Пежо 207 плохо разгоняется
Всем привет!
У жены peugeot 207, год выпуска 2011, мотор EP6 модификации 5FS, объем 1.6 литра, мощность 120 л.с.
Пробег 68 тыс. км.
При разгоне, почему-то именно на 2 передаче есть неприятный затуп, который выражается в том, что машина и так вяло разгоняется, так еще при достижении 3500 оборотах (педаль в пол) идет сброс оборотов, а затем подхват и уже вменяемый разгон. Если перевести коробку в спорт или в ручной режим, то этот затуп всеравно проявляется, на 4000 оборотах. На первой нет, на третьей нет, блин на второй есть. Более того, если ехать в горку, то динамика уж совсем пресная, еле-еле набирает скорость. Ошибок нет, в сервисе комп проверял дважды. Заменил недавно масло в коробке, в двигателе, охлаждайку, тормозах, свечи, все фильтра. пепельницу проверил. решил что виноваты клапана распредвалов. Поменял их местами, ошибок нет, симптомы те же. Печаль.
Что делать или кто сделает?
Сегодня появились мысли по этому поводу. Затуп происходит при перестройке фаз газораспределения двигателя. Если педаль не жать в пол, а лишь чуть больше половины, то затуп происходит на 3000 об/мин. Интересно то, что при размерянном разгоне, этот затуп не ощущаешь, только при интенсивном. Теперь самое интересное: почему затуп только на второй?! - потому, что кикдауна на второй нет. Он есть на третьей, на четвертой, но на второй его нет. Машина когда едет на второй 2000 об/мин, как угодно жми газ, на первую не скидывает коробка. Поэтому на второй есть затуп. Когда едешь на третьей или четвертой и нужен интенсивный разгон, то коробка сбрасывает на передачу вниз, в момент переключения происходит перенастройка двигателя, так как на нижней передаче ему работать на повышенных оборотах. Из высказанного предположения вытекает вероятное решение: как научить машину или коробку со второй перескакивать на первую в режиме кикдаун.
а не штатно ли срабатывает гидротрансформатор?
думаю все у Вас нормально.
Машина давно?
Такая коробка была?
Подобная тема на этом форуме поднималась и коллективный разум вроде бы пришёл к выводу, не париться раз ошибок нет, затем дружно обсудили тойоту. Можно конечно не париться, но есть неудовлетворенность от рванной динамики машины: то не едет, то летит. и только это все на второй передаче. Ладно, я согласен с особенностями венгерской сборки или замыслом инженеров PSA и BMW, но тогда я хочу доработать или переделать под себя этот автомобиль, а для этого необходимо его научить режиму кикдаун на второй. Как это сделать?
REL5A писал(а): но тогда я хочу доработать или переделать под себя этот автомобиль, а для этого необходимо его научить режиму кикдаун на второй. Как это сделать?
Он и так умеет. Но при определённых условиях. Тебе они не подвластны.
Я думаю, что это срабатывает блокировка ГТ. Расход какой? Машинка едет легко или надо постоянно газовать?
Машина едет легко, если не опускать обороты ниже 3500 об/мин. Кикдауна на второй нет. Ситуация: выезжаю я с придворовой территории на главную дорогу, при этом я вижу, что останавливаться не нужно, так как необходимо повернуть, выехать и нажать газ для разгона, чтобы едущий мне сзади не оттормаживался. Качусь неспешно я на второй и тут варианта два: 1. Повернуть и хорошо так нажать на педаль акселератора, но тогда машина разгоняется вяло, а если еще и в гору, то вообще разгона почти нет. В такой ситуации другому водителю кажется, что выехал дятел со скоростью 15 км/ч и так и дальше собирается ехать, поэтому тот оттормаживается с проклятиями в спину. 2 - я останавливаюсь и тут же давлю на газ, при этом получаю вменяемый разгон на первой, а после переключения на вторую у меня обороты не ниже 3500 об/мин и соответственно я вваливаю на второй, затем третьей. Водитель сзади даже скорость не сбрасывает. Ну и нафига мне блокировка трансформатора на 3500 если мне нужен кикдаун со второй на первую!? Хочу кикдаун на второй передаче! Теперь еще круче наблюдение: переводим коробку в ручной режим, едем на второй 1000, 2000, 3000 об/мин. не важно. - блин, я немого принудительно воткнуть первую. Могу третью, а на третьей хоть вторую, хоть четвертую. а на второй, блин, не могу первую. Диагноз господа: у машины врожденный или это приобретенный дефект? Как лечить?
P.S. расход: бак не меньше 330 км городской цикл (до 80 км/ч с кондеем)
Видимо у вас некие иные требования к автомату.
У меня претензий нет и хз есть ли кикдаун на второй.
Советы..
1- попробуйте ехать на спорт режиме
2- попробуйте ехать в зимнем варианте (там вроде тогда первой нет вообще - всегда трогаеться на второй)
3- если машина у Вас недавно - дайте коробке время адаптироваться под Ваш стиль.
4- Обнулите адаптации коробки до заводских настроек (компом).
Цитированную фразу не понял совсем. Расход по городу у меня примерно 11 литров.
Если недавно купили - проведите диагностику машины. Ошибки почитайте.
REL5A писал(а): Машина едет легко, если не опускать обороты ниже 3500 об/мин. Кикдауна на второй нет. Ситуация: выезжаю я с придворовой территории на главную дорогу, при этом я вижу, что останавливаться не нужно, так как необходимо повернуть, выехать и нажать газ для разгона, чтобы едущий мне сзади не оттормаживался. Качусь неспешно я на второй и тут варианта два: 1. Повернуть и хорошо так нажать на педаль акселератора, но тогда машина разгоняется вяло, а если еще и в гору, то вообще разгона почти нет. В такой ситуации другому водителю кажется, что выехал дятел со скоростью 15 км/ч и так и дальше собирается ехать, поэтому тот оттормаживается с проклятиями в спину. 2 - я останавливаюсь и тут же давлю на газ, при этом получаю вменяемый разгон на первой, а после переключения на вторую у меня обороты не ниже 3500 об/мин и соответственно я вваливаю на второй, затем третьей. Водитель сзади даже скорость не сбрасывает. Ну и нафига мне блокировка трансформатора на 3500 если мне нужен кикдаун со второй на первую!? Хочу кикдаун на второй передаче! Теперь еще круче наблюдение: переводим коробку в ручной режим, едем на второй 1000, 2000, 3000 об/мин. не важно. - блин, я немого принудительно воткнуть первую. Могу третью, а на третьей хоть вторую, хоть четвертую. а на второй, блин, не могу первую. Диагноз господа: у машины врожденный или это приобретенный дефект? Как лечить?
P.S. расход: бак не меньше 330 км городской цикл (до 80 км/ч с кондеем)
мне интересно ты на ручке ездил? на первой передаче ты до скольки едешь то оборотов?тронулся и сразу на 2ю.
езжай к дилеру, сделай телезагрузку, это обновит мозги машине, и она станет намного резвее
Вариант третий. Очень часто мною применяемый.
Подъезжая к повороту, включаем ручной режим и переводим на 1 передачу. После поворота резко жмём на газ. 15 сек до сотки гарантированны.
Немного не так, вот ты ехал, снял ногу с педали газа, движение резко замедляется или таким накатом чуть ли не километр можешь проехать?
Я не знаю какой бак в 207 и что значит "бак". У меня бака хватает на 480-580 км. Это от 45 до 52 литров.
Mironssmu писал(а): Машина крайне вяло разгоняется с 30 до 50 км/ч то есть на 2 передаче как на газ не дави,
Как говорится, это не баг, это фича. Машина не разгоняется если обороты меньше 2800 на второй. Это данность, с этим стоит смирится, как и с тем, что машину надо заправлять бензином.
То есть у пежо фишка такая что тебя Жигули советского периода обгоняют в этом скоростном интервале? Хотя многие пишут, что у них пыжики довольно таки резвы и бодры
привет, друзья! случилась беда у жены. позвонила сегодня с плачем, что пыжик не едет. завела, выехала со двора, а он обороты выше 1200-1500 не набирает и работает неправильно как-то. она проехала вокруг дома — и на стоянку обратно. после выключения двигателя еще долго работал вентилятор почему-то.
2 месяца назад была похожая ситуация и при мне. только я пару раз завел — заглушил — и все стало ок. после этого заехал к знакомому на диагностику пресловутым DELPHI — показало ошибки Р2101 и Р1161. жене заводка — глушение не помогло, все равно не набирает обороты. в субботу приеду с работы домой — надо делать машину. куда лезть? что смотреть? подскажите! выручайте, друзья!
Запчасти
Peugeot 207 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 120 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 5
причина всему была дроссельная заслонка. у нее почемуто кусок корпуса был отломан, шестеренка была видна. видимо, грязи наьилось туда в механизм. даже рукой не мог без усилия повернуть. купил заслонку, поставил, ничего не прописывал. завел — и поехал. цена вопроса — 50 долл.
А у знакомых просто катуху пробило. Пытались починить, высверливая и выпиливали и выжигали, купили на разборке и поехал!
Р1161 — недостоверный сигнал дроссельной заслонки.
Р2101 — ошибка управления приводом дроссельной заслонки: перегрев.
Может загадилась заслонка, не проворачивается (скорее всего). Попробуй снять фильтр и побрызгать на ось и по контуру заслонки очистителем карбюратора. Подвигай ее туда-сюда (педалью газа, естественно, а не руками), побрызгай еще… И так пока она не начнет легко крутиться на полную амплитуду. Руками не лезь, ибо если сдвинешь ее, придется переобучать мозги. А вот если чистка не поможет, тогда лучше в сервис, снимать, чистить капитально, проверять целостность её привода, датчиков, ставить обратно и обучать.
ЗЫ: после очистителя карбюратора дай немного высохнуть, а то если сразу движ запустишь, он подсосет эту гадость и напугает тебя =)))
p0054 Downstream oxygen sensor resistance fault, Resistance too high(после удаления катализатора прописалась)
p0133 Fault upstream oxygen sensor signal, Ageing ofconsistency(после удаления катализатора прописалась)
p0140 Downstream oxygen sensor signal fault, Coherrence(Залетная ошибка, раз в месяц, не мешала жить)
p0599 Piloted thermostat control fault, Short circut to positive(постоянная ошибка, жить не мешает)
p2177 Mixture regulation fault, Mixture too lean (а вот эта су4kа появилась именно в этот раз)
p2191 Mixture regulation fault, Mixture too lean (и эта тоже)
Домой доехал потихоньку. иногда реакция на педаль газа просто пропадает, приходилось включать нейтральную, делать перегазовку и втыкать какую нить подходящую скорость. Почти всегда было состояние будто тачку тянут за жопу и не дают разгоняться. Хотя под конец и вовсе поехала хорошо.
На след день, наш коллективный мозговой трест погуглил, подрайвил, покумекал и приговорил топливный насос.
Купил топливный насос оригинальный (Артикул 16 074 019 80, цена 5500руб.), уплотн.кольцо и крышку к нему.
Поменяли. Замена не сложная: с горем-пополам открутили крышку.
вынули старый — вставили новый, вуаля, работает. Старый насос был засран неимоверно, а вот бак был чистый как слеза единорога
Сбросили ошибки, прокатились. Машина стала ехать лучше(в те моменты когда она могла ехать) но ошибки вернулись и кнут на шее, удерживающий тачку от разгона никуда не делся.
Ну ок. Давай мыть форсунки. Через неделю занялись. Все сделано было сделано по опыту и инструкции господина EvgenMexan с небольшими упрощениями, но технология, тайминги и процедура не нарушалась и производилась при участии более умных (нежели я) механиков…
Выкрутили свечи, они в масле и им плохо… Причем во всех четырех цилиндрах. Предположили что это из-за промывки.
Тут же вкрутил новые свечи. Сели и поехали. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! вообще!
Все тот же держак за жопу, все та же тряска на 1500-2000 оборотах…
Выкрутили новые свечи проверить, а они все в масле во всех четырех цилиндрах.
Итого:
Топливная система почищена хорошими ср-вами
Насос заменен
Свечи заменены
Депрессия получена
Помогите, господа! Куда смотреть?!
Есть мысли залезть в и посмотреть дроссель и отток картерных газов на предмет попадания в камеру через подсос воздуха или хз еще что…
В инете еще пишут по поводу герметичности системы впуска.
Что скажете, посоветуете? Какие идеи?
UPD.
Продолжение истории, для потомков:
Был куплен Датчик кислорода (Верхняя лямбда) EUROREPAR 1609345480 стоимостью 5200руб. В коробке по факту лежал "Бош". Т.к. головку я не купил, поехал к знакомым ребятам на сервис, там за 5мин специально-созданным воротком эту деталь заменили, процесс описывать не буду, на драйве этого полно.
Итак, первый старт, на зажигании сбросил ошибки, завожу и…
сразу загорелась ошибка "p2191 Mixture regulation fault, Mixture too lean" никуда не делась кароч. Попробовал проехать, тачка тупит, особенно при рывке с места. В расстроенных чувствах поехал домой. Следующие несколько дней передвигался в режиме овоща. Но в какой-то момент нажал на педальку, а она как попрееет. Остановился, сбросил ошибки еще раз. И вуаля, снова не загорается. Машина едет как новая. Как ни странно замерили лоджиком разгон: лучший 9,4 сек и это при пробеге 259тыс.км) Так что походу, после замены лямбды, какое-то время нужно адаптироваться ей для нормальной работы. Свечи выкрутил — сухие, проветрились))))
После этого уже съездил в Воронеж (600км), машина ведет себя нормльно.
А у меня все как не у людей: то понос, то золотуха…
После покупки Беляша (Пуффика), у нас всплыла одна, не совсем ординарная проблема.
Анонс:
После ночи, когда двигатель остыл, ну или машина долго была не в работе (это стабильно=)), начинали плавать обороты.
Заводишь, обороты опускаются, и в плоть, пока машина не наберет 40', они плавают.
Будто задыхается… Во время таких "этюдов" он еще парой и глохнуть умудрялся, но редко.
Далее машина только радует! Слюни, да и только.
Странно однако… Ошибок, кроме "обогощенности смеси" нет, расходники все заменены.
В АТЦ "Панин", на вопрос "Причина?", однозначного ответа дано не было, как и в остальных сервисах.
Грешили в основном на: цепь, форсунки, бензин и насос.
Насос и цепь исключили, ибо ошибок по ним не было. Ну а бензин беру только Shell V-Power.
Форсунки? Мыть?
И тут я решила замучить вопросами Doromir .
По итогам разговора, пришли к выводу, что причиной всему дросель. Собственно, я решила и в "Авто-Лион" наведаться, может там мне назовут причину?
И вот, сегодня мы притащились в "Авто-Лион". Странно, но Пуфф с утра не захотел чудить…
Там киса такая клевая гуляла=) Видимо это и есть тот самый (ая) "Лион".
К стате, давольно не плохой ресепшн и зал ожидания=)
Нас уже ждали, машинку быстро оформили и тут же загнали.
Что? Без меня? Да сейчас, разбежались=))
Нас встретил электрик Виталий, которому я раз уже четвертый излагала причину моего приезда.
Собственно, все наши догадки были отброшены в строну.
Как оказалось, дросель там просто огромная, и засраться до такой степени она не может, при том работает как то по "еврейски", ну да ладно.
А датчика (регулятора) Х-Х там вообще нет. (Пардон, а что там есть тогда? =)))
Нда…Много я узнала сегодня… Как оказалось, в 206-м и 207-м, кроме шильдика на руле, схожего нет НИЧЕГО =(
Пуффа почитали, ошибок, кроме "обогощенной смеси" опять выявлено не было.
Виталий решил полезть в свечи, не слушая мои визги о том, что их меняли 2 недели назад. Собственно развели на замену, на платиновый оригинал, ибо эти, в канальцах болтаются. Действительно, болтаются, и диаметр у них разный, да и контакты.
Далее было решено остудить львенка, и обнулить показания с переобучением.
После длительных 4х часов ожидания, Виталий огласил вердикт "Все, теперь не должен плавать".
Причина, по мнению данного электрика-нагар на клапанах. Якобы эта машина не для пробок, движку крутить чаще надо. Ага, с моими то нервами=)
По этому посоветовал купить оот такую присадку:
Домой мы очень радостно и бодро бежали. Как то немного по другому стало. Не знаю, хорошо это, или плохо, но изменения произошли. (Хотя может и показалось).
Хороший однако, это электрик Виталий=)) Ох я ему мозг вынесла=)) Зато получила разжованные ответы, на все свои вопросы и узнала много нового=)
Есче раз спасибо за совет Doromir.
П.С: Созвонилась с Денисом, местным умельцем по пыжам, говорит у него такой же пыж, и так же чудить. Это заводские болячки, с которыми бороться бесполезно=(.
Автор: Валерий Моторин Раздел: PEUGEOT
Присматривая французский автомобиль, невольно возникает вопрос о стабильности. К счастью Пежо 207 является одной из самых добротных моделей концерна PSA. Тем не менее, покупателям, есть чего бояться.
В размерах прибавил не только кузов, но и салон. В результате гораздо больше места получили пассажиры, сидящие на заднем диване. Также увеличился объем багажника – 270-923 литра.
Производство Peugeot 207 началось в 2006 году. В его основу легла модифицированная платформа представленного ранее Citroen C3 первого поколения. Глядя на обе машины, об этом точно не подумаешь.
Автомобиль был модернизирован один раз - в 2009 году. Лифтинг ограничился косметическими изменениями - в основном снаружи. Наиболее заметные: новые бамперы, радиаторная решетка с хромированными вставками и задние светодиодные фонари для всех версий. Ранее они были доступны только в универсале SW.
Дизайн передней панели достаточно прост. Несмотря на это, она производит хорошее впечатление, выглядит современно и имеет высокий уровень эргономики. Что касается качества, то наибольших возражений заслуживает обивка сидений. Она плохо переносит испытание временем. Пластик, использовавшийся для отделки консоли, напротив, хороший и износостойкий.
Многие экземпляры имеют очень высокий уровень оснащения. На борту всегда есть набор подушек безопасности, бортовой компьютер или кондиционер. На рынке вполне возможно найти автомобиль, реализованный официальным дилером, что облегчает проверку истории сервисного обслуживания.
Во время краш-тестов по версии Euro NCAP Пежо 207 показал себя с очень хорошей стороны. Он заработал 5 звезд за защиту взрослых пассажиров, 4 звезды - за защиту детей, перевозимых в детских креслах, и 3 звезды (из 4-х возможных) - за смягчение последствий при наезде на пешехода.
Бензиновые двигатели
Тем не менее, простой французский двигатель имеет определенные достоинства. Он действительно надежный. Силовой агрегат не доставляет практически никаких проблем, за исключением незначительных отказов датчиков, термостата или утечки масла. Правда, порой встречается пробой прокладки под головкой блока. К счастью, процедура замены легкая и дешевая.
Альтернативный выбор - 16-клапанный 1.4 мощностью 90 л.с. Более современный мотор серии ЕТ3 обеспечивает лучшую динамику, но, к сожалению, обременен серьезными недостатками. Известны случаи растрескивания головки блока цилиндров. Это означает, что стоимость ремонта составит несколько десятков тысяч рублей.
Та же история и с 1,6-литровым бензиновым мотором TU5J4. Более ранняя 109-сильная версия двигателя потребляет сравнительно много топлива и плохо разгоняется, но зато довольно надежная и недорогая в ремонте. Проблемы с холодным запуском могут возникнуть из-за забитых гидравлических толкателей клапанов.
Современная интерпретация 1,6-литрового агрегата с системой изменения фаз газораспределения VTi мощностью 120 л.с. гораздо динамичнее, но менее стабильная.
1.4 VTi и 1.6 VTi - представители серии ЕР. Они были разработаны в сотрудничестве с БМВ. За время эксплуатации моторы получили немало нареканий от владельцев. Впрочем, со временем многие проблемы были устранены, например, связанные с цепным приводом ГРМ.
В настоящее время двигатели VTi беспокоят сбоями в работе системы зажигания, поскольку свечи зажигания имеют небольшой срок службы. Недуг проявляется затруднениями с холодным запуском. Иногда выходят из строя катушки зажигания. Происходит это, когда изолятор свечи отделяется от остальной части корпуса. В результате прорываются горячие газы и плавят катушку.
К счастью, система управления двигателем умеет определять - в каком цилиндре не работает катушка, и останавливает подачу топлива в соответствующую форсунку. Это позволяет сберечь дорогостоящий катализатор. Стоит упомянуть и недолговечный лямбда-зонд, установленный перед ним.
Эпизодически встречаются и более серьезный дефект, проявляющийся аномалиями в работе двигателя, падением мощности и увеличением расхода топлива. Причина - неправильная работа гидропереключателя системы изменения фаз ГРМ из-за падения давления масла в них. Масло поступает к гидропереключателям через концевые подшипники распределительных валов. Между камерой и фазовращателем установлено разделительное кольцо. Первоначально оно было мягким и изготавливалось из пертинакса. В более поздних версиях мотора его заменили на стальное. Оно со временем протирает канавку в подшипнике распредвала, через которую уходит масло.
PSA модернизировал головку блока - ее номер сменился с 0200 HF на 0200 HR. Но стоит она дорого, а кольцо является частью головки и недоступно в качестве запасной части.
В линейке бензиновых моторов самым рискованным считается 1.6 ТНР. Двигатель преследуют проблемы с турбинами, растяжение цепи ГРМ (характерно для автомобилей, собранных до 2009 года) и быстрый износ кулачков распределительных валов. Дорогие в устранении неисправности могут обескуражить еще при небольших пробегах. Симптомами неисправности послужат нарушения в работе двигателя (например, недостаток мощности или горящий "check engine" на приборной панели). Опыт показывает, что ТНР живет дольше в автомобилях, передвигающихся преимущественно по шоссе. Городские пробки приканчивают его быстрей.
Читайте также: