Плохо включаются передачи соната тагаз
Парни помогите советом!Машина -соната2 95-96г.в появился шум,шелест в МККП на нейтральной передаче. выжав сцепление-шум пропадает.Так же при движении на 4 передаче при ускорении вылетает скорость.Приходиться держать руку на рычаге без усилий.Вот так уже 60т.км.Часто приходится мотаться на Урал и это напрягает в плане-Вернусь ли я домой Спасибо!
коребан писал(а): сцепа нормально новая.но такое ощущение что не хватает выжима и втыкается с хрустиком
была проблема ощущения "недожима сцепления". Помгла регулировка главного цилиндра сцепления, а именно:
со стороны салона, педаль сцепления толкает шток главного цилиндра, сам шток крепится на седло педали. Так вот этот шток вращается и затягивается контр-гайкой, гайку кстати сразу трудно увидеть, но она есть. Так вот небольшие изменения положения этого штока к педали очень существенно повлияли на работу моего сцепления. Крутить нужно маленьким шажками, затягивать гайку и пробовать ездить. Даже не миллиметры а доли миллиметра. Если нужно фото могу выложить.
посмотри на педаль сцепления, сразу увидешь этот шток
мкпп - переключение затруднено
Всем привет ребят подскажите у меня первая передача включается только с места! А иногда получается если еле едет , но с трудом включается! В чем проблема
мкпп - переключение затруднено
Тайна тысячелетия раскрыта.
В общем, купил Сонату NF на ручке 2.0 (2008, пробег на приборке - 174 тыс, но по факту - ХЗ). Начал ездить и заметил, что первая передача бывает не втыкается, прямо забивать надо. Причем, когда всё таки втолкнёш, то чувствуется, что машину сразу толкает.
Поехал на сервис. Приговорили к замене сцепления: основной явный признак - тугая педаль сцепления, то есть выжимному подшипнику хана. Соответсвенно, диск с корзиной тоже надо заодно поменять. Поменяли. Стало всё включатся, педаль, как пушинка. ОГОНЬ.
Но, заметил через некоторое время, что на холодную как-то уж туговато первая и вторая включается, причем первое включение норм, а потом туго. Проеду пару км вроде норм, в общем когда как. Прочитал на форуме, что масло надо "правильное" заливать в коробу, а предыдущий владелец хвалился, что менял. Позвонил и узнал, что менял он её на 75W-90 с допуском API GL-5, а в паспорте конкретно рекомендуют ZIC 75W-85 GFT API GL-4.
Поменял и, О ЧУДО, коробка заработала нормально.
Все добра!
Всем добрый день! С момента покупки было две особенности, которые были не особо понятны мне.
Первая — это медленное падение оборотов после отпускания педали газа. Что практически сводит на нет торможение двигателем. И переключение передач получается уж больно медленное.
Вторая — неадекватная работа сцепления, слишком "медлительное" оно. Из-за этого происходят кивки при переключениях, особенно с 1ой на 2ую. Вы скажете я придираюсь ко всему этому. Но после Москвичевской четкой сцепы и кулисы короткой, надежной и четкой, как автомат Калашникова, меня все это не устраивало. Начали с Димасом шерстить форумы. Оказалось довольно многим это не нравится и уже есть готовые решения. О них, расскажу ниже.
Медленное падение оборотов, судя по форуму, есть и на двигателях Сириус, и на Бетах (как у меня). На Сириусе сей косяк решается перепрошивкой ЭБУ. На Бетах же все гораздо проще и делается за 15 минут с перекурами.
Ищем под капотом блок АБС, он находится с пассажирской стороны. Снимаем разъем, показанный пальцем на фото:
Снимаем с него пыльничек, и находим коричневый провод:
А решение будет заключаться в следующем, берем ножницы и разрезаем его. Можно приделать клеммы, если хотите соединять-разъединять в будущем) И получаем нормальное падение оборотов до холостых. Вследствие этого облегчаем переключение и понижаем расход топлива в городе, сам пока не заметил, но у ребят на форуме падает на 0.7-1.0 литра.
Данный провод идет на круиз-контроль, которого собственно нет. Так что вреда никакого это не наносит. АБС работает отлично, как и раньше.
Идем дальше. Следующая фича известна, как оказалось, почти на всех моделях авто корпорации Hyundai\Kia. А именно, в рабочем цилиндре сцепления ставится дроссель-клапан подпружиненный. Стоит он видимо для чайников только вышедших из автошколы. Он делает сцепление диска с корзиной плавным даже когда вышеназванный чайник резко бросает педаль сцепления. Возможно кому то и нужна сия функция, но на деле получаем долгое неудобное трогание с места, с каждодневным "поджиганием" сцепления и толчки при переключениях.
Избавляемся от этого косяка так:
-снимаем фильтр воздушный и его короб.
-отсасываем шприцем или грушей тормозуху из ГЦС
-стравливаем остатки тормозухи через прокачной штуцер.
-откручиваем РЦС с коробки передач, попутно отсоединяя "лапку" сцепления от него.
-откручиваем банжо-болт с торца РЦС и снимаем шланг. (откручиваем аккуратно так как дроссель может вылететь)
Имеем в руках следующее(банжо-болт вкрутил обратно для наглядности):
Откручиваем его, под ним видим дроссель и пружинку которые надо вытащить.
Собираем все в обратной последовательности, попутно меняем тормозуху, если надо, и прокачиваем привод сцепления.
Вот и сказочке о сцеплении конец, все, кто слушал молодец! После вышеописанных манипуляций получаем четкое отзывчивое сцепление. А именно очень хорошо чувствуется момент соприкосновения диска и корзины, что положительно сказывается на легкости и точности трогания. Переключать передачи стало веселее и комфортнее. Особенно при очень динамичном разгоне с кручением двигателя в 5000-6000об. Появилось возможность адекватного торможения двигателем. В-общем я доволен, чего и всем желаю.
Следующей доработкой системы коробка-сцепа-кулиса, станет изготовление короткоходной кулисы, так как опять же после Москвича, меня не устраивают ходы рычага КПП.
Всем до скорых встречах на страницах моего БЖ!
Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.
1-ая включаеться с трудом(МКПП)
1-ая включаеться с трудом(МКПП)
Всем привет.
Если машина стоит на месте то все передачи втыкаються как надо. Но если катишься то первая включается или с двойным выжимом или с перегазовкой.
Год 2001 2.0 масло в кпп менял.
Неужели коробасу кранты .
Соната Тагаз 2009год. Бета МКПП,GLS.
Hyundai Sonata EF,корея,2000,2.0 sirius,мкпп,пробег 140000,аутентичное состояние.Была до 2017.
Я с перегазовкой первую врубаю, тоже не втыкается. Это уже обсуждалось на форуме. В общем все в порядке у тебя, так у всех.
Иван Спасибо ,полегчало.
Может у кого есть иное мнение .
Соната Тагаз 2009год. Бета МКПП,GLS.
Hyundai Sonata EF,корея,2000,2.0 sirius,мкпп,пробег 140000,аутентичное состояние.Была до 2017.
вот тебе видео в помощь
Всегда так было?
Черная Соната ТаГаз, 2008 г.в., 2.0л, бета,137 л.с., механика, ксенон, хром кольца в пересвеченой панели, DVD pioneer
Соната Тагаз 2009год. Бета МКПП,GLS.
Hyundai Sonata EF,корея,2000,2.0 sirius,мкпп,пробег 140000,аутентичное состояние.Была до 2017.
На моей, если катиться 10 км/ч, то 1-я врубается без проблем, а если 20 км/ч, не втыкается, зато 2-я на ура.
Специально вчера проверял.
Иван писал(а): На моей, если катиться 10 км/ч, то 1-я врубается без проблем, а если 20 км/ч, не втыкается, зато 2-я на ура.
Специально вчера проверял.
Тоже самое. Видно конструктивная особенность( во загнул ), привык.
иного мнения быть не может , это нормально и не мешай механизму работать..
худой 2литра ВЕТА мкпп 2008г чёрный металик
Иван писал(а): На моей, если катиться 10 км/ч, то 1-я врубается без проблем, а если 20 км/ч, не втыкается, зато 2-я на ура.
Черная Соната ТаГаз, 2008 г.в., 2.0л, бета,137 л.с., механика, ксенон, хром кольца в пересвеченой панели, DVD pioneer
Иван писал(а): На моей, если катиться 10 км/ч, то 1-я врубается без проблем, а если 20 км/ч, не втыкается, зато 2-я на ура.
Специально вчера проверял.
Печальный промах конструкторов .
Иван описал всё точно как у меня. Я уже привык конечно тоже.
Всем большое спасибо .
Соната Тагаз 2009год. Бета МКПП,GLS.
Hyundai Sonata EF,корея,2000,2.0 sirius,мкпп,пробег 140000,аутентичное состояние.Была до 2017.
А может, кто подскажет почему первая передача вылетает или как бы не довключается, но не постоянно, а через раз. То все хорошо, то тронуться не могу, тока хруст стоит!
Скорее всего муфта ,синхроны на первой передаче.Только вчера у меня клиент забирал запчасти на коробас!Тоже плохо включалась и вылетала первая-вскрытие показало что нужны опорные подшипники первичного и вторичного вала и дифференциала, роликовый подшипник под первую шестерню и муфта с синхронами 1-2 передачи.Цена вопроса 14100+работа3000.Это авто с БЕТОЙ 2008 год-пробег у человека 147000,и это не первый случай с первой передачей на БЕТА,я за год раза три уже комплектовал запчасти на коробки с аналогичными признаками(только БЕТЫ моторы ).И у всех первая передача либо с хрустом либо вылетала.
Моя БЫВШАЯ Красная Соня 2004 2,0 Сириус МКПП
Радость от низкой цены длится меньше чем разочарование от низкого качества
Глубокий ремонт коробки передач (именно ремонт, а не профилактика) оказался хорошей проверкой на наличие различного рода приспособлений. В первую очередь выявилось отсутствие в клубном гараже съёмников больших, малых и не стандартных.
В процессе разбора пришлось шариться по местному авторынку, гаражному кооперативу, теребить друзей и иногда включать голову. Если первые три пункта уже присутствовали в процессе разбора, то к четвертому меня постепенно подтолкнула толщина кармана, точнее его ужина ))) или другими словами реальность.
Сама цель приобретения далеко не новой и не совсем исправной МКПП по доступной цене (около 7К вместе с доставкой) ставила перед собой две цели:
1-это конечно же возможность ремонта и последующей установки на свою машину рабочей КПП;
2-расширение горизонтов познания своего автомобиля, приобретения нового опыта и, если можно так выразиться, испытание самого себя на прочность (смогу/не смогу).
Даже ради того, чтоб подержать в руках синхронизатор первичного вала стоило провести такой объём работы )))
Посты о ремонте МКПП наших сонат, которые я обнаружил в сети повествуют о профилактике, т.е. замене подшипников и посадочных мест под них (стоимость запчастей 5-6 тысяч). Таким образом владельцы авто устраняют посторонние звуки, возможно, вибрацию агрегата.
Имеются также упоминания о замене тросов КПП (стоимость оригинала 4100р.), в результате чего устранялась не четкость включения передач.
В моей коробке посторонних звуков нет, а недовключение передач присутствует. Не имея опыта дефектовки, решил разинуть варежку на замену всего что может сломаться в такой ситуации и попробовать её починить. Это вполне реально, но разобрав агрегат достаточно глубоко (по моим меркам) стал прикидывать сколько пунктов будет в списке запчастей.
Приведу список планируемого:
Первичный вал
43360-39001 синхронизатор первичного вала
43387-39000 пружина синхронизатора (2 шт комплект)
43255-39060 игольчатый подшипник (2 шт комплект)
43285-39060 игольчатый подшипник 4 передачи
43374-39001 кольцо синхронизатора
43386-39001 кольцо синхронизатора
Вторичный вал
43350-39021 кольцо синхронизатора
43350-39012 или 43350-39011 кольцо синхронизатора
43387-39010 пружина (2 шт комплект)
43380-39002 синхронизатор вторичного вала 1
43235-39060 игольчатый подшипник (2 шт комплект)
11403-06123 болты крышки малой (7 шт комплект)
11234-10403 или 11234-10406K или 1123410406P болты корпуса (14 шт комплект)
Так о чём это я. Ну да, о ценах.
Так вот, запчасти на коробку идут преимущественно оригинальные, оно и правильно конечно. Стоимость соответствующая.
Итог по данному списку в простом поиске на Экзист составляет 38 килорублей. Кроме того, необходимо прикупить пару съёмников стоимостью в 2-3К
Также к списку стоит добавить маслице коробки по 2,5К за банку после установки и столько же через 5тыс пробега после ремонта. В список не вошли только может быть стопорные кольца, их по какой то причине на каждое посадочное место предлагается от 4х до 15 вариантов. С чем связано, пока не разобрался.
Таким образом, ремонт МКПП пока под большим вопросом, т.к. кошелёк истощился при подготовке к сезонному то, а впереди ещё много семейных трат.
Конечно же я попросил одноклубников, занимающихся запчастями пересчитать данный список по их ценам (с небольшой скидкой) и на днях надеюсь получить ответ, но не думаю, что цена упадет более чем на 7-8 тысяч рублей
В качестве итога хотел бы пожелать таким энтузиастам как я сам, перед ремонтом КПП, запастись не только временем, желанием и деньгами, но ещё и инструментом. Работа объёмная, дорогостоящая и кропотливая. Рано или поздно накоплю и продолжу намеченное.
Рис. 12.4. Механизм переключения передач: 1 – опора; 2 – корпус рычага переключения передач; 3 – тяга переключения передач; 4 – крепежная лента; 5 – кулиса переключения; 6 – вилка переключения в коробке передач; 7 – вилка переключения с муфтой
Если передачи в вашем автомобиле заедают или неправильно включаются, для нового автомобиля это, вероятно, означает, что механизм переключения передач неправильно отрегулирован (автомастерская должна выполнить регулировку по гарантии), а для старого автомобиля это может быть признаком износа механизма переключения передач (рис. 12.4). В обоих случаях неисправность можно устранить без особого труда. Перед началом работы проверьте, не погнуты ли штоки переключения передач и не увеличен ли люфт в опорах.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
3. Выверните крепежный болт на валу под автомобилем и снимите с вала тягу переключения передач (рис. 12.5).
Рис. 12.6. Использование стержня (2) для фиксация вала (1) переключения передач в среднем положении (стрелка указывает в направлении вдавливания вала в коробку передач)
4. Для фиксации вала переключения передач в среднем положении подходящим стержнем 2 (рис. 12.6) поверните вперед-назад вал коробки передач.
6. Снова наденьте тягу переключения передач на вал коробки передач. Предварительно отмойте от смазки и масла зажимные поверхности.
Рис. 12.7. Использование сверла (3) диаметром 9 мм для фиксации рычага (1) переключения передач в корпусе (2)
7. Переместите рычаг переключения передач в положение включения четвертой передачи и вставьте снизу стержень или сверло (9 мм) в корпус рычага переключения передач для его фиксации в корпусе переключения передач (рис. 12.7).
8. Затяните болт крепления тяги переключения передач на валу коробки передач (момент затяжки 25 Н·м). Вал переключения не должен проворачиваться.
10. Проверьте плавность и легкость переключения передач. При необходимости повторите процесс регулировки механизма переключения передач.
Читайте также: