Плохое усиление рулевого управления лексус rx300
Lexus ES - "проверьте электроусилитель рулевого управления" - с чем проблема?
Купил сегодня Lexus ES по программе Lexus select (2014 год). В салоне поменяли резину на зимнюю, пока ехал, горел датчик давления шин (сказали, должно пройти скоро, но не прошло). Остановился на парковке, проехал немного, и вдруг вылезла ошибка: "проверьте усилитель рулевого управления". Руль стал тугой, еле поворачивается. Выключал/включал машину - не помогло. С чем может быть беда? На машине стоит охранный комплекс, может в этом суть?
А именно из-за этого случается такое? Руль тяжёлый стал и т.д., как будто, знаете, аккумулятор на ладан дышит.
Спасибо за ответ: уже записался на сервис, не сильно приятная ситуация на самом деле. Всё это в Лексусе Новорижском происходило, в сервисе салона Лендровер, вроде (там большой мультибрендовый комплекс и машины загоняют там, где свободны посты).
Нет, это не выглядело как то, что я обратился к ним с уже имевшейся проблемой. Они мне сказали, что датчик давления в шинах загорится на какое-то время, а потом потухнет (сразу после шиномонтажа). Так и вышло, загорелся. А вскоре вместе с этим отказал усилитель. Правда, я не помню, что за чем следовало. Вот теперь, надеюсь, устранят. Всё равно немного впечатление о тачке подпорчено. У меня вон приус был долго (двадцатка), так с ним за 11 лет ничего не случилось.
По датчикам давления в шинах, реально МОЖЕТ, загореться после переобувки, потом само потухнет, НО это при условии что ВСЕ колеса накачаны одинаково и скорее всего настройки не изменялись, давлением не ниже 2,3 бар. Самое главное не забыть что есть еще и 5-е колесо, в нем так же должно быть давление в норме, т.е не иже чем в основных колесах (если докатка то 4,2 бар. если мне память не отшибло, таблица давлений относительно размерности колес есть на средней стойке проема водительской двери). Если датчик загорелся, то он может потухнуть сразу, может через пару минут, может и через 10-20 км пробега, причем непрерывного пробега. Кстати при резком похолодании он снова может загореться, потухнет когда давление в колесах придет в норму от нагрева, ну или потеплеет/подкачают колеса, но опять же МОЖЕТ не сразу.
PS: у меня GS300, собственно эта система идентична, такое поведение описано даже в инструкции по эксплуатации, т.е. является нормальным и никто кататься на клиентской машине ради того что бы потух датчик не будет. Реально у меня после переобувки на летнюю, потухло через 2-3 минуты езды. после переобувки на зимнюю, накачав 2,1 (ибо 2,3 жестковато на 17-й резине) и сброса системы (кнопка под рулем в районе разъема OBD, нажимаешь и держишь пока не проморгается на экране надпись про инициализацию системы), потухла сразу как только машина поехала, зато помтом после похолодания пришлось по бегать вокруг машины выставляя одинаковое давление - потухло после пробега в 10 км примерно и больше не загорается.
А да, если наипнутся датчики то не просто будет гореть датчик и писать типа "Low tire" - "низкое давление" а напишет "Chek system" примерно, так что если просто горит и пишет про давление, датчики исправны, система их видит и да, действительно скоро само пройдет, там опрос датчиков не ежесекундный, а через интервал времени, вот так совпало :)
По рейке: Ты купил машину, в салоне, пусть и пробежную, что то с ней делали при тебе, после чего загорелось про рейку - ехать назад, пусть разбираются. Часто, на сколько я понял из форумов, достаточно снять и подключить разъемы на рейке, попутно проверив их на исправность и сухость.
Я уже записался на сервис. Думаешь, там именно в рейке дело? Не могли пока меняли колёса что-то там намутить случайно? Я просто в инете сколько ни искал, не нашёл аналога моей проблемы, видимо, редко у этих машин (и у камри, наверное, как у аналога) так быстро сдаются рейки.
У меня, в принципе, elm есть, глянул им. Но он по рулевой ошибки не кажет, только по движку. По движку есть одна - 1604, но это из-за того, что я код для сигналки не ввёл и машину она заглушила.
С ELM, попробуй разные программы в смартфоне, не все все берут, жадные :) тот же мотордата, если заплатить будет казать все, да еще и с подробностями расшифровывать ошибки. в мотордате, кажись, я включал "долгий" алгоритм обзвона блоков, и по рулевой мне выдало что ОК. Короче вариантов куча.
Отвёз сегодня на диагностику. Сказали, что какая-то странная история. Сначала оказалось, что плохо контачит разъём в этот электроусилитель (не вдавался в подробности). Поправили, запитали, заработало, но снова перестало. Посмотрели, на разъёме контакты какие-то не такие. Их подогнули и т.д., опять заработало, и снова перестало. Теперь будут делать какую-то лин-шину или что-то типа того, прозванивать, и проч. Всё это на субботу, раньше большого окна нет. Ох, боюсь, надолго всё это.
С ELM, попробуй разные программы в смартфоне, не все все берут, жадные :) тот же мотордата, если заплатить будет казать все, да еще и с подробностями расшифровывать ошибки. в мотордате, кажись, я включал "долгий" алгоритм обзвона блоков, и по рулевой мне выдало что ОК. Короче вариантов куча.
11.6. Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем
Допускаются шумы, сопровождающие нормальную работу рулевого привода. Шипение является наиболее характерным звуком, который хорошо прослушивается при стоянке. Этот звук не является следствием неисправности рулевого механизма и может издаваться ,когда руль поворачивается в крайнее положение или при медленном вращении руля при стоянке автомобиля
Допускается слабое шипение. Если шипение умеренное, то клапан менять не следует. Замена клапана как правило не приводит к устранению шипящего звука. Осмотрите места вокруг заклепок эластичной муфты. Рулевой вал и шестерня должны быть правильно совмещены, чтобы эластичная муфта вращалась без деформаций при повороте руля. При любом соприкосновении металлических деталей через эластичную муфту в салон будет передаваться шипящий звук.
Ослабление вала сошки при повороте из среднего положения (при поворотах допускаются слабые стуки, связанные с небольшим увеличением люфта вала относительно среднего положения, что предусмотрено конструкцией)
Запрещается регулировать рулевой механизм и уменьшать зазоры против нормы с целью ослабления таких стуков. Люфт вала сошки, превышающий норму, устраняется регулировкой рулевого механизма.
Автомобиль уводит в сторону (проверить при двух заездах в противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и дорожного покрытия)
Разбалансировка клапана рулевого механизма (в этом случае руль поворачивается легко в направлении ухода автомобиля, а в противоположном направлении вращается под действием нормального или несколько большего усилия)
Подергивание руля при повороте на работающем двигателе, особенно во время стоянки с работающим двигателем
Найти течи и устранить. Удалить воздух. Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок. Проверьте состояние корпуса и заглушки. При обнаружении трещин насос замените.
Визжащий звук исходит от ремня (хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем)
Операция не сложная,но за 5 минут её не сделаешь. Думаю не спеша часа 2-3 потратить надо. Без ямы или подъёмника её не сделать.
головки и ключи на 10 и 12
отвёртки
плоскогубцы
немного солидола
керно
молоток
тиски
крестовину GMB ST-1640
Не забудьте закрепить рулевое колесо!
Для начала нужно снять лист "защиты" ( ключ на 10):
видим карданчик:
ставим риску или ориентируемся на букву N на валу, которую вы видите на фото
откручиваем болт ( ключ на 12):
идём в салон. Отодвигаем сиденье водителя
заглядываем в сторону педалей и видим:
откручиваем нижний бол муфты ( ключ на 12):
не ослабляем, а вытаскиваем его совсем!
спускаемся под машину, аккуратно постукивая стягиваем вверх карданчик с вала рейки:
отводим карданчик в сторонку от вала рейки и тянем его вниз.
И вот оно:
Далее надо демонтировать старую крестовину. Перед демонтажом пометьте взаимное расположение ушек обоих частей карданчика.
Пробовал болгаркой, но там подлезть мало места - повреждается ушки карданчика.
Выбивал молотком и тупым керном.
После снятия старой крестовины зачищаем напильничком посадочные места.
Разбираем новую крестовину:
вставляем сердцевину между ушками карданчика. Снаружи ушек вставляем подшипники, всё это помещаем в тиски и начинаем плавно сжимать тиски. Следите, чтобы сердцевина попадала точно в подшипники.
сжимайте тиски до упора, но не переусердствуйте, а то ушки карданчика сломаете:
затем так же поступаем с второй частью карданчика:
ну вот всё и готово:
осталось чуть накернить тупым керном, чтобы подшипники не вывалились в процессе эксплуатации
Не забываем поставить обновлённый карданчик на машину используя опыт его снятия
Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.
Парни помогите руль на RX300 подклинивает сильно. Не могу понять
короче уже который день езжу не могу понять. Руль клинит на определенном угле особенно при повороте в право. После поворота направо или налево самостоятельно не выравнивается, приходится усилия прилагать чтобы вывернуть обратно. Заехал ходовка нормально. Крестовины глянули под капотом и в салоне. Говорят люфтов нету.
Я вот не могу понять они могут без люфта клинить или нет?
Выручайте
спасибо за оперативность.
Про рейку тоже так думаю.
А всмысле смотреть карданчик? чего его смотреть то? менять тупо?
Начни всё таки с крестовины наружней, люфта там и не почувствуешь, обычно всё в грязи, не гонись за фирмой, цена вопроса 500 р. с работой.
Начни всё таки с крестовины наружней, люфта там и не почувствуешь, обычно всё в грязи, не гонись за фирмой, цена вопроса 500 р. с работой.
В любом случае дешевле чем рейку трогать, подожди может Новосибирцы мастерскую на пятьсот рублей дешевле посоветуют.
Я сам в Новосибе знаю только где зоопарк :))
В любом случае дешевле чем рейку трогать, подожди может Новосибирцы мастерскую на пятьсот рублей дешевле посоветуют.
Я сам в Новосибе знаю только где зоопарк :))
крестовина эт 100% , у мну такое было , тож сперва очканул. Были деятели на коронах их сверху маслом поливали и хватало ещё на пару месяцев.
Кстати тебе как вариант , чтоб до конца командировки дожить .
Была такаяже непиятность. У предыдущего хозяина была жива сигналка, вся крестовина что в салоне была в шерсти, еле выдрал. На всякий случай, еще прокачал рейку.
крестовина эт 100% , у мну такое было , тож сперва очканул. Были деятели на коронах их сверху маслом поливали и хватало ещё на пару месяцев.
Кстати тебе как вариант , чтоб до конца командировки дожить .
была такая же проблема, поменяла по очереди и верхнюю и нижнюю. Цена крестовины 250р (ясно дело не оригинал фирменных их просто нет только в комплекте с карданом ценик в районе 4000 каждый) на Гаранина 15, меняла вторую на Тополевой 9 в МС-сервисе, отдавала если не изменяет память рублей 400-500 в остальных местах было от 800 и выше. От Томска точно доехать хватит, я на такой из Омска приехала правдо страшновато было.
короче уже который день езжу не могу понять. Руль клинит на определенном угле особенно при повороте в право. После поворота направо или налево самостоятельно не выравнивается, приходится усилия прилагать чтобы вывернуть обратно. Заехал ходовка нормально. Крестовины глянули под капотом и в салоне. Говорят люфтов нету.
Я вот не могу понять они могут без люфта клинить или нет?
Выручайте
Открываешь капот , смотришь туда откуда из салона руль выходит , если хорошо присмотреться увидишь этот самый карданчик, потом берешь друга , даешь ему WD шку или еще чего покрепче ;0) , сам крутишь руль потихоньку, а друг поливает карданчик изовсех сил , итог, у меня прошлый хорь вылечен и проблема, уже больше года, следующему хозяину незнакома .
1. Снимите декоративную накладку двигателя.
2. Снимите защиту двигателя:
3. Снимите крышку воздушного фильтра с рукавом и патрубок, указанные на рисунке:
4. Извлеките воздушный фильтр и снимите корпус фильтра, отсоединив жгут проводов и открутив 2 болта.
5. Снимите указанный патрубок подачи воздуха, отсоединив от него указанные шланги, ослабив хомуты и открутив два болта.
6. Снимите левую центральную панель переднего пола.
7. Снимите карданный вал (см. Как снять карданный вал Lexus NX200, NX200t, NX300).
8. Снимите промежуточный охладитель. Для этого открутите четыре болта на стуке с воздушным патрубком, отсоедините два перепускных шланга системы охлаждения, вакуумный шланг и открутите три болта.
9. Снимите генератор (см. Как снять генератор Lexus NX200t / NX300).
10. Открутите гайки и снимите стеклоочистители переднего стекла.
11. Снимите прокладку между левым крылом и кожухом, освободив два захвата. Аналогично снимите прокладку с правой стороны.
Затем освободите два указанных фиксатора.
12. Снимите кожух под лобовым стеклом. Сначала потяните его вверх, как показано на рисунке, чтобы освободить от передних захватов и направляющих.
Затем потяните вперед и снимите.
13. Снимите электродвигатель передних стеклоочистителей. Для этого открутите два болта, отсоедините указанную втулку (*1), снимите зажим и отсоедините разъем.
14. Открутите две гайки и снимите демпфер передних стоек (при наличии).
15. Снимите панель под лобовым. Для этого надо отсоединить разъем, четыре фиксатора проводки, открутить 13 болтов и две гайки.
16. Снимите датчик давления наддува №2. Для этого расцепите зажим, сдвиньте хомут и отсоедините вакуумный шланг от впускного коллектора, отсоедините разъем, открутите болт.
Отсоедините вакуумный шланг от датчика.
17. Снимите электровакуумный клапан продувки. Для этого, сдвинув хомут, отсоедините шланг паров топлива №2 от обратного клапана, освободите зажим и отсоедините обратный клапан №1 и снимите его с шланга паров топлива №1. Отсоедините разъем от клапана продувки, шланг паров топлива №1 (*1), вакуумный шланг №2 (*3), открутите болт.
18. Отсоедините шланги системы охлаждения.
19. Отсоедините указанные разъемы, освободите жгут проводов, открутите два болта и гайку и освободите жгут.
20. Отсоедините все зажимы и разъемы и отсоедините жгут проводки двигателя. Открутите болт соединения с массой.
21. Открутите три болта и снимите патрубки ОЖ.
22. Снимите вакуумные шланги.
23. Снимите шланг принудительной вентиляции. Затем отсоедините шланг ОЖ корпуса дроссельной заслонки.
24. Снимите впускной коллектор, открутив все болты и гайки.
25. Отсоедините шланг и снимите опорный кронштейн, открутив указанные гайки и болты.
26. Снимите оставшиеся трубки и кронштейны, клапан управления разряжением и вакуумный расширительный бачок.
Читайте также: