Почему идут газы в радиатор ваз 2107

Обновлено: 29.01.2025

Радиатор плохо функционирует. Часто бывает из-за того, что передняя сторона радиатора забивается насекомыми, листвой и прочим мусором. Это мешает нормальному обдуву радиатора и ухудшает охлаждение. Можно продуть сжатым воздухом. Также проблема может быть в том, что внутри забились трубки радиатора (например, герметиком), что затрудняет циркуляцию тосола через радиатор. В этом случае радиатор промывается.

Не включается вообще или включается не вовремя вентилятор системы охлаждения. Если не включается вообще, то замыкаем накоротко 2 провода датчика температуры на радиаторе. Если заработал, то реле вентилятора исправно, а датчик тупит (но тоже не факт. См. ниже про термостат), если не заработал, то под подозрением само реле и сам вентилятор. Если подключить вентилятор напрямую к аккумулятору, то можно проверить и его. Если работает, то неисправно реле или проводка. Неисправное реле просто заменяется. Несвоевременное включение вентилятора может указывать на проблемы с термостатом (см. ниже) или с датчиком вентилятора, ввёрнутым в радиатор. Возможно он стал подклинивать. Необходимо также проверить сами контактные соединения цепи управления вентилятором – из-за сильного окисления пропадает электрический контакт.

Забита система охлаждения. Сюда относится забивание герметиком, прочими химическими средствами системы охлаждения. Не стоит пользоваться всякими герметизирующими составами и сыпать их в систему. Если такое произошло, то систему охлаждения необходимо промыть.

В том плане, что это какая-то водяная бурда, которая закипает слишком рано. В норме тосол не должен закипать при 100 градусах как вода, а несколько позже. А если учесть, что в системе охлаждения создаётся дополнительное избыточное давление, то кипеть он должен почти при 120 градусах. Проверяется пробным нагревом образца и замером температуры. Можно также при наличии ареометра померить плотность тосола. Также имеет значение, когда тосол последний раз менялся. Со временем тосол теряет свои свойства, изменяется его цвет (становится рыжим). Проблема некачественного или старого тосола решается его заменой.

Пробита прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ)

Мужики здарова вопрос такой, машинка была подогрета 1жзт ввтай, идет газ в радиатор, в чем может быть причина? точнее У меня остался один вариант причины что повело блок, кто нибудь слышал что такое может произойти? Я очень сомневаюсь что такое могло случится но всё же вариантов других не остается.
1) Головку фрейзернули не помогло, поставили новую, не помогло.
2) прокладки меняли 3 раза, и кетай, и оригинал, и 2 ставили. думали дело может быть в них.
3) в масло не идет тосол, двигатель работает идеально, не троит, свечи все рабочие, ниодин целиндр тосолом не заливает.
Последний раз ставили новую головку, сначала на 1 прокладку, все равно газ шёл, потом на 2 прокладки результат тотже.
В общем вопрос скорей в том что могло ли повести блок, или приподнять например по центру а края остаться на месте? Ответить прошу только тех кто сталкивался либо видел с поведеным блоком, предположения по теме преведствуются. Опыт в лечении есть у меня, но такой проблемы что блок повело не было даже во всех мастерских в которые я заезжал и где работают друзья. менять опять головку и прокладки думаю смысла уже нет.

Блок повести практически не может - он слишком жесткий для этого, даже "длинный" 6-цилиндровый, скорее ГБЦ изогнется полумесяцем.

Если все прочее точно исправно, то остается вероятность микротрещины в рубашке охлаждения блока - это вполне возможно, особенно у самых дальних цилиндров (4-6). При этом антфриза в цилиндрах нет, и двигатель будет работать ровно.

P.S.
Антифриз в цилиндры поступает только при пробитой прокладке ГБЦ или длинных трещинах в самой ГБЦ.

Блок повести практически не может - он слишком жесткий для этого, даже "длинный" 6-цилиндровый, скорее ГБЦ изогнется полумесяцем.

P.S.
Антифриз в цилиндры поступает только при пробитой прокладке ГБЦ или длинных трещинах в самой ГБЦ.

я тоже на это больше всего ссылался что скорее всего трещина в длоке чем повело, и как это вылечить? хотя б как найти эти трещины?
З.Ы забыл добавить потеет прокладка покругу, 99% что дело не в прокладке и головке. поэтому и подумываю что приподняло по центру блок а края свисшие остались, т.е на месте. Ладно жду ещё советов.

Трещины в блоке смотрятся или мощным рентгеном (доступно только на крупных заводах), или заключеним рубашки в герметичный объем (закрыв в ней все отверстия) и подачей туда светящейся в УФ-лучах жидкости.
Лечится это по сути никак - замена блока.

Но, к слову, от перегрева трещины в блоке бывают крайне редко, как и вообще какие-либо его повреждения от этого.

P.S.
ГБЦ ставили новую - что, прямо-такие новую - оригинальную из тойотовской коробочки, стоимостью под 60 тыс.?

да нет ты что) контракт, меня смущает тот факт что потеет прям по вмему кругу, может что я прокладки ставил все гомно попались?уже и 2 поставил но стало только сильнее подсасыват газы, а насчет головки, этот парень что первую головку шлифанул которуя моя, в своем деле профи, он для сервисов головки фрезерит, жалоб не было помоему вообще никогда насчет его работы. твоё мнение? что думаешь по этому поводу?

ФРЕЗОЙ ДЕЛАТЬ ГОЛОВУ НЕЛЬЗЯ! БАЛБЕС ТВОИ ПРОФИ. КАК СМОТРИШЬ ГАЗЫ? ЗАВЕЛ И ИДУТ ПУЗЫРИ В БУТЫЛКУ С ОПУЩЕННЫМ ШЛАНГОМ С РАДИАТОРА, ПРИ ЗАКРЫТОЙ ПРОБКЕ? ПРОБЕГ 20КМ ПЕРЕД ЭТИМ ДЕЛАЕШ? С ОТКРЫТОЙ ПЕЧКОЙ НА МАХ? ИЛИ ЗАВЕЛ, ЗАЛИЛ ВОДУ, ПОРАБОТАЛ И ДАЛЕЕ ОТКРЫВ КРЫШКУ РАДИАТОРА ВИДИМ ПЕНУ И ПУЗЫРИ. ГОЛОВУ МОЖНО ОПРЕССОВАТЬ ЛЕГКО В ВАННОЙ. БЛОК АНАЛОГИЧНО. В ТЕЧЕНИИ 5 ДНЕЙ СДЕЛАТЬ НЕОБХ ПРИМОЧКИ ДЛЯ ЭТОГО.

ПУЗЫРИ И ТД ЕЩЕ МОЖЕТ ИЗ ЗА НЕПЛОТНОСТИ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ. ОТКЛЮЧИ ПЕЧКУ И ПРОВЕРЬ ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ И ПОМПУ НА ПРЕДМЕТ УТЕЧЕК ПОДАВ 1КГ В ШЛАНГ РАДИАТОРА КОТОРЫЙ ИДЕТ НА РАСШ БАЧОК. С БАЧКА СНИМАЕМ ВКЛЮЧАЕМ КОМПРЕССОР В НЕГО ШЛАНГ И ДУЕМ В СИСТЕМУ. ДАЛЕЕ ЛЕЗЕМ СМОТРИМ УТЕЧКИ. ЕСЛИ ЕСТЬ УСТРАНЯЕМ. И СМОТРИМ НАШИ ПУЗЫРИ СНОВА. БЛОК НУЖНО БЫЛО ПРОВЕРИТЬ НА ПРОГИБ. ГОЛОВУ ЗАТЯГИВАЕТЕ ДИН КЛЮЧОМ ИЛИ ПРОСТО? МОКРЕТЬ НЕ ДОЛЖНО ПО ПЕРИМЕТРУ. ГДЕ РЕЗЬБА В БЛОКЕ ПОД БОЛТЫ ГОЛОВЫ ТЫ ОТТУДА УБРАЛ ВОДУ-МАСЛО. ЕСЛИ НЕТ, МОГЛО ТАМ ЛОПНУТЬ. ТК ВОДА И МАСЛО НЕ СЖИМАЕТСЯ.

ВОЗЬМИ ЕЩЕ КОМПРЕССОМЕТР.. РАДИ ИНТЕРЕСА ПОМЕРЬ. ТОЛЬКО НЕ МАРКИ "ДРУГ". КОТОРЫЙ ВРАГ НА САМОМ ДЕЛЕ. А НОРМАЛЬНЫМ.

ФРЕЗОЙ ДЕЛАТЬ ГОЛОВУ НЕЛЬЗЯ! БАЛБЕС ТВОИ ПРОФИ. КАК СМОТРИШЬ ГАЗЫ? ЗАВЕЛ И ИДУТ ПУЗЫРИ В БУТЫЛКУ С ОПУЩЕННЫМ ШЛАНГОМ С РАДИАТОРА, ПРИ ЗАКРЫТОЙ ПРОБКЕ? ПРОБЕГ 20КМ ПЕРЕД ЭТИМ ДЕЛАЕШ? С ОТКРЫТОЙ ПЕЧКОЙ НА МАХ? ИЛИ ЗАВЕЛ, ЗАЛИЛ ВОДУ, ПОРАБОТАЛ И ДАЛЕЕ ОТКРЫВ КРЫШКУ РАДИАТОРА ВИДИМ ПЕНУ И ПУЗЫРИ. ГОЛОВУ МОЖНО ОПРЕССОВАТЬ ЛЕГКО В ВАННОЙ. БЛОК АНАЛОГИЧНО. В ТЕЧЕНИИ 5 ДНЕЙ СДЕЛАТЬ НЕОБХ ПРИМОЧКИ ДЛЯ ЭТОГО.

20 км . через 4 минуты прогрева половина жидкости уже наруже.
Насчет фрезы не знаю я наверное с****ел сам, как этот станок назывется фрейзерный или туборезный хз. в общем он точит с гарантией 99% и точка.тем более потом съездил к мужикам взял головку у них контрактную, прокладку новую, результат тот же. компрессия по 14 везде что больше всего меня и смущает, самый главный вопрос могло ли повести блок? если могло я завтра выкидываю двигатель и покупаю новый,
з.Ы помпа и все остальные узлы не пределах, идет именно газ, завели на сухую из радиатора идет выхлоп. из глушкака тож тосолом дымит. уже голова кругом идет.

НУ ВЫ ДАЕТЕ. ПЕРЕД ПЕРВЫМ РАЗБОРОМ ИЗУЧАЛИ ПРОКЛАДКУ? НАШЛИ ГДЕ ПРОСЕКАЕТ? ИЛИ ТУПО СРАЗУ ПЕРЕСТАВИЛИ И ВСЁ? НУЖНО ВЕДЬ БЫЛО НАЙТИ ГДЕ. ПОТОМ УЖЕ СОБИРАТЬ ДАЛЕЕ. ПЕРЕМЫЧКИ МЕЖДУ КЛАПАНАМИ СМОТРЕЛИ? В САМОЙ РУБАШКЕ ГОЛОВКИ? ЧЕМ БАШКУ ЗАТЯГИВАЕТЕ? ЕСЛИ НИЧЕ НЕ СМОТРЕТЬ И ТУПО ЗАНИМАТЬСЯ РАЗБОРКОЙ И СБОРКОЙ МОТОРОВ, ТЫ ВЫ ОЧ ПЛОХОЙ СПЕЦИАЛИСТ. ДВИГАТЕЛ ДРУГОЙ КУПИТЬ МОЗГА МНОГО НЕ НУЖНО. ТАЛАНТ ВАШ ПРОЯВИТСЯ ЛИШЬ ЕСЛИ НАЙДЕТЕ ПРИЧИНУ. ПУСТЬ ДАЖЕ МОТОР НА СВАЛКУ ПОСЛЕ ЭТОГО.

БЛОК ВЫГиБАЕТСЯ ЯМА В СЕРЕДИНЕ. ПЛЮС ГДЕ РЕЗЬБА БОЛТОВ ГОЛОВЫ ТАМ МЕТАЛЛ ВЫПУЧИВАЕТСЯ. БЛОК МОЖНО ТОРЦАНУТЬ. ТАКЖЕ КАК И ГОЛОВКУ. БЛОК НУЖНО СНЯТЬ И ИЗУЧИТЬ. ДУМАЮ ПРИЧИНА НАСТОЛЬКО ПРОСТА. ЧТО ВЫ ДАЖЕ И НЕ ПОДУМАЕТЕ НА НЕЕ.

ИЩИТЕ ПРИЧИНУ. ПОТОМ УЖЕ ПОКУПАЙТЕ. Я МОТОР 1Ж БИМС ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕБИРАЛ ЗА 7 ЧАСОВ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ.. ТЕ БЕЗ УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ. ТЕ ЧЕРНОВАЯ СБОРКА. ДЛЯ ЗАПУСКА.

И НА ВОПРОСЫ МОИ ТЫ НЕ ОТВЕЧАЕШЬ. ОТВЕТЬ НА ВСЕ ПОПОРЯДКУ. ЭТ ВАЖНО.
КУПИВ ДРУГУЮ ГОЛОВУ НЕ ДУМАЙ ЧТО ОНА ЛУЧШЕ ТВОЕЙ. ГДЕ ТОНКО ТАМ И РВЕТСЯ. ПРИ ЧЕМ У ВСЕХ..

ВАРИАНТ- РОДНУЮ ГОЛОВУ СНЯЛИ-ТОРЦАНУЛИ. НЕ ПОМОГЛО. ПОСТАВИЛИ ДРУГУЮ. НЕ ТОРЦАНУЛИ СОБРАЛИ ТАК, ТК ДУМАЛИ ЧТО ОНА НОРМАЛЬНАЯ- ВОЗМОЖНО КРИВАЯ. ТОЖЕ ГАЗИТ. ИЛИ НЕ УБРАВ С РЕЗЬБЫ В БЛОКЕ КОТОРАЯ МАСЛО-ТОСОЛ, МЫ САМИ ЗАТяжкой БОЛТОВ ЛОПНУЛИ БЛОК. ТРЕЩИНА НЕЗАМЕТНА..

НА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ ДЕЛАТЬ ГОЛОВЫ НЕЛЬЗЯ!!
ТОЛЬКО НА ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНОМ С МЕЛКИМ КАМНЕМ. ИНАЧЕ ****ЕЦ ГОЛОВКЕ. НА СВАЛКУ СРАЗУ. УЗНАЙ КАКОЙ СТАНОК. НЕ ГОВОРЯ ПРО ПЛОСКОШЛифовальный. ИНАЧЕ ПОЙМЕТ ПОДВОХ ВОПРОСА.

ИЛИ НЕ УБРАВ С РЕЗЬБЫ В БЛОКЕ КОТОРАЯ МАСЛО-ТОСОЛ, МЫ САМИ ЗАТяжкой БОЛТОВ ЛОПНУЛИ БЛОК. ТРЕЩИНА НЕЗАМЕТНА..

тут все просто
отверстие под болт ГБЦ - глухое, соотвественно, если там есть масло, то затяжкой болта ты создаешь там (а образовавшейся камере) нехилое давление, чем и разрывает блок

НА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ ДЕЛАТЬ ГОЛОВЫ НЕЛЬЗЯ!!
ТОЛЬКО НА ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНОМ С МЕЛКИМ КАМНЕМ. ИНАЧЕ ****ЕЦ ГОЛОВКЕ. НА СВАЛКУ СРАЗУ. УЗНАЙ КАКОЙ СТАНОК. НЕ ГОВОРЯ ПРО ПЛОСКОШЛифовальный. ИНАЧЕ ПОЙМЕТ ПОДВОХ ВОПРОСА.

Романыч проблема в том что уже 300.000 тыс пробега и это без скруток,летом собираюсь в отпуск на нем, этому пихлу что то не доверяю, ведь до юга ехать 13 тысяч мне. Это первая причина, вторая, увлекаюсь всякого рода техникой давно, поэтому планы на зиму были на амур(катер, но ты то и так должен знать)))) купить и поставить 1жзт, т.к предыдущего 3s уже не хватает)))) Думал заказать себе, а тут дак я лучше свои ребятам закажу контракт, а этот до ума доведу найду причину и поставлю в катер.
1) конечно динамометром.
2) с колодца выдували компрессором там всё нормально
3) прокладку посмотрели,блестит как хромированная, ничего глазом не увидели, крутили вертели в руках никаких косяков не видно.в общем головку посмотрели микрометром, как лыжа была, в районе 1 цилиндра, сняли около 0,85 мм. и яма в районе 3 и 4. в общем шлифанули. поставили мля ещё хуже стало. в понедельник позвоню узнаю кто конкретно её шлифофал. сегодня узнал 4х цилиндровую стоит 2 рубля с меня взяли 1,5 за 6 . какой то уже подвох. думаю может запароли? другую башку ставили точно также, её происхождения я не в курсе, привизли от вас со владика, снял отдал назад.
Такой вопрос на блоке 2 патрубка по 3 мм по диагонали стоят значит и на головке есть отверстия или потаю что там? , я вот думаю если головку проточили на 085мм, можен она тупо до конца сейчас не одевается? упирается т.к отверстия меньше стали за счет проточки?

Объясни почему головку выкидывать после фрезы? Только дай вразумительный ответ чтоб я как олух не стоял перед токарем а реально ему предъявил уже как знающий? просто когда головку отдавали там слова проскакивали у них между собой фрезануть.
З.Ы как ты говоришь блок снять и тд. и т.п точить там ещё что то, это не реально для меня сейчас, по тел. тяжело что то узнавать,т.к уехал на машине далеко в тайгу в рабочий поселок, работаю вахтовым методом на добыче газа,конденсата, машина тут стоит, и я сам тут,машину не могу в город угнать, сам понимаешь головку я ещё передал машиной в город это 600 км., а блок туда вести потом обратно это очень тяжело. двигатель если что я заплачу привезут накройняк. А когда сам в городе люди советы дают но машина делеко ведь, ничего не посмотришь.

Те, кто регулярно читают мой канал, знают, что я купил ВАЗ-2107, в далеко не самом лучшем состоянии, для того, чтобы на её примере показать, что большинство проблем в автомобиле можно решить самостоятельно, в гаражных условиях.

Так, одной из проблем стала течь антифриза из под крышки радиатора. Ранее я с такой проблемой не сталкивался, поэтому для того, чтобы узнать причину, направился в Интернет.

Во многих статьях писалось о том, что причиной такой неисправности может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров, или, иначе, прокладка ГБЦ.

Других причин тоже было не мало, однако термостат у данного авто работал исправно, радиатор также был равномерно горячий, что свидетельствует о том, что он не забит. Ну и помпа тоже работала, ни свиста, ни подтеканий у неё не было. Да и в целом, выглядела она свежо, поэтому мысли о том, что крыльчатку могло съесть, сразу же отпали.

Начал общаться со знакомыми мастерами в СТО. Мнения опять же были у всех разные. Кто-то говорил, что это болезнь у инжекторных двигателей на 2107, кто-то пугал необходимостью в замене прокладки ГБЦ.

Однако один мой знакомый сказал, что он также сталкивался с такой проблемой и помогло ему, как вы думаете, что?

Дополнительно изучил информацию в сети, действительно - у многих проблема решалась именно таким путём.

Причём это именно не маскировка проблемы, а её решение - если бы прокладка действительно была пробита, то из-за замены крышки, в одной из частей охлаждающей системы появилась бы течь - ведь газам куда-то нужно выходить. Ну или же из выхлопной трубы появился бы белый дым, а уровень масла поднялся бы из-за добавления в него антифриза.

Однако ничего из этого у людей не происходило, поэтому я просто приехал в магазин автозапчастей и купил эту самую крышку, которая стоит всего 80 рублей на данный автомобиль.

Закрепил её и всё, проблема ушла.

Проверьте, может быть и у вас так решится эта проблема :)

Друзья, если вам понравилась статья - подпишитесь на этот канал и поставьте лайк, а также поделитесь ею в социальных сетях, я очень старался при её написании.

Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними

Модератор: рустем

Тосол бурлит

Подскажите пожалуйста,после капиталки тосол стал по немногу выбивать из под крышки радиатора,я не обращала внимания. А сейчас в такую жару выкипело все. Термостат работает,радиатор новый. Печка впорядке,патрубки тоже. глушишь машину,и слышно как там все бурлит,и крышка вылететь хочет. Может там газы.

бурлит из под крышки или в расширительном бачке тоже, если только крышка - менять. если бачек - пробита прокладка гбц - выхлопные газы прорываются в систему охлаждения

Сусанин писал(а): если бачек - пробита прокладка гбц - выхлопные газы прорываются в систему охлаждения

поменяла радиатор и крышки. теперь не течет,но теперь он внутри бурлит. при открытых крышках и заведенной машине видно что пузыри идут и в радиаторе и в бачке. а если это воздух,то как его выгнать.

Внимательнее, Инночка! Ведь если тосол в движке кипит, это отлично чувствуется и без глушения - по педали (особенно сцепление). Ногу положила и уже должна чувствовать "зуд" от кипения. Не стоит доводить двиг до кипения, как только нога начала чувствовать или заметила датчик близко к опасной зоне) - глушить!
Кстати, что датчик показывает?

Вот так делать нельзя! Там создается давление. Нельзя открывать крышку (особенно радиатора) при заведенном двигателе.
1. Как только двигатель начинает греться сильно, аккуратно (не обжечься!) пробуем рукой радиатор. Он должен быть горячий весь! Если низ не горячий - термос в топку.
2. Убираем воздух из системы. Если глубоко не рыть - потихоньку заливаем тосол в радиатор и жмакаем патрубки, дабы выгнать воздух. Ушел тосол из горла - добавляем и опять то же самое. И так делаем, пока не перестанет уходить. А вобще процедура уже описана 150 раз, в поиске валом должно быть

термостат работает мне сказали потому что нижний патрубок горячий.
педали сцепления и тормоза иногда нажимаются с какой-то дрожью(когда уже долго едешь).
крышку я не на горячий открываю,а сначала открывала и грела,смотрела что пузыри идут и в бачке и в радиаторе. датчик температуры не работал,после замены проводки,но сегодня сделала.
тосол заливала,патрубки нажимала пузыри выходили без конца. хотя стоят все новые.

Раз вошло только 8, знач еще воздух.
Просто не забудь про "женский пол"! Она же оч эмоционально рассказывает, вот тебе и показалось, что много выходит

подобная проблема была у знакомца-газелиста. там тосол с расширительного бачка аж вылетал.а ему в Харьков ехать.в общем слили тосол и залили воду. а шо делать и все устаканилось.видимо небольшая трещина в прокладке ГБЦ,а тосол ведь зараза ооочень текуч сьездил нормально!это,конечно не выход из положения,но. так что,думается,скорее всего прокладку менять надо INNA!

ну на самом деле очень долго выходили пузыри,я не преувеличиваю. поставила новый прибор,и температура показывает что в норме.

Ну прибор прибором, а вода в радиаторе бурлит, или нет?
И, кстати, вопрос по незаполненному профилю. Город какой?

ребята! выручайте!, вопщем, счас приехал папа на моей машине, грит заглохла и не заводится, типа акум сдох, прихожу смотрю, приборы горят, но самое главное сделал зажигу позже,что бы крутился легче,при старте щелчок и все гаснет - стартер неисправен, и гляжу стрела показометра в красной зоне пляшет, не лежит а именно ходит туда сюда, я к датчику вкл вентилятора, потрогал патрубки, верхний не удержишь, нижний можно недолго держать, нажал на него пусто, в расширитель - пусто, в радиатор - виднеется, кароч залил 2 литра, завели с толкача, встал на горку, открыл печку, стрела так и пляшет, посмотрел в расширитель - пузырики! не бурлит а пузырики с периодичностью по одному в секунду, диаметром 6-8мм, поехали в гараж, по дороге нормально - 5мм ддо красной, остановился, опять на красную потянулась, вентил работает - стрела пляшет на красной, остановился вентил - стрела ушла на норму
в чем беда, и куда могло дется 2 литра тосола, да выхлоп глядели - сухо - и дыма нет

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Теперь о других причинах неполадок:

Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

Всем доброго времени суток! Многие наверняка сталкивались с ситуацией, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка. При этом далеко не все знают, с чем это связано и по каким причинам возникает.

Если система охлаждения двигателя работает правильно и корректно, это просто великолепно. Поскольку при таких условиях ДВС будет работать долго и исправно.

Система герметичная, исправная, внутри нее свободно перемещается жидкость охлаждения, отводится тепло, поддерживается рабочая температура.

Но когда возникают неисправности, это влечет за собой перегрев двигателя , серьезные поломки ДВС, дорогостоящие ремонтные работы, а порой даже полную замену силовой установки. И если на машине вдруг начинает выбрасывать антифриз или тосол, то следует оперативно приступить к выяснению причин и устранению провоцирующих факторов.

Немного о проблеме

Расширительный бачок является неотъемлемым компонентом системы охлаждения ДВС. Главной задачей этого элемента является демпфирование колебаний давления внутри трубопроводов, которые возникают в результате уменьшения или увеличения объемов жидкости охлаждения при ее охлаждении и нагреве соответственно.

Подобная емкость позволяет снизить нагрузки механического типа на всю систему охлаждения. Тем самым ДВС защищается от гидроударов и появления воздушных пробок. Хотя их полностью предотвратить нельзя, в результате чего порой приходится разбираться в том, как же удалить воздушную пробку . По сути бачок восполняет дефицит жидкости в магистралях охлаждения и выступает в качестве приемной емкости при появлении излишков ОЖ, что возникает при нагреве состава. Конструктивно это обычный с виду герметичный пластиковый бак.

Неотъемлемым элементом узла выступает крышка расширительного бачка, которая выполняет еще и функции клапана. С его помощью в бачок поступает давление извне при его дефиците в системе, либо же осуществляется сброс избыточного давления.

Когда ОЖ нагревается, жидкость постепенно расширяется, за счет чего происходит заполнение пространства бака. Параллельно с ростом испарений от нагрева повышается внутреннее давление.

Для различных конструкций бачков и конкретных двигателей авто вместе с их системой охлаждения предусмотрены определенные пороговые значения давления. Когда они достигаются, начинает срабатывать клапан, который выгоняет из системы лишнее давление. Но бывают ситуации, когда тосол уже кипит, растет давление, но оно не сбрасывается. А вместо этого выкидывает уже саму жидкость. То есть клапан не справляется со своими задачами. Почему это происходит и как с этим бороться, является ключевым вопросом данного материала.

Причем выбросы могут появляться уже после остановки двигателя и во время работы силовой установки. Давайте разбираться в причинах.

Основные причины

Можно выделить несколько основных причин, с которым связан выброс жидкости охлаждения через расширительный бачок.

Они разделены на несколько групп в зависимости от того, с чем именно связаны проблемы.

Подобные явления происходят на различных автомобилях, включая:

ВАЗ 2114;
Газель;
КАМАЗ;
ДАФ;
Лада Калина;
Ниссан Альмера;
Митсубиси Лансер;
Хендай Акцент;
Фольксваген Поло;
Ниссан Кашкай;
Дэу Ланос;
Лада Гранта;
Мазда 6;
Мерседес;
Ауди А5 и пр.

Вероятность столкнуться с подобной проблемой выше у машин с более солидным пробегом. Хотя нельзя исключать выбросы антифриза и на автомобилях, которые лишь недавно были приобретены и введены в эксплуатацию.

Давайте рассмотрим отдельно возможные причины.

Неисправности бачка

Сначала может показаться, что бачок устроен предельно просто, и никаких существенных проблем с ним возникнуть попросту не может.

Но именно из-за бачка чаще всего начинает выбрасывать жидкость охлаждения.

Нарушена герметичность. Антифриз имеет высокую текучесть, из-за чего он может проникать даже через небольшие трещины, визуально незаметные. Тем самым, когда давление растет, жидкость выдавливается. Смотрите на наличие пятен под машиной после стоянки. Лучше всего при подтекании полностью заменить бак;
Бракованные резьбовые соединения. Выполняя проверку крышки расширительного бачка, обратите внимание на резьбу горловины и самого клапана. На дешевых и низкокачественных изделиях часто имеются заусенцы и сколы, из-за которых плотное прилегание становится невозможным. Рост давления провоцирует просачивание ОЖ через эти каналы;
Клапан. Клапанная крышка также является распространенной причиной выброса жидкости из бачка. Причем проблему довольно просто идентифицировать. Все работает нормально при холостых. Но увеличив обороты, под нагрузкой жидкость буквально выталкивает из-под клапана. Сначала попробуйте разобрать и почистить элемент. Если не поможет, клапан под замену.

Но это не единственные возможные причины. Двигаемся дальше в поисках истины.

Нарушена циркуляция ОЖ

Если циркуляция нарушается, жидкость сильно перегревается, увеличивается давление и ОЖ выдавливает через клапанную крышку.

Тут выделяют несколько причин.

Неисправен термостат. Если он не работает, тогда жидкость будет ходить лишь по малому кругу, минуя радиатор охлаждения антифриза. При такой ситуации мотор перегреется. Нужно проверить и при необходимости поменять узел;
Воздушная пробка или засорившиеся каналы. Засоры появляются из-за накипи, механического мусора, неправильного смешивания антифриза и пр. Тут выполняется очистка и промывка радиатора;
Поломка водяного насоса. О признаках и причинах неисправности водяной помпы я уже рассказывал в отдельном материале. Просто пройдите по ссылке .

На этом потенциальные причины не заканчиваются. Есть еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание.

Образование утечек

Чаще всего автомобилисты сталкиваются с дефицитом ОЖ в системе охлаждения. Когда объем тосола падает, повышается температура при охлаждении мотора. Нагрев ведет к активным испарениям и росту давления.

Если при остывании мотора уровень остается неизменным в бачке, тогда тут нужно искать проблему в циркуляции. А когда уровень падает, тогда герметичность нарушена. То есть где-то образовалась утечка.

Выделяют несколько основных вероятных причин утечки:

Износились и состарились патрубки и шланги системы. Их потребуется заменить, укрепив новые детали дополнительными хомутами для повышения надежности соединений;
Трещины в радиаторах отопителя и системы охлаждения. Если дело в печке, тогда антифриз будет вытекать в салон. Обычно в ноги переднего пассажира;
Проблемы с уплотнителями помпы и термостата. Ищите следы антифриза около тех элементов, которые выступают в роли подозреваемых;
Пробита прокладка ГБЦ. В этом случае потребуется замена прокладки ГБЦ . Опасность в том, что ОЖ может проникнуть в цилиндры мотора или смазочную систему, смешавшись с маслом. Последствия могут быть крайне губительными для мотора, включая заклинивание ДВС.

Вот вы наглядно убедились в том, что ничего хорошего в выбрасывании тосола через расширительный бачок нет. При появлении первых же признаков обязательно останавливайте машину, приступайте к поискам причин и их устранению.

Если возникли сложности с диагностикой или ремонтом, всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если вам есть, чем дополнить материал, хотите поделиться личным опытом или дать полезные советы, пишите в комментариях.

Спасибо всем! Подписывайтесь, приглашайте к нам своих друзей и ждите много новых и полезных материалов!

Читайте также: