать, то натяжной ролик может заклинить. В результате ремень не будет свободно перемещаться по его рабочей поверхности. Повышается трение, уменьшается ресурс ремня ГРМ.
Рекомендуется при покупке новых роликов механизма ГРМ проверять их не только на шум и плавность хода, но и на форму рабочей стороны ролика, яйцеобразность не приветствуется.
Уплотнители и сальник валов
Часто можно наблюдать на масленые запотевания в районе шкива коленчатого вала. Это первый признак скорой замены ремня ГРМ. Если уже снаружи стало видно течь масло, то под защитным кожухом его уже предостаточно. В нашем случае течет сальник коленвала.
В лучшем случае вы услышите сильный писк в районе ГРМ, в худшем – собьются фазы газораспределения и клапана могут встретиться с поршнями. Это дорогостоящий ремонт на большинстве двигателей.
Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин — неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.
Причины почему съедает ремень ГРМ
Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.
- Неправильная натяжка ремня. В частности, если ремень перетянут, то возможна ситуация, когда на одном из его краев возникает изношенность, поскольку там образуется значительная сила трения.
- Некачественный ремень. Иногда встречается ситуация, когда отечественные производители выпускают некачественные ремни, которые сделаны из материала, не соответствующего стандартам или с нарушением производственных технологий. Особенно если это ремень дешевый и какой-нибудь неизвестной марки (попросту подделка). Его поверхность в разрезе может быть не ровной, а иметь форму конуса или овала.
Шпилька может согнуться, если ее закрутить с моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗ, где чаще всего встречается данная проблема.
Методы устранения поломки
Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.
- Натяжка ремня. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
- Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
- Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
- Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
- Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
- Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.
Установка шайб под ролик
Использование регулировочных шайб при сползании ремня
Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.
1 — если ремень сползает к двигателю, 2 — если ремень сползает от двигателя
Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.
Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться теплостойким герметиком, который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.
Не переусердствуйте, чтобы ремень при работе двигателя не “пошел” в другую сторону, противоположную той, куда он сползал до этого. Главное, чтобы ремень работал равномерно по всей ширине и не сползал с ролика.
Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причиной сдвига ремня в одну или другую сторону и его подъедание может быть вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Как правило, метод использования регулировочных шайб является универсальным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтобы выявить недочеты в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от возникновения в будущем других проблем, связанных с этими деталями.
При натягивании ролика по часовой стрелке угол излома ремня возрастает.
у меня тоже ест ремень. Сначала ело со стороны блока, как у ТС, потом после замены ремня и ролика стало есть с другой стороны. Особо не огорчаюсь, т.к. болезнь не прогрессирует.
Andrew89
Новичок
Yujen
Guest
sarcleric
Новичок
Досталась мне пятнаха с таким же дефектом: ремень ело со стороны двигателя. Знал про проблему, но всё откладывал её решение до отпуска, хотел сам всё сделать. В итоге ремень не дожил до отпуска и порвался на ходу, хотя визуально выработка была не сильной. Поездка на галстуке до СТО и ремень был заменен (заодно с роликом). После замены ремень начал подъедаться с противоположной стороны. На фото ремень через 4000 км. после замены.
Возможно, под шайбой ролика было что-то подложено, чтобы ремень не съезжал в сторону от блока, но во время замены ремня это что-то выпало. Замена ролика проблему не решило, а даже усугубило – ремень начало свозить еще сильнее. Чтобы не откладывать проблему до очередного отпуска, решил побороться с ней прямо сейчас, ибо обрыв ремня в -27 особого оптимизма не вызывает.
Причин стягивания ремня может быть очень много (гугол читали, знаем), так что начать решил с самого распространенного: износ шкивов ГРМ. Замену производил в прошлые выходные в гараже. Хотя и взял с собой фотоаппарат, ни одного кадра так и не сделал. Вообще, снятие нижнего шкива – гемор еще тот. Но мне повезло, я обошелся без дрели и кувалды, всё вышло естественным путем =) Визуально нижний шкив был сильно изношен:
Если совместить зубцы верхнего и нижнего шкивов виден зазор.
Не смотря на явный износ шестерен, ремень, на первый взгляд, изношен не сильно (на фото ниже его пробег уже около 8000 км)
Но если внимательно посмотреть на ремень со стороны зубцов, видно, что ремень давно пора выкинуть
Замену производил в прошлые выходные и еще не смотрел, что там под крышкой ремня =) Как потеплеет, сделаю новые фото.
Раньше было больше автомобилей с цепным приводом газораспределительного механизма. В последнее же время всё чаще новые модификации двигателей имеют ременный привод. Кто-то может сказать, что цепь надёжнее и практичнее, но сейчас речь не об этом. Поговорим об одной проблеме, с которой сталкиваются некоторые владельцы таких моторов.
Если вы владеете машиной с таким мотором, то скорее всего слышали о проблеме, когда начинает съедать ремень ГРМ с края его наружной или внутренней стороны. И выглядеть это может от едва заметных и безобидных потёртостей до сильного "разлохмачивания" ремня и реального уменьшения его ширины.
Происходить это может по разным причинам, и чаще всего после обращения на сервис, владельцам таких проблемных авто предлагают либо поменять весь комплект, включая ролики и помпу, а иногда даже доходит до того, что меняют полный комплект с шестернями в сборе. Но зачастую проблема кроется в другом, на что не каждый мастер на СТО обращает внимание.
Почему съедает ремень?
В большинстве случаев это происходит из-за неровного хода ремня по шестерням. Ветвь при работе ходит криво и это приводит к постепенному съеданию ремня. Изношенная помпа, к примеру, если она также включена в механизм ГРМ, может стать причиной повышенного износа. Её начинает "болтать", ремень станет плясать по шестерням и в конечном итоге мы можем увидеть последствия, которые показаны на приведённом выше фото.
Или же изношенный ролик , когда люфт уже превышает все допустимые значения, может стать причиной такой проблемы. Но самая скрытая причина, которую не каждый мастер на СТО может обнаружить, да и визуально это явно не заметно - повреждение шпильки крепления ролика ГРМ.
Что происходит в таком случае?
Если шпилька искривлена, то ролик начинает смотреть как бы немного в сторону от прямолинейной ветви и это приведёт со временем к описанным выше последствиям. Почему происходит искривление? Чаще всего при закручивании гайки крепления ролика, мало кто пользуется динамометрическим ключом, превышая момент затяжки иногда в несколько раз, тем самым сгибая шпильку.
И хорошо, если вы используете хотя бы накидной или рожковый ключ, превысить момент которым не так-то просто, но ведь есть и любители тяжелой артиллерии, когда даже такие ответственные соединения они закручивают при помощи головки и воротка, чего делать конечно же не допускается.
Как избежать этой проблемы?
Единственный верный способ, это производить затяжку с помощью динамометрического ключа, устанавливая нужное значение для конкретного соединения, найти которое можно в официальном руководстве по ремонту к вашему авто.
Не нужен дорогой брендовый инструмент за десятки тысяч рублей - достаточно самого простого, которого вам хватит для большинства процедур с вашим автомобилем. Ниже оставлю ссылку на адекватные варианты с хорошим соотношением цены и качества:
Если сталкивались с такой или похожей проблемой, можете рассказать о своём опыте ниже в комментариях. Если статья понравилась, можете поддержать лайком и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждый день.
Читайте также: