Плохая масса на автомобиле симптомы ваз
Есть на ВАЗ такая маленькая шпилька в салоне под гайку М6 которая если ослабится ,то будет трындец.
Всем привет!
Я уже много писал про разные датчики, форсунки и клеммы в автомобиле.Но не так давно столкнулся с проблемой,что у кого не спроси ,все просто разводят руками и говорят "Этого не может быть!".А вот оказывается может.
В чем проблема?
Я уже писал на эту тему,и тогда думал ,что все решил но …
В общем суть такая.
Наступила оттепель, вечер,у меня вызов ,сажусь в машину завожу двигатель,грею и … Двигатель начинает лихорадить ,а на панели выскакивает значек "Чек".После этого работа двигателя немного выравниваются ,но автомобиль все равно вел себя не совсем адекватно.То на "газ" неохотно реагировал ,то вообще глох при трогании со светофора.
На утро всё-таки дошли руки сделать диагностику ,и что я увидел?А вот что.
При этом напряжение на датчике кислорода (лямбде) скакало от 0.02 до 1.4 вольта.Хотя рабочий диапазон от 0.1 до 0.9 В общем чертовщина какая то.Что я тогда сделал?Да особо ни чего.Заменил свечи и шланг на вакуумный усилитель тормозов.Сделал сброс ошибок с инсталляцией , ЭБУ прошло обучение и вроде бы проблем ушла.Но как оказалось не надолго.
Через два дня история повторилась.Но уже с "извращениями".А именно,на температуре в 50° (смотрел по сканеру) двигатель начинает лихорадить,и выскакивает ошибка либо 0171 (бедная смесь) либо 0172(богатая смесь),а то и обе сразу.На температуре 51° делаю сброс ошибок и все.Мотор работает ровно до тех пор пока не остынет до этой "критической" цифры.
Ну вот на что можно подумать? Естественно на датчики температуры.Заменил оба (на термостате и на блоке) вместе с фишками.Все снова пришло в норму,но … Да , снова на два дня.
Да что ж не так то?!
Подключил сканер,сижу, смотрю на показания , думаю.
Замечаю ,что массовой расход воздуха у меня пляшет от 8.7 до 9.7 кг/час.Для 16- и клапанного двигателя нормой является от 7.5 до 8.5 кг/час.
По лез с мультиметром измерить АЦП ДМРВ.Выставил измерение постоянного тока 20 вольт ,один щуп к третьему проводу от воздушного фильтра второй в последний.Прибор показал 1.05 В.Все , приехал.Снял датчик, разобрал,промыл.Собрал и установил все на место.Снова меряю АЦП , уже 1.06 В.Да,на мыл на свою голову.Ладно, возможно не просох.Делаю несколько коротких прогазовок до отсечки,ничего не поменялось.Ну что ж.ДМРВ по ходу мертв.
Сижу в машине.Уже отчаялся.И тут приходит одна мысль в голову.А ведь помимо вышеописанных ошибок периодически вылезала ещё одна.А именно обрыв сети питания контроллера.Свечи, шланг, датчики … Да хоть сними это все,к контроллеру это все равно отношение иметь не будет.А ошибка была очень назойлива.Парой удалял ее по несколько раз на дню,хотя клеммы аккумулятора не трогал.А что если…?
Под одним из видео автоэлектрика Андрея ,на Ютуб ,общался с ребятами на эту тему и решил уточнить,а где вообще находится масса ЭБУ на ВАЗ 10 ого семейства.Один парень ответил ,что под щитком со стороны пассажира.Разобрал там все,за одно заметил главное реле (так на всякий) ,но массы там не нашел.Может не так что то понял?Снял щиток в ногах водителя и начал искать там.Бинго!В верхнем правом углу открывшегося отверстия на шпильке нашел таки что искал.И мало того,что гайка была ослаблена и легко открутилась от руки,так ещё и кронштейн на котором была шпилька болтался.Чуть левее ,на кронштейне где крепится ЭБУ увидел несколько своих шпилек под М5.Порылся в закромах, нашел нужную гайку и закрепил массы (там 3 провода,два толстых и один тонкий) на этот кронштейн.Все протянул, собрал и завел машину.Подключил сканер в разъем.Сразу полез в раздел "Ошибки" и увидел ,что все как "обычно".Сбросил ошибки с инсталляцией и начал наблюдать. Контроллер прошел самообучение и показания пришли в норму.Время коррекции впрыска в районе единицы,отклонения в пределах 0.05.Датчик кислорода показывает в своем диапазоне,не выскакивая ни выше ни ниже.Массовый расход воздуха колеблется от 7.5 до 8 кг/час.Заглушил и дал мотору остынуть.Где то часа через два снова запустил двигатель и подключил сканер.Машина ровно работала до полного прогрева без ошибок, показания ,на прогретом двигателе были опять же в норме (на непрогретом даже смотреть не стоит,они всегда завышены).Снова дал двигателю остынуть примерно два часа и поехал забирать супругу с работы.Двигатель работал ровно,отклик на педаль газа нормальная, ошибок нет.По возвращению домой снова заметил АЦП ДМРВ.Я не верю в чудеса,но мультиметр показал 1.00 В.
Пока искал причину этих странностей, машина съела бак бензина всего за 200 км.Чек чеком ,а дела никто не отменял.Одна маленькая гаечка ,а крови попила,мама не горюй.
Очень надеюсь,что через два дня не сяду за написание очередной статьи на эту тему.Но… Это ВАЗ,тут зарекаться нельзя.
P.S . Я искал в интернете где находится масса ЭБУ на ВАЗ 10 ого семейства и везде показаны разные места.Так вот.Если у вас ЭБУ "Бош",то ищите ее под щитком в ногах пассажира,а если "Январь" то под щитком в ногах водителя.Про "МК" к сожалению ничего сказать не могу,не сталкивался с этим контроллером.
Когда машина не заводится по непонятным причинам — нужно проверить массу на транспорте. Удобнее всего воспользоваться мультиметром. Делается так:
- На приборе выставляется напряжение 2 В.
- Один щуп мультиметра соединяется с корпусом транспорта. Выбирается наиболее зачищенное место.
- Второй щуп располагается на двигателе.
- С прибора считываются показания.
Масса считается слабой, если на табло загорается цифра 1 В. Чтобы удостовериться в плохой силе, один провод прибора расположите на минусовой клемме аккумулятора, а второй соедините с двигателем. Завышенные данные укажут на некачественный массовый контакт.
Как найти плюс или минус мультиметром на автомобиле
Провода на машине окрашены определенным цветом для распознования. В некоторых случаях определить нахождение положительного и отрицательного места не всегда возможно. Часто проблема возникает на Мане, поскольку от ЭБУ отходит множество проводов. Понадобится мультиметр.
- На приборе выставите напряжение 20 В.
- Черный провод устройства подключите в гнездо с маркировкой СОМ. Это отрицательный полюс.
- Красный вставьте в VΩmA. Это положительный.
- Подключите щупы к проводам, полярность которых необходимо узнать.
- При отображении на дисплее прибора цифр без знаков можно сделать вывод, что красный подключен к плюсу, а черный к минусу.
- Если перед цифрами появится черточка, значит, коннект произошел наоборот.
Существуют другие мультиметры, где стрелка отклоняется относительно нуля. Если она располагается в положительном диапазоне, значит, провода подключены в соответствии с разъемами. При нахождении в отрицательной зоне — противоположные данные.
Какой провод идет на массу
Это минус. От отрицательной клеммы аккумулятора отходит провод, соединенный с корпусом автомобиля. По этой причине, демонтируя батарею, сначала снимается минус. Устраняется риск закорачивания металлических составляющих с плюсом АКБ.
Где крепится масса двигателя
Практически на всех автомобилях на корпусе машины. Перетеканием тока с мотора на кузов замыкается электрическая цепь.
Пропала масса автомобиля: что делать
Основной признак потери — плохой запуск двигателя. Стартер не будет крутить или произойдут перебои в работе карбюратора. Причина — плохой контакт минусового провода с корпусом автомобиля. Обычно месту крепления не уделяется должного внимания. Оно покрывается ржавчиной или наблюдается ослабление стягивающего болта.
Следует воспользоваться мультиметром. Если нет массы — прибор сразу подаст такую информацию. Место соединения провода с корпусом автомобиля зачищается и надежно закрепляется.
Как проверить плюс на массу
- Выключить приборы автомобиля.
- Снять одну из клемм. Не имеет значения, какую именно.
- Выставить тестер в режиме амперметра и установить между клеммой АКБ и снятым проводом.
- Если проходящий ток равняется нулю — утечки нет.
Когда на корпусе машины присутствует плюс, мультиметр фиксирует величину. После необходимо искать место утечки.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Плохая масса на автомобиле приводит к некачественной работе приборов или заглохшему двигателю. Причина в утрате контакта в месте стыка провода с корпусом авто. Это бывает из-за конца массового провода, заканчивающегося медной пластиной. Такого допускать нельзя. В месте соединения меди со сталью начинается процесс окисления, сопровождающийся ухудшением или полным устранением контакта. Если в стык попадет влага или заржавеет болт, соединяющий клемму с металлом, это тоже может стать причиной прерывания связи. Когда контакта нет, это отражается на работе автомобиля.
Симптомы плохой массы на машине
Проявляется следующими признаками:
- При повороте ключа в замке зажигания стартер не включается, но слышны щелчки реле.
- Одна лампа на авто стала гореть ярче другой.
- Включая указатель поворотов, мигает другая лампочка. Одновременно могут активироваться дворники или омыватели стекла.
- Возникает хрип в магнитоле на пике мощности.
Эти симптомы позволяют понять, что ухудшен контакт массы. Если он только нарушен, то растет сопротивление в месте стыка, сопровождающийся ухудшением работы приборов и агрегатов.
Если нет массы на двигателе, что будет
Увеличатся сопротивления в месте стыка, может начаться подгорание изоляции. Есть опасность возникновения пожара. Плохая работа электрической системы заставит троить двигатель.
Если масса пропала совсем, то завести силовой агрегат уже будет невозможно. Обязательно проверьте главный провод. Причина может лежать именно в нем.
Признаки плохой массы ЭБУ
Блок вбирает огромный поток информации. Массовые провода, которые отходят от прибора — черного цвета. Они подключены к двигателю. Симптомами некачественной работы массы на ЭБУ будут:
- некорректный сбор информации с датчиков;
- сбой работы в двигателе.
Вторая причина является следствием первой.
Плохая масса на стартере: симптомы
Отсутствие контакта напрямую влияет на работу щеток. Выражается в щелчках реле. Стартер включаться не будет — агрегат полностью не крутит. Не нужно спешить с разборкой. Проверьте наличие массы. Если провод, соединяющий стартер с минусовой клеммой аккумулятора пробит — необходима его замена. Затем стартер заработает в прежнем режиме.
На генераторе
Если при работающем двигателе нагрузка в бортовой сети не поднимается выше 13,7 В — причину неисправности ищите в электропроводке. Проверьте массу генератора. Она — минус. Корпус прибора крепится к двигателю, с которого провод брошен на кузовную часть машины, соединенную с минусовой клеммой АКБ.
Проверьте всю цепочку. Найденные разрывы повод поменять провода. Окисленные соединения зачищаются.
Катушка зажигания
Не имеет постоянного контакта с массой. Первичная и вторичная обмотки всегда подключены к плюсу. Вывод первичной временами соединяется с массой. Необходимость в минусе возникает только на короткий период, буквально на несколько миллисекунд, когда проскакивает искра.
Если ее не наблюдается — может отсутствовать временное подключение к массе. Катушка разбирается и ремонтируется.
На фарах
Массовые провода подходят к передним и задним огням. Если некоторые фонари начинают гореть тускло — наличие минуса проверьте сразу. Оборванные провода — меняются. Для проверки соедините выход питания лампы с корпусом. Если свет загорится — ищите и меняйте главный провод.
Бензонасоса
Из-за отсутствия массы узел может перестать качать топливо. Обычно это провод черно-белого цвета, подсоединенный к гайке ручного тормоза и фишке бензонасоса. С такими признаками — проверьте соединение на разрыв и места контактов. Чаще свобода движения возникает под гайкой. Решение – хорошо ее затянуть.
Плавают обороты
На автомобиле корпус двигателя соединен с массой. Часто штатные провода слабеют и контакт ухудшается. Двигатель начинает троить или скачут обороты. Для устранения — найдите этот провод и проверьте на разрыв и качество стыков. Чтобы убедиться, можно напрямую соединить отрицательную клемму аккумулятора с двигателем. Если мотор заработает ровно, то дело точно в проводе.
Последствия некачественной массы на автомобиле
Это сразу сказывается на работе ряда узлов: фары, генератор или стартер. Может ухудшаться функционирование двигателя. При наличии признаков поломку ищите незамедлительно. Разболтавшийся провод не закрепится, и контакт будет ухудшаться. Вырастет сопротивления в месте соединения провода с корпусом автомобиля, что приведет к подгоранию контактов. Может произойти возгорание машины или перестанет заводится.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Всем привет. Эта запись о том, как я озадачился поиском "массы"…
Ничего не предвещало беды… Собирался ехать на обед… Сажусь в машину, ключ на старт и … ничего не происходит! Тишина! Стартер молчит, втягивающее не щёлкает… Вторая попытка — безрезультатно! Тут я замечаю, что на приборке не горят индикаторы АКБ и масла…
Вынул ключ, попробовал ещё раз — результат тот же ((( Скинул минусовую клемму, одел обратно — индикатор АКБ и масла не горят, стартер молчит (((
Примерно вот такую картину я наблюдал сегодня пол дня на заглушенной машине при включенном зажигании + ещё чек горел
Долго ломал голову, то к чему. Остался без обеда ((( Потом принялся искать причину. Первым делом полез проверять предохранители и релюшки, потом полез смотреть фишки на блоке сигнализации. Потом начал "прозванивать" замок зажигания. В итоге всех этих поисков в положении ключа "на старт" был выход 12В на управляющий контакт, который идёт на втягивающее реле. Но вот само втягивающее реле молчало!
Каких только советов не было, начиная от того, что сел АКБ и заканчивая сожжёнными "мозгами"… Потом с горем пополам с толкача завели — свечи залило нехило ((( В заведенном состоянии машина работала нормально, до дома доехал спокойно, но вот заводится с ключа не хотела (((
Уже дома снял стартер (первый раз на НИВЕ мучился несколько часов, а тут за 10 минут снял, не снимая защиты). Снял втягивающее, покрутил/повертел и поставил обратно. В гараже стоит старый аккумулятор — решил проверить стартер напрямую, без нагрузки — крутит идеально, втягивающее работает. Ставлю обратно — без изменений (((
На улице уже темно, в гараже света нет (да-да, у электрика нет света =D)… Подошёл помощник, начали вместе думать. Он сел за руль, включил зажигание и в этот момент я увидел искру на "массе" на двигатель. Она у меня сидела на шпильке термостата, и, видимо, после замены термостата пропала! Перекрутил её в новое место (нашёл отверстие с резьбой — видимо изначально предназначенное для крепления "массы"). И "О, чудо!" — всё заработало, стартер закрутился, машина завелась! Моему счастью не было предела!
Решил померить зарядку — 13,9В (после ремонта генератора было 13,6В). Со всеми потребителями (кроме музыки) — ближний+дальний, печка, туманки, обогрев стекла, обогрев зеркал, подогрев сидений — 13,8…13,7В. С сабом просадки были до 13В
С сабом просадки были до 13В
Вот так вот из-за "массы" я весь мозг себе сломал! Ведь самое простое решение всегда откладывается на последок… В ближайшее время постараюсь обновить "массы" и плюсовые провода.
Всем добра! Ровных дорог! И езды без поломок!
Ехал как то вечерком, включен свет.музыка, вентилятор печки, в салоне разная приблуда и тд, и чет на панели приборов вкл показание напряжения борт сети, хм, 13.2 вольт что самый минимум для нормы, мало!куда ж они делись прежние вольты?раньше после разборки генератора и чистки всех возможных контактов при перечисленных потребителях заряд был 13.5-13.7 включил на БК показание напряжения, там еще хуже 13 вольт((кто врет? Вчера решил заняться этим, запустил двигатель, отключил все потребители в итоге щиток приборов выдал 14 вольт, БК 13.8, взял мультиметр открыл капот подключил его щупы к клеммам акб а там
в итоге пургу гонит у нас щиток приборов завышая показания на 0.2 вольта БК же показал 13.7-13.8 вольт
ну что наверно опять снимать и чистить генератор((а для начала решил попробывать вот что, взял кусок провода зачистил на корпусе генератора место прислоняю один конец провода на него другой на зачищенное место на двигателе, показания мультиметра те же, прислоняю провод на генератор и кузов тут значение мультиметра резко прыгает до 14.2-14.3 вольта.ага!вот она где масса плохая, а плохая она между кузовом и двигателем, убираю провод и вновь прежние показания в 13.8 вольт! Масса же между кузовом и двигателем осуществляется через минусовой провод акб, от клеммы которого идет толстый провод на двигатель и маленький апендикс на кузов, глушу снимаю клемму акб, отворачиваю провод от двигателя и от кузова
на кузове около шпильки
зачистил до блеска металла посадочное место одел зубастую шайбу которая когда притянется вгрызется в металл, сам клеммник зачистил и затянул, почистил саму клемму акб, и другой конец провода что прикручивается к двигателю
запускаем двигатель и смотрим,
на БК 0.1 где то теряется
а щиток приборов опять завышает на 0.2 вольта
делаем вновь эксперимент с проводом, в итоге к чему бы я его не прикладывал показания мультиметра уже не меняются, проблема решена, вечером вновь прокатился с прежними потребителями и удивился раньше было 13.2, теперь 13.8 разница 0.6 вольта, хотя зачисткой массы я поднял напряжение на 0.4, ладно больше не меньше)) всем советую провести эксперимент с проводом! возможно у многих такое, а еще все же снял защиту отвернул генератор и заменил нижний осевой болт на калиновский, и вставил его с другой стороны, со стороны передней подушки двигателя, а надо это для того если придется снимать генератор не заезжать на яму и не снимать защиту и тд что не всегда есть где и не тратить на это время, теперь генератор снимается из под капота а на снятие уходит 10 минут, все просто и удобно!
Немного фото что к чему, кто хоть раз снимал генератор, особенно в дороге тот согласится, что не совсем удобно это!
На фото нижний кронштейн генератора на котором он держится, и собственно его осевой болт в том виде как он стоит в оригинале, то есть вставлен со стороны правого лонжерона, открутив его что проще всего можно снять генератор но такая проблема этот болт упирается в лонжерон и не дает вытащить гену, выход:откручивать переднюю подушку двигателя и приопускать двигатель, либо снимать защиту и пыльник и лезть снизу из под машины снимать все это дело вместе с кронштейном что на фото открутив 3 болта его крепления к блоку двигателя
гайка которая затягивает с другой стороны
вот такой втулкой, в которую вставляется еще одна втулка в виде грибка она центруется, к сожалению процесс ремонта не фоткал, поэтому ее показать не могу
она же, ее для замены болта на калиновский выбиваем, ставится она больше не будет
по идее можно применить и родной болт вставив его с другой стороны, НО головка его больше чем отверстие в кронштейне где была металлическая втулка(фото выше)а конструкция такова что эта сторона будь там гайка или болт должны утапливаться немного в этом кронштейне при затягивании, поэтому родной болт не используем
Вот для сравнения фото, болт 2108 слева, болт 1118 справа, на калиновском как и должно головка болта меньше, а вместо снятой металлической втулки резиновая
все это дело внедряется уже вот в таком виде справа налево, головка болта свободно утапливается в кронштейне
резиновая втулка сместится вправо(фото делал для примера, на месте металлическая еще)
гайка будет уже тут, но один минус, ее при откручивании придется держать ключом чтоб не прокручивалась, в этом сложного нет, доступ есть, единственно под нее желательно шайбу.чтоб не утапливалась в посадочном месте! Ну и все собственно)цена болта 60-70 рублей
Читайте также: