Плюсы и минусы тойота королла 2000 года
Прекрасным весенним днем прошлого года, наконец-то вырвавшись из волосатых лап госавтоинспектора и услышав долгожданное: "сдал", я вышел за ограду кемеровского ОблГАИ и закурил долгожданную сигарету. Теперь я автолюбитель - подумал я: как же это прикольно. Через неделю я снова вернулся в ГАИ, чтобы забрать свои долгожданные права. Вернувшись домой и доставая из коробочки уже маленько запылевшую пачку купюр, я думал о том, что уже сегодня стану владельцем хорошого и немного поддержанного автомобиля, как я тогда ошибался.
Приехав на авторынок, пока без денег, я начал смотреть на авто, ценовой диапазон которых варьировался от 180 до 240 тыс. руб. (поверьте, за такие деньги в 2008 году можно было купить хороший автомобиль в Кемерово), пройдясь по рядам с отечественными автомобилями, приценившись и посидев за рулем, я понял, что пусть их покупает кто-нибудь другой, но не я, кстати со мной был еще и отец (25 лет стажа за рулем), который одним предложением: хватит с нас одного отечественного ведра с болтами, свел мой выбор к иномарке.
Сначала мы подошли к Ниссан Алмера 1999 года. С виду машинка хорошая, левый руль, механика, салон пусть простенький, но зато все на своем месте. Посидели внутри, вроде нормально. Договорившись с продавцом, погнали на СТО. Прошло несколько часов, после чего из бокса вышел наш знакомый мастер, отвел меня в сторону и начал излагать мне свои выводы после осмотра про данный конкретный экземпляр. Говорил он коротко и ясно:
1. Гранаты изношенны. Требуется замена, сумма 4000 руб.
2. Стойки и пружины требуют замены, а амортизаторы уже дали течь - это около 20000 руб.
3. Не работает датчик закрывания двери и датчик остатка бака - ремонтные работы около 2000 рублей.
4. Судя по-всему, левое заднее крыло было замято или порвано, так как имеется дополнительно наваренный доп. лист - можно смело скидывать 10 тыс. рублей.
Таким образом ценник автомобиля, предложенный продавцом, в 185 тыс. руб. можно было смело опускать до 150-155 тыс. руб., на что продавец конечно ответил отказом. День прошел напрасно - машины нет. На следующие выходные снова поехали на авторынок, снова смотрели все, и не заметно добрались до отделения грузовиков, и тут мы уставшие и голодные, подумали, что наверное и на это раз ничего не выберем, как вдруг отец заметил, что среди грузовиков стоит белая тойота, то, что это королла, узнали уже после того как подошли. С нами в этом походе был тот самый наш знакомый автомастер, который тут же приступил к осмотру автомобиля. Проведя рукой под крыльями автомобиля, он сделал вывод о том, что все крылья целые. Отойдя от автомобиля и взглянув на зазоры багажника и капота, он сказал, что в "нос и зад" автомобиля "никто не догонял", то есть лобового столкновения и наезда в зад не было, либо в кемерово появился автомобильный Левша. Кочнув несколько раз автомобиль, задние стойки послушно вернули его в состояние покоя без каких-то либо колебаний, что говорит о том, что стойки и амортизаторы находяться в хорошом состоянии (на момент осмотра автомобиль прошел 125 тыс. км и 1,5 года эксплуатировался в России). Сели в салон, я за руль, после небольших дополнительных настроек сиденья водителя четко понял, где заканчивается нос авттомобиля, про зад такой уверенности не было. В салоне автомобиля все просто и удобно, есть кондиционер и автомагнитола, три колонки и пульт ДУ, прикрепленный на руле, легко перекрыли мое возмущение по поводу отсутствия электростеклоподъемников и сервопривода наружных зеркал, сигналка с автозапуском и обратной связью, а также заключение моториста на станции о том, что двигатель работает ровно и не троит, стала последним доводом в пользу покупки этого автомобиля. Покупка автомобиля обошлась в 200 тыс. руб. без оформления. И я наконец-то стал полноценным автолюбителем, со всеми вытекающими из это обстоятельствами.
Эксплуатировал авто и летом и зимой, круглосуточно, нареканий к ходовой - никаких. Поставил вперед мухомобойку, тем самым придал автомобилю более агрессивный вид, литье пока не поставил, но собираюсь. Глупо ставить 13 литье, а 14 поставишь, значит и зимнюю и летнюю резину надо продавать, так что пока не стал этим заниматься. Сдавал назад - врезался в бок девятке, сижу в машине и думаю: ну все, парень, попал ты на бабки, доездился ездок. Выхожу из машины и не знаю, то ли плакать, то ли радоваться. Картина следующая, в девятке замята передняя дверь, хорошо замята, стекло этой же двери естественно вдребезги, а как же, еще и крыло переднее задел, сдавал назад я со скоростью где-то 5-10 км, но не больше, качество и безопасность отечественного автомобиля, как говориться, на лицо, посмотрел на задок своей, и ахнул - все на месте, только уголок заднего бампера вогнут во внутрь, ничего не пострадало. Стою я, значит, лицезрею картину и как честный порядочный водитель жду хозяина девятки, а его НЕТ, я прождал 10 минут, а он так и не появился, я сел в машину и уехал. Можете меня винить, мол, как так, накосячил и уехал, а я скажу Вам на это следующее: машина стояла во дворе, сигналка в девятке "орала" как ужаленная, значит хозяину машины было либо все равно, либо он просто спал, извините, я дал ему время и шанс, он его профукал, думаю, любой другой на моем месте поступил бы также. Заехал я гараж, взял молоток, аккуратно снял бампер (благо все винтики и болтики снимаются легко), стукнул по выпуклости один раз, и бампер встал на место, как будто ничего и не было. Вот так то, любители отечественного автопрома, читайте и плачьте. После этого пока еще, слава богу, в авариях не участвовал.
Зимой решил маленько добавить теплоты и шумоизоляции в авто, поэтому не поленился, сам снял обшивку дверей (благо все это делается просто) и ужаснулся, потому что увидел, что теплоизоляция дверей на японских автомобилей - это оказывается несколько кусочков войлока общей площадью с 2 стельки в ботинке и обычная пленка, посаженная на герметик, все это было демонтированно и заменнено нормальным теплоизоляционным материалом, сейчас в машине тепло держиться дольше. Так что японцам можно за это тоже высказать. И последнее с чем я справился самостоятельно - незамерзайка, которую я залил в расширетельный бачок, поэтому приходилось остановляться зимой на трассе и просто кидать на стекло снег, а затем сметать их дворником, не самое хорошое занятие в минус 35, потом я просто залез под капот и снова ужаснулся, так как шлангачка, идущая от расширетельного бачка на омыватели стекол, была любезна спрятана в крыле автомобиля, все это было выдернуто и демонтировано, зашел в магазин, купил шлангачку за 15 рублей, поставил и больше таких проблем я не имею.
Совет автора покупателям Toyota Corolla 1.6 2000 г
Если надумаешь покупать этот автомобиль, бери его в комплектации SE (у меня LX), получишь допом ПЭП, постав машину на 14 дюймовые диски, дорожный просвет увеличь - это реально поможет, заливай в машину только синтетическое масло, не экономь, хочешь, чтобы двигатель работал как часы - не скупись. Для того, чтобы "сразу и навсегда почувствовать размеры" - поставь на капот мухобойку, а сзади аккуратный небольшой спойлер и забудь об этой проблеме, вид машины ты этим точно не испортишь.
"Подскажите, на что обратить внимание при покупке Toyota Corolla 2002 года выпуска. Какой двигатель предпочтительнее, ведь пробеги у бензиновых за 300 тыс. км? Надежен ли "автомат"? Или оптимальное решение - это МКПП?"
Начнем, пожалуй, с кузова. Европейские версии Corolla Е120 выпускались не только в Японии, но также в Великобритании (хэтчбек) и Турции (седан, универсал). Кроме того, на нашем рынке присутствуют и версии, выпущенные в США. Считается, что стойкость к коррозии у европейских машин выше, чем у американских, а произведенные в Японии автомобили лучше по качеству, чем английские, турецкие и американские.
Не беремся это подтверждать или опровергать, тем более что в случае с 15-летним автомобилем это уже не имеет никакого смысла: куда принципиальнее не место производства, а условия эксплуатации. Тот же кузов в целом к коррозии стоек, но на предмет нарушения геометрии и следов коррозии осматривать его обязательно надо, антикоррозийная обработка точно не помешает независимо от места сборки. Как показывает практика, на старых машинах "рыжая чума" уже есть, хотя на фоне других японских моделей Corolla держится неплохо.
Для европейских покупателей были доступны как бензиновые версии 1.4 (97 л.с.), 1.6 (110 л.с.), 1.8 (135 л.с.), а также "заряженная" 1.8 (192 л.с.), так и дизельные D-4D: три версии рабочим объемом 2,0 л (90, 110 и 116 л.с.), а с 2004 года - новый турбодизель 1.4 (90 л.с.). Выбор широк, но что предпочтительнее с точки зрения надежности и стоимости обслуживания/ремонта?
Поэтому для всех бензиновых двигателей характерна очень высокая требовательность к качеству моторного масла и срокам его замены (не более 10 тыс. км). При этом автомобили первых лет выпуска отметились повышенным расходом масла из-за залегающих поршневых колец. Были нарекания и к работе газораспределительного механизма, которая сопровождалась посторонними шумами. В целом же цепной привод ГРМ (применяется на "больших" моторах) служит не более 200 тыс. км, затягивать с заменой не рекомендуется.
Важный момент: ресурс моторов серии ZZ оценивается в среднем в 300 тыс. км, а дальше как повезет. При этом алюминиевый блок официально ремонту не подлежит! Пытаться его реанимировать или менять на б/у с большим остаточным ресурсом - это в любом случае дополнительные расходы. На данном фоне плавающие обороты из-за загрязнений в дроссельной заслонке кажутся сущим пустяком!
"Заряженный" 2ZZ-GE уже имеет другой блок с увеличенным диаметром цилиндров, еще одна конструктивная особенность - система подъема клапанов, благодаря которой на высоких оборотах у двигателя открывается второе дыхание. Впрочем, на многих подержанных машинах ничего такого не происходит. Причина как раз в том, что "лифт клапанов" уже не работает…
Дизельные двигатели семейства D-4D объемом 1,4 и 2,0 л также "одноразовые", так что правило "чем меньше пробег, тем лучше" справедливо и для них. К тому же здесь дополнительные факторы риска - сажевый фильтр, EGR, топливная система Common Rail. К слову, если на 2,0-литровой версии стоит Denso (надежно, но сложно и дорого в случае ремонта), то на 1,4-литровой - Bosch (вполне надежно и более ремонтопригодно).
С точки зрения стоимости обслуживания/ремонта механическая коробка передач выглядит предпочтительнее. Она, кстати, отнюдь не безупречна (со временем могут потребовать замены подшипники валов), но в любом случае ее поддержание в технически исправном состоянии обойдется дешевле, чем "автомата".
Вообще 4-ступенчатая АКП Aisin U340E считается весьма надежной, благодаря простой и отработанной конструкции она запросто отхаживает до ремонта 250-300 тыс. км. Надежность зависит от стиля езды и отчасти от мощности двигателя, так что на малолитражных версиях шансы на то, что коробка имеет больший остаточный ресурс, выше.
Также следует знать, что некоторые модификации Corolla оснащались роботизированной коробкой MultiMode, - от нее лучше держаться подальше! "Сырая" прошивка, малый ресурс сцепления и актуатора - вот лишь несколько пунктов из списка неисправностей помимо "тупого" и "дерганного" характера этого "робота".
Подвеска у Corolla простая (спереди - стойки McPherson, сзади - полузависимая "балка") и достаточно надежная: лишь стойки стабилизатора меняются после 60 тыс. км, все остальное служит более 100 тыс. км. Правда, все уже неоднократно менялось, вопрос - когда, а также какого качества применялись детали.
Это, собственно говоря, касается и всего остального. Да, заложенный производителем ресурс, а также надежность "конвейерных" узлов и деталей высоки, но у всего есть предел. Как верно подметил читатель, мы говорим о 15-летнем автомобиле с пробегом около 300 тыс. км - для Corolla девятого поколения это уже близко к пределу если не всей жизни автомобиля, то как минимум к беспроблемному владению. До этого порога мотор и "автомат" почти наверняка дотянут, а дальше как пойдет, точнее - как обходились с автомобилем прежние владельцы.
В идеале стоит искать как можно более свежий экземпляр с наименьшим пробегом, в крайнем случае - просто внимательно изучить предлагаемые к продаже варианты. Но по-любому брать подержанную Toyota стоит лишь при условии уверенности в том, что кузов "жив", а двигатель еще не исчерпал свой ресурс. Остальное ремонтируется не так дорого.
Пульс цен
Как показывает анализ базы объявлений ABW.BY, средняя стоимость Toyota Corolla 2002 года составляет 4900$. При этом автомобили 2001-2004 г.в. предлагаются по цене 4500-5500$, а стоимость наиболее свежих экземпляров 2006-2007 годов может достигать 6500$.
Иван КРИШКЕВИЧ
ABW.BY
У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте abw.by. Оставляйте вопросы на форуме или воспользуйтесь кнопкой "Написать в редакцию"
Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA
Тойота Королла считается бестселлером автомобилестроения и занесена в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая продаваемая модель в мире. Toyota Corolla девятого поколения, получившая обозначение Е 120, увидела свет в 2000 году. Продажи стартовали в 2001 году. Corolla девятого поколения выпускалась до 2006 года в исполнениях седан, хетчбэк и универсал. Автомобили марки Тойота пользуются большой популярностью во всем мире, благодаря имиджу бренда, как самого надежного и живучего. Верна была традициям и Королла Е120, подарив многим, беззаботные годы владения. Но все, же некоторые "болячки" не смогли обойти стороной. Но обо всем по порядку.
Двигатели
Corolla Е120 оснащалась бензиновыми двигателями с механизмом изменения фаз газораспределения VVT-i, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Кроме бензиновых моторов на Королле можно встретить и 2-х литровый дизель (90 л.с.).
Двигатели Тойоты, в целом надежны и долговечны. Они способны преодолеть отметку в 200 тыс. км, не доставляя хлопот. Но около трети владельцев сталкиваются с маленькими неприятностями.
Бензиновые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, замена которого редко требуется до 200 тыс. км. Отдельные экземпляры ходили без ее замены до 300 тыс. км. А вот натяжитель цепи может сдаться и раньше - уже к 90 тыс. км. В результате износа начинает пропускать масло колечко натяжителя цепи ГРМ.
Двигатели серии 3ZZ (1,6 л) не терпимы к масляному голоданию. Даже если после оного сразу ничего страшного не случится, то последствия могут вылезти уже через 20 - 30 тыс. км. После 100 - 150 тыс. км начинает увеличиваться расход масла. Уровень масла лучше держать ближе к отметке МАХ.
В целом моторы серии ZZ очень привередливы к маслу. При своей высокой экономичности и хороших динамических показателях эти двигатели оказались самыми "сырыми" и недолговечными. Ресурс маслосъемных колец первых агрегатов был ничтожно мал, даже несмотря на бережное обслуживание и щадящие условия эксплуатации. Как результат - повышенный расход масла. Причина - потеря подвижности маслосъемных колец в поршневой канавке из-за недостаточного отвода масла и неэффективного охлаждения днища поршня.
Двигатели 3ZZ с 2005 года получили доработанную конструкцию поршня, маслосъемных колец и увеличенный на 0,5 л запас масла. Количество жалоб на повышенный расход масла существенно снизилось.
Еще одна особенность агрегатов серии ZZ - отсутствие гидрокомпенсаторов. Нет их и на моторах серии 4E-FE (1,4 л). Регулировка клапанов осуществляется подбором толкателей, так как регулировочные шайбы не предусмотрены. Эта операция довольно трудоемкая и дорогостоящая, а ее проведение необходимо через каждые 100 - 120 тыс. км. Как правило, необходимость в этом наступает гораздо позже, и многие владельцы так и не прибегают к данной процедуре.
На моторах ZZ до 2003 года часто появлялся дребезг в пластиковом впускном коллекторе. Причина - резонирование завихряющей пластины. Позже конструкция коллектора была изменена, и проблема исчезла.
На моторах серии 1NZ (1,6 л) стали применять гидрокомпенсаторы, существенно облегчив их эксплуатацию. Среди проблем владельцы отмечают затрудненный запуск в морозы. К 200 000 км нередко начинает "сопливить" клапанная крышка головки блока цилиндров.
К общим проблемам можно отнести "УТТ" ("утренний трабл тойот" - так его называют владельцы Королл) - плохой запуск в холодную погоду после длительной стоянки. Практически неизлечимая особенность. После 100 - 120 тыс. км может потребовать замены муфта механизма газораспределения VVT - i, термостат, и начинает подтекать задний сальник коленвала. К 140 000 км начинает посвистывать подшипник натяжителя поликлинового ремня, и растрескивается резиновый наконечник катушки зажигания. После 150 000 км может появиться трещина у фланца впускного коллектора, рядом с дроссельной заслонкой. Вскоре потребуется замена и кислородных датчиков. Подушки опор двигателя могут быть готовы к замене при пробеге более 160 000 км. Перегрев мотора незамедлительно потребует замены маслосъемных колпачков. При пробеге более 200 000 км встречались случаи прогара впускных клапанов. Причиной затрудненного запуска может стать забитый топливный фильтр в топливном насосе. Если прогретый двигатель не заводится, значит, умер датчик распредвала. Перебои в работе нередко возникают из-за загрязнения ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).
Поломка бендикса стартера - обычное дело. Редко кто выхаживает без его замены более 100 000 км . Признаки: перебои с запуском, срабатывание через раз, жужжание без прокрутки двигателя. К 150 000 км начинает шуметь подшипник компрессора кондиционера. А к 200 000 км "устают" подшипники генератора.
По дизельным двигателям информации очень мало, но они не доставляют больших хлопот своим владельцам. Хорошая солярка и своевременная замена масла гарантируют надежность и долговечность дизеля.
Тойота Королла с двигателем 1,4 л потребляет в городе около 11-12 литров на 100 км, более сильные моторы объемом 1,6 л и 1,8 л - чуть меньше 10 - 11 л. На трассе расход примерно у всех одинаковый 6 - 7 литров. Рекордсмен дизельный агрегат с расходом 4-5 л по трассе.
Отдам машину в заботливые руки.
Второй мой автомобиль с правым рулём. Первый - TOYOTA Sprinter. Я сам выбирал авто, помогал человек, который сам возил такие из Японии. Выбрали из ШЕСТИ машин. Машина выбиралась для дачи, леса, рыбалки. При покупке на спидометре было 145000 км и талон предпродажной (японской) подготовки.
Автомобиль очень хороший. При должном уходе, практически вечный. Запасные части, если не оригинал, вполне доступны в цене. Продаются по каталогам на любом авторынке.
Автомобиль можно ремонтировать и самому (если в плечах руки, а не крюки). На машине сам менял рессоры (перегрузил кирпичом) лопнули. Заказал из Хабаровска по почте и пришли на Ярославский вокзал. "Размочил" гайки и потихоньку открутил. Ремонтировали вдвоём, одному неудобно из ямы в яму прыгать.
Сам менял рычаг тросика открывания бензобака из салона (пластик, резко дёрнул на морозе). В сервисе запросили (за работу) 6 т. р. и 7 часов работы. Ха, аж 3 раза.
1. Снял кресло водителя - 10 мин+4 болта
2. Снял пороги (аккуратно) - 10 мин.
3. Снял покрытие -10 мин.
4. Открутил крепёж рычага - 2 болта, 20 мин (т. к. не знал КАК).
5. Вытащил сломанный, поставил новый - 15 мин. (пальцы замёрзли, зима).
6. С п. 4 до п. 1 в обратном порядке с "половинным" временем, т. к. уже знал.
7. Итого 1 час 20 мин. + 15 мин погреться дома и попить горячего чая.
Правый руль компенсируется системой "перископ". В европейской части нашей необъятной страны (велика ты Мать Россея, да порядку в тебе нет) бытует мнение, что много бъётся праворуких машин при обгоне. Ерунда, т. к. ОТСУТСТВУЮТ ВООБЩЕ статистические данные на эту тему. Да несколько неудобно заглядывать за впереди идущую машину, НО для этого и предназначена система перископа. Естественно первое время придётся привыкнуть. Убедившись, что "МОЖНО", резко давим на газ до упора (или соответствующую кнопочку на рычаге АКПП) и стартуем. Правда рекомендую сначала попробовать ВСЕ эти надавливания на пустой нормальной дороге.
От "стартуем" переходим к топливу. Машина кушает как 92, так и 95 бензин. Бортовой комп всё равно возьмёт свою мощность, так что сэкономить на бензине не получится. Правда если у Вас спокойная манера езды, то 92-й нормально, но резко "уходить" не получится.
Автоматическая коробка самая простейшая, когда после доставки пригнал в сервис, мне сказали, что бы не волновался, коробка не убиваемая.
Вот такая моя машина. Если приобретёте, то расскажу ещё несколько хитростей и премудростей для праворуких. Надеюсь, что именно ты приобретёшь этот чудесный автомобиль. Жду покупателя.
Читайте также: