Почему неравномерно тормозят передние колеса
Авто камри св40
АБС нету, колёса тормозят неравномерно.
Особенно сильно это заметно в гололёд, описывать буду именно поведение на льду. При небольшом нажатии на педаль тормоза, сначала всегда идёт юзом переднее левое, при значительном усилии блокируется переднее правое, ну а потом и задние (кажется тоже с небольшой разницей). Бывает переднее правое тормозит юзом после задних, тут не совсем понятно, когда как.
Как можно отрегулировать тормозные усилия?
Можно, снимай суппорты и полную переборку с заменой, если потребуется, всех резинок. Ремкомплекты продаются отдельно
будут деньги займусь, а если ничего не бежит и исправно работает, то зачем резинки то менять, и чего там перебирать?
читал что давление тормозухи разное может быть из-за какого-то клапана.
на льду намного лучше видно какие колёса тормозят. Да я и не проверяю я их вообще, чего их проверять то?
заедь на любой приличный тормозной стенд. там тебе по каждому колесу распечатку дадут. от этого и будешь отталкиваться , что дальше делать.
Авто камри св40
АБС нету, колёса тормозят неравномерно.
Особенно сильно это заметно в гололёд, описывать буду именно поведение на льду. При небольшом нажатии на педаль тормоза, сначала всегда идёт юзом переднее левое, при значительном усилии блокируется переднее правое, ну а потом и задние (кажется тоже с небольшой разницей). Бывает переднее правое тормозит юзом после задних, тут не совсем понятно, когда как.
Как можно отрегулировать тормозные усилия?
Хотел бы спросить а как вы так точно вычленяете какое именно из колёс когда блокируется?
Как я понимаю тут дело долей секунд. Слушаете при открытых окнах или есть два наблюдателя слева и справа, которые отслеживают моменты блокировок? Как?
заедь на любой приличный тормозной стенд. там тебе по каждому колесу распечатку дадут. от этого и будешь отталкиваться , что дальше делать.
Сложнее стендов в цике уже сильно искать надо. А там пожалуй только результирующее усилие выдадут по колесам одной оси. Синхронность срабатывания навряд-ли. И уж тем более совместное поведение передней и задней оси.
Авто камри св40
АБС нету, колёса тормозят неравномерно.
Особенно сильно это заметно в гололёд, описывать буду именно поведение на льду. При небольшом нажатии на педаль тормоза, сначала всегда идёт юзом переднее левое, при значительном усилии блокируется переднее правое, ну а потом и задние (кажется тоже с небольшой разницей). Бывает переднее правое тормозит юзом после задних, тут не совсем понятно, когда как.
Как можно отрегулировать тормозные усилия?
тормозная жидкость менялась хоть когда-нибудь? и почему никто не предложил правильно прокачать тормоза?
1.5 литра тормозухи купить прокачать всю систему
поменять диски тормозные передние 800 рублей SAT
поставить новые колодки, нишинбо или кашияма 1000 рублей есть еще дешевые асукас 600 рублей.
потом отписатца о результатах.
будут деньги займусь, а если ничего не бежит и исправно работает, то зачем резинки то менять, и чего там перебирать?
читал что давление тормозухи разное может быть из-за какого-то клапана.
Резинки меняют не потому что, побежала ТЖ (хотя и такое бывает, но на япоцах не видел), а потому что грязь попадает в суппорт именно в рабочую область поршня и направляющих. Ты будешь удивлен, сколько там грязи, поверь уж, я ревизировал. А после переборки понял, как должны тормоза по настоящему работать. А что касаемо клапана-не заморачивайся. Передняя ось одновременно под давление попадает, чуто посильнее давануть педаль-задняя ось подключается, тоже одновременно 2 колеса. Принцип ГТЦ особо от жигулевского не отличается
превед форумчане,коль такой вопрос хочу задать свой.На днях поменял диски тормозные и колодки передние.
Что сделал:
Литра 2 тормозухи потратил на чистку всей системы,разобрал супорта направляющие,поменял пыльники направляющих,сальники направляющих,на поршне поменял сальники и стопорные кольца,все почистил от грязи при сборе поршней залил тормозухи,направляющие смазал специальным гелем.В обратном порядке все собрал.Прокачивал так:заднее левое,заднее правое,переднее левое,переднее правое.
Столкнулся с такой проблемой с левого переднего жидкость текла молочного цвета,прокачивал 5 раз эту сторону и все равно жидкость молочного цвета,пузырей небыло.Теперь другая проблема при торможении как будто клинит левое переднее колесо,тормозит рывками.Подскажите что я не правильно сделал,или все таки жидкость плохо прокачена?
Прежде всего, нужно убедиться в том, что проблема не в силовом агрегате. На автомобиле с автоматической коробкой передач это сделать просто. Не трогаете педаль тормоза: если при движении накатом есть рывки — дело в АКП. Причиной может быть недостаточный либо избыточный уровень жидкости в автомате. Дефекты могут скрываться в гидроблоке, гидротрансформаторе либо в управляющей электронике. Долго ездить с такими проблемами нельзя. Нужна скорейшая профессиональная диагностика, иначе дефект будет прогрессировать, и машина может неожиданно встать.
Если мы притормаживаем, не выключая передачу на ручной коробке, то подергивания автомобиля могут быть спровоцированы нестабильной работой мотора. Первым делом надо убедиться, что рывки происходят и при замедлении без использования тормозов. Если рывки остаются, то чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки. При этом система управления двигателем не понимает, что от нее хотят, и подает то мало, то много топлива. Вот вам и рывки. Нужна диагностика двигателя.
Если же с мотором и коробкой передач все в порядке, то причинами неравномерного торможения могут быть другие источники.
Тормозные диски и/или барабаны
Рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков/барабанов — и тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Например, если между привалочными поверхностями ступицы и диска попала крупная частица, то диск будет иметь осевое биение.
Еще биение у дисков может появиться в процессе эксплуатации. Так бывает, если на разогретый интенсивными торможениями диск попадает холодная вода из лужи. Протачивать диски для устранения биения можно только тогда, если остаточная толщина будет значительно превышать максимально допустимую. Тут надо оценить экономическую составляющую. Порой дешевле заменить сами диски.
Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.
Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.
Некондиционные либо изношенные тормозные колодки
Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам. Ну а если колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки. Колодки следует немедля заменить, а если пострадали диски, то их придется проточить или заменить.
Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.
Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.
Люфт ступичного подшипника
Если велик зазор в подшипнике, на котором вращается колесо, то и тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Контакт колодок и дисков будет иметь неравномерный, колебательный характер, что и приведет к рывкам при торможении. Ездить с болтающимся подшипником очень опасно. Срочно в ремонт.
Подклинивание тормозного механизма
Часто в современных тормозных механизмах применяют плавающую скобу. При такой схеме любое подклинивание направляющих пальцев, либо поршня в цилиндре (из-за попавшей грязи или образовавшейся ржавчины) может приводить к неравномерному, с рывками торможению. С тормозами шутки плохи. Нужно восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, очень вероятно, заменить тормозной цилиндр.
Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).
Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).
Практически все дефекты, вследствие которых машина тормозит с рывками, — результат неисправностей систем, непосредственно влияющих на безопасность. Проигнорировав их, вы с большой долей вероятности попадете на дорогостоящий ремонт агрегатов в будущем.
Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!
Большой свободный ход педали
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Шум при торможении
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
Тормозная система
Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.
Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.
При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.
Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.
Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.
Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.
Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.
Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безопасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.
Внимание, дорога!
Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.
Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Помните: спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.
Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально — сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг — например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что, безусловно, скажется на эффективности торможения.
Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля: как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.
Тормозим правильно
Если требуется остановиться максимально быстро, на автомобилях без АБС нужно стараться тормозить на грани блокировки колес. Как только шины начали скользить по асфальту, эффективность падает. На скользкой дороге следует применять прерывистое торможение — это позволяет не только быстрее остановиться, но и избежать заноса.
На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.
Exiv 180 кузов, если кто сталкивался с траблой подскажите.
При нажатии на педаль тормоза до блокировки, особенно на скорости выше городской и тведром покрытии блокируется левое колесо, правое это делает позже.. или вообще не блокируется, по следам видно, что от левого юз намного длиннее.
Варианты с закисшимы направляющими прорабатывались, поршень тоже окей ходит, износ диска не сильный. Сегодня поставил старый суппорт, раньше не ура работал, пока результата не дало, запаздывание такоеже, может совпадение.
Ремкомплект менялся, смазка в направляющих разная пробывалась.
Тормоза естественно раньше перегревал.. до кипятка.. но в лужи после этого не влетал. Визуально износ дисков слабый. Колеса развал и тд в порядке. проблема чисто тормозная!!
Откровенно уверенности нет, буду копать дальше. тормозуха менялась пол года назад и сейчас много прокачивалась, заметил кстати при прокачке, что струи сильной нет, просто течет, на обоих суппортах.
Вопросы следующие есть: может ли это быть тормозной диск, если закисает поршень, то достаточно ли его замены или цилиндр суппорта тоже негоден,
могут ли ранее не правильно изношеные колодки/диски, давать теперь такой эффетк, на уже возможно исправной системе.
На этом суппорте нет пружинок-галочек(проволочки в колодки вставляются) разжимающих колодки.
каждый раз при разборе, такая фигня, кау будто направляющие залипли на смазке..тоесть ходят туго.. последний раз мазал Перматекс для суппортов. уже хз че делать. ржавчины на них нет.
Еще сегодня заметил, что износ колодок еле заметно идет наискосок, тоесть как будто тормозной диск под углом стоит.
Поршень и цилиндр суппорта - это одно и тоже. При вскрытии смотри на ржавчину на цилиндре: если ржи много, то замена суппорта, если мало - очистка и ремкомплект.
Пружинки не при чем.
Направляющие и не должны очень легко двигаться.
И еще! может наоборот копать в том суппорте, который раньше блокируется, может это не есть нормально.
Читайте также: