Пересвет кнопок ваз 21214
Горит 8 предохранитель, что на приборку. Отключили реостат, замкнули цепь напрямую-горит предохранитель. Сняли приборку, подключили вместо нее в разъем контрольку- предохранитель горит.
Проверили тестером на коротыш между массой и белым проводом (4 контакт в фишке) идущему на подсветку. Тестер пищит, то есть где то оно коротит. Поочередно отсоединяли клавиши, место КЗ не нашли. 90% того, что проблема в замыкании белого провода. Прошу совета, где еще можно проверить проводку
Алексей aka ALER.
ALER
Снимали клавиши, проверяли подсветку рычагов, прикуривателя. Признаков замыкания, оплавленности проводки не видно.
Никто не знает, в каком месте белый провод разделяется на подсветку приборки и клавиш?
устав выискивать клавиши с подсветкой - сделал общее освещение клавиш из стекло пластикового стерженька от детской игрушки и 3в.светодиодов оставшихся от китайского фонарика.
в стержне высверливаются отверстия под 4 светодиода, которые вклеиваются прозрачным моментом и соединяются последовательно
потом монтируется на выступ над клавишами через пластмассовую пластину:
На рынках имеется куча китайских девайсов, типа маленьких софитов, в моем случае приобрел набор из трех светодиодов синего свечения. Всунуты они в корпусок, который имеет крепление к колодке в виде шарнира, чтоб можно было регулировать, куда светить будет. Колодка была общая, на три диода, распилил ее не три части. В корпусе колодки был и резистор, на все три диода. Номиналов на нем нет, китайцы ж шпионажа боятся )))).
Ну так вот, первоначально задумал и воплотил: запаралелил с подсветкой панели и кнопок. Один диод посредством двухстороннего скотча (лучше взять АБРО или аналог, тот что в комплекте с девайсом - дерьмо редкостное) закрепил на салонное зеркало заднего вида. На штатное, у меня на нем панорамное висит, так что диода из салона не видно. Второй диод впихнул в бардачок. Третьим планировал осветить педали. Несложными манипуляциями настраивается, куда диоды светятся, думаю объяснять не нужно.
К чему я вообще. диод из под зеркала освещает кнопки, регуляторы, магнитолу, в общем все что на бороде, придавая ненапрягающий голубой оттенок. Свечение белых ламп кнопок приобрело более приятный и не раздражающий глаза цвет. Впоследствии, надоело мне обозревать ноги с педалями, третий диод тоже перекочевал под зеркало, только настроен он на освещение туннеля и рычагов КПП, блока и понижайки, чуть цепляет коврики, создавая легонькое такое полумрачное освещение салона. При настройке потока нужно стараться, чтобы лучи от диода освещали бороду, но не попадали на горизонтальную поверхность панели, чтоб ночером не создавали бликов на стекле. Линза одного из диодов была достаточно точной, пучок света обрезается ровно. На втором похуже, решил проблему обернув корпус витком изоленты, с небольшим припуском у линзы.
Ощущения: мне нравится, в салоне более уютно чем в полностью темном. Жене тож понравилось, сказала типа "ой, уютненько". Снаружи освещение почти незаметно. Психологический трабл - поначалу пугался своей же руки, синего цвета, кога переключал передачи.
Цена вопроса: 100 р.
Провода запихиваются под резинку стекла. Можно поставить тумблер, мне не нада. Ну и провода удлиннять, естественно нужно.
Ставится резистор последовательно. Рассчитывается он так: (14,5 В - Uд)/I, где Uд=1,5. 3 В - прямое падение напряжения на светодиоде, I - максимально допустимый ток через него. Мощность резистора - I*(14,5 В - Uд).
все по русски, но мне не понятно
может просветит кто про конкретную задачу:
есть китайский настольный светильник 12 светодиодов параллельно на 4.5в.
если светодиод один, то сопротивление 560 Ом/0.25Вт
а если их 12? да и "допустимый ток" через них не известен.
попробовал разделить 12 светодиодов на 3 последовательные группы по 4 штуки - центральная группа не светится. в результате опытов спалил все накладно, однако.
У меня вариант интерестей =)
панель приборов НАМАЗАЛ люминесцентноой краской, только не ВСЮ намазал, а именно стрелки, риски и собсвтенно цыфры скороти, температуры, вопщем всё что там белое измазал этой краской.
потом купил светодиоды которые светят УЛЬТРАФИОЛЕТОМ, и поставил в штатные места.
собственно что из этого получилось показать неполучится =) ибо фотоапрат вчера утопил.. Еффекто похож на иномарочный, когда не лампочки светят на панель приборов, а "что-то" подсвечивает изнутри стрелки и черточки всякие.
с кнопками так-же, намазал их и направил на них светодиод.
Ещё один очень интерестная особеность этих сведодиодов, пучка света от них невидно, и то что ненамазано краской, просто остаются НЕОСВЕЩЁННЫМ.
(реч шла о ультрафиолете, который вы могли видеть в клубах, когда белые футболки рубашки и скатерти, вопщем всё что белое светятся синим светом)
надеюсь доступно написал.
будут вопросы, росскажу поподробней..
.
.
.
.
.
. Последний раз редактировалось: MULTEG (Вт Авг 24, 1984 12:16), всего редактировалось 10000 раз
Чаще яркие СИД на 40мА отсюда надо танцевать.
При 12в гасящий резистор для каждого СИД может быть от 2.4 до 4.7 кОм.
Конкретное значение номинала можно подобрать элементарно.
Вкл СИД чз пременный резистор на 10 ком в 12вольт и крутя переменник зажечь СИД. Измерить введенную часть резистора и паять такого номинала постоянный.
Пременник надо включить не потенциометром а резистором - соединив движок(вывод его) с одним из крайних выводов.
При этом сразу определится и напруга на СИД которую померять вольтметром. А теперь зная напряжение на одном СИД -делим на эту величину 12В и получаем количество СИД которое можно включить гирляндой (соединив последовательно) в 12в без гасящего резистора.
Скажем опыт показал что СИД загорелся при вкл в 12В с резистором на 2.4 кОм и напруга на СИД при этом 2в(я пишу цифры наобум как пример).
Тогда 6 СИД включенных один за другим (последовательно - соединив разноименные выводы СИД) в 12в будут гореть и резистора не надо.
Но замеячу что свет СИД довольно направленный т.е. обычная лампа дает более рассеянный пучок света и засветка равномернее чем СИД,
Надоело мне тыкаться на ощупь, при этом теряя контроль над ночной дорогой.
Долго думал как сделать, с третьей попытки получилось как я хотел.
Для начала покажу результат проделанной работы.
Первые два фото пришлось делать фотоаппаратом, остальные будут сняты как обычно, на простой телефон, так что за качество простите.
:-)
Далее рассказываю как это делалось, попробую уложиться в 20 разрешённых на сайте фото.
Можно было просто взять наклеить светодиодную ленту и всё, но это не наш метод.
Я хотел сделать добротную светящуюся линейку, которая гармонично вписывается в панель и которую не страшно зацепить при манипуляциях с переключателями.
Проблема была в том, что пространства над переключателями совсем мало, потому линейка должна быть тонкая но крепкая.
Был придуман вариант совместить в единое целое несущую планку из текстолита и светодиодную ленту.
В полоске текстолита просверлились отверстия под светодиоды и углубления под резисторы.
Лента приклеилась светодиодами "внутрь" текстолитовой планки.
Так же, для фиксации провода, были сделаны дополнительные отверстия и канавки для его укладки.
Всё это затянулось в термоусадочную трубку (далее термоусадку) и получилось вот такое.
Толщина получилась со спичку.
В качестве декора была использована чёрная термоусадка пошире в которой были набиты отверстия.
То что отверстия сквозные, можно не опасаться, ненужные дырки не видны.
Внимание! При прогреве термоусадка сжимается и отверстия деформируются.
Ниже на фото видно, что получается при прогреве одной стороны.
Потому прогревалась сначала "задняя" (не видимая сторона), а потом только лицевая.
При такой последовательности, лицевые отверстия уже не деформировались.
Рекомендую предварительно потренироваться на ненужном куске.
Прогревал феном от паяльной станции.
Перед установкой были припаяны провода и разъёмы.
На фото видно, что внутренняя термоусадка стала жёлтой — это я её поменял, потому как белый цвет не гармонировал с общим цветом всех приборов в машине.
Так же, кто внимательный, увидел на разъёме загадочный хвостик — это гасящий резистор.
Кто разбирается в проводах поймёт как построена цепь.
Резистор при жёлтой термоусадке используется с номиналом 1 кОм.
При белой термоусадке, из-за того что она более светопроницаема, приходилось гасить яркость резисторами от 3,3 кОм до почти 10 кОм.
Разъёмы компьютерные, легко разбирающиеся.
Очень удобно разобрав разъём продеть провода со штырьками в отверстие в панели переключателей.
Так же, можно легко снять резистор для замены при настройке яркости ленты.
Запись хоть и с печальным исходом, но опыт бесценен его и озвучу.
.
Давно поглядывал на приборку АТПП (21230-3801010-15-0), но были у меня сомнения понравится ли она мне в работе.
Смущала жутко яркая белая подсветка, и чуть мелкий шрифт в отличии от привычной заводской приборки VDO.
Так как мои сомнения были известны жабе, то она финансы на просто поиграться не выделяла.
:-)
И вот появилась у меня энная сумма в обход жабъей бухгальтерии.
Вобщем кое что выкинули, я подобрал и продал, жаба даже опомнится не успела как я эту приборку домой приволок, и понеслось…
.
Вот так выглядит подсветка на вскрытой приборке, без сварочной маски не обойтись.
Белый свет меня категорически не устраивал, потому стал думать как сделать зелёненький, жабе приятный.
:-)
Сначала было три варианта — замена светодиодов на нужный цвет, покраска каким либо цветным лаком, наклейка поверх светодиодов цветного светофильтра.
От этих вариантов пришлось тут же отказаться, потому что на шкалах приборов имеется область красного цвета и при подсветки этой области зелёным цветом получается полная фигня.
.
Пришлось идти иным путём — наклеивать светофильтр непосредственно на шкалу не перекрывая красные зоны.
С одного очень-очень давнего проекта у меня остались светофильтры для осветительной техники.
Кажется я их купил у светооператоров в каком-то местном театре.
Но думаю достать что-то похожее в магазинах для детского творчества не проблема.
Естественно был выбран зелёный светофильтр и остался вопрос как его подоткнуть туда куда нужно.
.
Как оказалось, фальшпанель имеет клеевую поверхность по всей площади и приклеена к основе не полностью а на отдельные плоские участки, остальное висит в воздухе.
Аккуратно отодрал.
Пластик фальшпанели достаточно крепкий, отодрался без проблем не помявшись.
Далее аккуратно по шаблону был сделан светофильтр.
.
Примечание.
Шаблон делался за ранее, с лицевой стороны фальшпанели, там где клея нет, иначе бумажку не приложить не приклеившись.
Светофильтры приклеиваются прям на клеевую основу фальшпанели, она очень липкая.
После приклеивания светофильтра получилось вот так.
Как видно на фото выше, начало и конец шкалы остались белыми, это потому что сразу вырезать светофильтр со сложной конфигурацией тяжело, пришлось лепить его кусочками.
А вот и кусочки.
Примечание.
Дополнительный кусочек должен прикладываться без щели и без наложения поверх основного куска, иначе всё это сразу же проявляется на просвет.
.
Со шкалой спидометра проблем не возникло, там она вся зелёная, а вот с тахометром и остальными чуть сложнее.
Светофильтр вырезался сразу с удалённым кусочком под красную шкалу которую перекрывать не требовалось.
На просвет это выглядело вот так.
С ЖК-дисплеями проблем не возникло, под них (поверх светодиодов) были засунуты полоски светофильтра и приклеены клеем "момент" за уголки.
Так, с цветом вроде разобрался, теперь очередь с яркостью.
Пришлось с лупой разглядывать плату.
Выяснилось, что подсветка включается по команде микроконтроллера через электронные ключи.
Ключей два, один на общую подсветку, второй на ЖХ-дисплеи.
Вот они.
Схемы примерно выглядят вот так.
Отступление.
За точность схем не ручаюсь, что там за трёхвыводные хрени стоят мне не известно и разбираться особо желания нет
.
Продолжаю.
Самым простым решением было, это вставить подстроечные резисторы в разрывы проводников идущих на светодиоды от транзисторов.
Ток потребления общей подсветки примерно 110мА, а подсветки ЖК-дисплеев около 10мА, так что мощности подстроечных резисторов достаточно чтоб не выгорели.
На схемах ключей это выглядит вот так.
Оговорюсь.
Данное решение долговременную проверку не проходило, но по идее должно всё работать.
.
Были перерезаны дорожки в нужных местах и подстроечные резисторы были установлены регуляторами в сторону задней крышки, что бы их можно было крутить при собранной приборке.
.
Вот так был установлен подстроечный резистор на цепи подсветки ЖК-дисплеев.
А вот так был установлен подстроечный резистор на цепи общей подсветки.
С обратной стороны подстроечные резисторы выглядят вот так (синенькие такие).
В задней крышке напротив резисторов были проделаны отверстия.
.
Было замечено, что крайние цифры на шкалах тахометра и спидометра подсвечены чуть хуже чем средние.
Чуть развернул светодиоды подсветки — не выпаивая, расплавил пайку одной ножки и выгнул в нужную сторону.
На фото ниже первые два на первом плане уже развёрнуты, на заднем плане ещё нет.
Потом надфилем чуть сточил линзы на этих светодиодах, для лучшего рассеивания.
Загнутые светодиоды не давали собрать приборку, пришлось выкусывать мешающие углы в пластике.
Пока приборка была разобрана, было сделано обрезание одного важного органа.
Крутилки…
Ну блин куда такие размеры делать то?! Извращенцы.
Обрезанная крутилка выглядит теперь вот так, скромненько, удобненько, безопасненько — теперь не зацепить, не сломать.
После всех проделанных мероприятий подсветка стала вот такой.
К сожалению фото не передаёт всего качества, на самом деле цвет яркий и насыщенный.
Как видно, стрелки остались белого цвета.
Пересвечивать я их не захотел, мне и так понравилось.
.
Примечание.
При слишком сильном уменьшении яркости начинает проявлять неоднородность засветки, так как на количестве светодиодов сэкономили.
Это так на всякий случай.
:-)
.
Следующим этапом нужно было накрутить пробег.
Почитав форумы стало ясно, эту приборку ещё не победил никто, прошивка закрытая — программно и быстро нужные циферки не выставить.
Пришлось на скорую руку собирать на макетной плате простенький генератор-намотчик и накручивать нужный мне пробег, около 80 000 км.
И крутил он у меня почти 20 дней!
А я ждал.
:-)
На всякий случай вот схема генератора.
К сожалению приборка больше 250 км/ч "ехать" не может и перестаёт считать.
На генераторе граничная частота до которой идёт счёт — примерно 400 Гц, выше счёт прекращается.
.
Намотал, поставил, протестировал.
Вот некоторые замечания:
Приборка оживает при 10,6V, ниже не запускается — это плохо.
Подсветка активируется ТОЛЬКО при наличии ТРЁХ напряжений РАЗОМ — "АККУМ", "ЗАЖИГ", "ГАБАРИТЫ." — это хорошо, при включённых габаритах и выключенном зажигании она не светится как это делает приборка VDO.
В отличии от VDO, подстройка часов по ощущениям чуть шустрее при удерживании крутилки.
Встроенный вольтметр достаточно точен, занижает показания на 0,08V.
Спидометр очень сильно завышает от реального (почти на 10 км), хотя я стрелку выставил правильно, при стоящей машине она строго на нулевой риске, странно…
Что-то не то и с датчиком бензобака, тоже кажись брехал, в какую сторону я забыл уже…простите.
Ещё один косяк вылез когда я эту приборку попытался использовать совместно с зуммером ремня и ручника — приборка занижает импульсы датчика скорости, подробнее вот в этой записи - ссылка
.
Самое главное.
Даже после пересвета и с уменьшенной яркостью я с этой приборкой ездить не смог.
Не прёт мне этот светодиодный узкоспектральный свет, даже закрашенный любимым жабьим цветом.
.
Видимо подсознание решило избавить меня от мучений пользования этой приборки и я её сломал.
Не специально, так получилось.
:-)
Как именно я так и не понял.
Полез кое что проверять и лазил прозвонкой тестера по ножками микроконтроллера, тем которые идут на индикацию.
При следующем включении индикация показала вот так…
Приборка на момент манипуляций была выключена, почему крышу сорвало не понятно.
Данные обрабатывает и показывает правильно, а вот индикация дохлит.
Что с этим делать не знаю, отложил пока в сторону, наигрался уже.
:-)
ДОПОЛНЕНИЕ
Почитал форумы, сделал вывод, скорее всего сдохли ЖК индикаторы.
Как говорят, они не любят высокого напряжения на контактах.
Думал, что когда я елозил щупом тестера по контактам их убило измерительное напряжение тестера.
.
Выкупил незадорого у человека такую же приборку, которая ему стала не нужна из-за пробега в 218 000 км.
Варианта было два, либо я обнуляю его приборку методом срыва синхронизации кварцевого генератора и устанавливаю свою пересвеченную фальшпанель.
Либо выпаиваю из его приборки ЖК индикаторы и вставляю в свою.
Предполагалось продать пересвеченную приборку с малым пробегом.
Ни то ни другое не получилось.
Сбросить в ноль купленную панель не удалось, замена ЖК индикаторов на моей результата не дала, всё таки дохлит микроконтроллер.
Собрал из двух одну — получилась пересвеченная приборка с пробегом в 220 000 км.
Выставлю на авито, мож кому пригодится
Остальные мои публикации по доработке Нивы Урбан здесь - ссылка
Мне не нравилась стандартная подсветка кнопок, белая плюс еще сами кнопки грелись, как сковородка. Поездив какое то время со стандартной подсветкой, решил все-таки заменить подсветку на диодную.
Для того чтобы посмотреть какой диод туда влезет, разобрал одну из клавиш. Определившись с размером, поплыл в магазин Чип и Дип и, полазав по стенду с диодами, купил себе синие диодики. Сначала думал о зеленых, но потом все же одно пересилило другое. Купил себе 10 диодов и столько же сопротивлений, нужно мне было всего 7, 3 взял про запас.
Сначала разбираем кнопку снимаем лицевую часть. Дальше разбирать не надо, просто вынимаем лампочку.
Итак, для начала нужно спаять сопротивление и сам диод таким образом, чтобы по размеру получилась лампочка, ножки у диоды не откусывать, а загнуть, чтобы они соприкасались с контактами. На левом фото сам диод, на правом видно, как разобрана кнопка, мне так было удобней:
 |  |
Далее после того, как спаяли такой диод, его можно засовывать на место лампочки. При этом смотрите, чтобы усики диода касались контактов внутри патрона для лампы. На левом фото видно клавишу без лампочки, на правом - как должен сидеть диод в патроне:
 |  |
После этого собираем клавишу и ставим в панель.
Кстати перед установкой, проверьте полярность установки диода, потому что для диода, в отличие от лампочки, это критично. По крайней мере после сборки пару диодов пришлось вынимать и переставлять вверх ногами. Провода из колодки мне вынимать не очень хотелось, так что перед установкой проверяйте, где плюс, а где минус.
С остальными принцип полностью идентичен. То же самое можно даже сделать с подсветкой, где рычаги управления печкой, и такая же технология с кнопками управления габаритами и ближнего света. Там даже еще проще: сзади вынимается патрон для лампочки, то есть кнопку как таковую разбирать не нужно, все делается аналогично. На фото видно, как даже днем светятся кнопки. В темноте еще лучше смотрится.
Можно сделать диодную подсветку самого щитка приборов, технология похожая, надо просто взамен штатной лампочки, впаять диод с сопротивлением, опять же не помню какие диоды и какие сопротивления, просто подбирал по размеру, чтобы поместилось. Скажу честно, я себе сделал синюю подсветку приборов. В начале смотрелось красиво, но через какое то время пришел к выводу, что лучше оставить лампочки, потому что ночью за рулем при включенной подсветке щитка приборов, стрелок указателей видно практически не было. Цифры видно, а стрелки нет :)
Вот так выглядит патрон комбинации приборов с диодом:
А так подсвечивается комбинация приборов днем (ночных фото нет):
Возможно, при установке белых шкал в комбинацию приборов я верну синие диоды.
Владимирская комбинация приборов
Устанавливается на все автомобили семейства Нива с 1998 года и до настоящего времени. Отличие от венгерской: шкалы всех приборов нанесены на одну черную пластину, в венгерских у каждого прибора имеется отдельная черная пластина с шкалой.
Подписи к схеме соединений комбинации приборов
1 - электронный тахометр; 2 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 3 - указатель уровня топлива,- 4 - лампы освещения приборов; 5 - контрольная лампа перегрева двигателя (CHECK ENGINE); 6 - контрольная лампа обогрева заднего стекла; 7 - контрольная лампа задних противотуманных огней; 8 - контрольная лампа дальнего света фар; 9 - контрольная лампа наружного освещения; 10 - контрольная лампа указателей поворота; 11 - контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 12 - резистор 50 Ом, 5 Вт; 13 - контрольная лампа неисправности рабочих тормозов; 14 - контрольная лампа аварийного давления масла; 15 - контрольная лампа блокировки дифференциала; 16 - контрольная лампа резерва топлива; 17 - контрольная лампа незастегнутых ремней безопасности; 18 - контрольная лампа стояночного тормоза.
Адреса выводных штекеров комбинации приборов
Адрес штекера
Колодка XI (красного или оранжевого цвета)
К клемме "15" выключателя зажигания
К выводу "К" катушки зажигания
К выключателю освещения комбинации приборов
К выходу сигнала частоты вращения коленчатого вала ЭСУД
К клемме "50" выключателя зажигания
К выключателю контрольной лампы стояночного тормоза
К реле ремней безопасности
К клемме V датчика уровня топлива
К датчику блокировки дифференциала
К датчику аварийного давления масла
К датчику уровня тормозной жидкости
Колодка Х2 (любого цвета, кроме красного или оранжевого)
К реле включения дальнего света фар
К переключателю наружного освещения
К реле-прерывателю указателей поворота
К клемме В генератора
К выключателю задних противотуманных фонарей
К выключателю обогрева заднего стекла
К клемме "15" выключателя зажигания
К клемме Т датчика уровня топлива
К датчику температуры охлаждающей жидкости
К датчику температуры охлаждающей жидкости
Информация скопирована с издания:
Дополнение от 13.01.01.
В схеме выше имеются ошибки. Serge N снял схему с реальной комбинации приборов:
Венгерская комбинация приборов выпуска в 1996-1998 г.
Устанавливалась все на автомобили семейства Нива в указанный период. Вид сзади.
1 – тахометр; 2 – стабилизатор напряжения; 3 – лампа освещения комбинации приборов; 4 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 5 – указатель уровня топлива; 6 – контрольная лампа системы снижения токсичности; 7 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 8 – контрольная лампа противотуманного света; 9 – контрольная лампа дальнего света фар; 10 – контрольная лампа наружного освещения; 11 – контрольная лампа указателей поворота; 12 – вольтметр; 13 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 14 – контрольная лампа давления масла; 15 – контрольная лампа блокировки дифференциала; 16 – контрольная лампа резерва топлива; 17 – контрольная лампа ремней безопасности; 18 – контрольная лампа стояночного тормоза; D1, D2 – диоды IN4002; R1 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт; R2 – резистор 51 Ом, 5 Вт.
Венгерская комбинация приборов выпуска до 1996 г.
Устанавливалась на автомобили семейства Нива с начала выпуска 21213/14. Вид сзади.
1 – колодка штекерного разъема с условной нумерацией штекеров; 2 – тахометр; 3 – стабилизатор напряжения; 4 – лампа освещения комбинации приборов; 5 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 6 – указатель уровня топлива; 7 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт; 8 – резистор 36 Ом, 5 Вт; 9 – контрольная лампа системы снижения токсичности; 10 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 11 – контрольная лампа противотуманного света; 12 – контрольная лампа дальнего света фар; 13 – контрольная лампа наружного освещения; 14 – контрольная лампа указателей поворота; 15 – вольтметр; 16 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 17 – диод IN4002; 18 – контрольная лампа давления масла; 19 – контрольная лампа блокировки дифференциала; 20 – контрольная лампа резерва топлива; 21 – контрольная лампа ремней безопасности; 22 – контрольная лампа стояночного тормоза.
Информация скопирована с интерактивного диска по Ниве издательства "Третий Рим".
Дополнение от 25.02.10, автор ALER.
Схема подольской комбинации приборов (почти точный аналог владимирской) приведена в Приложении А Альбома:
Читайте также: