Перестал работать центральный замок на фиат альбеа
Внезапно перестал работать центральный замок с ключа(Фиат Стило 2004), поменял батарейку ничего не изменилось. Кто сталкивался помогите
Такая же ерунда - куплена машина месяц назад, поэтому из слов старого хозяина: "Села батарейка, после замены, сигнализация была отключена дополнительным ключом - так как шла продажа, а заниматься ею уже не хотелось и была вероятность, что машина потом может не завестись после срабатывания штатной сигнализации". Интерес взял верх и решил попробовать воскресить. все по книге. но ничего не получилось. Ключ кстати тоже один (синего цвета, вроде бы как "ключ А" - наклеек с кодами соответственно тоже никаких не было). Думаю, что все-таки делал что-то не так.
Есть вот такое - не знаю поможет или нет (сам еще не пробовал):
Вот инструкция программирования новых брелков.
1. нажмите кнопку (5) , приемника и держите нажатой, индикатор приемника (4) должен вспыхнуть;
2. все еще сохраняя нажатую кнопку (5), нажмите кнопку (3) дистанционного управления;
3. отпустите кнопку(3) дистанционного управления, когда индикатор приемника (4) постоянно засветится;
4. отпустите кнопку приемника (5) в конце цикла.
Если кнопка (3) дистанционного управления нажата, а индикатор приемника (4) вспыхивает и гаснет, это означает, что память приемника закрыта;
5-это кнопка на плафоне над головой
4-это диод на плафоне
3- кнопка брелка.
Открытие памяти, нужно знать код четыре цифры
Память должна быть открыта следующими операциями, описанными ниже, выполняя их быстро в данном порядке:
1. нажмите кнопку (5) в приёмнике в течение приблизительно 2 секунд; светодиод (4) будет моргать, пока кнопка нажата;
2. отпустите кнопку; приблизительно после 2 секунд светодиод будет вспыхивать кратко указывая, что первое число пароля может быть введено;
3. нажмите кнопку (5) в приёмнике столько раз какая первая цифра пароля (если, например, пароль 5.2.0.3., нажмите её 5 раз). Нужно отметить, что каждый после нажатия кнопки, светодиод (4) вспыхнет кратко, чтобы дать визуальное подтверждение;
4. спустя приблизительно 2 секунды после того, как кнопка нажата в последний раз (пятое в примере), светодиод подаст другой сигнал, что бы запросить ввод следующего числа;
5. продолжите от пункта 3, чтобы ввести все четыре цифры (если есть "0", не нажимайте кнопку, просто ждите следующего запроса);
6. если пароль был введен правильно (открытая память), светодиод начнет моргать (в течение приблизительно 10 секунд), если, он будет постоянно светится (в течение приблизительно 10 секунд), это значит, что нужно повторить цикл от пункта 1, потому что пароль не был распознан.
Есть еще вот такое:
FIAT
BARCHETTA, BRAVA, BRAVO, CINQUECENTO, COUPE, CROMA, DUCATO, FIORINO,
MAREA, MARENGO, PALIO, PANDA, PUNTO, SIECENTO, TEMPRA, ULYSSE
Программирование/стирание ключей с мастер-ключем.
Нужно записать не меньше 2 ключей с разными кодами для
правильного исполнения процедуры программирования.
1. Вставьте мастер-ключ в замок зажигания и поверните на позицию ON
2. Когда светодиод „CODE“ погаснет, выньте ключ.
3. Вставьте программируемый ключ и переключите в положение ON.
Правильное программирование будет подтверждено после того, как погаснет светодиод „CODE“.
4. Выньте ключ.
5. Повторите шаги 3 и 4 для очередных ключей.
6. Вставьте мастер-ключ и поверните в положение ON.
7. Когда светодиод „CODE“ погаснет, выньте ключ.
Может случиться, что светодиод „CODE“ не погаснет, в таком случае
повторите процедуру программирования сначала.
Главное - запрограммировать все ключи (раньше использовавшихся в машине),
все ключи не запрограммированные будут автоматически стерты.
Народ поделитесь , у кого как работают замки. Вот у меня за два года уже второй замок поеду менять,сначала на правой двери стал показывать что дверь открыта,было не закрыть на сигнал-ку,сказали сломался концевик.Поменяли замок(стоимость 7500) по гарантии.Спустя год тоже самое на левой двери. . ну в сервисе все такие умные пытались меня убедить что это не работает сигнал-ка и отправили меня к мастерам доп.оборудования,естественно там меня отправили на гарантию,машина уже вторую неделю стоит открытая пока жду своей очереди. А как у вас с этим?
есть сомнение по сервису ,руки не из того места у них растут,когда сигналку подключали может что то не за изолировали. в итоге лети весь замок, летом кстати проблем нету а зимой когда теплеет до нуля и то не всегда
У меня тоже полетел центральный замок. на сигналку не реагирует вообще, а ключом снаружи не закрыть, верней закрывается только одна дверь. ((( Задние закрываю нажатием замка внутрь. Вот, подскажите, пожалуйста, можно также закрыть передние двери? Чет, у меня не получается. Самое смешное, что в автосервисе почти нигде не занимаются таким ремонтом, еще побегать, поискать надо. ((((
Валентина, при несрабатывании сигналки достаточно закрыть ключом одну из передних дверей и замки всех 4-х дверей должны сработать механическим путем. Попробуйте.
У меня была такая проблема после двух лет эксплуатации. Ставил на сигнализацию, замки закрывались, но сразу же через полсекунды открывались. После множества попыток закрыть с помощью постановки на сигнализацию, ничего не получалось.
Решил попытаться закрыть машину без постановки на охрану с помощью поворота ключа в замке передней двери. Получалась точно такая же ситуация, но только та дверь, в которой был ключ оставалась закрытой.
После нескольких неудачных попыток закрыть вышеназванными способами, решил перейти к следующему шагу. Сначала закрывал задние двери изнутри, а потом пытался закрыть обе передние двери ключом. Удалось всё-таки этим способом закрыть машину с нескольких попыток.
Потом через пару дней такая проблема сама собой пропала и ближайшие пару-тройку месяцев пока ещё о себе не напоминала.
Что это? Проблемы с сигнализацией или с центральным замком?
Андрей! У меня все один в один! Действительно, закрывается только та дверь, в которой вставлен ключ, а потом я закрываю задние изнутри и захлопываю, но вторая передняя остается открытой. ((( После всех этих операций если ставлю на сигналку, то через пару минут она начинает орать!
Я тоже не пойму сигналка нарушена или ценральный замок.
Кстати, когда еду, двери на блокировку не закрываются, не могут.
Валентина вы 4 года ездили с автоблокированием дверей? А как сами двери легко открываются закрываются?
Да, закрываются и открываются сейчас нормально, правда зимой проблемно. Да, я уже договорилась с ремонтом. Зимой водительская дверь не могла даже захлопнуться, в итоге поставила на стоянку.
я двери по кругу замки, петли , ограничитель смазываю маслом от двигателя, с помощью шприца и стоит только за ручку дернуть дверь плавно без щелчков открывается. Так делали и при ТО один последний раз правда, с центральным замком проблем не было, а вот задняя правая тоже не закрывалась, по брызгал маслом из баллона и прошло
всем привет.у меня такая проблема:стала заедать личинка замка зажигания.
купил на разборке другую .теперь одним ключём завожу,а родной как иммобилайзер.
приходится возить 2 ключа.что подскажете?можно ли восстановить родную личинку ?
Можно перебрать личинку.Не очень всё сложно там шпонка заедает её нужно спилить.На драйве2 есть блог как замок перебрать.Мне помогло
Я тут подумал, от стаорого ключа отрежь железку ту которую в замок суешь, толь аккуратно и влзи как брелок на связке, считай у тебя фирменный брелок)
Дмитрий, спасибо за ответ.Нешёл в инете видео как починить старую личинку.Там западал какой-то зубец.Разобрал,сточил этот зубец напильником и всё в порядке.
А почему 3,5 В? Это откуда генерируется в автомобиле такое напряжение. ) на антенне мимо должно присутствовать напочжение АКБ, ну если конечно итальянцы не изобрели ничего своего. Искать схему и по питаниям, контролькой
Александр, ага я вот так тоже послушал а потом антенну восстанавливал , хорошо буржуи не дураки и цепи защищают только защита сгорела .
Евгений, я не советовал подать 12. Я советовал все питания по схеме проверить. В антенне могут присутствовать и 5 и 12
А зачем тогда под моим комментом создал контекст, будто бы я тут советую всем направо и налево 12 вольт подавать. И Не говори за все машины, можешь оказаться не правым)) На альмере классик идёт питание антенны с предохранителя в монтажном блоке под капотом, там , как ты понимаешь, не 5 вольт. Я специально для этой машины покупал мотордату и досконально изучал ее схему. И вот этот момент отчётливо помню, потому как попила она мне кровушки)
Александр, это не претензия к тебе, а вообще предупреждение что советы иногда бывают вредными
Евгений, слепое следование советам бывает вредно, вот тут согласен, да!
Александр Калинин
Посмотрите коробку, у вас в диагностике пишется "не обучена". Из-за того, что не нераспознается нейтральное положение коробки, ДВС падает в аварию. Это как вариант. Но первым делом смотрите массы.
как вы говорите подсказываю направление движения: отстаньте пока от иммошника, абстрагируйтесь и посмотрите с другого угла! а именно: при зажигании у вас не загораются контрольные лампы! бог с ней пока с этой лампой чека(пока) ну масло и акб скорее всего не зависят на данном этапе от эбу, начните копать в сторону питания на приборку и предполагаю этой же 15 клеммой запитывается эбу (признак зажигания) , и то , что снимали коробку,думаю имеет отношение к делу. может массу какой-нить управляющей реле не прикрутили или в жгута что-то потянули и порвали. все может! и конечно же ищите схему и по ногам эбу смотрите 15 30 и 31 массы, даже если проблемы с иммо чек должен зажечься при зажигалке. я думаю начните с этого и клубок будет распутываться! удачи.
У нас было что на субару сняли двигатель, после его перекатили, а то что он был с Push стартом пришлось клему накинуть, после машина не запустилась как собрали ее, блок глюкнул т.к небяло массы и был заменен на новый
Привозили такое добро, с такими же ошибками. Случается это из за не правильно поставленого акб (+-) или замыкание управления стартера на массу. В моем случае сгорел провод питания реле, поэтому и эбу не получал питание при зажигании, смотрите хорошо блок предохранителей, замок и конечно питание эбу.
Меняли сцепление - проверьте массу на двигатель, у вас блок не полностью запускается и не горят индикация АКБ и давления масла, при чём здесь конкретная марка? Вообще все массы, которые на моторе должны быть, проверьте. Понапокупали сканеров, и играете в диагностов
Timofey, не все такие звёзды как ты, и представь каждая марка имеет свои особенности, и да представь ещё только с одной маркой в ДЦ работаю
У меня после удара альбеа не заводилась и индикация не горела, сработала кнопка аварийного отключения стоит в районе педалей концевичек отстреливается при ударе, КПП как раз с той же стороны, на эбу питания не будет пока его не нажмеш
Таки вы же сами видете что у вас не горят все лампы ,а именно чек, значит надо искать питалово , и оно не везде приходит как говорили выше питание или реле маин реле смотреть тыкать возможно еще массы нет на моторной косе
Alexander, ну основные массы я проверил первым делом, просто ещё мысль была ,что из за иммо такая скромная индикация на приборной панели
Олег, Первым делом проверить инерционный выключатель. (Справа, у пассажира либо под сиденьем кнопка). Если там всё в порядке, либо в Екзаминере либо в рег.версии ФиатЕку есть пункт "Запуск по кодовой карте" там и вводите код запуска (5 цифр с карточки) Если и заведется - только до выключения зажигания. И последнее - масса на блок управления не забыли ли поставить? Именно на блок идёт отдельная масса (это не прикол. - без неё одно дело, что не заведется - другое - что спалите блок).
Тоже привозили из другого сервиса и тоже после замены сцепления, те-же симптомы, оказалось сгорел эбу двигателя после неправильно установленого акб.
Alexey, а как пришли к этому? ЭБУ подкидывали , или все остальное проверили?или из блока управление на реле не было?
На тот момент работал у офицалов, снял с фиата добло эбу и он выходил на связь и лампа чека светилась, в итоге клиент с разбора взял комплект эбу, bcm, ключи.
Олег, тогда понятно откуда ошибки по ключу и почему машина не запускается
РЕБЯТА СМОТРИТЕ КОЛЕЧКО МАССЫ КОТОРОЕ НА ДВИГАТЕЛЕ ДОЛЖно БЫТЬ СЛЕВА , его часто одевают на генератор на основной плюс или возбуждение. Уже раз десять на такие вызовы ездил . Как решите проблему , напишите в лс.
Было на Добло недавно после капиталки не заводится оказывается разбирал один собирал второй а в итоге силовая масса ЭБУ оказалась на силовом выходе генератора , перемычка которая должна была соединять гену со стартером и плюсом АКБ была установлена между двигателем и кузовом.
Один нюанс, при прозвонке массы пищалкой если с двигателя на массу ЭБУ то контролька не пищит если с ЭБУ на двигатель то через диоды гены масса появляется .
Евгений, скорее всего так и есть притаскивали. Было 2 таких машины, и всм молчал и иммо ошибка была. Постоянно эти провода путают.
Народ может есть у кого распиновка ЭБУ IAW 5 SF ,из свободного доступа распиновка либо не совпадает ,либо 3 вывода всего , крайне скудно
Андрей Александрович
Фиаты эти вообще беда, свечи от мопеда альфа , меток грм нет) что это машина или мопед блин переросток!
А) Разъем ПОДКЛЮЧЕНИЯ проводов в направлении ОТ АВТОМОБИЛЯ
1. Батарея, прямые + 12 V (+30/ 6,4А макс. 13,5 В макс.)
2. Педаль акселератора, питание датчика 1 (100 mA 5V)
3. Педаль акселератора, 2 датчик / кондиционирование реле давления линейное
4. Не подключен
Показать полностью.
5. Кондиционирование, сигнал реле давления линейное (0,01 ma 5V)
6. Не подключен
7. Не подключен
8. Не подключен
9. Не подключен
10. Не подключен
11. Не подключен
12. Не подключен
13. Не подключен
14. Не подключен
15. Датчик педали акселератора, корпус шасси / кондиционирование реле давления линейное (sig_ GND)
16. Ключ - ON и зажигания, контролируемые цепи питания (5 mA 16V)
17. Главное реле системы контроля двигателя (400mA 13.5V)
18. Не подключен
19. Генератор переменного тока, D + сигнал (24 mA 5V)
20. Не подключен
21. Не подключен
22. Не подключен
23. Не подключен
24. Не подключен
25. Не подключен
26. Заднего хода переключатель (10 mA 5V)
27. Не подключен
28. Не подключен
29. Не подключен
30. Не подключен
31. Не подключен
32. Не подключен
33. Не подключен
34. Не подключен
35. Не подключен
36. Не подключен
37. Не подключен
38. Не подключен
39. Не подключен
40. Реле стартера
41. Не подключен
42. Не подключен
43. Не подключен
44. Не подключен
45. Потенциометр 1, корпус шасси, педаль акселератора 1
46. Не подключен
47. Не подключен
48. Не подключен
49. Низкоскоростная линия C-CAN шина
50. Высокоскоростная линия В-CAN шина
51. Потенциометр, сигнал, педаль акселератора 1 (0,01 mA 5V)
52. НЕТ тормозов, сигнал переключателя (10 mA 13,5V)
53. Не подключен
54. Не подключен
55. Минимальное давление масла, сигнал (4 mA 5V)
56. Реле топливного насоса (500 mA 13,5V)
57. Не подключен
58. Не подключен
59. Высшая (2) скорость вращения вентилятора, включение реле (300 mA 13,5V)
60. Не подключен
61. Не подключен
62. Кондиционирование, включение реле (200 mA 13,5V)
63. Кондиционирование, включение реле
64. Отказ системы впрыска, управление сигналом индикаторной лампы (200 mA 13,5V)
B) Разъем ПОДКЛЮЧЕНИЯ проводов в направлении к ДВИГАТЕЛЮ
1. Катушка 4, управление (9A 16V)
2. VVT (variable volume, variable temperature) вентилятор
3. Катушка 3, управление (9A 16V)
4. Питание от главного реле
Показать полностью.
5. Блок двигателя, земля (Pow_GND)
6. Блок двигателя, земля (Pow_GND)
7. Земля для множества датчиков: давления на впуске и температуры, атмосферного давления и фазы (sig_GND ECU)
8. Не подключен
9. RPM / ВМТ датчик, положительный уровень (10mA 5V)
10. Не подключен
11. Не подключен
12. Не подключен
13. Блок питания для множества датчиков: давления на впуске и температуры, атмосферного давления и фазы (+5 V)ECU (100mA 5V)
14. Не подключен
15. DBW, питание (моторизованный акселератор) (+5 V)ECU (100mA 5V)
16. Не подключен
17. Катушка 1, управление (9A 16V)
18. Не подключен
19. Катушка 2 ,управление (9A 16V)
20. Не подключен
21. Блок двигателя, земля (Pow_GND)
22. Блок двигателя. земля (Pow_GND)
23. RPM / ВМТ датчик, отрицательный сигнал (10mA 5V)
24. Фаза датчик, сигнал (2mA 5V)
25. Не подключен
26. Не подключен
27. Не подключен
28. Не подключен
29. Не подключен
30. Моторизованный дроссель 2, сигнал датчика (0,01mA 16V)
31. Датчик давления и температуры во впускном коллекторе, сигнал(0,1mA 5V)
32. Верхний лямбда зонд, управление нагревателем (1,4A 16V)
33. Цилиндр 4, управление инжектором (1,2A 16V)
34. Цилиндр 2, управление инжектором (1,2A 16V)
35. Моторизованный дроссель 1 датчик, земля (sig_GND ECU)
36. Датчик температуры охлаждающей жидкости, земля (sig_GND ECU)
37. Не подключен
38. Не подключен
39. Не подключен
40. Не подключен
41. Детонации датчик, положительный (0,01mA 5V)
42. Нижний лямбда зонд ,"+" сигнал (0,01mA 5V)
43. Верхний лямбда зонд, "+" сигнал (0,01mA 5V)
44. Моторизованный дросселя 1 датчик, сигнал (0,01mA 16V)
45. Температура теплоносителя, сигнал (5mA 5V)
46. Не подключен
47. Не подключен
48. Детонации датчик, отрицательный
49. Цилиндр 3, управление инжектором (1,2A 16V)
50. Цилиндр 1, управление инжектором (1,2A 16V)
51. Очистки короба адсорбера электромагнитный клапан (1,2A 16V)
52. DBW двигатель, отрицательный контроль (с электроприводом дросселя) (6A 16V)
53. Не подключен
54. Не подключен
55. Не подключен
56. Не подключен
57. DBW двигатель, положительный контроль (с электроприводом дросселя) (6A 16V)
58. Верхний лямбда зонд, (-) сигнал (0,01mA 5V)
59. Не подключен
60. Верхний лямбда зонд, (-) сигнал (0,01mA 5V)
61. Не подключен
62. Не подключен
63. Температура воздуха датчик, сигнал (2,5mA 5V)
64. Нижний лямбда зонд, управление нагревателем (1,4A 16V)
Центральный замок — это устройство, которое позволяет закрывать и открывать все двери автомобиля автоматически и одновременно. Решение удобное и практичное, а также достаточно надежное. Однако, в процессе длительной эксплуатации или в результате использования дешевых компонентов, а также сбоев и поломок центральный замок автомобиля (ЦЗ) нередко может полностью выйти из строя или срабатывать некорректно (например, одна дверь не работает).
Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.
Что делать, если перестал работать центральный замок
Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.
В любом случае, на начальном этапе нужно точно определить проблемный элемент. Как правило, нужно сначала разобраться в характере неполадки. Дело в том, что центральный замок автомобиля может выйти из строя полностью или частично. Так вот, в первом случае может выйти из строя блок управления центральным замком, тогда как во втором высока вероятность износа только отдельных элементов на одной из дверей.
- Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.
Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).
Приводы центрального замка называются актуаторами. Главный управляющий привод обычно стоит в водительской двери (реже его монтируют в пассажирской передней двери). Срабатывание главного привода приводит к тому, что на остальные приводы в других дверях по проводам идет сигнал. Результат — синхронное срабатывание, открывающее и закрывающее все двери в авто.
- Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.
Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.
- В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.
Прежде всего, начать следует с предохранителя цепей центрального замка. Часто бывает так, что предохранитель на центральный замок является основной проблемой. Другими словами, после его замены все придет в норму. Однако если в момент активации замка горит предохранитель, это укажет на короткое замыкание в цепи, на которой установлен этот предохранитель. Само собой, нужно устранить причину КЗ.
Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.
Диагностика и ремонт центрального замка
Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.
Еще отметим, что центральный замок может не срабатывать, если есть поломки электронной схемы сигнализации. В случае с вакуумным центральным замком в отдельных ситуациях ломается плата компрессора ЦЗ. Эти элементы проверяются тогда, когда других причин не обнаружено.
- Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.
Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.
Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический
После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.
Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:
- параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
- на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).
В первом случае, если скопилось много конденсата или неисправны контакты выключателя активатора, тогда по обоим управляющим проводам напряжение подается на плату насоса, причем замок работает на закрытие и открытие. Получается, компрессор накачивает и откачивает воздух. Для решения проблемы нужно проверять выключатель, менять или осуществлять его ремонт.
Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:
- не герметичны трубки магистрали;
- на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
- сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.
Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.
Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.
В случае, когда проверка вакуумной части прошла успешно, тогда необходимо перейти к диагностике электроцепей от дверных актуаторов к управляющей плате. Нужно проверять напряжение на проводе. Чтобы провести проверку, можно воспользоваться методом исключения, сравнивая напряжение во всех цепях от приводов.
Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.
Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.
- Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.
Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать и установить ДХО на автомобиль. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора ДХО, а также на что обратить внимание при установке дневных ходовых огней на машину.
Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:
- может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
- само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
- изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;
Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.
Далее, анализируя полученные данные, проверки может потребовать сам актуатор или цепь, идущая от него. Затем, проверив участок до реле, дальше проверяется проводка, контакты управляющей платы, сама плата, реле, проводка за реле и т.д. Выявив проблемный участок, выполняется ремонт. Зачастую цепи центрального замка автомобиля повреждаются в гофре, проходящей между дверью и кузовом авто.
Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.
Подведем итоги
Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.
Напоследок отметим, что при установке центрального замка в автомобиль желательно учитывать все особенности монтажа, а также с ответственностью подходить к выбору всех компонентов системы. Дело в том, что сегодня на рынке представлено большое количество подобных решений, однако далеко не все центральные замки отличаются качеством и долговечностью.
Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.
Читайте также: