Плохие тормоза на иж 2717
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
Регулятор давления корректирует при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережающей блокировки задних колес. Это достигается уменьшением давления в задних тормозах по отношению к давлению в передних пропорционально нагрузке на заднюю ось.
Регулятор закреплен на днище кузова и при помощи нагрузочной пружины реагирует на изменение нагрузки, воспринимаемой задним мостом.
Рис. 6.11. Регулятор давления: 1 – корпус регулятора; 2 – пружина поршня; 3 – уплотнитель; 4 – втулка; 5 – шайба стопорная; 6 – шайба опорная; 7 – втулка толкателя; 8 – тарелка опорная; 9 – пружина втулки; 10 – кольцо уплотнительное; 11 – седло клапана; 12 – прокладка; 13 – пробка; 14 – пружина; 15 – клапан; 16 – кольцо уплотнительное; 17 – толкатель регулятора; 18 – шайба опорная; 19 – кольцо уплотнительное; 20 – гайка; 21 – втулка поршня; 22 – кольцо стопорное; 23 – чехол защитный; 24 – заглушка; 25 – поршень регулятора; 26 – кронштейн
В регуляторе четыре камеры: камера А (
Рис. 6.12. Механизм регулятора давления: 1 – регулятор давления; 2 – ось нажимного рычага; 3 – штифт; 4 – пружина нагрузочная; 5 – болт регулировочный; 6 – гайка; 7 – рычаг нажимной; 8 – винт; 9 – стойка
В исходном положении педали тормоза поршень 25 поджат нажимным рычагом 7 (рис. 6.12) через регулировочный болт 5 к толкателю 17 (см. рис. 6.11), который под действием усилия поджимается к седлу 11 клапана 15. При этом клапан 15 отжимается от седла, в результате чего образуются зазоры U и К между головкой поршня и уплотнителем 3. Через эти зазоры камеры А и F сообщаются с камерами С и В. При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и U камер С и В поступает в колесные цилиндры задних тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршень, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления превысит усилие от нажимного рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 9 и 14 толкатель 17 вместе с втулкой 7 и кольцами 16.
При этом зазор N увеличивается, а зазоры U и К уменьшаются. Когда зазор U будет выбран полностью и клапан 15 изолирует камеру F от камеры В, толкатель 17 вместе с расположенными на нем деталями перестанет перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере В будет изменяться в зависимости от давления в камере С. При дальнейшем увеличении усилия на педаль тормоза давление в камерах F, С и А возрастает, поршень 25 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 7 вместе с уплотнительными кольцами 16 и тарелкой 8 под усиливающимся давлением в камере С сдвигается в сторону пробки 13. При этом зазор N начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры В давление в ней, а значит, и в приводе тормоза нарастает и практически будет равно давлению в камере С. Когда зазор К будет полностью выбран, давление в камере С, а значит, и в камере В будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А, за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 3. Зависимость между давлением в камерах С и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки. В корпусе 1 регулятора выполнено отверстие, закрываемое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 16.
Проверка и предварительная регулировка регулятора давления
Разгоните автомобиль до скорости 50–60 км/ч на ровном горизонтальном участке дороги с твердым сухим покрытием. Затем тормозите, плавно увеличивая усилия на педаль тормоза до блокировки колес. Находящийся вне автомобиля наблюдатель должен фиксировать некоторое опережение блокировки передних колес.
При более ранней блокировке задних колес, удерживая от проворачивания регулировочный болт 5 (см. рис. 6.12), отверните контргайку 6, затем поверните против часовой стрелки на 1/2 оборота регулировочный болт и затяните контргайку, не допуская вращения регулировочного болта. Повторите пробный заезд. При слишком поздней блокировке задних колес регулировочный болт вращайте по часовой стрелке.
Если данным способом не удается добиться нормальной работы регулятора, снимите его с автомобиля и проверьте на стенде. При необходимости отремонтируйте или замените регулятор.
Снятие и установка регулятора давления
1. Отсоедините стойку 9 нагрузочной пружины 4 от кронштейна на балке заднего моста, сняв пружинную шайбу и вынув ось нижнего шарнира из отверстия в кронштейне.
2. Отсоедините от регулятора трубопроводы. Промаркируйте их, чтобы при установке присоединить к тем же гнездам. Заглушите отверстия трубопроводов.
3. Отверните три гайки крепления кронштейна регулятора к днищу кузова и снимите регулятор.
4. Установите регулятор давления в обратном порядке. После этого восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте гидропривод.
Проверка регулятора давления на специальном стенде
Снимите регулятор давления с автомобиля и установите его на стенд. Подайте к входным отверстиям тормозную жидкость с давлением не менее 3 МПа (30 кгс/см 2 ) и приложите к концу стойки 9 нагрузочной пружины 4 усилие 10 Н (1 кгс) в направлении стрелки А. Давление на выходе должно быть вдвое меньше давления на входе. Удерживая подаваемое давление на определенном уровне, увеличьте нагрузку на нагрузочную пружину. Если давление на выходе начинает возрастать - регулятор исправен.
Ремонт регулятора давления
1. Выверните винт 8 крепления пружины, выньте упорный штифт 3 и освободите конец нагрузочной пружины 4.
2. Выньте ось 2 и снимите нажимной рычаг 7. При разборке регулятора не следует нарушать положение регулировочного болта 5.
3. Снимите защитный чехол 23 (см. рис. 6.11).
4. Отвернув гайку 20, отсоедините от регулятора кронштейн 26.
5. Выверните пробку 13, снимите прокладку 12, выньте пружину 9 и опорную тарелку 8.
6. Надавите на втулку 21 поршня и снимите стопорное кольцо 22. При этом придерживайте втулку до тех пор, пока за счет усилия пружины 2 она не выйдет из корпуса, снимите ее.
7. Выньте поршень 25 с уплотнителями 3 и 19, шайбами 18 и пружиной 2.
8. Выньте толкатель 17 с уплотнительными кольцами 16, втулкой 7 и шайбой 6. При необходимости выньте из корпуса втулку 4.
9. Промойте детали чистой тормозной жидкостью, внимательно осмотрите их. Поверхности деталей не должны иметь повреждений и заметного износа.
10. Проверьте состояние и упругость пружины 9. Ее длина в свободном состоянии должна быть 14 мм, под нагрузкой (15±1,5) Н или (1,5±0,15) кгс – 7,5 мм.
11. Проверьте на специальном стенде герметичность клапана 15, завальцованного в пробку 13. В случае утечки жидкости при проверке (повреждено кольцо 10) замените пробку в сборе с клапаном.
12. Проверьте зеркало цилиндра. Наличие рисок и затемнений не допускается.
13. Поврежденные и изношенные детали, а также уплотнительные кольца замените новыми.
14. Обильно смажьте уплотнительные кольца, поршень с толкателем и зеркало цилиндра чистой тормозной жидкостью.
15. Установите в корпус втулку 4, если она была вынута.
16. Соберите поршень 25 вместе с уплотнителями 3 и 19, шайбами 18, пружиной 2, втулкой 21 и вставьте в корпус 1 регулятора.
17. Надавите на втулку 21 и вставьте стопорное кольцо 22.
18. Соберите толкатель 17 с шайбой 6, уплотнительными кольцами 16, втулкой 7, опорной тарелкой 8 и вставьте в корпус регулятора.
19. Установите пружину 9, прокладку 12 и заверните пробку 13 моментом 40–50 Н·м (4–5 кгс·м).
20. Убедитесь в наличии заглушки 24, в случае отсутствия - вставьте новую.
21. Соберите регулятор с кронштейном 26, завернув гайку 20 моментом 40–50 Н·м (4–5 кгс·м), наденьте защитный чехол 23.
22. Вставьте в кронштейн нажимной рычаг 7 (см. рис. 6.12), ось 2, нагрузочную пружину 4, штифт 3. Закрепите кронштейн винтом 8 моментом 9–12 Н·м (0,9–1,2 кгс·м).
Видео про "Описание устройства" для Иж Ода
ИЖ 2126 Ода 2003. Обзор автомобиля Тест-драйв ИЖ 2126 "Ода" 4Х4 Замена Торпеды ИЖ 2126 Часть 1 ВидеоБлог 02.09.2016Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Работу выполняем вдвоем с помощником иа смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы (передний правый - задний левый цилиндры), потом из другого.
Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.
Если штуцер не удается отвернуть, перед прокачкой его можно предварительно стронуть шестигранным накидным ключом "на 8" или высокой головкой той же размерности.
Надеваем на штуцер тормозного цилиндра левого заднего колеса прозрачный шланг и опускаем его свободный конец в сосуд с тормозной жидкостью.
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.
Ключом "на 8" отворачиваем на 1/2-3/4 оборота штуцер прокачки.
При нажатии педали часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в сосуде с жидкостью. Заворачиваем штуцер прокачки и продолжаем прокачку до тех пор, пока выход пузырьков воздуха не прекратится.
При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доливая ее.
Прокачиваем другой цилиндр того же контура - передний правый.
Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.
По мере удаления воздуха из системы тормозная педаль должна становиться "жесткой", т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.
После полного удаления воздуха из тормозной системы при включении зажигания обычно загорается контрольная лампа сигнализации аварийного состояния тормозной системы, указывая на то, что поршни сигнального устройства находятся не в среднем положении. Чтобы сместить поршни и тем самым погасить контрольную лампу, необходимо создать давление в тормозной системе (помощник должен плавно, но сильно нажимать на педаль тормоза, следя за контрольной лампой при включенном зажигании). В это время слегка ослабляем затяжку одного из штуцеров тормозных трубок на главном цилиндре, разгерметизировав контур тормозной системы. Если лампа погасла, немедленно заворачиваем штуцер. Если лампа не погасла, а педаль тормоза медленно опустилась до пола, то, удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер данного контура и повторяем операцию с другим.
Отрегулировать сигнальное устройство можно и другим способом. Отворачиваем выключатель контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы и вставляем в открывшееся отверстие стержень (см. "Снятие сигнального устройства" ). Пока помощник нажимает на педаль тормоза, разгерметизируем один из контуров тормозной системы и следим за ходом стержня, упираясь им в шарик. Если шарик вошел в проточку поршня, следует, удерживая педаль нажатой, завернуть ослабленный штуцер. Если шарик в проточку не вошел, повторяем операцию со вторым контуром.
Видео про "Прокачка тормозов" для Иж Ода
Москвич Иж Ода прокачка тормозов и устройство ручника Замена ГТЦ и прокачка тормозов на ИЖ ОДА или Фабула Москвич от А до Я "Как прокачать тормоза на 2140"11.7. Основные неисправности тормозов
Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
Отремонтировать или заменить цилиндр.
Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.
Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали
Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.
Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.
Читайте также: