Пинается коробка субару аутбек

Обновлено: 05.02.2025

Конструкция автоматической коробки переключения передач достаточно сложна, поэтому не рекомендуем самостоятельно диагностировать и ремонтировать ее, во избежание плачевных результатов, а доверить дело профессионалам. В случае возникновения проблем с коробкой Субару, следует незамедлительно обратиться в сервис.

Перечень возможных неисправностей АКПП Субару:

Утечки трансмиссионного масла АКПП

ATF обычно отличается темно-красным цветом, - не путайте следы ее утечек с таковыми от моторного масла (последние могут сноситься на картер трансмиссии набегающим потоком воздуха).
Для выявления источника утечки, прежде всего, следует очистите картер трансмиссии и окружающие его поверхности от грязи и смазки. Воспользуйтесь качественным обезжиривателем или выполните паровую чистку агрегата. Совершите на автомобиле короткую поездку с невысокой скоростью движения (чтобы следы возможной утечки не сносились далеко от ее источника). Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Осмотрите картер трансмиссии, визуально выявляя источники утечки ATF. Наиболее часто в качестве таковых выступают:
Поддон картера АКПП: подтяните крепеж и/или замените уплотнительную прокладку;
Заднее удлинение трансмиссии: подтяните крепеж и/или замените сальник;
Заливная горловина: замените резиновую манжету в месте входа горловины в картер трансмиссии;
Вентиляционная трубка: трансмиссия переполнена и/или в картер попала вода;
Узел подключения спидометра: замените уплотнительное кольцо в месте входа приводного троса в картер трансмиссии.

Масло АКПП Субару имеет бурый цвет или пахнет гарью

Упал уровень масла в АКПП, либо жидкость пригорела и нуждается в замене.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправно сцепление нижних и задней передач.
Неисправно сцепление задней передачи.

АКПП Субару не переключает на повышенную передачу

Нарушена регулировка троса привода дроссельной заслонки при включении режима kickdown.

Во время переключения передач двигатель глохнет

Неисправен управляющий клапан.
Неисправен блокирующий демпфер.
Нарушены регулировки двигателя.
Неисправен входной вал трансмиссии.

Нарушена проходимость сетчатого фильтра.
Неисправен масляный насос.
Неисправен приводной диск.
Чрезмерно высок или недостаточен уровень ATF.

Неисправна главная передача.
Неисправна планетарная сборка.
Неисправна тормозная лента нижних и задней передач.
Неисправна редукционная передача.
Чрезмерно высок или недостаточен уровень масла в дифференциале.

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправно сцепление нижних передач.

Толчок при переключении с нейтральной "N" на драйв "D" и на заднюю "R"

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправна электропроводка.
Неисправен клапан управления.
Нуждается в замене ATF.

Неисправен клапан управления.
Неполадки электромагнитного клапана линейного давления.
Износилось уплотнительное кольцо.
Повреждена передняя прокладка картера АТ.
Неисправно сцепление нижних и задней передач.
Неисправно сцепление задней передачи.

Автомобиль не трогается в любом положении АТ (двигатель глохнет)

Взведен стояночный тормоз.
Неисправна планетарная сборка.

Автомобиль не трогается в любом положении АТ (двигатель увеличивает обороты)

Засорен сетчатый фильтр.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправна ведущая шестерня.
Неисправно гипоидная шестерня.
Поврежден приводной вал.
Неисправен дифференциал.
Неисправен масляный насос.
Неисправен входной вал.
Неисправен выходной вал.
Неисправна планетарная передача.
Неисправен приводной диск.
Слишком низкий уровень ATF.
Повреждена передняя прокладка корпуса АТ.

Взведен стояночный тормоз.
Неисправно сцепление нижних передач.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправна планетарная передача.

Неисправен трос селектора.
Неисправен рычаг селектора.
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление нижних и задней передач.
Неисправно сцепление задней передачи.

Неисправно сцепление нижних передач.
Неисправна обгонная муфта.

Слабый прием при разгоне с места

Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление нижних передач.
Неисправно сцепление задней передачи.
Слишком высокий или низкий уровень ATF.
Неисправен масляный насос.
Повреждена передняя прокладка корпуса АТ.
Неисправна блокировочная муфта гидротрансформатора.
Слишком высокий или низкий уровень масла дифференциала.

Слабое ускорение при разгоне с места

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправна планетарная передача.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.

АКПП не переключает с 1-ой на 1-ую

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дросселя.
Неисправен электромагнитный клапан переключения 1.
Неисправен датчик положения педали газа.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправен клапан управления.

АКПП не перекоючает со 2-й на 3-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2.

АКПП не перекоючает со 3-й на 4-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 1.
Неисправен датчик температуры ATF.
Неисправен клапан управления.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.

Неисправен датчик-выключатель разрешения запуска/положений рычага селектора.
Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен клапан управления.
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).

Буксовка АКПП при переключении с 1-ой на 2-ую передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен контрольный клапан.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.
Неисправно сцепление повышающей передачи.

Толчки при переключении со 2-й на 3-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
ATF нуждается в замене.
Нарушены регулировки двигателя.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.

Пробуксовка АКПП со 2-й на 3-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.

Толчки при переключении с 3-й на 4-ю

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
ATF нуждается в замене.
Нарушены регулировки двигателя.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан электромагнитный клапан сцепления нижних передач.
Неисправна муфта нижних передач.

Пробуксовка АКПП при переключении с 3-й на 4-ю передачу

Вибрация АКПП Субару, при движении прямо

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен электромагнитный клапан включения блокировки.
Неисправен демпфер блокировки.

Вибрация АКПП возникает во время совершения поворотов

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен передний датчик скорости (VSS).
Неисправен задний датчик скорости (VSS).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен датчик температуры ATF.
ATF нуждается в замене.
Неисправно муфта раздаточной коробки.
Неисправен клапан раздаточной коробки.

При троганьи, пробоксовка колес

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен передний VSS.
Неисправен датчик-выключатель активации режима полного привода (FWD).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен датчик температуры ATF.
Неисправен клапан управления.
ATF нуждается в замене.
Неисправна муфта раздаточного механизма.
Неисправен клапан раздаточного механизма.
Нарушена проходимость трубки раздаточного механизма.

Снятие / установка АКПП

с 01 до 31 марта 2022г.

скидка действует на ремонтные работы: снятие/установка АКПП, при условии комплексного ремонта у нас

Была проблема, как я писал ранее, с АКПП: TZ1B7LFCBB. А конкретно пинки АКПП на холодную, только при переключениях на 2 и 4 передачи.

Около года я изучал тему “чему там ломаться в АКПП” и все что с ней связано. Не мог понять причину. Не явная она, тяжело понять и найти. А также мне помогал человек из Новосибирска (Владимир, B@tman на форуме дрома). Вместе искали в чем может быть причина. Списывались, общались, созванивались. За помощь ему огромное человеческое спасибо!

Дак вот, явных сигналов неисправности не было ниоткуда… ну почти…

0. Помню, что никак не мог переобучить АКПП (через FreeSSM)… Вроде не признак, но все равно, это факт.

1. Делал тесты АКПП (на стоянке и в движении), описаны в мануале и предыдущем посте. Все показывало ОК. На стоянке обороты при газвпол показывали табличные значения около 2600 об/мин. На скорости при сбросе на пониженную, можно тормозить ДВСом. Все ОК.

2. Снимал логи АКПП — по сигналам от датчиков показывало что все ок, была небольшая пробуксовка при переключении, пинков не было видно, но я то чувствовал пинки на 2 и 4, и иной раз очень сильные.

3. Замерял давление в АКПП, на стоянке, при переключениях P R N D 1 2. Там два режима на холостом и на газвпол.
---Давление на ХХ показывало что все в норме: на D 6 — 8 Бар; на R 12 бар.
---Давление с газвпол — тоже все ок: на D 12-14 Бар, на R 17-18 бар.
За исключением одного момента…:
На холодную, на ХХ, при переключении 1->2 (режим Спорт) был кратковременный скачок давления до 14 бар, затем падало до нормальных 6-8 бар. На что я обратил внимание. Далее, при прогреве (10 мин прогревал авто): на прогретую, на ХХ, при переключении 1->2 был скачок максимум до 8 бар, а не до 14 как раньше.
Может ли это быть признаком. не знаю, может и это сказывалось на резкое переключение и пинок на 2 передачу.
П.С.(для замера давления сделал простую сборку из шланга, болта М10х1 и манометра. В коробку вкручивается болт с отверстием на резьбу М10, шаг 1!)

С самого начала было предложение от Владимира заменить соленоид линейного давления. Но в итоге я заменил всю сборку с соленоидами (7 штук) на аналогичную, работающую.
П.С. Вкратце делал так: снял поддон, снял гидроблок, вытащил свои соленоиды, поставил другие, прикрутил все крепко но без фанатизма, установил гидроблок, прогерметил и прикрутил поддон.

! Замечаю параллельно, что: залил туже универсальную АТФ Sumico ATF Wide 3D, стоит тот же внешний неоригинальный фильтр АКПП JS Asakashi, стоит тот же родной внутренний металлический фильтр с завода (кстати промыл его бензином, было немного стружки алюминиевой, и мусор типа герметоса и кусков пластиковых клипс) !

ИИИ, барабанная дробь, все стало переключать нормально. Нет пинков теперь. Я рад. Обошлось малым, а то хотел уже АКПП менять на контракт.
Конкретно не могу сказать какой соленоид глючил. Померил сопротивление моих, родных соленоидов: линейный 5.8 Ом, остальные 3.8 Ом. Которые я поставил были: линейный 5.6 Ом, остальные 3.6 Ом. Т.е. сопротивление показывает нормальное. Но работали они какбы это сказать несогласованно.

Ну что сказать… Теперь я маленько разбираюсь в АКПП:)))
И могу сказать факт: АТФ-ка не влияла на переключения, фильтр внешний не влиял на переключения.
Поэтому, имею мнение, что можно лить не только Идемитсу, и фильтр внешний покупать не только оригинал…:))

Езжу две недели — все в норме.
ЕЩЕ Посмотрим что будет зимой. Отпишусь позже…

Итак всем здравствуйте) Почти не пишу в БЖ субарика.потому как толком не могу понять.сроднился я с ним и мы вместе едем вперёд. или ануегонах хочу меху, турбу, форик, новую машину или просто лень.
Но тут не могу не поделиться решением вопроса, который последнее время напрягал меня аж до потери дневного сна.))
Симптомы:
1) При повёрнутом даже немного руле авто не едет само при отпускании педали тормоза — стоит как на ручнике. Чтобы поехало надо добавить газку;
2) При этом же повороте на малом газу движение сопровождается вибрацией по всему кузову — если едешь по асфальту или же если поверхность не твёрдая то проворачивается одно из задних колёс — то что внутри поворота. Это слышно особенно по гравию.
3) Удар при переключении между задней ® и паркингом (P). Ощутимый такой пинок — как будто в бордюр поребрик приехал.
Установка предохранителя AWD эту проблему РЕШАЛО. Авто становилось милым и послушным.но полный привод соответственно пропадал.
Как планировалось лечить:
На просторах дром.ру найдена тема с хитрыми названием "решение проблемы при утыкании в повороте" — вобщем то фиг найдешь с первого раза. Топикстартеру и некоторым отписавшимся помогла замена одного из соленоидов АКПП, отвечающего за распределение момента передающегося на задние колёса. По сути при умирании этого соленоида мы получаем авто с заблокированным межосевым дифференциалом. Родного соленоида для замены нет. Приобретается аналог от мазды. Mazda BW01-21-1D2

C трепетом и неуверенностью в мыслях идём в гараж. Спускаемся в яму. Видим почти чистый изза езды по траве поддон коробки

Сливаем масло…-чООрное такое. Менять пока не стал.так как если замена соленоида проблему не решит, то в коробку полезу еще не раз

Отковыриваем с огромным трудом поддон — ох уж этот красный герметик. Видим "раздетую" коробку. прикольно. Никогда не лазил в коробки передач

Видим магнит на поддоне с кучей "продуктов жизнедеятельности коробки". Крупных частиц нет .только "пыльца".говорят не смертельно.Не обманывают?

Разглядываем блок соленоидов поближе.видим зелЁненькую фишку…именно его нам и надо вытащить

Но око видит.а зуб неймёт (с) надо подразобрать еще немного .открутить рамку держащую соленоиды, для чего надо открутить "большую черную хреновину" справа.

Вытаскиваем соленоид. Сравниваем с новым

Два отличия. 1) Рабочее отверстие у нового слоеноида меньше чем у старого…ну а что делать.вариантов нет 2) Уплотнительная резинка старого соленоида больше чем у маздовского.меняем местами

Чистим магнит, чистим поддон.

Обезжириваем. Мажем герметиком. Ставим на место.оставляем на сутки чтобы герметик "встал".
Через сутки дрожащщими руками заливаем масло.через щуп, блин.долгая процедура.
На всякий случай сбросил клемму АКБ.не знаю зачем.
Заводим, выезжаем…- это КАЙФ, друзья. Реальный и безудержный.авто само трогается при вывернутом руле…пятая точка сжимается и ожидает удара при переключении на паркинг с задней…а удара то нет…пятая точка дико рада.никаких вибраций.радость от прохождения каждого поворота… я когда у себя в пежо "тётку на капоте" в первый раз услышал и то так не радовался))))

блин книгу при замене масла по ауту не полистал. при следующем обновлении масла снимать поддон еще раз желательно для промывки его? грязи там хватает походу?

Подробнее опишу поведение коробки передач:
Если плавно трогаться и не поднимать обороты выше 3-х тысяч, то все переключается плавно, без рывков.
Если топить, (с места или с ходу - нет разницы) и топить до упора, пока двигатель не докрутит до максимально допустимых оборотов и переключит на повышенную, то так же никаких толчков.
Но, если начинаешь с места чуть притапливать, тахометр переходит за 3-3,5 тыс. оборотов (скорее всего первой или второй передачи не засекал), но не доводя до 4-5 тыс. оборотов отпустить газ, то вместо переключения на повышенную происходит торможение двигателем, добавляем еще чуть-чуть газа, стрелка доходит до 5-и тысяч, но при этом машина не сказать что бы как-то резво ускорялась, после чего происходит переключение с пинком/рывком/ударом (каждый называет по разному).
Опять же, если на скорости нажать газ в пол, то во-первых, коробка достаточно долго думает (но об этом я был предупрежден перед покупкой авто и начитан в отзывах, о том, что у этих автомобилей не самый расторопный автомат (что 4АТ, что 5АТ)), немного помогает спортивный режим, но не меняет ситуацию кординальным образом. Так вот, если нажать газ в пол со скорости и опять же не дать двигателю раскрутиться до максимальных оборотов (перед красной зоной), а прекратить разгон на 4,5-5 тысячах оборотов, то при переключении опять получаешь пинок/рывок/удар в трансмиссии.
Ну и не так давно получил пинок/рывок/удар даже при том, что дал двигателю полностью раскрутиться при разгоне в движении, что меня еще больше насторожило.

Посоветуйте что-нибудь
Заранее спасибо.

Chameleon

Посоветуйте что-нибудь
Заранее спасибо.

Я посмотрел, что наверное я не туда запостил свою проблему. Прошу модераторов не ругаться и сильно не бить. Перекопирую пост в тему:
Техническая часть > Двигатель / Трансмиссия > Трансмиссия > АКПП, Вопросы о проблемах с АКПП.

димончик

Посоветуйте что-нибудь
Заранее спасибо.

ну слава богу у меня такой проблемы нет,у меня только при низких оборотах со второй на третью и то редко,а на высоких оборотах только тахометр от щелкевает и все

Pashook

Пиналась, зараза. Продолжалось это 6 мес. Удары под задницу при кик-дауне и ощутимые переключения 1-2, 2-3. Обращался в Питере в два уважаемых профильных сервиса. В первом проехал со мной мастер, послушал. Сказал мне авторитетно, меняй "жыжу". Нараз махнули "жыжу", не вопрос. С фильтром и всё такое, ну, вы знаете. Симптомы уменьшились. Но, собаки такие, не исчезли. Агггаа, мы не привыкли объезжать - покатавшись месяц, еду в альтернативное ремонтное учреждение. Там все серъезнее. Впиндюриваем папу сканера в маму субариного штепселя и катаемся по району, снимаем показания потерпевших. Не на бумере, но тоже неплохо. Зимой с бумерами и пр. разберемся, но чичаз не об этом. Спрашиваю доктора: пинается ведь? Ответ: ну да, попинывается малехо, но это НОРМАЛЬНО, вот тока температура ATF немного повышена, а всё остальное - ништяг. Прочувствовав спиной безысходность ситуации, повторяю вопрос: пинается ведь? Ответ: ну да, попинывается, есть немного. Но это фигня - вы не видели НАСТОЯЩИХ пинков. А, вообще, давайте махнем жыжу. Через установку. Прогоним литров 10 и исцелим аппарат таким вот чудесным образом.
Уфф, всё, устал писать.
Одним словом, дело оказалось совсем не в коробасе, а в ДПДЗ. Надоумил-таки меня добрый человек из Мацквы, дистанционно, по телефону. Логи снял, млин))
Проверил я ДПДЗ сам, за 10 мин. дедушкиным трофейным стрелочным тестером. Заменил за 15 мин. Трабла больше нету, наслаждаюсь комфортом в различных режимах езды. И коробас, довольный, нажрался свежей жжижи внепланово, и мне хорошо.
Такие дела. Ни на кого не ругаюсь. Просто рассказал как было.
Интерсно мне стало, а есть в Питере специалисты по субариным коробасам?

ДПДЗ - это что?
У меня тоже попинывает. Особенно ощутимо на холодную. Как прогреется, пинки становятся меннее заметными. Жижу уже два раза поменял: без замены фильтра и с заменой фильтра. Залил родную ATF.

Я не специалист, поэтому объясняю, как умею. Разобрал свой старый датчик, любопытно мне. Слева на фотке резистивная дорожка. По ней скользит контакт на бегунке. Работает это так: при повороте дроссельной заслонки, вместе с ней поворачивается и бегунок в ДПДЗ. Датчик в разных своих положениях выдает на сигнальном контакте разное напряжение, которое подается на что-то такое, что управляет работой АКПП. Ну так вот, это напряжение должно плавно изменяться при повороте дросселя. В моем случае нашлось такое положение, где напряжение "зависало". Проверял дважды. Сперва при включенном зажигании мерял напругу - нашел точку зависания. Затем снял датчик и замерил плавность изменения сопротивления. Зависало приблизительно в той же точке. Всё, побежал за новым.
Мне повезло ещё, что датчик у меня нерегулируемый. Оказывается на регулируемых нужно мудохаться с калибровкой, выставлять строго определнное напряжение на закрытом дросселе. А тут просто перекинул на новый - и вуаля.
Как я понял, причина моего трабла - износ дорожки. Больше ломаться нечему. Хотя, когда её вынул и осмотрел, не увидел никаких дырок и разрывов, всё как новое. Протер спиртом, собрал - глюк не исчез.
В принципе, на мой взгляд, сам датчик можно разбирать и собирать. Для восстановления надо просто заменить дорожку. Вот только где её отдельно нарыть?

Позвонил доктору, сказал спасибо. Спросил про последствия езды с глючным ДПДЗ. Ответ меня опечалил - жди скорого привета от пакета фрикционов. Единственное утешение, что возможно, не понадобится весь ремкомплект. Какой-то зазор надо выставить. Поэтому и интересуюсь спецами АКПП в Питере.

Тюнинг (запчасти) из Америки.

была у меня проблема года 3 назад с фрикционами хвостовика (типа межосевик), так эти парни как-то не внятно на мои вопросы отвечали. В общем не оставил я им авто, хотя много кто их рекомендовал. Починился у Паши тогда еще с Кубинской. Он мне Б/У колечек набрал и поставил.

Понял, спасибо за информацию. Дождусь льда - буду посмотреть, как оно у меня работает. Если я правильно понимаю, при подношенных фрикционах на скользком покрытии задница будет подключаться с ударом. Так?

idler писал(а): Пиналась, зараза. Продолжалось это 6 мес. Удары под задницу при кик-дауне и ощутимые переключения 1-2, 2-3.
Впиндюриваем папу сканера в маму субариного штепселя и катаемся по району, снимаем показания потерпевших. Не на бумере, но тоже неплохо.
Ответ: ну да, попинывается малехо, но это НОРМАЛЬНО, вот тока температура ATF немного повышена, а всё остальное - ништяг.

Интересно, глючный ДПДЗ должно быть в логе видно. Ведь АКПП-то видит его глючность, значит и в логе должно быть.
А не осталось того лога, посмотреть?

Читайте также: