Почему греется моторчик стеклоподъемника калина

Обновлено: 04.02.2025

сегодня завел решил попробывать ин заработал я опустил гдето на половину и поднял все норм,а стал пробовать второй раз неработает! что делать может что отходит?

ЭСП не работает ! кликабельно :

1. Червяк мотора "съел" капроновую шестерню - размеры и общий вид шестерни
размер шестерни:
-внешний диаметр - 65мм
-диаметр отверстия - 10мм
-толщина - 10мм
-кол-во зубьев - 66

У меня такая же хрень была с водительским. Снял обшивку и разобрал мотор не снимая,посмотрел щетки целы,прокрутил вручную,он заработал,но кнопка стала работать наоборот

Не знаю как у Вас господа, а у меня ваще хохма! Купил Люкс и оказалось как мне сказали что стекла не \опукскаются когджа холодно изза того что машина заботится о вашем здоровье. вот я всю зиму кк курчщий иак и мучился. вкл зажигание открыл окно, завел все- бесполезно только закрыть! А сча и правда все работает норм и откр и закр. Я вам могу сказать как электронщик только одно во всем виновата не машина типа "умная" а китайские кондеры которые в минус и даже повыше чуть отказываются на бирать положенную емкость потому мозги и не дают окнам открыватся типа перенапряжение борт сети! Вот.

Эту проблему решали гарантийщики заменой блока в водительской двери. На форуме об этом есть посты.
Сейчас этой проблемы на новых машинах нет.

tayk, я не видел тем этих поищу. А блок мне меняли в салоне с другой люкс снимали, да видимо он такойже. Обещали позвонить когда проблему узнают как решить но видимо забили.

ну вот спустя 3 дня стеклоподъемник сного заработал.
причем я его не трогал,и даже не снимал обшивку.

landeo, это ненадолго,если он сказал "а",то и "б" скажет скоро. У меня такое случается периодически и с правым и с левым стеклоподъемником. Справа-точно кнопка виновата,потому что с моей двери он нормально управляется. А вот слева похоже редуктор двигателя виноват.Там червяк металлический, а шестерня пластмассовая. Зацепление у них не глубокое,шестерня поднашивается,заходит зуб на зуб и получается легкий клин. Если в следующий раз перестанет работать, ударь кулаком по обшивке двери в р-не двигателя стеклоподъемника (посередине) или сразу под стеклом.Заработает-значит оно и есть. Как лечить - не знаю,скорее всего никак. Сколько проживет-столько и проживет. Моей машине 1,5 года,пробег 30 тыс. Знаю несколько машин с такой проблемой именно в таком возрасте.

Кароч такая фича.Абсолютно неожиданно накрылся водительский стеклоподъемник.Авто Калина 10 года.Сначала проверил предохранитель-целый.Тестера под рукой не было,дабы прозвонить проводку.Однако при нажатии на кнопку стеклоподъемника напруга чуть проседает-заметно по потускнению ламп освещения.То бишь моторчик не сгорел,я так понимаю.Снял обшивку,визуально все в норме.Моторчик был чуть теплым.Хотел снять его-ток не понял как .Что дальше делать и куда копать?Может кто поможет?Готов подъехать в любой день после 16 ч(после работы).

Из: Царства Небесного

така же хрень не работают стеклоподьемы с пассажирской стороны(что с переди. что сзади) с водительской стороны пашут

Щетки сдохли, не? Была похожая шляпа, цепь в порядке, моторчик признаков жизни не подавал. Снял, вскрыл, поменял щетки, правда ненадолго хватили, позже поменял сам моторчик.

пацаны, решение очень простое:
если все составляющие рабочие, а подъемники все равно не работают, сделайте вот что: стукните пару раз по обшивки дверей примерно на том уровне, на котором находятся моторчики. Два-три сильных удара - и все заработает.

сам столкнулся с такой проблемой - не работали подъемники, при чем все было рабочее. Сняли обшивку - проверили, напряжение везде идет. Пару раз молотком ударили по моторчику и все заработало. Вторую дверь даже не разбирали - пару раз ударил по обшивки и все. У Калин есть такая проблема - моторчики стеклоподъемников, если ими не пользоваться постоянно так скажем "засыпают".

Ух, сколько я их поменял.
Ржавчина, внутри мотора, зависают щетки. Простой вариант - ебнуть по двери. Сложный - разобрать и прочистить.

Да там щетки залипают и всё. У меня на ауди моторчик печки так залипал:) открыл капот стукнул и поехали:) к зиме надоело поменял моторчик целеком и не парился:) а старый до сих пор лежит:) щас переберу и оставлю на зиму в багажнике :) на всякий пожарный:)

Стучал и по обшивке,и по моторчику-бесполезно.А как сам моторчик снять отдельно?Или тросики не отцепить и полностью стеклоподъемник снимать придется?

Надо снять полностью весь механизм. Ну и снять крышку под которой находятся якорь и щетки. Там все просто.

Скорее всего, стеклоподъемник исправен. Просто в Калине он сделан несколько дебильно (трос натянут в форме восьмерки и крепится к стеклу в двух местах). Из-за этого если стекло чуть-чуть перекосит, ему не хватает силы сдвинуть его с места, срабатывает биметаллический предохранитель в моторчике и отключает стеклоподъемник на несколько минут (пока не остынет). Надо снять обшивку двери, отвернуть стеклоподъемник от стекла (в 2 местах) и попробовать, будет он ездить без стекла или нет. Если будет (что скорее всего), надо отрегулировать стекло (чтобы стояло без перекосов) и привинтить к стеклоподъемнику. Полезно также смазать жидкой силиконовой смазкой резинки, по которым ходит стекло.
Радикально проблема решается заменой стеклоподъемника на реечный "Гранат", родной будет периодически глючить (конструкция такая).

Из: Царства Небесного

Типовые причины неисправности

Стеклоподъемник – это полезная вещь. Поломка его может быть связана с множеством различных причин.

Электрические неисправности

Проверьте предохранитель

Есть напряжение?

Дефекты механики

Что может мешать правильной работе электрического моторчика? Рекомендуется осмотреть приводной щиток.

Если при нажатии на кнопку водитель слышит характерное рычание, а стекла не движутся, значит, сильно износилась пластиковая шестеренка редуктора. Ремонт здесь невозможен – только замена.

Если в процессе движения стекла слышится очень громкий шум, тогда необходимо заменить подшипник редуктора. Если при попытках закрыть окно стекло подергивается, значит, оно перекошено, либо в ролик попали посторонние предметы.

Решаем проблемы с электрикой

Первым делом стоит подготовить набор инструментов. Также обязательно нужен тестер. Рекомендуется заранее найти просторное место – в процессе работы придется крутиться вокруг автомобиля. Теперь нужно определить неработающий стеклопакет.

Проверка предохранителя

С левой стороны от рулевой колонки находится люк, который следует открыть. В нем находится монтажный блок с предохранителями. Чтобы открыть блок, достаточно слегка поддеть его отверткой.

В нем необходимо найти предохранитель с маркировкой F2. Именно он отвечает за работу электрической цепи стеклопакетов. Здесь есть два варианта – либо предохранитель сгорел, либо он целый и тогда стоит искать проблему в другом месте.

Пульт

Если предохранитель все-таки целый, а стекло не поднимается или не опускается, стоит перейти к пульту управления на водительской двери. При помощи все той же отвертки следует снять пластиковую крышку – под ней плата, которую необходимо достать.

Проводка

Если же переключатель рабочий, тогда следует перейти к следующему этапу. Для этого демонтируют дверную обшивку в зависимости от того, с какой из сторон стеклоподъемник не работает так, как нужно. После демонтажа будет виден стеклопакет, с также механизм и мотор с проводами.

Зачастую водители не желают чистить стекло от льда и снега – для облегчения своей жизни они используют автоматическую очистку. Суть ее в том, чтобы опустить стекло, а когда оно начнет заходить в полость двери, слой снега и наледи будет сниматься в автоматическом режиме. Но это очень вредно – на электродвигатель оказываются неимоверные нагрузки, что рано или поздно приведет к заклинивания статора или ротора. В результате – не работает стеклоподъемник.

На следующем шаге откручивают непосредственно стекло, которое удерживается в направляющих. Нужно отвернуть четыре болта ключом на 10. В результате стекло опустится на дно. Также следует снять шторку, которая закреплена на нижней части стеклопакета. Сам стеклоподъемник зафиксирован на 4 гайки слева и 4 справа на направляющих. Также тремя гайками удерживается мотор-редуктор.

Блок демонтируется через технологические отверстия. Это каретка и две направляющие. Через последние проведен трос управления редуктором. На тросе в двух местах есть кольца, закрепленные на каретках.

После замены редуктора необходимо собрать все в обратном порядке и можно радоваться реанимированному механизму. Мотор-редуктор стоит недорого и замена его достаточно проста.

Замена шестеренок

Если стеклоподъемник охотно опускается, а подниматься отказывается, тогда потребуется замена шестеренок. Первая операция – это демонтаж обивки вместе с блоком переключателей. Далее откручивают три гайки, которые удерживают мотор-редуктор.

В случае если все эти мероприятия не помогли, тогда меняют весь механизм полностью вместе с мотором. Выполнить демонтаж не так сложно, главное — купить качественный механизм. Запчасти в продаже могут отличаться от тех, которые установлены на заводе.

Стоимость

Заключение

Почему греется моторчик на стеклоподъемник

Иногда в работе стеклоподъемников имеют место глюки, сегодня хочу рассказать об одной из самых распространенных причин этой неприятности.

Для начала, конечно, коснусь действий, которые нужно проделать в первую очередь, возможно, проблема связана с электроникой. Однако если эти действия не принесли желаемого результата, то обратите внимание на описанную проблему.

Если совет будет полезным – ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ. А свои дополнения о неисправностях стеклоподъемников пишите в комментариях!

Переобучение стеклоподъемников

Первым делом стоит провести переобучение стеклоподъемников , в большинстве современных автомобилей эта процедура происходит одинаково – после того, как электроника отключается от аккумулятора, сразу же происходит сброс настроек .

1. Чтобы стекла опускались и поднимались автоматически, надо поднять клавишу включения и удерживать ее, пока стекло до упора не поднимется, а затем отпустить. Затем нужно поднять эту клавишу снова, и удерживать ее в течение трех секунд.

2. Теперь то же самое нужно проделать и для опускания стекла, однако теперь клавишу требуется опускать вниз.

3. Аналогичные действия необходимо выполнить для каждой двери в отдельности.

Основная причина заедания

У знакомого на автомобиле Форд Фокус, такое переобучение не помогло, пришлось – искать конкретную причину. В данном случае было обнаружено, что срабатывает функция анти-зажатия . То есть, моторчик наталкивается на некоторое сопротивление, и останавливает движение, чтобы предотвратить защемление.

С чем может быть связано сопротивление? В первую очередь, это перекос направляющих стекла , оно не может двигаться ровно и это вызывает напряжение. Такая проблема возникла так как были закисшие шарниры и высохла смазка в подъемном механизме. Как результат произошло окисление подъемной каретки , из-за трения и возникало сильное сопротивление, когда стекло поднималось.

Устранение проблемы

Чтобы устранить все эти окислы, и, соответственно, решить проблему со стеклами, можно использовать средство для очистки карбюраторов (в виде спрея). Все окислы нужно тщательно промыть спреем и вычистить, а затем, чтобы воспрепятствовать окислению, нужно смазать подъемный механизм.

Все шарниры обрабатываются моторным маслом , это удобно делать при помощи масленки. После чего необходимо удалить остатки масла, а на все подвижные части нанести консистентную смазку .

Не работет моторчик стеклоподъёмника, помогите советом!

Парни такая тема. Есть мафтомобиль Шевроле Люмина, не работал водительский стеклоподъёмник разобрали, дабы изучить проблемы и устранить не исправность. Всё остановилось на стадии выявления это самой не исправности.

Дело вот в чём, на фишках и даже на щётках напряжение есть, звонили сами щётки, при нажатии кнопки вверх/вниз напряжение на них +12, -12 вольт, т.е. оно до щёток доходит, полярность меняется, вроде бы всё ОК. Щётки визульно абсолютно целые, не изношенные, их не клинет, с пружинками всё норма, они прижимаются.
Якорь тоже целый, звониться нормально, нигде ничего не пробивает, обрыва нет, это во-первых. Во-вторых, ради чистоты эксперимента, ставили якорь с рабочей пассажирской двери, всё равно не работает. Статора понятное дело нет, там просто 2 магнита, но и ради чистоты эксперимента, корпус моторчика ставили с рабочего пассажирского моторчика. НЕ РАБОТАЕТ!

Короче дело такое, на щётках напряжение есть, якорь целый, нигде ничего не клинет 100% Моторчик не подаёт абсолютно никаких признаков жизни, даже кидали 2 провода напрямую с аккума.

Мож подскажите что может быть. У нас скоро моск порвёться.

О! Спасибо большое! Точно оно! Только он там не как на японских круглый и залитый, а прямоугольный, 2 металлических пластины и между ними изолятор. Поедем завтра искать похожий.

Сергеич72, спасибо большое 🙂

Сегодня купили и поменяли конденсаторы, один фиг не работает o_O

Кондёр поставили другой. Ибо таких как родной ни продаваны, ни чуваки из Радиотехники не знают. Он и правда интересный, сам таких тоже не видел — 2 латунных пластины, между ними какая-то чёрная фигня, видмо изолятор. Не залитый, открытый напрочь. На лишь маркировка такого плана: 276-4.
Взяли в конденсатора, один как на японских приводах, маркировка 104Z и один самой большой ёмкости какая была в наличии, там маркировку правда не помню 2ХХ какая-то.
Припояли сначала один, потом другой, эффекта ноль.

На статоре обмотки нет, верно, там 2 магнита. Про якорь тоже верно всё понял, визуально он иделален, как умели прозвонили, всё в норме. А главное этот якорь поставили в пассажирскую дверь, а якорь с пассажирской двери в водительскую. Ничего не изменилось, водительская всё равно не работала, а пассажирская работает как и раньше.

Про контакт между щётками и бегунками мотора, про то что его нет, маловероятно, ибо на щётках напряжение есть точно, щётки целые, не стёртые, бегунок на самом якоре, ну где эти медные секции, тоже визульно всё отлично.
У мотора 2 контакта. Как и писал выше на щётках при нажатии кнопки вверх/вниз напряжение на тестере +12 и -12. В чём дело уже просто понять не можем. Моск в шоке.

Вот этого не делали. Аккум на зарядку сняли. Попробуем позже, как он зарядится.

А по поводу конденсатора, если предположить что ёмкость всё таки не та? Как быть? Как подобрать правильную? Вообще нужен ли он там и что будет если сделать напрямую без него? Помехи от искр на щётках в проводке и аппартуре?

Чё то я про аккум то прогнал :))))) Зачем аккум если прозванивать)))) Короче прозвонили, но прозвон не дал никакого результат, а оно как бы и логично, одна щётка то через конденсатор, он же не прозвониться.

Так-с, ну вот вроде с горем по полам всё начинает проясняться.

Значит по порядку.
Прозвонили мы контакты отключенного мотора на пассажирской двери. Сопротивление показало 0.
Затем прозвонили неработающую дверь, она не звонилась, но это и понятно, конденсатор же последовательно был впаян. Затем я вспомнил, что когда мы прозванивали в ВС щёточный узел, то он звонился с цифрой 40 на тестере. И вот мы подумали, что если эта пластина, на которую мы думали что это конденастор, что дело в ней, что она даёт такое большое сопротивление и моторчику не хватает мощности закрутиться. Было принято решение запитать щётки на прямую без этой пластинки и без конденсатора. Впаяли провод, и всё заработало.
Казалось бы ура, но казус. При нажатии кнопки вниз до конца, срабатывает авторежим. Реализованно таким образом на плате с кнопками есть реле (реле вот такое при нажатии вниз на второе положение кнопки, слышно как оно срабатывает и стекло опустилось вниз. Но реле почему-то не отключилось, и моторчик вовсе перестал работать. Разобрали, сильно пахло палёным, оказалось одна щётка вплавилась в пластмасс.

Ниже несколько фото:
Фото 1 — Сама эта пластина которая была, которая при прозвоне давала сопротивление. Я о ней писал, выглядит она как 2 латунных пластины с чем то чёрным между ними, что видно на фото 2.

Фото 3 — сам щёточный узел, на нём видно красный проводок который мы припояли вместо вместо платсины с фото 1, на нём же видно щётки, позже одна из которых вплавиться в этот пластмасс.

Есть пара вопросов,
1. Что это за пластина? (на пассажирской двери она тоже есть)
2. Каким образом реле должно отключаться из авторежима? Т.е. когда стекло опускается вниз и уприается, реле же должно отключиться? оно не вылкючилось, щётка пригорела. Что может быть?

PS По поводу пластины, есть предположение, что этот что-то типа термоэлемента, чтобы щётки не горели когда стекло упирается вверх или вниз. Типа стекло упёрлось, пластина нагрелась, сопротивление выросло, напряжение упало. Такое возможно?

В процессе эксплуатации электродвигатель может начать греться. Отнестись к этой проблеме следует с повышенным вниманием, так как изоляция обмотки не выносит высоких температур. В большинстве случаев она рассчитана для нормальной повседневной работы в пределах 90-95ºС. Некоторые двигатели созданы с применением обмотки, для которой критической является температура в 130ºС. Если в процессе эксплуатации возникнут аварийные перегрузки, либо технологические неисправности, то двигатель начине греться, а изоляция обмотки выйдет в результате этого из строя. Следующей стадией развития ситуации наверняка будет короткое замыкание, которое приведет к необходимости дорогого ремонта. Чтобы этого не произошло необходимо выяснить, почему греется электродвигатель и устранить причины. В большинстве случаев это менее затратно, чем заказывать перемотку или покупать новый мотор.
Основные причины перегрева двигателяПричины, по которым может перегреваться двигатель, могут лежать в самых разных плоскостях. К основным из них относятся:

неисправности линии подачи электрического тока;
высокая рабочая нагрузка;
износ щеток электродвигателя;
перекос вала;
износ подшипников или плохая их смазка;
неисправность вентилятора, охлаждающего двигатель.

Выяснить, почему греется электродвигатель, можно включив его без нагрузки. Но перед этим стоит изучить паспорт мотора, в котором указана максимальная нагрузка. Если она не соответствует фактической, то стоит попытаться уменьшить объемы выполняемых работ силовым агрегатом. Когда подключенный без нагрузки двигатель работает идеально, то дело только в неправильных технологических процессах. В том случае, если мотор греется без нагрузки, то причины наверняка внутри силового агрегата. Некоторые из них устранить достаточно просто, например, если все дело в вентиляторе, охлаждающем ротор. Он может забиться пылью и достаточно очистить его, что бы температурный режим работы вновь стал нормальным. Основные способы устранения нагрева двигателяВыяснив причину нагрева двигателя – обязательно следует устранить неисправность. В противоположном случае срок эксплуатации двигателя может быть снижен в несколько раз. Наиболее часто используются такие способы устранения нагрева электродвигателей, как смазка подшипника, стабилизация напряжения в сети, питающей силовой агрегат, удаление пыли и грязи с поверхности обмотки. Если выровнять напряжение не удается, то следует снизить нагрузку на двигатель. Нормальная работа мотора возможно лишь в том случае, если напряжение будет не менее 80% от номинального. Более сложные причины нагрева мотора устраняются в специализированных мастерских, где чистят щетки или производят их замену, делают новую обмотку двигателя. Что же делать, если греется подшипник электродвигателя? Для нормальной работы необходимо обязательно позаботиться, что бы он содержался в чистоте. Следует убедиться, чтобы крышки подшипников были плотно закрыты. Если они открылись из-за сильной вибрации, то в них наверняка попала пыль, грязь или мусор. Для дальнейшей эксплуатации подшипника требуется удалить загрязненную смазку, тщательно промыть деталь керосином, продуть сжатым воздухом. После этого необходимо наполнить подшипник смазкой – той, которая соответствует скорости работы двигателя. Добавляется она небольшими порциями с помощью специальных приспособлений. Переусердствовать с количеством смазки нельзя, так как скольжение в этом случае будет затруднено и электродвигатель вновь будет испытывать повышенную нагрузку.

Начинающий

Элита

На ходу греется и щелкает реле К4. Может кто сталкивался, помогите пожалуйста найти причину.

Начинающий

Элита

К4 - 2170 - 3747310 Дополнительное реле (50 A)

Элита

Начинающий

Элита

Начинающий

Элита

dizel116, щелчки идут часто? Если да, то это мотор печки. Скорее всего поймал клина.

Элита

Вернулся с огорода, КАРАУЛ после работы электрика официалов перестал работать вентилятор печки, машину ставлю на сигнализацию а дневные огни горят, реле по прежнему щелкает и греется. Предохранители посмотрел в порядке.

Начинающий

Элита

dizel116, если горят ДХО и задний ход (если передача вкл) - то это залипание блока управления светом. Подёргав зажигание туда-сюда раз пять отлипает.

Элита

Начинающий

Пользователь

Думаю: реле для того и предназначено, чтобы "щёлкать" (переключать).

Начинающий

Элита

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Читайте также: