Почему детонация в двигателе хендай солярис
25 26
Вчера, когда ехал в горку обнаружил цокот клапанов, отчетливо как на жигулях. Цокот наблюдается всегда когда поддаешь газку. Предположил что неисправен датчик детонации.
Изучил кучу инфы на просторах интернета, как проверить и т.д.
Из проверок пробовал следующее: На рабочем двигателе ( 2000 оборотов), нужно постучать по датчику, обороты должны меняться. Результат - обороты без изменения.
С чувством уверенности что датчик неисправен, снимаю его для проверки вольтметром. Вольтметр подсоединяю к контактам датчика, произвожу несколько несильных ударов, вольтметр показывает скачки напряжения.
Т.е. датчик работает.
Поехал к знакомому телемастеру у которого есть осцилограф, проверили, датчик реагирует на каждый удар, всплеском.
И что вообще поразило, я ездил со снятым датчиком, а чек загорелся только через 5 км езды по городу. появились ошибки p2188, p0326, c1555
Не знаю что делать, как проверить датчик, может кто подскажет характеристики датчика, какие скачки напряжения должны быть при ударе, какая именно диаграмма на осциллографе.
И подскажите, нормально ли что чек не горит при снятом датчике.
Даже при забитом катализаторе чек не загорелся, загорелся только через два после того как выбили катализатор.
До этого случая постоянно появлялись ошибки Р2188, p2187, причем появлялись иногда одновременно, так же появлялась ошибка p2187.
P2187 Система слишком обедн. на холостом ходу
P2188 Система слишком обогащ. на холостом ходу
Ответить 1
756 123
25 26
Нет не стоковая.
В начале сентября Выбил катализатор. Прошили чип тюнинг от известного в России чиповщика( не получается написать имя, форум пе пропускает).
После удаления катализатора появились выстрелы в глушитель при сбросе газа. Прошился. Думал прошивка поможет, объясняли некоректной работой двигателя из-за отсутствия катализатора. Прошивка не помогла, выстрелы остались, чек не горит по поводу катализатора, но периодически горит р2188. Выстрелы бывают только на трассе, когда кого-нибудь обгоняешь, газ в пол, а потом становишся в свой ряд и замедляешься значительно, тогда может пороизойти хлопок но не всегда.
Ездил к мастеру который прошивал, говорит, что проблема в машине, таких случаев не было. Стал думать, искать, были пропуски зажигания в третьем цилиндре, поменял свечи, выстрелы остались. Поменял катушки зажигания 3 и 4местами, чтобы выявить неисправность в катушке. Пока прошло 2 дня, ошибка пропуска зажигания пока не появлялась.
Обнаружилась вчера детонация, подумал, что вот он датчик детонации причина моих бед. Только пока не понятно исправен он или нет.
13 25
еще я вспомнил, как на Жигулях в 1997 году протирал тряпкой место куда фильтр ставится. меня поторопили и я забыл эту самую тряпку вытащить. машина ехала, но был а детонация. может фильтр забит?
25 26
Начитаешься тут форума, и спать не будешь.
4000 назад выбил катализатор и началось.
281
25 26
3 10
281
Изменение конструкции с сопуствующими "улучшалками". Неисправные узлы надо заменять на новые, а не просто удалять их.
83 8
Да откуда ж вы беретесь то, умники. Вячеслав, что бы уж вам не быть голословным, пожалуйста, приведите статистику кол-ва автомобилей с удаленным катом и появлением в следствии этого детонации. Или хотя бы просто своими словами, пожалуйста, объясните связь наличия/отсутствия катализатора и детонации.
Как я понимаю, у одного из-за отсутствия ката масложер начался, у второго детонация. ))) Скоро сюда только поржать буду заходить.
Причем легко и не по всем цилиндрам. )) Сканером посмотреть этот момент косвенно можно. Если реально идет детонация, то по любому будет УОЗ чуть позже и длинная топливная в плюсе (6-10%). ТОйоты с движками хZ-FE серии периодически страдают такой фигней из-за масла летящего во впуск на против 4го цилиндра из системы вентиляции .
281
Детонации на исправном моторе быть не может по определению. Целеноправленную заправку 72-м бензином опустим. Если БУ ДВС не реагирует или реагирует недостаточно на детонационные процессы внутри, значит либо в баке откровенная моча молодого бегемота, либо что-то не так с ГРМ. Есть смысл "почистить" камеру сгорания и поршень хорошим прохватом по трассе.
83 8
Кат уже не при делах что ли?
@DrAl, а воощпе. После Пашиной прошивки, если она у тебя вообще Пашина (он лично шил?), то на 92ом с места детонации нет, но если идешь 90-и выше км/ч и резко пытаешься ускорится - она 0,5-1,5 секунды присутствует. Когда то. давно давно. короче на Жигулях Классике так вот по звуку зажигание выставляли. ))) Если совсем детонации нет - плохо и если есть дольше 3 сек. плохо. Точно не помню, но вроде как на 3й передаче с 40 км/ч (или 60) педаль в пол и слушаем, потом регулируем. Не помню точно, старый уже. )))
Но! На Пашиной и 95ом - звуков никаких быть не должно. В частности у меня. 92ой и вышесказанное - 0,5-1,5 сек. звук есть (НЕ ГРОХОТ, чуть слышно), на 95ом полная тишина на всех режимах.
445 439
Не, я к тому, что его вмешательство ни кто не видит. Вот что интересно. Если это правда конечно. Мой знакомый "хакер-прошивальщик" сразу видит, что изменено и когда.
124 2
445 439
5 2
2
25 26
112 36
Клапан адсорбера есть.
Для проверки зимой, можно на время заглушить его полностью. Посмотреть на ошибки и работу мотора.
11 3
Судя по твоим рассуждениям, механик из тебя никудышный, а вопросов у меня не было и так все понятно))))) А чип.тюнеров и диагностов всегда гнал подальше от своего автомобиля. Диагностику по сути, смысла нет делать на нашем авто. Он простой как телега. И без подключения сканера в стандартном автомобиле (без изменений) понятно, что вышло из строя.
Простой пример:
Троит двигатель. Сейчас сразу бегут к диагносту и смотрят на него как на волшебника, что скажет. Но не нужен диагност. Отключаем катушки по одной и смотрим есть ли изменения в работе двигателя. Ставим катушку на другую свечу и если проблема перешла на другой цилиндр, значит неисправна катушка. Если осталось на том же цилиндре - неисправна свеча. Если после замены свечи все осталось по прежнему - неисправна топливная форсунка. И для чего мне диагност, который скажет, что пропуски зажигания, воспламенения в таком-то цилиндре и получит 500-1000 рублей? И без диагноста за 1 минуту ясно в чем проблема и как ее устранить!
И так почти во всем.
По поводу детонации, в конкретном случае, сразу ничего не скажешь, так как владелец внес изменения в автомобиль, перепрошил ЭБУ т.д. Т.е. не стандартное и соответственно, "нестандартные" проблемы с ДВС.
P.S. Какие у меня могут быть вопросы к теоретику, если могу практически любой ДВС отремонтировать, не говоря уже о ремонте генераторов, стартеров и т.д. А если и спрашивал, то только чтоб прощупать, что ты за "птица" такая знающая всё и повергающая любой авторитет и мнение в технических вопросах Может, в чем то и разбираешься, но не во всех вопросах.
Детонация — явление, когда бензин, впрыснутый в цилиндр, воспламеняется не от искры свечи, а от его сжатия. На воспламенении от сжатия устроена работа дизельных моторов, но сегодня не о них.
Всем нам известно, что во всех современных автомобилях установлен датчик детонации. Если коротко, суть его такова: если на пьезоэлементе датчика появляется напряжение (что свидетельствует о детонации), то он посылает сигнал в ЭБУ, который в свою очередь "валит" углы зажигания и начинает лить больше бензина.
На двигателях серии Gamma, как известно, степень сжатия составляет 10.5:1, что является максимально допустимой для бездетонационной работы двигателя на 92 бензине.
А теперь о самом 92 бензине. Речь пойдёт о том, как определить качество бензина опираясь чисто на расход и ощущение от акселерации автомобиля.
Я люблю довольно часто ускоряться, как говориться на английском, "pedal to the metal", т.е газ в пол, так что полученные данные актуальны для активной езды, т.к детонации могут не проявляться на оборотах, ниже 4-5 тысяч.
АЗС ТНК:
Расход по городу — 12-13 литров. Расход по трассе — 7-8 литров. Немного тупит во время ускорений -> есть небольшие детонации. Реальное октановое число примерно 90-91
АЗС Газпромнефть:
Расход по городу — 10-11 литров. Расход по трассе — 6.5-7 литров. На педаль газа отзывается довольно быстро и бодро ускоряется -> детонации минимальны либо вообще отсутствуют. Реальное октановое число совпадает с заявленным.
АЗС BP
Честно, не горю желанием заправляться на этих заправках, т.к данная сеть АЗС славится своей любовью лить присадки. Собственно в присадках не вижу ничего плохого, если вы укатываете бак за 1-2 дня. Я же расходую полный бак где-то за неделю, соответственно за этот период все присадки могут осесть на дно бензобака, и, следовательно, качество бензина упадёт.
Вот такие вот дела. К сожалению, других заправок в Москве и ближайшем Подмосковье кроме как вышеуказанной, с позволения сказать, "большой тройки" трудно отыскать.
Напоследок, хочу сказать, что всё таки лучше заливать 95 бензин, дабы исключить детонации на корню и продлить жизнь своему мотору. Но если Вы, как и я, — бедный студент, то можете попробовать по моему примеру подобрать заправку с максимально высоким уровнем качества 92 бензина.
P.S. Заранее скажу про "КЛАПАНА ПРОГОРЯТ!" или "ВОТ ВАМ ДЕНЬГИ ДЕВАТЬ НЕКУДА, 95 ЛЬЁТЕ КОГДА МОЖНО 92!".
Каждый решает сам. Хотите как можно дольше и беспроблемно эксплуатировать мотор — лейте 95. Проблема прогорания клапанов была актуальна на карбюраторных двигателях, да и то на неправильно настроенных. С приходом электроники всё стало проще. ЭБУ сам регулирует нужное количество топлива. Да и температура горения одинаковая, что у 78 бензина, что у 98, разница лишь во времени, в течение которого горит бензин в цилиндре и стойкости к самой детонации.
Наверное, все владельцы Солярисов, уже столкнулись с некоторыми проблемами, на которые отвечают дилеры "меняйте бензин" и "выпрямляйте ноги". Я говорю о хрюкающем звуке под нагрузкой (чаще всего — на 1 и 2 передаче при забирании в горку, или на 3-4 передаче в районе 1900-2100 оборотов). Данный звук — несвоевременная детонация смеси в цилиндре, ошибка програмного обеспечения — не отрабатывает адаптация к плохому бензину. Особенно часто проявляется на 92м бензине с "плохих" заправок, но можно поймать и на 95м с весьма дорогого Лукойла (хотя и реже).
Сама по себе проблема не из тяжелых — ну изнашивается двигатель, ну расшатываются пальцы — что такого, машина 5 лет на гарантии, а свои 5 лет и так должна отъездить… Вот только не по нашему это.
Вторая проблема, это отвратительное дёрганье на первой передаче. Чуть задел педаль — понеслась. Чуть отпустил (а отпускаешь просто по инерции когда тебя вперёд рвануло) — обороты сразу сбрасываются до холостых и тебя дёргает вперед. Неудобно. Да, постепенно привыкаешь на 1й давать толчок и сразу уходить на 2ю передачу — но это же не наш метод!
Так вот, проблема — известная, и 27 февраля производитель выпустил исправление, TSB соответствующий можно на форуме, как с маркировкой solaris-club так и оригинал, вместе с шапкой сайта сервиса и ссылкой — доказывать в сервисе что я не осёл и знаю о чем говорю.
В итоге, я убедил в нашем городе оба официальных дилера в том, что обновление существует, они его даже запросили у себя в головных офисах в москве… Но уже пол июля прошло — а обновления так и нет.
Расследование показало, что установить обновление можно легко и просто с помощью ноутбука с интернетом и J2534-1 кабелем, совместимым с ISO15765-4. Софт бесплатно и без SMS качается прямо с сервисного сайта Hyundai (кстати, я там же беру все последние TSB, чтобы быть в курсе, что происходит). После чего ставится на любую винду, находит стоящие J2534 хвосты в системе (в названии хоть одного из них должна встречаться подстрока "CarDAQ PLUS", "PassThru+ XS", "Sun PassThru Pro", "ES6510", "VCI", "BSE-2534 Global Programmer", "FLASH2 All-Makes Reprogrammer", "PassThruPro", "AEZ Flasher", "VSI-2534", "Px-3", "CarDAQ-M", "FlasherPro", "Universal Reprogrammer II"). Программа проверяет просто по строке Name в реестре, поэтому можно просто зайти в [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PassThruSupport.04.04\] (или на 64битной винде в [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04\]), и отредактировать параметр "Name" у любого подраздела, либо прямо взять и импортировать записи отсюда) — этого достаточно, чтобы оно определяло наличие совместимого адаптера в системе и запускалось.
Дальше нам нужен адаптер, поставляемый в комплекте с J2534 DLLкой. Тут тухло. Всё из вышеприведённого спика — дорого. Даже нет, ДОРОГО. Ну не готов я отдавать $500 за адаптер, который позволит сделать мне то, что бесплатно должны сделать дилеры. Еще есть альтернатива, которая работает с нашими машинами (но не перечисляется в совместимых) — Openport 2.0. Не путать с версией 1.3 / 1.3U — для них НЕТ j2534 драйверов. $169+доставка это уже дешевле, но всё равно дороже чем надо.
Поиск у братцев китайцев навел на клон Mongoose MFC, который почему-то называется XVCI. Он был заказан. Пришел. Драйвера есть, J2534 есть… Но J2534 HME не соеденяется. Тестовая программа от ChipSoft через тот же кабель без проблем прочитала версию прошивки. Обидно.
Заказывать еще один кабель в поисках лучше как-то влом… Поиск по форумам помог найти человека в наших пинатах у кого есть OpenPort 2.0. Совет для тех кто будет искать обновить себе — ищите на форумах Субару. Именно для чип-тюнинга субар его и используют чаще всего, на них есть готовые прошивки и рецепты в инете, поэтому эта тема цветёт и пахнет, именно у Субароводов и встречаются в частных руках они чаще всего.
Дальше было всё просто — договорились на выходных, я подъехал (заранее поставив дрова и софт на ноут), заглушил двишатель, подключились к инету, подцепили OP, запустили HME, переключил ключ в ON (но не заводил), 2 минуты — она считала версию прошивки и нашла новую, еще 2 минуты — скачала новую прошивку на ECU (головной мозг двигателя), обнаружила отсутствие TCU (головной мозг коробки-автомата, у меня механика же), после чего спросила еще раз подтверждение — и еще за 5 минут залила прошивку. Выключил машину, подождал 5 секунд, включил опять в ON, подождал 15 сек, нажал OK, оно что-то там еще сделало (предположительно — сброс MIL и запуск самокалибровки). Всё, новая прошивка стоит.
Завел двигатель — обороты холостого хода немного прыгали туда-сюда. Я распрощался с владельцем OP, и поехал домой. По дороге на первой же горке которую преодолевал был обрадован полным отсутствием хрюков — машина просто забралась и поехала дальше. Ляпота! В движении в пробке обнаружилось, что первая передача престала дёргать. Убираю ногу с газа — обороты плавно опускаются, машина плавно замедляется. Уф.
Что примечательно — до перешивки среднее потребление было 8.5л/100. Когда сегодня перезаправлялся (доездил бак) — среднее было 7.6л/100. Сегодня еще раз залился тем же 95м на той же заправке, чтобы проверить на полном цикле — действительно ли ТАК сильно меньше теперь стало потребление, или это выдаю желаемое за действительное :)
Просьба к тем, кто будет обновлять себе софт и найдёт OpenPort2.0 — снимите лог через J2534-Logger, у меня почему-то не получилось, а обременять владельца OP надолго не хотелось, я забил разбираться.
Если получится — пришлите лог мне, попробую добить таки этот клон мангуза, чтоб можно было впредь обновляться им — дёшево и сердито :)
Читайте также: