Почему дергается автомобиль ока на ходу
Всем привет. Машина 2006 г, Евро-2 с китайским движком.
Проблема возникает после прогрева двигателя выше 50 гр. При разгоне , особенно на 1,2 и 3 передаче начинает сильно дергаться двигатель при оборотах от 1200 до 2800, причем частота и интенсивность рывков, сильно зависит от: интенсивности разгона, количества пассажиров, при подъеме в горку., т.е. от нагрузки. При очень плавном нажимании на газ можно медленно разогнать практически без рывков, но только не в горку. Т.е. движение начинается на 1 передаче на холостых оборотах и только после того как машина поедет плавно нажимаешь на газ.
Есть также моменты, когда на ходу при сбрасывании педали газа без выключения передачи (принудительный холостой ход) машина начинает некоторое время резко тормозить двигателем, как на карбюраторном двигателе.
Скоростные характеристики не плохие, на 4 и 5 передачах не дергается.
Чек не горит, диагностика не показывает неисправности..
Что сделано: заменены бензонасос, топливный фильтр,регулятор давления топлива, регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, датчик абсолютного давления воздуха, свечи, ставил другой трамблер., прозвон всей проводки до контроллера, промыты инжекторы.
Если отключить датчик абсолютного давления воздуха контроллер переходит в аварийный режим (горит чек), но машина почти не дергается.
Помооооогите, плиз!!1:bw:
Нужно покататься,подключив сканер,наблюдая за динамикой переменных.
Будет видно,что глючит.
Обычно причиной рывков служат неадекватное сокращение времени впрыска из-за изменения напряжения в цепях:
-ДПДЗ;
-ДАД;
-ДТВ;
-ДТОЖ;
-СО потенциометра(если таковой имеется).
Нужно покататься,подключив сканер,наблюдая за динамикой переменных.
Будет видно,что глючит.
Обычно причиной рывков служат неадекватное сокращение времени впрыска из-за изменения напряжения в цепях:
-ДПДЗ;
-ДАД;
-ДТВ;
-ДТОЖ;
-СО потенциометра(если таковой имеется).
Подключал Vag Com и записал.
рывки получаются синхронизируются с моментом неожиданного сброса показаний ДПДЗ с 4-7 градусов до нуля и соответственно с уменьшением времени впрыска в 3-5 раз от предыдущего замера. Потом идет восстановление показаний ДПДЗ но с уменьшим углом опережения зажигания. Далее опять идет сброс ДПДЗ до 0 и т.д.
Если отключить ДАД, то контроллер переходит в аварийный режим и при общем увеличении длительности впрыска также наблюдаются сбросы ДПДЗ до 2 градусов и длительности впрыска, но на меньшее значение: чуть меньше холостого хода, поэтому рывки значительно слабее и короче. Углы опережения зажигания в этом режиме значительно меньше.
Проводка проверена, дополнительно делал параллельные линии к датчикам ДПДЗ, ДАД, РХХХ.
Zaiatc66,у этих датчиков питание общее.Просаживается напряжение в цепи питания датчиков.
Причина плохой контакт "плюса" или "минуса" или же периодический коротыш на массу.
Штеккера разъемов датчиков могут выкидивать такие фокусы.
Чтобы локализовать: на работающем движке попробуем пошевелить-подернуть жгуты около датчиков,мест подключения массы,обязательно с подключенным сканером.Будет видно.
Причина плохой контакт "плюса" или "минуса" или же периодический коротыш на массу.
Штеккера разъемов датчиков могут выкидивать такие фокусы.
Нет, двигатель не мыл, но при вскрытии мозгов была обнаружена вода внутри корпуса. Просушил, просмотрел под лупой, ничего подозрительного не увидел.
Проводку и дергал, и проводил новые пучки проводов от контроллера к датчикам- не помогает.
Заметил только, что если поставить старый ДАД, то машина дергается значительно больше.
Что сделано: заменены бензонасос, топливный фильтр,регулятор давления топлива, регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, датчик абсолютного давления воздуха,
Еще высоковольтные провода есть.
Еще высоковольтные провода есть.
Осцилка помогла бы определить исправность ДАД.
Ставьте на место старый ДАД, заходите в АЦП и отключая колодку ДАД смотрите на напряжение ДПДЗ, если оно изменилось, значит ДАД в топку. ДАД с ДТВВ, поэтому может быть неисправен ДТВВ, на него те же 5.0В подаются. И не забудь инициализацию сделать после замены ДАД+ДТВВ.
Нет, двигатель не мыл, но при вскрытии мозгов была обнаружена вода внутри корпуса. Просушил, просмотрел под лупой, ничего подозрительного не увидел.
Проводку и дергал, и проводил новые пучки проводов от контроллера к датчикам- не помогает.
Заметил только, что если поставить старый ДАД, то машина дергается значительно больше.
ЭБУ сначала промыть спиртом, а затем только сушить и не плохо было бы проконтролировать питание датчиков (+5.0В), если при отключенных датчиках ДАД+ДТВВ, ДПДЗ, ДТОЖ оно отличается более чем на +\- 0,01В от 5,0В, то ЭБУ надо ремонтировать или менять!
Ставьте на место старый ДАД, заходите в АЦП и отключая колодку ДАД смотрите на напряжение ДПДЗ, если оно изменилось, значит ДАД в топку. ДАД с ДТВВ, поэтому может быть неисправен ДТВВ, на него те же 5.0В подаются. И не забудь инициализацию сделать после замены ДАД+ДТВВ.
ЭБУ сначала промыть спиртом, а затем только сушить и не плохо было бы проконтролировать питание датчиков (+5.0В), если при отключенных датчиках ДАД+ДТВВ, ДПДЗ, ДТОЖ оно отличается более чем на +\- 0,01В от 5,0В, то ЭБУ надо ремонтировать или менять!
Инициализация- это что и как?
Больше всего меня смущает появление рывков при ускорении: как на разгоне, так и при принудительном торможении. Такое впечатление, что идет сбой при подсчете скорости изменения числа поступающий сигналов скорее всего от датчика холла, потому что при плавном разгоне рывков нет. В отличие от работы на холостом ходу рывки появляются в разном диапазоне оборотов двигателя.
На холостом ходу все происходит наоборот. При очень медленном нажатии на газ появляются небольшие провалы в двух диапазонах оборотов двигателя: на 1700-1800 и 2300-2400 оборотах/мин. При более интенсивном нажатии на газ провалов нет. Такие провалы на холостом отмечают многие владельцы подобной машины.
Вообщем сабж собственно. Едешь себе спокойно, никого не трогаешь и тут машинка начинает дергаться, чаще всего на кочках, но и на ровной дороге может. Причем закономерности не вижу. Может и сутки нормально откатать, а может и просто замучить. Холостой держит стабильно, заводиться хорошо. Был у карбюраторщика — глянули бензонасос, несколько прокладок убрали, стал лучше качать, но эффекта не дало. Свечи отличные, пробовали менять — результата нет, провода тоже говорят нормальные. Куда копать дальше ума не приложу. Может кто сталкивался с таким. а то дискомфорт полный. На машине стоит обратка. на перегрев насоса не грешу, да и может начать дергаться даже утром, когда насос точно не может быть перегретым.
Лада Ока 2005 — поломка
Машины в продаже
Комментарии 20
Привет дружище у меня была та же самая причина провалы при трогании и дергание ! У меня был подсос воздуха с вакуумного усилителя тормозов со шланга, и низкий уровень в поплавковой камере, отрегулировал заменил и всё ок стало
Миша, что было в итоге?
У меня сейчас похожая беда.
Поменял постепенно всю электрику, не помогло.
Заметил, что если зазор на свечах больше 0,7мм, то дёргается и чихает.
Выставляю зазор, день всё ок и по новой!
Зато попутно нашёл, что уровень в карбе был выше нормы.Оттого и жрало почти 7 литров на 100км и вечно свечи были чёрные.
Причину, почему из под бензонасоса текло масло на шланг печки, который разбухал и лопался, полевая дорогу тосолом.
Я то думал, что под рычаг ручной подкачки подтекает, а оказалось, что раньше, поставил по запарке обе паронитовые прокладки не между тепловой проставкой, а к бензонасосу!)
Ну и чхание это достало, как и у тебя, то есть, то нет.
Всё началось после говняной заправки.
Но, тот бенз давно выкатил.
Ещё грешу, что трогал зажигание.Но, по стробоскопу выставлял, на 2 деления по маховику.
Да, ещё иногда бывает, когда заводить, может в обратку двигатель ударить.
Точно, наверное ранноватое зажигание и как верить тогда стробоскопу?
Хз уже, что делать…
Вчера с ОКОй на трассе, случился казус.
При наборе свыше 75-80, начинала дёргаться, чихать, как глохнуть.
Стрелка указателя топлива на глазах падала к 0.
Создал здесь тему, успел прочитать пару комментариев.Больше не получилось вчера зайти на форум.
Сегодня зашёл, дополнить тему, но её оказывается уже удалили!
Спасибо всем, кто откликнулся на призыв о помощи!
В дороге, по среди трассы, на пронизывающем ветре и температурой окружающего воздуха около 0°, что бы не перелопачивать сторонние ресурсы, спросил здесь, по профилю так сказать!Это же автомобильный вроде бы сайт?
Но, наверное не разместил фотографии.
А возможно и по какой то иной причине смотрящим не угодила запись.
В общем, дело было не в бобине, просто . . .
Когда я кое как доехал до АЗС, что бы пополнить бак, в котором стремительно испаряется топливо, без признаков течи и тд.
После заправки, рывки, как рукой сняло!
Обрадовавшись, что наверное бенз был до этого не очень, заливал халявные 20 литров, которые мне "презентовали")и продолжил путь.
Однако, когда проехал примерно 250км, слабые, но рывки снова появились.
И, что интересно, они то есть, то нет.
Сегодня после вскрытия, обнаружил, что не мусор попал в воздушный жиклёр, как предполагалось, а сам топливный жиклёр ОТКРУТИЛСЯ от вибрации!
Даже бензин стоял во второй камере перед заслонкой (герметичная однако)!
Сейчас всё перебрал, продул/помыл, собираю в кучу.
Ещё обнаружил, что у меня карб со 1111, а не 11113.
У меня топливный должен другой стоять 95/102.5, а стояли 92.5/95.А воздух 190/95.
В ремкомплектах их не найти, буду искать на рынках и тд.
"________I кам.__II кам.
Всем откликнувшимся, ещё раз большое спасибо!
UPD 11.05: после замены топл. жиклёров с китайского ремкомплекта, заметил прибавку мощности.
ДВС лучше теперь вытягивает с низов на 3 и 4 передаче.
Всё таки хочу на 11113ю найти и поставить остальные жиклёры, что бы было по фен-шую!
— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.
Условно можно выделить три вида рывков:
— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.
Предупреждение
При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.
Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.
Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.
Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.
1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.
2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.
Воздух проходит свободно?
4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.
Направление распыла топлива правильное?
6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.
Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.
Предупреждение
Не допускайте повреждения поплавков!
8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.
9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.
11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.
Рывки при разгоне
Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.
Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.
1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.
Предупреждение
Не допускайте повреждения поплавков!
Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.
3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.
4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.
Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.
Предупреждение
Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!
Внимательно осмотрите фильтр.
Есть сомнения в чистоте фильтра?
6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.
Есть сомнения в чистоте фильтра?
8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.
Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:
— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Частые короткие и резкие рывки (частое резкое подергивание) могут быть следствием нарушения нормального искрообразования: при дефектных свечах, значительно повышенной по сравнению с нормой величине искрового промежутка, загрязненных проводах и крышке распределителя.
Слабое мягкое подергивание может быть вызвано слишком малым (менее 0,6 мм) искровым промежутком свечей зажигания.
Следует еще раз отметить, что в любом случае перед вмешательством в систему питания сначала всегда целесообразно проверить техническое состояние системы зажигания и найти явные дефекты и нарушения регулировок в отношении зазоров между электродами свечей, установки угла опережения зажигания, чистоты высоковольтных проводов, катушки зажигания, исправности коммутатора и вакуумного регулятора опережения зажигания.
Убедившись, что причина нарушения работы двигателя по всей вероятности в карбюраторе, целесообразно визуально оценить состояние его узлов и элементов с целью выявить дефекты до опробования на двигателе. Это особенно важно, если карбюратор был снят с автомобиля и еще не проверен в движении. После устранения выявленных таким образом дефектов во всех случаях гарантируется возможность запуска двигателя и движения хотя бы с прикрытой воздушной заслонкой.
Чтобы детально осмотреть элементы карбюратора, снимите с корпуса крышку. Далее проверяйте состояние элементов карбюратора отдельно по трем основным частям: крышке, корпусу и корпусу дроссельных заслонок.
Топливоподводящий штуцер 1 (см. рис. 7) должен быть плотно завернут в соответствующей бобышке крышки карбюратора. Сетка топливного фильтра 2 под штуцером в полости крышки перед игольчатым клапаном не должна иметь разрывов, а ее ячейки ? сплошного загрязнения отложениями. Корпус игольчатого клапана 15 должен быть плотно затянут на крышке. Шарик иглы при легком нажиме должен свободно утапливаться в ее тело и возвращаться обратно.
Жиклеры эконостата и инерционного обогатителя на двух топливозаборных трубках, запрессованных в нижнюю плоскость крышки, не должны иметь засорений.
Воздушная заслонка 8 должна максимально плотно (без косых щелей, неравномерных зазоров у кромок) перекрывать входную горловину и без заедания поворачиваться на оси.
Нажимая отверткой на нижнюю половину закрытой воздушной заслонки, убедитесь, что она свободно поворачивается на оси и легко, без заедания, возвращается в закрытое положение.
Рычаг на оси 9 воздушной заслонки не должен иметь люфта в месте заделки.
Шток диафрагменного механизма пускового устройства при принудительном утапливании должен легко перемещаться и при освобождении под действием сжатой пружины возвращаться в исходное положение.
В заключение проверьте герметичность игольчатого клапана, поворачивая крышку иглой вверх и создавая разрежение в штуцере хотя бы резиновой грушей: в течение 30 с сжатая груша не должна хоть сколько-нибудь заметно менять свою форму.
Электромагнитный клапан 15 (рис. 8) должен иметь иглу с наконечником и жиклер 16 требуемой маркировки. Клапан должен быть завернут в крышку достаточно плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную втулку.
При осмотре корпуса убедитесь, что поплавок 4 без малейшего заедания вращается на оси 5 и не имеет заметного перекоса. Фиксатор 6 оси поплавка должен быть вставлен в соответствующие пазы на стенке поплавковой камеры. Верхняя часть фиксатора не должна выступать за плоскость корпуса карбюратора.
Сняв фиксатор, ось и поплавок, убедитесь в чистоте поплавковой камеры.
Проверьте наличие и соответствие требуемым маркировкам главных жиклеров: двух топливных 7 под пробками 8 в стенке поплавковой камеры, и двух воздушных 11 с эмульсионными трубками.
Держатель 10 распылителей ускорительного насоса должен быть плотно вставлен в корпус карбюратора.
Шарик нагнетательного клапана ускорительного насоса должен свободно перемещаться в канале держателя распылителей (проверяется по стуку).
Ось рычага ускорительного насоса должна быть плотно запрессована в кронштейны, винты крепления крышки 14 затянуты. Когда вы оттягиваете рычаг привода ускорительного насоса, должно ощущаться сопротивление сжимаемой пружины диафрагмы.
Теперь проверьте ускорительный насос, заливая в поплавковую камеру бензин на половину ее глубины и вручную перемещая приводной рычаг. При этом после нескольких качков, необходимых для заполнения полости диафрагмы насоса, при каждом перемещении рычага из распылителей должны выходить ровные, не попадающие на стенки большого и малого диффузоров струи топлива. Нарушение формы и направления струй топлива чаще всего свидетельствует о засорении распылителей.
При подкачивании топлива из-под держателя 10 распылителей оно не должно подтекать.
При отсутствии струй топлива из распылителей убедитесь в свободном перемещении рычага привода ускорительного насоса на оси: бывает, что он "зависает" в отведенном положении и не воздействует на диафрагму. В этом случае размочите ось тормозной жидкостью и пассатижами раскачайте рычаг на оси.
При отсутствии "зависания" рычага убедитесь в исправности нагнетательного клапана и чистоте отверстий распылителей. При отсутствии положительного результата разберите диафрагменный механизм ускорительного насоса, промойте его полость и продуйте все отверстия каналов ускорительного насоса сильной струёй воздуха.
Малые диффузоры 17 должны быть вставлены до упора в гнезда корпуса. При этом входные отверстия их каналов должны быть обращены к главным воздушным жиклерам.
Верхняя приваленная плоскость корпуса карбюратора не должна иметь выступающих забоин.
Оси 1, 4 (рис. 9) дроссельных заслонок 2, 3 должны свободно поворачиваться и не заклиниваться в крайних положениях. Если оси проворачиваются туго, размочите их бензином, тормозной жидкостью или другим растворителем.
Упорный винт 25 на рычаге дроссельной заслонки второй камеры должен быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать тонкую (до 0,05 мм) щель у кромок закрытой заслонки.
Каналы системы вентиляции картера, включая штуцер 26 подачи картерных газов, должны быть очищены от отложений и легко продуваться.
В специальном блоке 10 на корпусе дроссельных заслонок должен быть установлен винт 8 регулировки состава смеси на холостом ходу, фиксируемый резиновым уплотнительным кольцом 9. Сам блок с прокладкой 11 должен быть плотно привернут к корпусу.
Устранив визуально обнаруженные неисправности и не добившись нормальной работы карбюратора, приступайте к проверке его систем, причем в первую очередь тех, которые потенциально могут вызвать отмеченные дефекты. Рассмотрим их в приведенном выше порядке.
Вообщем сабж собственно. Едешь себе спокойно, никого не трогаешь и тут машинка начинает дергаться, чаще всего на кочках, но и на ровной дороге может. Причем закономерности не вижу. Может и сутки нормально откатать, а может и просто замучить. Холостой держит стабильно, заводиться хорошо. Был у карбюраторщика — глянули бензонасос, несколько прокладок убрали, стал лучше качать, но эффекта не дало. Свечи отличные, пробовали менять — результата нет, провода тоже говорят нормальные. Куда копать дальше ума не приложу. Может кто сталкивался с таким. а то дискомфорт полный. На машине стоит обратка. на перегрев насоса не грешу, да и может начать дергаться даже утром, когда насос точно не может быть перегретым.
Читайте также: