Пежо 206 греется двигатель

Обновлено: 28.01.2025

Добрый день! У меня такая проблема! Сам не местный, приехал в Омск на 206 Пыжике. Начал греется движок, вентилятор работает (две скорости), масла в расширительный бочок не попадает, антифриз в норме, стрелка сразу поднимается на красную линию.
На прогретой машине проверил патрубки: верхний горячий, нижний холодный. Не пойму на что грешить - термостат или помпа?
За ранее благодарю.

Добрый день! У меня такая проблема! Сам не местный, приехал в Омск на 206 Пыжике. Начал греется движок, вентилятор работает (две скорости), масла в расширительный бочок не попадает, антифриз в норме, стрелка сразу поднимается на красную линию.
На прогретой машине проверил патрубки: верхний горячий, нижний холодный. Не пойму на что грешить - термостат или помпа?
За ранее благодарю.

не слушай идиотов.

Верхний горячий и нижний холодный означает, что термостат и радиатор работают. Работают как могут. А проблема где-то еще.
Если термостат скажем не открываеися, то ВЕРХНИЙ патрубок не особо горячий и нижний холодый. Если верхний горячий, то к термостату вопросов нет, он открывается.

Стрелка сразу на красную - т.е. вентилятор не выключается вообще? Если нет, то наверное датчик темп пиндит. Если помпа сдохла, будет более низкое давление в системе. На холодном движке открой крышку радиатора и запусти двигатель, если в ближ 1-2 мин антифриз не начнёт активно покидать радиатор, то очень вероятно, что помпа.

Вообще, в норме, особенно если мотор перегревается, нижний патрубок не должен быть совсем холодным. Он должен быть лишь несколько холоднее верхнего. Если патрубок совсем холодный, то тосол через радиатор почти не циркулирует, поэтому мотор и перегревается. Причина - помпа, практически закрытый и заклинивший термостат или забитая система охлаждения (маловероятно).

Все, что угодно, только не крышка. Если заклинило то скорее радиатор, патрубки порвет, чем будет греться.если наоборот не держит - пох, греться не будет.
95% термостат, 5% помпа.

.
Если термостат скажем не открываеися, то ВЕРХНИЙ патрубок не особо горячий и нижний холодый. Если верхний горячий, то к термостату вопросов нет, он открывается.

Верхний патрубок может быть горячий, если термостат приоткрылся и заклинил. Вроде и идет ОЖ через радиатор, но в малом объеме. Поэтому верхний бачок и патрубок будет горячими а нижние абсолютно холодными.

Вообще, в норме, особенно если мотор перегревается, нижний патрубок не должен быть совсем холодным. Он должен быть лишь несколько холоднее верхнего. Если патрубок совсем холодный, то тосол через радиатор почти не циркулирует, поэтому мотор и перегревается. Причина - помпа, практически закрытый и заклинивший термостат или забитая система охлаждения (маловероятно).

Плюсану. Но помпы редко выходят из строя так, чтобы не качали ОЖ. Если не бежит и нет посторонних шумов то не помпа. Возможен вариант с помпой если привод на неё идет ремнем ГРМ, но не зубчатой стороной, а обратной. Тогда при недостаточном натяжении ремня будет проскальзывать.
Возможен вариант если крыльчатка стала проворачиваться на валу, но это же не волга))

Добрый день! У меня такая проблема! Сам не местный, приехал в Омск на 206 Пыжике. Начал греется движок, вентилятор работает (две скорости), масла в расширительный бочок не попадает, антифриз в норме, стрелка сразу поднимается на красную линию.
На прогретой машине проверил патрубки: верхний горячий, нижний холодный. Не пойму на что грешить - термостат или помпа?
За ранее благодарю.

не слушай идиотов.

Стрелка сразу на красную - т.е. вентилятор не выключается вообще? Если нет, то наверное датчик темп пиндит. Если помпа сдохла, будет более низкое давление в системе. На холодном движке открой крышку радиатора и запусти двигатель, если в ближ 1-2 мин антифриз не начнёт активно покидать радиатор, то очень вероятно, что помпа.

Вообще, в норме, особенно если мотор перегревается, нижний патрубок не должен быть совсем холодным. Он должен быть лишь несколько холоднее верхнего. Если патрубок совсем холодный, то тосол через радиатор почти не циркулирует, поэтому мотор и перегревается. Причина - помпа, практически закрытый и заклинивший термостат или забитая система охлаждения (маловероятно).

Решил дополнить мой отзыв, а конкретно рассказать о зимней эксплуатации, т.к. предыдущая часть была исключительно об опыте езды в летний период по чистым дорогам. За прошедшую зиму условия эксплуатации были разные: были и достаточно сильные морозы, и оттепели, выпадало аномальное количество снега в марте и прочие радости жизни.

Тем не менее, Нордманом я тоже недоволен. Курсовая устойчивость довольна слабая на любом покрытии, а по мокрому вообще ехать страшно больше 70 км/ч, авто плавает в прямом смысле этого слова. Единственное, что они хорошо гребут в снегу, это выручало пару раз. На льду скользят нещадно, на липучке Континенталь у знакомого (у него Опель Астра) и то проще было ехать. На что возникает логичный вопрос – зачем тут шипы? Радует, что не вылетело ни одного за весь сезон. Еще плюс – резина мягкая, на кочках ехала плавнее летней. Но и крены стали сильнее.

Бампер, хоть я и боялся за его судьбу зимой, все испытания выдержал, хотя царапин на его нижней кромке избежать не удалось. Вообще удивительно, что он очень мягкий и гнется во все стороны. Ну и вообще система креплений хорошо продумана – если все же зацепил им что-то снизу, он немного отщелкивается от фальшрадиаторной решетки и ничего не ломается. Потом просто защелкнул обратно и все ОК.

Периодически замерзали передняя пассажирская и задняя правая дверь, две оставшиеся отпирались всегда и в любой мороз. Те же, которые подмерзали, открывались после прогрева автомобиля. И вообще за зиму почему-то немного провисли задние двери, на днях на ТО, попрошу отрегулировать. С передними дверьми такой проблемы не замечено. После моек, на удивление, двери всегда спокойно открывались.

Но вот лючок бензобака меня достал. Чуть попала в личинку вода и мороз больше -10 градусов – его не открыть. В первый раз меня это настигло в самый неподходящий момент – у меня был почти сухой бак, а он не открылся. WD 40 вообще не помогла. Доехал тихонько на работу, нашел шприц и спирт – после этого кое-как расшевелил его. Повезло, что смог потом дотянуть до ближайшей заправки. Потом возил с собой шприц и спирт в постоянном порядке, и не зря, подобная напасть настигала меня еще несколько раз. В общем незачет, я удивляюсь – неужели во Франции до сих пор бензин сливают? Ведь и на других авто французского автопрома такая фича присутствует.

Теперь про самое главное – запуск в морозы. К счастью, в этом году особенно злых морозов в нашем регионе не наблюдалась, самая холодная температура не опускалась ниже -27 градусов. Стояла она всегда на улице на стоянке, открытая всем ветрам. Всегда заводилась с первого раза, а это с учетом, что аккумулятор родной. Ниже -20 градусов схватывала где-то на 2 секунде. Может быть, свою лепту внесло то, что я масло поменял не по регламенту (а он, напомню, предписывает менять масло раз в 20000 км), а через 10000 км. В общем, запуском в холода я остался доволен. Думаю, и при -32 Пыжик бы завелся.

Далее по двигателю. В городе он нагревается до положенных 90 градусов, но на трассе поднимался выше 75 градусов только на затяжных подъемах. Если же катиться на нейтральной передаче под горку, температура моментально опускается до 65 градусов. И засада в том, что печка, соответственно, тоже дает меньше тепла. Поэтому приходилось ехать хоть под небольшим, но газом. Впрочем, ехать в свитере все равно можно было без проблем, не замерз ни разу.

Мне понравилось, как в целом работает система воздуховодов - очень хорошо. Удобно, что когда стоит циркуляция в режиме лобовое стекло/ноги, то немножко все же дует и на меня, что комфортно. Всю зиму так и ездил, обычно пользовался 2 или 3 положением ручки, на 1 все же прохладно как-то. Хотя на 3 положении немного шумновато, но я громко музыку слушаю, поэтому не критично.

При сильных холодах, когда температура за бортом ниже -20 градусов, начинает привирать датчик топлива. Я уже прямо таки расстроился, думал менять придется, там ведь целый узел в сборе с бензонасосом, но как стало теплее, все вернулось на круги своя. Тем не менее, лампочка, которая говорит о том, что топливо заканчивается, всегда срабатывала честно. Поэтому боязни остаться с сухим баком у меня не было. Сейчас, когда стало тепло, топливомер показывает точно и не напрягает.

Заправлялся я, как и летом, так и зимой 92 бензином, в основном на заправках Лукойла и Таиф НК. На Лукойловском горючем 92 Евро или 92 Экто машина несколько экономичнее, поэтому разница в цене нивелируется и получается по деньгам примерно также, поэтому стараюсь ездить на Лукойл. На 95 машина едет, естественно, несколько веселее, но по расходу выходит одинаково, так что лью 92-й.

Ездил я зимой примерно по тем же маршрутам, т.е. большей частью по трассе. К сожалению, этой зимой после сильных снегопадов трассу чистили из рук вон плохо и несвоевременно. По снежной каше, как оказалось, ездить на Пыже немного сложно, т.к. база довольно короткая, а вес небольшой, поэтому машина ведет себя не очень стабильно, приходится всю дорогу держать максимальную концентрацию. Разгонятся в таких условиях выше 70 км/час просто страшно. Хотя на Шевроле Круз по той же дороге с такой же кашей можно было держать 90 км/ч с меньшими усилиями. Но оно и понятно – Пежо 206 автомобиль в первую очередь городской, и это просто не его стихия. К счастью, снегопадов в этом году было немного, поэтому чаще приходилось ездить по гололеду. В таких условиях можно было спокойно ездить и 120 км/ч, только аккуратно, помня, что шины не очень хорошие.

Из электрики за зиму только одна проблема – перегорела лапочка габарита передней левой фары. И что бы ее поменять, нужно откручивать фару, т.к. подлезть туда мешает железка, к которой она и прикручена. На морозе этого делать жутко не хотелось, так что пол зимы проездил как есть. На днях на сервисе поменяют. Остальные лампочки пока работают. Кстати, совсем перестал пользоваться противотуманками, т.к. ближний свет очень хороший, что отмечают все, кто со мной ездил, и нужды их включать - просто нет.

Ездить я стараюсь аккуратно, зимой не гонял, это просто опасно. В аварии, к счастью, не попадал, хотя было пару опасных моментов. В первую очередь из-за резины. Как я уже упоминал, шипы тут чисто номинально, и в блокировке они скользят просто кошмарно. На грани куда лучше, но на гололеде не помогает ничего. Очень не хватает АБС, хотя именно к самим тормозам у меня претензий нет никаких, все четко и понятно. За зиму, кстати, накладки сильно износились, причем почему-то сильнее, чем за прошлое лето. Заказал Феродо, ибо оригинал, который стоит сейчас, стоит дороже и какой-то уж больно скрипучий, аж перед соседями по потоку стыдно.

Неделю назад поменял резину на летнюю – такой кайф, машина снова азартно управляется, никаких кренов, четкое следование траектории, один позитив в общем. Даже то, что стало гораздо жестче ездить, не портит впечатление. Хотя сама резина не самая навороченная, Goodyear eagle touring, но думаю, что если она именно Туринг, то должна иметь хороший ресурс. За прошлое лето износ был минимальный, и если не шлифовать на ней асфальт, то 2 сезона она еще точно отходит. Кстати, она очень жесткая, мне ее осенью замучались с дисков снимать. Но видимо из-за этого, несмотря на весьма высокий профиль (185/65 R14), управляемость хороша. И за асфальт цепляется тоже отлично. Кстати, при температуре ниже +5 она становится очень скользкой, так что со сменой резины на зимний комплект затягивать не советую.

Подвеска по ощущению за зиму хуже не стала, все такая же упругая, стуков вроде нет никаких. На сервисе сделаю диагностику на всякий случай. Посмотрел по каталогам цены на амортизаторы – вроде цены умеренные, тысяч за 5-6 можно сменить по кругу все 4. Стойки стабилизатора тоже недорогие.

А клиренс у Пыжа все же не для наших дорог, пусть я все же смог пролезть там, где мне нужно. За зиму 2 раза поправлял защиту картера двигателя (кстати, она очень прочная), так как дребезжала после ударов об ледяные глыбы, которые отваливались от впередиидущих грузовиков. Сейчас опять немного зацепил, поправлю тоже в сервисе. Она уж очень низко висит. Хотя передняя губа еще ниже, но выдержала езду по колее (хотя звуки были атас просто). Пару раз, выезжая с утра со стоянки, садился на бруствер, который нагреб трактор, добрые люди помогли толкнуть. В целом, за эту зиму снега было не так уж и много, так что мне в какой-то мере с этим повезло. Но следующий авто будет с большим клиренсом и полным приводом, т.к. достраиваем дом за городом, и туда в межсезонья на Пыже даже не совался. Может Suzuki SX4, или же Рено Дастер.

А теперь подхожу к самому грустному моменту – мне через месяц в армии служить, не хочу, что бы машина просто год стояла. У папы есть своя, мама на Пыжике ездить не будет точно (не любит мелкие машины, да и с механической коробкой у нее нелады). Да и в стоимости она потеряет. Так что сейчас пройду ТО-60 и буду искать покупателя. Судя по всему, это будет непросто, т.к. везде все пугают, что французы продаются плохо. Но я надеюсь на лучшее, если не успею до армии, придется с этим париться моему папе.

Кстати про ТО-60. Меняю все фильтры, масло, свечи, все стандартно. Т.к. авто в этом году 5 лет, то по регламенту пора менять ремень ГРМ с роликом. Почти все купил, осталось дождаться только колодок и фонарь подсветки заднего номера, т.к. деталь по сути одноразовая, при замене лампочки он просто рассыпается, что и произошло, когда там лапочка оказалась перегоревшей (еще при покупке). И как оказалось, вещь дефицитная, но в Экзисте нашлась, хотя ждать нужно целых 5 дней. Еще попрошу отрегулировать двери и проверить сход/развал. Более подробно с фотографиями расскажу позже, когда выполнят все работы.

Не гвоздя, ни жезла!

P.S. Не думайте, что я написал это отзыв как рекламу перед продажей, т.к. мне действительно нравится этот авто, несмотря на все недостатки. Всё-таки первый собственный автомобиль – он наверняка самый лучший в воспоминаниях любого человека, каким бы он не был. Потому что он ПЕРВЫЙ. У меня он еще и беспроблемный, повезло. Это как первый секс, который чаще всего бывает черт знает в каких условиях и довольно неуклюжий. Но в памяти он все равно клевый=). Всем удачи!

Если греется двигатель, то какие причины сопутствуют

Каждый автомобилист задавался вопросом, почему греется двигатель, и какие на это могут быть причины. Перегрев двигателя – серьезная проблема, которая влечет за собой ряд неисправностей и требует больших финансовых вложений для ремонта. В этой статье вы узнаете, какие встречаются причины того, что греется двигатель, а также как эти причины устраняются.

Природа перегрева двигателя

Существует огромное количество этих самых причин, природа которых существенно отличается: у кого-то невысокое качество двигателя влечет за собой перегрев, у кого-то наблюдаются неисправности в системе охлаждения. Однако, суть проблемы возникает не только в неисправных деталях и системах автомобиля. Для того, чтобы убедиться в проблеме, необходимо ознакомиться со следующим ее проявлении:

Для определения на сколько двигатель греется, необходимо замерить его температуру. Основным рабочим температурным диапазоном двигателя будет температура 85-95 градусов по Цельсию. Допустимым значением принимается температура вплоть до 105 градусов, но при длительной работе с такой температурой вскоре проявляются неисправности двигателя. Если температура двигателя составляет более 105 градусов Цельсия, необходимо принимать следующие меры, отталкиваясь от причин, приведенных ниже.

Особенно актуален данный вопрос становится в летнюю жару, когда тридцатиградусная жара негативно воздействует на мотор. Исходя из этого, можно сделать вывод, что причинами когда он греется, являются не только неисправности двигателя, но и высокие температурные режимы. Однако, при рассмотрении данной проблемы, следует обратить внимание на предназначение и состояние следующих деталей:

Термостат

Принцип работы нормальной системы охлаждения базируется на циркуляции охладительной жидкости по малому кругу цилиндра, влияя на головку и блок цилиндров. При нагревании деталей, клапан термостата начинает постепенно открываться, что приводит к возвращению температуры в систему. Иными словами, нагретая жидкость проходит повторный круг, однако не приносит никакой пользы. При достижении 95-98 градусов по Цельсию, крышка термостата открывается полностью, и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, остужая весь двигатель и избавляет его от перегрева.

В случае неисправности детали, клапан термостата открывается не полностью, пропуская антифриз частично. В худшем случае жидкость, которая прогоняется по внутреннему контуру двигателя, начинает закипать. А температура сгорания, в свою очередь, достигает рекордных 2500 градусов.

Для предотвращения плачевных последствий необходимо регулярно проверять состояние термостата:

необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры,
проверить входной и выходной шланги радиатора, оба должны быть горячими, при правильной работе термостата,
сли же при перегреве двигателя, один шланг остается холодным, то выходом из ситуации будет полная замена термостата.

Электровентилятор

Проблемы в работе вентилятора системы охлаждения также могут негативно сказываться на температуре двигателя. Вентилятор срабатывает при сигнале с датчика температуры, установленного на радиаторе или на головке блока цилиндров, в зависимости от модификации автомобиля, который подключает вентилятор.

Поэтому причиной неисправности вентилятора может быть именно датчик:

при плохом соединении датчик перестает передавать сигналы на деталь, вследствие чего вентилятор попросту не будет запускаться и двигатель греется,
сли была замечена проблема в работе вентилятора, не стоит грешить на саму деталь.

Радиатор охлаждения

Одной из самых распространенных причин когда двигатель греется, являются забитые соты радиатора охлаждения, которые препятствуют прохождению свежего воздуха к жидкости и нарушается теплообмен. В данном случае вина лежит на самом владельце автомобиля, который не проводит мойку машины и комплектующих, вследствие чего образовываются неблагоприятные засорения вентиляции. Многие водители пользуются картонными листами для быстрого прогрева двигателя зимой: для этого достаточно установить их на крышку радиатора и горячий воздух всегда остается внутри, не впуская холодный. Однако, с наступлением лета, они забывают о своих приспособлениях, и продолжают ездить с картонкой на радиаторе. Возможно потребуется даже промыть радиатор.

Несоответствующий бензин

Использование топлива с высоким октановым числом, которое не приспособлено к марке определенного автомобиля, также может навредить охладительной системе. Производители автомобиля обязаны дать инструкции и рекомендации по использованию топлива, однако водители, проигнорировавшие предостережения, подвергают свои автомобили перегреву.

Греется двигатель — основные причины

Причиной перегрева автомобиля летом может выступать даже такой пустяк, как тополиный пух. Имеют место случаи, когда радиатор забивается этим самым пухом, перекрывая выхлопные трубы, что приводит к плохой отдаче тепла. Также двигательная система может забиваться и дорожной пылью. Самым действенным способом в данной ситуации будет внешняя чистка радиатора. Для этого подойдет пылесос или мощный вентилятор, способный очистить забитые клапаны радиатора.

Также проблема может заключаться и в неисправности датчика включения вентиляторов, который находится практически на дне радиаторов. Причиной их отключения может быть скопление грязи в радиаторе. Принцип действия датчиков состоит в нагревании, которое служит сигналом для начала их работы, а грязь, в свою очередь, препятствует поступлению тепла. Для этого нужно часто мыть радиатор и проверять работу датчиков вентиляции.

Двигатель греется из-за неисправностей термостата – датчика прогрева двигателя. Неправильная работа термостата приводит к ошибочным показателям прогрева, из-за чего водитель попросту не замечает неисправности в двигателе автомобиля. Для того, чтобы определить, что причиной является именно неисправность термостата, необходимо прощупать руками отводящий шланг радиатора. Если он холодный, значит виновником проблемы выступит именно термостат (если двигатель горячий, а радиатор холодный, то термостат уже не справляется со своими обязанностями). Для устранения проблемы понадобится провести замену термостата.

Двигатель автомобиля греется вследствие плохой циркуляции охлаждающей жидкости по радиатору, которая обусловлена неправильной установкой пластмассовой помповой крыльчатки.

Многие водители сталкивались с образованием паровой пробки в шланге охладительной системы. Чтобы убедиться в причине проблемы, также прощупайте шланги: если будет обнаружена воздушная пробка – потребуется замена шлангов.

Меры предосторожности

Если вы заметили все симптомы когда двигатель греется при движении, необходимо сразу же остановиться на обочине и заглушить мотор. Для того, чтобы остудить двигатель, нужно открыть мотор и немного подождать. Ни в коем случае не окатывайте мотор холодной водой – это приведет к сильному переохлаждению, что влечет за собой разрушение блока цилиндров. После того, как вы открыли капот и переждали 10-15 минут, можно протереть радиатор сухой тряпкой. Далее свинчиваем клапан системы охлаждения и заливаем недостающую охладительную жидкость в бак. В случае, если от радиатора исходят пары, нужно надеть одежду с длинными рукавами, и только потом приступать к работе с двигателем.

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Предупреждение

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждения

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: