Почему идут газы в крышку клапанов на ваз 2106

Обновлено: 04.02.2025

у меня запарило что-то стучит. подскажите плиз. я достал два распредвала. по виду выработки практически нет. на том что стоит тоже мало. можно ли воткнуть новый распредвал в старую постель. (которые дали без постели). и ещё вопрос. есть немного выработка на рокерах. можно ли сточить напильником выработку?Нажмите для просмотра прикрепленного файла

и ещё вопрос. есть немного выработка на рокерах. можно ли сточить напильником выработку?Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Рокеры автоматом на замену. Есть неписанное правило жигулей - "меняешь распред - меняй рокеры" иначе разбитыми рокерами разобьет новый распред

Шахид Магамедов вопрос, я недавно поменял рапредвал(пробег1300км), стучат клапана уже несколько раз регулировал сам и спецы, не помогает что делать? дай ценный совет зарание благадарен!

Вал стоковый? Если нет, то может немного шумнее работать и это практически нормальное явление.
Если вал стоковый то возможно он какой-то неправильный(т.е. паленый)

Шахид прав, что менять надо узел в сборе, так новое, обычно всегда добивает старое. это как колодки, или амортизаторы, если меняешь, то комплектом ! А вообще стук в двигателе, или под клапанной крышкой, это сугубо индивидуальное дело, правильный совет дать сложно, это надо слушать, это могут быть клапана, цепь, башмак, шильда, да что угодно, слушать надо, слушать.

Прости но четто не понял что значит "стоковый" кстати распревал брал с постелью. и вроде как резвости поубавилось. Я практически на гране срыва что делать?

Тоже самое стук на холостих как будто дизель работает. Отрегулировали результата не дало, говорят есть виработка на разпредвале одного из клапанов, и что из за етого весь разпред менять, что ничего зделать не взя.

Стучать могут рокера из-за слабых пружин. Сам имел с этим дело=)
[/quote]

Я узнавал и мне тоже самое сказали. меняй пружины. Но дело в том что их найти проблема на базаре нету и 4 магазинах побывал без результата

Не стал создавать новую тему, решил дописать сюда.

видели,классные рокера с роликом для предотвращения износа распредвала и рокера и уменьшают трение
весят сколько по сравнению со стоком?

Не стал создавать новую тему, решил дописать сюда.

Да не тут друган ГБЦ подогнать обещал с раритета 75г. буду ваять может туда запихну)))))

Раза в 1.5 потяжелее будут, но ролик крутится на ура) Причем такое ощущение что там подшипник скольжения.. ))

Да хз фиатовские вряд ли) очень тяжело такие делать имхо. обычные то штампованные.. может народ при Совке сам себе делел такие и продавал.. з.ч. то небыло ..

эти походу самодельные,такие токо на некоторые двиги в стоке ставят,точно не на фиат,тем более старый
что они тяжелее это плохо,конечно,но не для больших оборотов пойдет

Приятно видеть и вспоминать поделки юности далекой.
Вы эти раритеты никому не отдавайте. Вещь хорошая. Жигулевские это.
Лучше себе поставьте. По фотографиях вижу - исполнение будто бы неплохое. Когда то при Союзе делал сам. Да и какой то заводик наладил их выпуск. Но были в дефиците. Намного лучше движок себя вел. И зазоры выставлять было приятно. Если там материалы применены правильные. Попробуйте - отпишитесь.
Удачи Вам.

Здравствуйте. Извините, что не в тему. Не охота открывать новую, так как маленькая, а тут вроде близко.
Хочу регулировать клапана(тепл.зазор) вопрос - крышку ГБЦ затягивать обычным ключом или динамометрическим. Если обычным, то какая последовательнось, если она есть? Если динамо. то какая последоавельность и с какой силой? Спасибо.

помогите плизу меня тож стук непонятный особенно когда ток прогреваешь тук тук тук думали клапана отрегулировали не фига чё может быть?

Так ведь стучать могут и не клапана. Возможно цепь ослабла - натяжителю пипец или просто так ослабла. У меня такое было. 2 болта подкручиваешь и все пучком! ;-)

Тук-тук на бумаге не расслышать и, тем более, сложно идентифицировать.
1. Выяснить , с какой частотой проявляется стук(частотой поднятия поршня?).
2. Как доктор, с палочкой прослушать место возникновения шума.
3. Какой тон звука - звонкий, глухой?
Стук может быть:
1. Плохая регулировка клапана (слишком большой тепловой зазор).
2. Изношенный распредвал - стук РВ в постели, либо в старую постель вставили "чужой" РВ. Промерять шейки РВ и соответствующие места в постели.
3. Изношены рокера (нарушен профиль) - поменять, отреставрировать(в крайнем случае).
4. Не отторцованы клапана.
5. Нарушена плоскость рычага в месте контакта с торцом клапана.
6. Стук в пальцах поршней(выработка пальца либо отверстия в поршне, либо палец не того размера).
7. Шатунный стук(глухой, в такт движения поршня). Выработка на коленвале, вкладышей).
8. Стуки башмака цепи - не работает натяжитель, предельная растяжка цепи, выработка башмака.
9. Болтается цепь - не натянута. Бьется об успокоитель.
Ну что то упустил - подскажут еще. Главное - займитесь идентификацией места и тона звука.
А потом будет ясно - что же.
Удачи Вам.

Симптомы забитого сапуна – замасливание внешней поверхности блока цилиндров в области ведущего из картера патрубка и масляного щупа, корпуса воздушного фильтра или дроссельной заслонки. Обычно такая проблема возникает из-за несвоевременного обслуживания системы вентиляции картерных газов или в случае когда двигатель интенсивно выкидывает масло через сапун. Последнее может быть признаком серьезных неполадок, в том числе критического износа деталей цилиндропоршневой и клапанной группы.

Утечка из-за банального засорения патрубка и маслоотделителя также опасна, так как приводит к нарушению работы системы смазки мотора. Обо всех основных последствиях и причинах выброса масла из сапуна и способах предупреждения этого явления расскажем в этой статье.

Почему масло выходит через сапун

Попадание масла в сапун в небольшом количестве не является признаком неполадок. Одной из функций этого узла, является именно отделение взвешенных частиц масла, содержащихся в картерных газах и возвращение их в двигатель. Основное назначение сапуна – сброс избыточного давления в подпоршневом пространстве блока цилиндров путем отвода смеси водяных и топливных паров во впускной коллектор.

Сапун в системе вентиляции картерных газов

Чтобы проще было понять, почему гонит масло через сапун или щуп, кратко разберем устройство и принцип действия системы вентиляции картерных газов.

Конструкция может несколько отличаться в зависимости от модели, однако всегда включает в себя три основных элемента – корпус, маслоотделитель (маслоотражатель) и один или два патрубка. В некоторых автомобилях сапун дополнительно оснащается клапаном, открывающимся при достижении определенного давления в картере или разряжения во впуске.

Гибкий патрубок может соединять вывод из картера со впускным коллектором, корпусом воздушного фильтра двигателя и карбюратором (напрямую, через корпус фильтра или клапанную крышку) или воздушным патрубком перед дроссельной заслонкой. Маслоотражатель может размещаться в корпусе сапуна, в отдельном корпусе, а также под клапанной крышкой, если отвод воздуха во впуск организован из-под неё.

Дополнительно функцию маслоуловителя выполняет встраиваемый в патрубок пламегаситель в виде спиральной проволоки или сетки.

Общий принцип действия у всех систем один и тот же: картерные газы поступают в камеру сгорания непосредственно через впуск или карбюратор, а содержащееся в них масло – под клапанную крышку или в картер.

Масло в впускном коллекторе попавшее через сапун

Маслоуловитель забитый шламом

Если система вентиляции функционирует неправильно, объем картерных газов или содержание в них масляных частиц слишком велико, двигатель выкидывает масло через сапун в избыточном объеме, оно полностью не отделяется маслоотражателем и попадает во впускной коллектор и карбюратор вместе с газами.

Симптомы неисправности системы вентиляции картера

повышенный расход топлива и масла;
следы масла на корпусе и патрубке сапуна снаружи или вблизи них;
дым из маслозаливной горловины при откручивании крышки;
засорение жиклеров карбюратора, замасливание корпуса воздушного фильтра, дроссельного узла и внутренностей впускного коллектора;
выдавливание масла через прокладки, сальники, отверстие щупа.

Некоторые автовладельцы, столкнувшись проблемой выброса масла через сапун, отсоединяют его патрубок от впуска или корпуса фильтра и разворачивают вниз. Это не устраняет первопричины проблемы, а лишь предотвращает попадание масла во впуск, в карбюратор и на дроссельную заслонку. Кроме того, токсичные картерные газы частично окажутся в салоне авто.

Причины, по которым кидает масло через сапун, прокладки и сальники

При сильно забитом сапуне создается настолько высокое давление в подпоршневом пространстве, что масло из картера может выдавить даже через контрольное отверстие для щупа, сальники и прокладки двигателя. Поэтому при первых признаках неисправности нужно установить причины выброса масла через сапун. Основные неполадки и их последствия перечислены в таблице ниже.

Причина выброса масла	Почему это происходит	Последствия
Критический износ поршневых колец, реже прогорание клапана или поршня	Газы из камеры сгорания прорываются в подпоршневое пространство. Система вентиляции не справляется с увеличившимся объемом.	Падение компрессии, заметное снижение мощности двигателя, трудности с запуском, троение, выдавливание масла через уплотнители.
Износ маслосъемных колпачков	В камеру сгорания попадают излишки масла, забиваются канавки поршневых колец. Из-за неплотного прилегания клапанов к седлам газы проникают в надклапанное пространство, создавая избыточное давление и нарушая работу системы вентиляции картера.	Повышенный расход масла, образование нагара на тарелках клапанов и седлах, замасливание свечей, прогорание клапанов, ускоренный износ поршневых колец.
Засорение маслоотражателя	Из-за засора не отделяются масляные частицы, содержащиеся в картерных газах, в результате чего они вместе с парами попадают во впуск.	Замасливание воздушного фильтра, жиклеров карбюратора, дроссельной заслонки, ухудшение работы двигателя вследствие нарушения состава топливовоздушной смеси.
Забившийся патрубок сапуна	Масло выбрасывается вместе с картерными газами в результате увеличения давления в картере из-за невозможности его сброса через сапун.	Выдавливание масла через отверстие щупа, прокладку поддона, сальник коленвала и другие уплотнения. Возможен срыв патрубка с вывода сапуна или проникновение газов через образовавшиеся в нем трещины.
Вышедший из строя клапан сапуна	Из-за заклинивания клапана не происходит сброс давления при его увеличении свыше допустимых пределов.	Выдавливание масла через уплотнители из-за нерабочей системы вентиляции, троение, ухудшение работы двигателя из-за избыточного давления в подпоршневом пространстве.
Забитый воздушный фильтр	Из-за сниженной пропускной способности фильтра происходит подсос вместе с частицами масла из системы вентиляции картерных газов.	Замасливание жиклеров карбюратора, дроссельной заслонки (в инжекторных моделях), нарушение состава топливовоздушной смеси.
Превышен уровень масла	Избыток масла вместе с газами попадает в сапун, маслоотделитель не справляется с их отводом.	Быстрое засорение маслоотделителя, образование сгустков масла в шланге, попадание его во впускной коллектор.

Диагностика и устранение причин

При возникновении проблемы, когда двигатель выкидывает масло через сапун, проведите осмотр впускной системы, вентиляции картера и сделайте диагностику двигателя. Чтобы устранить последствия и причину, начните с воздушного фильтра и его корпуса. Забившийся фильтрующий элемент заменяем, замасливание на узлах устраняем очистителем.

Диагностика почему выдавило масло через сапун: видео

Проверьте уровень масла в двигателе, предварительно заглушив его и выждав минимум 15 минут. Уровень не должен превышать максимальной отметки на щупе более чем на 5 мм. Лишнее масло необходимо откачать через отверстие щупа.
Осмотрите систему вентиляции картера на предмет отсутствия трещин и засоров в патрубке, сгустков масла в маслоотделителе, проверьте работоспособность клапана PVC (при наличии). Загрязнения удаляются путем промывки сольвентом, бензином, соляркой или керосином. Вышедшие из строя элементы подлежат замене.
Диагностируем состояние двигателя. В первую очередь выкручиваем и осматриваем свечи. Наличие черного глянцевого налета однозначно указывает на избыток масла в камере сгорания. Последовательно измеряем компрессию в цилиндрах.

Нормальное значение для дизеля 24–30 атм, для инжекторного авто 12–14 атм, для карбюраторного не менее 10 атм. Точное значение для своей модели можно вычислить, умножив степень сжатия мотора на 1,4.

Разброс между цилиндрами не должен превышать 1 бар. Снижение компрессии указывает на негерметичность камеры сгорания из-за прогорания клапана, поршня, износа или залегания поршневых колец. Если компрессия в норме, но есть следы замасливания в камере, необходимо проверить маслосъемные колпачки.

Как почистить сапун?

Для чистки сапуна нужно отсоединить патрубок, демонтировать с двигателя и разобрать корпус, извлечь маслоотделитель и клапан (если имеется). Все детали промыть бензином, керосином или соляркой, удалив масляные отложения. Просушить и собрать в обратном порядке.

Может это так и должно быть.
На заведенном двигателе, при открытой маслозаливной крышке, с горловины воздух дует почти как с выхлопной трубы, и выбрасывает капельки масла.
QG15 Масло не ест, пробег 110 т.км, вообщем работает нормально.

Нормальная работа двигателя. И вообще незачем при заведенном двигателе открывать маслозаливную горловину!

добрый, посоветовал кому то - представил облитого маслом чувака у заведенной машины с канистрой в руках. Кто то ведь и всерьез советы воспринимает.

если при заведённом двигатели из маслозаливной горловины идёт воздух и вылетает маслянной туман.. то ! возрадуйся у тебя исправный двигатель. ).. это есть гуд. вот если бы у тебя при заведнном двигатели было бы там сухо .. вот тогода пипец был бы.

Когда на сервисе искали, куда и почему у меня уходит масло, так проверяли забитость сапунов (или как это там называется). Диагноз был примерно следующий (дословно уже не помню): газы должны выходить через сапуны (насколько понимаю, в воздушный фильтр). Если сапуны забиты, газы пытаются найти другой выход. Соответственно, когда открываешь горловину и оттуда дует - это оно и есть. Проверяется снятием трубок сапунов: если давления нет или оно слабое - надо чистить.

Я не в курсе, так ли это на самом деле, но мне так объяснили мастера. Поправьте, кто знает.

Проверь компрессию. Дует не воздух, а выхлопные газы из картера. Причина - залегли компрессионные кольца. Масло может не есть, если маслосъемные кольца в норме.

Положи открученную крышку на горловину. Если её не сдует, то можно смело закручивать и ездить дальше, не паря себе мозг.
А вот если сдует, то тогда и кольца могли залечь или сапун забится или.

Давят картерные газы.
То что от взрыва просочилось между кольцом и цилиндром прорывается в картер, а через вентиляционный отверстия блока попадает в крышку головки!
И там оно отводится куданить.

Так вот, если крышка не лежит. значит хана компрессии.
Это первый способ проверить компрессию!
ТАк что если дует, то Хреново!
У меня тоже дует. Но опять таки, есть определенные допуски!

А на Сурфе у меня от туда как с турбины поливало :)))) и самлом и пару очей делало :))))

Ну блин уж не так сильно то и дует чтобы крышку сдувало.
да и воздух без запаха и без цвета, дыма то нету значит не прорываются выхлопные газы в картер.
Напугали блин, нормальный у меня двигатель.

Вот если у тебя на рабочем моторе при вынутом маслощупе из него дует как из паровозной трубы - тут то и надо бить тревогу. Это проблема с компрессией. Износ блока, лежат кольца и т.д.

Симптомы прогоревшего клапана

Как понять, что прогорели клапана? Проще всего установить это при визуальном осмотре, но для этого пришлось бы снять ГБЦ, что довольно трудоемко и дорого. Поэтому для начала стоит руководствоваться косвенными признаками. Зная, что происходит, когда прогорает клапан, и как это отражается на работе ДВС, определить поломку можно и без разбора мотора.

Как определить, что прогорел клапан смотрите в таблице, в которой указаны характерные симптомы и основные причины.

Клапан прогорел и уже не может обеспечить герметичность

По симптомам, перечисленным выше, можно узнать, что прогорели клапана в двигателе. Комбинация нескольких признаков указывает на это с более высокой вероятностью. Прогореть может и седло, к которому клапан должен плотно прилегать при закрытии, хотя это менее распространенная поломка.

Если симптомы указывают на наличие трещин в клапане или на то, что прогорели седла клапанов, в чем причина поломки достоверно можно установить только при помощи полной диагностики и дефектовки. Для проведения ремонта в любом случае придется снимать ГБЦ, а затем менять вышедшие из строя детали.

Стоимость устранения проблемы

Собственноручно заменить клапан на отечественном авто можно с минимальными затратами, потратив около 1000 рублей на сам клапан, новую прокладку ГБЦ, притирочную пасту, антифриз для доливки. Но обычно одним прогоранием все не заканчивается: может потребоваться фрезеровка или замена деформированной из-за перегрева ГБЦ, а также проточка седел клапанов. Пережатый клапан влечет за собой выработку кулачка распредвала.

На СТО менять один клапан берутся неохотно, а полное обслуживание и ремонт ГБЦ стартуют с 5–10 тыс. рублей для ВАЗ – до десятков тысяч для современных иномарок.

После замены прогоревших клапанов и ремонта ГБЦ важно устранить первопричину прогара. Если этого не сделать, то вскоре деталь снова выйдет из строя!

Почему прогорают клапана двигателя?

Из-за чего прогорает клапан в двигателе? Основная причина – нарушение температурного режима в камере сгорания. Вследствие этого деталь подвергается перегреву, металл начинает плавиться, либо наоборот становиться более хрупким, крошится и трескается. Даже небольшой дефект клапана постепенно прогрессирует, из-за чего со временем тот приходит в негодность.

Существует 6 основных причин, почему прогорают клапана на машине:

Бедная смесь. Обедненная топливовоздушная смесь горит медленнее нормальной (стехиометрической), часть ее догорает уже на выходе из камеры сгорания, поэтому тепловая нагрузка на выпускной тракт увеличивается. Причины, почему прогорает выпускной клапан, обычно кроются именно в бедной смеси или в следующей неполадке.
Неправильные углы опережения зажигания. Чем выше октановое число топлива – тем равномернее и медленнее оно горит, поэтому при повышении ОЧ требуется и увеличение угла опережения зажигания. При позднем зажигании смесь догорает уже в выпускном тракте, перегревая клапана. При раннем бензин воспламеняется преждевременно, возникают ударные нагрузки и перегрев.
Отложение нагара. В момент закрытия клапан плотно прилегает к седлу, которое участвует в отводе избыточного тепла. При образовании на их поверхности нагара теплопередача существенно ухудшается. Охлаждение только через шейку не столь эффективно. Кроме того, слой мешает клапанам полностью закрываться, в результате происходит прорыв горящей смеси во впускной или выпускной коллектор, усугубляющий перегрев.
Неправильные тепловые зазоры клапанов. На холодном моторе между толкателем клапана и эксцентриком распредвала присутствует зазор, являющийся запасом на расширение металла. Он может периодически регулироваться вручную посредством шайб или стаканчиков нужной толщины или автоматически гидрокомпенсаторами. При неправильной регулировке или износе гидрокомпенсатора деталь занимает неверное положение. Когда клапан пережат – он не может полностью закрыться, горящая смесь прорывается в щель между ним и седлом, вызывая их перегрев. Если прогорел впускной клапан, причины этого чаще всего кроются именно в пережатии или в отложениях на его поверхности, препятствующих запиранию.
Проблемы с системой охлаждения. Если циркуляция охлаждающей жидкости в ГБЦ нарушена или антифриз просто не справляется с отводом тепла, в результате детали головки перегреваются, а клапана и их седла могут прогореть.
Некорректная дозировка дизтоплива. На дизелях прогорание клапанов случается из-за все тех же чрезмерных тепловых нагрузок, вызванных неправильной дозировкой горючего. Причиной их может быть неправильная работа ТНВД или топливных форсунок.

Прогорел выпускной клапан

Нагар на клапанах и седлах приводит к прогару

Из вышесказанного можно сделать вывод, какие клапана прогорают чаще – выпускные. Во-первых, они меньше по размеру, а потому быстрее нагреваются. Во-вторых, именно через них удаляются горячие выхлопные газы. Впускные клапана постоянно охлаждаются топливовоздушной смесью или чистым воздухом (на моторах с прямым впрыском) и потому испытывают меньшую температурную нагрузку.

Из-за чего прогорают клапана на бензиновом моторе?

Ответ на вопрос “почему прогорел выпускной клапан на бензиновом моторе?” можно найти предыдущем разделе в пунктах 1–5 (смесь, зажигание, нагар, зазоры и охлаждение). При этом четвертая причина в наибольшей степени относится к двигателям, в которых предусмотрена ручная регулировка теплового зазора. Прогорают ли клапана с гидрокомпенсаторами? Такое тоже случается, но чаще всего по не зависящим от автоматических компенсаторов причинам – сами они из строя выходят редко.

Дело в том, что из-за просадки седел и постепенной самопритирки клапанов, свободно вращающихся вокруг своей оси, они постепенно поднимаются вверх. В результате зазор между толкателем и эксцентриковым кулачком распредвала уменьшается, регулировка сбивается.

Почему горят клапана после установки ГБО?

Второй распространенной причиной, почему от газа прогорают клапана, является работа на обедненной смеси. Бедная смесь хуже воспламеняется, дольше горит и догорает уже в выпускном канале, тем самым подвергая клапан и его седло перегреву.

Расход газа на современном моторе не может быть 1:1 к бензину. Теплотворная способность у них сравнимая (в пределах 40–45 кДж/г), но плотность у пропан-бутана ниже на 15–25% (500–600 г/л против 700–800 г/л). Поэтому расход газа на нормально обогащенной смеси должен быть больше, чем бензина!

Как и на бензине, распространенными причинами прогорания клапана в двигателе с ГБО, могут быть неправильная регулировка зазоров, закоксовка нагаром и проблемы с охлаждением. Поэтому при дефектовке мотора с прогоревшим клапаном стоит убедиться в отсутствии этих проблем.

Почему прогорают клапана на дизеле?

Причины, почему прогорают клапана на дизеле, отличаются от бензиновых ДВС. Искрового зажигания у них нет, а бедная смесь является признаком нормальной работы, так как воздух всегда должен подаваться с избытком для полного сгорания солярки. Типичными причинами, по которым прогорают клапана на машине с дизельным мотором, являются:

слишком ранний впрыск топлива в цилиндры;
переобогащение смеси из-за чрезмерного давления ТНВД или переливающих форсунок;
неправильная регулировка тепловых зазоров или неисправность гидрокомпенсаторов;
перегрев ГБЦ из-за нарушения циркуляции антифриза или ухудшения его свойств.

Чаще всего клапан на дизеле прогорает именно из-за вышеуказанных причин. На старых ДВС с механическим ТНВД ранний впрыск может возникать из-за поломки таймера (автомата опережения) насоса, управляющего моментом подачи топлива. В современных ДВС с системой Common Rail виновником прогара клапанов могут быть датчики, неверно определяющие момент для впрыска, и изношенные форсунки, льющие горючее сверх нормы.

Причинами, почему прогорают клапана в двигателе автомобиля на дизтопливе, могут быть проблемы с воздушным фильтром и интеркулером (на турбодизеле). Забитый фильтр ограничивает приток воздуха, из-за чего топлива при неизменном объеме подачи становится относительно много. Аналогично действует и перегревающийся (например, из-за загрязнения) интеркулер. Он не может нормально охлаждать воздух, в итоге тот хоть и развивает нужное давление во впуске от расширения при нагреве, но количество кислорода в нем в итоге оказывается недостаточным, так как по массе воздух в дефиците относительно нормы. Оба фактора вызывают переобогащение смеси, которое на дизеле способно привести к прогоранию клапанов.

Как определить прогоревший клапан без снятия ГБЦ

Осмотр клапанов с помощью эндоскопа подключенного к смартфону

Существует два основных способа, как определить прогоревший клапан с высокой точностью, не разбирая мотор:

измерение компрессии;
визуальный осмотр эндоскопом.

Перед тем, как проверить прогоревший клапан, нужно убедиться в отсутствии проблем с зазорами. Они должны быть правильно выставлены, потому что еще целый пережатый клапан, который не может полностью закрыться, ведет себя так же, как и уже прогоревший.

Для замера компрессии, особенно на моторах с электронным дросселем, нужен помощник, потому что в момент тестирования заслонка должна быть полностью открыта. Также ассистент будет запускать стартер.

Как найти неработающий цилиндр

Определить цилиндр с прогоревшим клапаном можно замеряя компрессию или снимая провода/катушки со свечей на работающем моторе. Как проверить прогоревший клапан на бензиновом двигателе по звуку:

Определение цилиндра с прогоревшем клапаном

Запустить двигатель, дать ему прогреться и открыть капот.
Снять провод или катушку со свечи 1-го цилиндра.
Послушать, изменился ли звук работы мотора, усилились ли вибрации.
Вернуть провод или катушку на место, снова послушать изменения в работе.
Повторить п. 2–4 для остальных цилиндров.

Если цилиндр исправно держит давление, то при его отключении двигатель начинает хуже работать, троить и трястись, а при подключении – работа нормализуется. А вот если клапан прогорел, цилиндр полноценно не участвует в работе, поэтому звук и вибрация мотора после отключения-подключения свечи не меняются.

Для дизеля доступен только вариант с компрессометром ввиду отсутствия свечей зажигания. В цилиндре с дефектным клапаном давление будет примерно на 3 (и более) атм меньше, чем в остальных.

Как определить, в чем проблема

Так как распознать прогоревший клапан с эндоскопом можно наверняка, по возможности лучше выбрать этот вариант. Для осмотра нужно:

Прогоревший клапан на картинке с эндоскопа

Проверка с компрессометром основана на понимании того, что происходит с давлением, когда прогорает клапан. Для прогретого бензинового ДВС нормальная компрессия составляет 10–15 бар или атмосфер (1–1,5 МПа), в зависимости от степени сжатия. Давление в цилиндре дизеля составляет 20–30 бар или атм. (2–3 МПа), поэтому для его проверки нужен прибор с манометром, имеющим более широкий диапазон измерений.

Как определить, что прогорел клапан, с помощью манометра, указано в инструкции ниже. Если наконечник компрессометра оснащен не резьбой, а резиновым конусом, потребуется помощник.

Порядок проверки прогоревших клапанов компрессометром:

После произведения замеров компрессии сравните показания прибора для каждого из цилиндров. Нормальные значения для разных ДВС указаны выше, разброс по цилиндрам должен находиться в пределах 1 бар или атм. (0,1 МПа). Признаком прогара является существенное (на 3 атм и более) падение давления.

Не всегда виновником низкого давления является прогоревший клапан. Причиной плохой компрессии может быть залегание, износ или поломка колец, чрезмерная выработка стенок цилиндра или повреждения поршня. Понять, что так ведет себя прогоревший клапан можно, впрыснув в цилиндр около 10 мл моторного масла и повторно измерив компрессию. Если она увеличилась – проблема с кольцами или износом цилиндра, если не изменилась – клапан не держит давление из-за прогара.

Масло также не поможет увеличить компрессию, если ее нет из-за прогоревшего или лопнувшего от детонации поршня – симптомы будут те же, что и при прогаре клапана. Проверить целостность поршня без разбора можно эндоскопом или ощупыванием его длинным тонким стержнем через свечной колодец.

Можно ли ездить с прогоревшими клапанами

Для тех, кто по симптомам определил, что у его автомобиля проблемы с клапанами, и интересуется: можно ли ездить, если прогорел клапан? – сразу ответ: крайне нежелательно, это может привести к дополнительным затратам. Если действительно прогорел клапан, последствия могут быть плачевными для мотора:

кусочки разрушающегося клапана повреждают поршень и ГБЦ, обдирают стенки цилиндра, ломают кольца;
при прогаре впускного клапана топливовоздушная смесь, прорывающаяся во впускной ресивер, может вспыхнуть там и порвать его (особо актуально для пластиковых ресиверов);
горящая смесь, прорываясь через негерметичный клапан, приводит к перегреву коллектора, приемной трубы, прокладки, приводя к прогоранию деталей выхлопа;
смесь, которая не может нормально сгореть в цилиндре, догорает в выхлопе, повреждая катализатор, датчик кислорода;
из-за сохраняющегося локального перегрева ГБЦ может повести, что потребует ее фрезеровки при ремонте или даже замены.

Как избежать прогара клапанов

В принципе мой двигатель не болеет пока этой болезнью, но хотелось бы увеличить срок службы карбюратора. Наверное все владельцы вазов встречались с проблемой когда из сапуна (вентиляции картерных газов) прет масло, и попадает почти прямиком в карбюратор, так как отверстие подачи этих газов в кастрюле находиться прямо в середине.

Так вот я решил поднять вопрос на тему как с этим бороться!
В интернете много вариантов, одни не оч практичны другие вообще не понятны, ну так вот:

1. ШЛАНГУ САПУНА ВНИЗ. Видил, слышал, знаю. Просто привязать шлангу где то внизу а на кастрюле заглушить дырку. Минусы этой системы в том, что может вонять в салоне, и в большые морозы есть шанс намерзания конденсата. Так же встречал в интернете случаи, когда шлангу выводили так низко что черпали воду из луж.

2. ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ЕРШИКИ. Тоже знают все. В обычной шланге сапуна уже с магазина стоит один. Есть люди которые советуют ставить два и болие. Может решает проблему, но возникает проблема образования и застоя конденсата, что может привести к замерзанию зимой.

3. МАСЛОУЛОВИТЕЛЬ. Принцип действия понятен, просто фильтр-отстойник. Минус в том что если магазинный то дорого, да и чистить нужно.

4. ВООЩЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ЭТО.

5.ТО К ЧЕМУ ПРИШЕЛ Я. В принципе ничего особенного, но такого метода не встречал. Придумал сам. Метод заключается в том чтобы вывести картерные газы в кастрюле карбюратора за пределы фильтра. Так выходит что не нарушается работа сапуна и газы проходят дополнительную очистку обычным воздушным фильтром. Реализовать пока не могу, но как сделаю обязательно поделюсь.
ВОТ СХЕМА ОТ РУКИ

Читайте также: