Перепрошивка лодочных моторов сузуки
EduardNN
Narutokost
bublik80
DrHamlet
Дядь, ну реально утомил уже. Через страницу это постишь. Кому надо - спросит или поиском по этой теме найдет
EduardNN
привет водномоторники !
решил поделится информацией по этому мотору !
также я выкладываю сервисные мануалы,прошивки и прочее что смог найти!
вот например я прошиваю блок управления сам , точно также мне его шили во франкарди при продаже , я скачал ихнюю прошивку и выкладываю в общий доступ
также в начале сезона я сниму видео как делать компьютерную диагностику прямо на воде !
и самое главное в начале сезона я сделаю видео - прошивка блока управления прямо на воде - выплыву на центр озера вуокса сниму мозги мотора и буду шить прямо на воде !
вот сервисные мануалы и прошивки и инструкции для нашего мотора
а это файлы для прошивальщика-писаини
они вынемают затычку ограничитель воздуха и ставят пламегаситель вместо нее ( кольцо с сеточкой ) далее они берут блок управления и зашивают в него прошивку от 20лс где нет ограничения на обороты вот так
купите он стоит не дорого , можно прям в старую резинку вставлять , прошить сами можете или в автомобильном чиптюнинге за 500р , все файлы прошивки и и инструкции в ссылках в описании к видео
вот видео как шить бесплатно
вот файлы прошивки 16 и 19 года (19 года от франкарди) и сервисные инструкции на руском и англиском
а это файлы для прошивальщика пиасини 4,3 (на черной плате )
Привет честные водномоторники , я переснял видео с прошивкой ,более подробно и качественно ,а также обновил архив с инфой по мотору, добавил сдс версии 8.3 ,также там файлы прошивок и сервисные инструкции
Вот ссылка на архив
если вдруг вам пр ипокупке небудут бесплатно шить а предложат чтото тыщ за 5 типа это сложнная процедура то вот ознакомтесь как он прошивается
пиасини 4,3 стоит 4тр , также можно обратится в автомобильный чиптюнинг ,
вот ссылки на сервисные инструкции , файлы прошивок , схему подключения прошивальщика и сдс 8,3
Там как минимум должен быть выпрямитель хотя бы. И если он есть, то такое подключение просто "кипятит" аккумулятор. Избыточная энергия, которая в случае с реле-регулятором уходит в тепло, тут уходит в реакцию электролиза воды. Это не есть хорошо для аккумулятора. Во первых вода расходуется, во вторых намазки пластин разрушаются механически.
Понятное дело, что выпремитель есть. Не думаю, что японские инженеры тупее паровоза, и не приставили бы регулятор к мотору с заведомо эл.пуском и акумом, если бы это было нужным.Ни чего там не кипятится ). Думаете там автомобильный генератор стоит? Зарядка начинается (на тридцатке) как бы не соврать - толи с 1600 толи 2000 оборотов. Если только цельный день на полняках валить. За шесть сезонов нечего с аккумом не случилось А зимой, в гараже, и водички подольешь и нормальным зарядом скипятишь, что бы с пластин все осыпаось. И акумы у меня и лодке и на обоих машинах подолгу ходят. А в остальном дело каждого
Alex_Obukhov
Понятное дело, что выпремитель есть. Не думаю, что японские инженеры тупее паровоза, и не приставили бы регулятор к мотору с заведомо эл.пуском и акумом, если бы это было нужным.Ни чего там не кипятится ). Думаете там автомобильный генератор стоит? Зарядка начинается (на тридцатке) как бы не соврать - толи с 1600 толи 2000 оборотов. Если только цельный день на полняках валить. За шесть сезонов нечего с аккумом не случилось А зимой, в гараже, и водички подольешь и нормальным зарядом скипятишь, что бы с пластин все осыпаось. И акумы у меня и лодке и на обоих машинах подолгу ходят. А в остальном дело каждого
"С пластин всё осыпалось" - ну вот после этой фразы становится понятно, что объяснять что-то в двух словах на форуме - бесполезно, надо читать курс лекций, причем начиная с школьных знаний. Если с пластин всё осыплется, то работать в аккумуляторе будет нечему.
Стоял бы автомобильный генератор - не было бы проблем. В автомобилях вообще нет ТАКОГО реле регулятора, как в лодочных моторах, в них банально один транзистор, который занимается мощностью обмотки - вот и вся регуляция.
Что же до 30ки, то тут всё просто. Аккумулятор или не заряжается должным образом, или заряжается, но кипит. Другого быть не может. Весь вопрос в том, что большой автомобильный аккумулятор может достаточно долго терпеть подобные издёвки со стороны вшивого лодочного генератора и мизерной лодочной бортовой сети, но это не значит, что это его НОРМАЛЬНАЯ работа.
Xodok
"С пластин всё осыпалось" - ну вот после этой фразы становится понятно, что объяснять что-то в двух словах на форуме - бесполезно, надо читать курс лекций, причем начиная с школьных знаний. Если с пластин всё осыплется, то работать в аккумуляторе будет нечему.
Стоял бы автомобильный генератор - не было бы проблем. В автомобилях вообще нет ТАКОГО реле регулятора, как в лодочных моторах, в них банально один транзистор, который занимается мощностью обмотки - вот и вся регуляция.
Что же до 30ки, то тут всё просто. Аккумулятор или не заряжается должным образом, или заряжается, но кипит. Другого быть не может. Весь вопрос в том, что большой автомобильный аккумулятор может достаточно долго терпеть подобные издёвки со стороны вшивого лодочного генератора и мизерной лодочной бортовой сети, но это не значит, что это его НОРМАЛЬНАЯ работа.
Молодой человек, а вот с первых слов в вас чувствуется культурный и тактичный человек. Что же, тогда на вашем языке. По поводу пластин - освежите у себя во всезнющей голове, что такое сульфатация ак. пластин и каков процесс десульфатации пластин и для чего это нужно. Ну, а по поводу присутствия реле регулятора в авто, я и не упоминал его в своем посту относительно авто. Хотя вообще регулятор напряжения, есть он и авто и, какя разница, что он транзисторного типа. Все помнят пресловутую "таблетку" в генераторах.
Будет в лодке между мотором и приборами аккумулятор, как пишут в книге не менее 35 А - ни чего не случится. А хотите поколхозить - колхозьте. Только нужно еще помнить, что в этом моторе еще и мозги следят за напругой, и как они поведут себя с присутствием в схеме реле-Х,Е.З Пустая тема, закрыли.
Друзья, появилась возможность повысить мощность вашего мотора Сузуки без внесения конструктивных изменений.
Поскольку моторы Suzuki DF9.9A | DF15A | DF20A по железу на 100% одинаковые и отличия есть только в программной части блока управления двигателя, то повышение мощности можно получить просто откорректировав прошивку в ЭБУ.
На сегодня доступны следующие переходы по Вашему желанию:
DF9.9A -> DF15A -> DF20A -> DF20A tuned (22hp)
Из любого мотора можно сделать вариант мощнее вплоть до 22 сил.
Стоимость процедуры 8000 рублей.
Делается за 1 рабочий день.
Для желающих сделать чип тюнинг в других регионах, есть возможность прислать нам блок управления двигателем для проведения работ. Предварительно требуется согласование по телефону.
P.S. Есть возможность увеличения мощности любых других инжекторных моторов.
Вложения
капитан 1-го ранга
Чет хрень какая то? Карбы у 9,9 и 15 разные про 20- ку вообще молчу,а 22 сказка прям да и только. а соточку слабо.
samcool
матрос
Чет хрень какая то? Карбы у 9,9 и 15 разные про 20- ку вообще молчу,а 22 сказка прям да и только. а соточку слабо.
какие карбы? речь о свежих инжекторах. 100 сил, к нашему сожалению, можно получить только купив другой мотор, а из 9.9 получить 22 - можно
более того, можно купить новый блок управления от 20-ки и поставить на 9.9 и получить полные 20 сил.
мы предлагаем чуть больше и чуть дешевле
капитан 1-го ранга
победа
капитан 1-го ранга
Как наглядно можно продемонстрировать изменение характеристик на 9,9л.с. в 20л.с.. Как ВЫ показываете свою работу?
samcool
матрос
Как наглядно можно продемонстрировать изменение характеристик на 9,9л.с. в 20л.с.. Как ВЫ показываете свою работу?
когда мы презентуем новые решения по автомобилям, то обычно выкладываем графики с мощностного стенда.
в данном случае сложнее, у нас нет стенда для подобных моторов, поэтому наглядно можно смотреть только сравнением с 20-кой.
наверное можно снять видео заплыва с места на заводской 20-ке и прошитой 9.9
но как это осуществить не очень понятно. подумаю.
Всем кому делали ощутили значительное изменение мощности мотора.
Есл и есть кто-нибудь с форума с 2 моторами - готов сделать бесплатно прошивку 9.9 для сравнения
победа
капитан 1-го ранга
Я так понимаю, хозяйва моторов сразу и винт покупают с большим шагом, ДА? Ведь возможности 20л.с. в два раза превосходят 9.9л.с. и естественно родного шага уже мало, ДА? Я так понимаю, 9.9, это просто ДЕфорсированная 20-ка? Ну и расход топлива то же ведь в ДВА раза? Может просто загрузить 9.9л.с. под максимум груза с выходом на глисс и тоже но с 20-кой и всё сразу станет на свои места, если прошитая 9.9-ка вытягивает на глисс в 2-а раза больше, то всё ВЕРЫ ГУД.
samcool
матрос
Я так понимаю, хозяйва моторов сразу и винт покупают с большим шагом, ДА? Ведь возможности 20л.с. в два раза превосходят 9.9л.с. и естественно родного шага уже мало, ДА? Я так понимаю, 9.9, это просто ДЕфорсированная 20-ка? Ну и расход топлива то же ведь в ДВА раза? Может просто загрузить 9.9л.с. под максимум груза с выходом на глисс и тоже но с 20-кой и всё сразу станет на свои места, если прошитая 9.9-ка вытягивает на глисс в 2-а раза больше, то всё ВЕРЫ ГУД.
у сузуки сама по себе политика - они делают топовую по мощности модельку в линейке, а потом выпускают 2-3 дефорсированные версии с более низкой стоимостью. Покупают ли винты, вот уж не знаю. Расход сильно зависит от загруза, но вообще конечно подрастает, но не в 2 раза.
победа
капитан 1-го ранга
Но ведь так можно и самому заказать "мозги" от 20-ки и поставить на 9.9 или ВЫ уже существующие "мозги" 9.9 "шьёте" и на выходе имеете примерные характеристики как у 20-ки? Просто и дешевле, чем брать родные? Но ведь там же и "а-ля" шайба в впускном коллекторе её тоже убираете?
Старший помощник Лом
капитан 1-го ранга
победа
капитан 1-го ранга
Да, на Мерках ЭФИшках во впускном коллекторе, что-то типа "шайбы" уменьшающей сечение прохода, по простому говорю, как-то так, я не знаю как она называется правильно! Кто знает, пусть поправят.
samcool
матрос
Но ведь так можно и самому заказать "мозги" от 20-ки и поставить на 9.9 или ВЫ уже существующие "мозги" 9.9 "шьёте" и на выходе имеете примерные характеристики как у 20-ки? Просто и дешевле, чем брать родные? Но ведь там же и "а-ля" шайба в впускном коллекторе её тоже убираете?
я уже писал выше - можно купить блок от 20ки , только цена другая, шайба есть не везде, я уточню на каких моделях, мы ее не убираем, поскольку работаем с блоками управления и мотора обычно не видим.
lopatahabara
пассажир
Друзья, появилась возможность повысить мощность вашего мотора Сузуки без внесения конструктивных изменений.
Поскольку моторы Suzuki DF9.9A | DF15A | DF20A по железу на 100% одинаковые и отличия есть только в программной части блока управления двигателя, то повышение мощности можно получить просто откорректировав прошивку в ЭБУ.
На сегодня доступны следующие переходы по Вашему желанию:
DF9.9A -> DF15A -> DF20A -> DF20A tuned (22hp)
Из любого мотора можно сделать вариант мощнее вплоть до 22 сил.
Стоимость процедуры 8000 рублей.
Делается за 1 рабочий день.
Для желающих сделать чип тюнинг в других регионах, есть возможность прислать нам блок управления двигателем для проведения работ. Предварительно требуется согласование по телефону.
P.S. Есть возможность увеличения мощности любых других инжекторных моторов.
Прошу уточнить: Мотор SUZUKI DF9,9A? Этот мотор лежит в основе? Объем двигателя 208 см3.
Может, все таки, в основе лежит другой мотор? SUZUKI DF9,9B? Объем двигателя 327 см3, такой же как и у DF15A и DF20A. Это моторы одной серии.
Существует ли возможность дальнейшего увеличения мощности (с внесением конструктивных изменений) для нормального использования водометной насадки?
В мае 2014 года стал счастливым обладателем лодочного мотора SUZUKI 9,9 BS.
Выбор именно на него был не случайным, так как всего из 3-х дополнительных зап.частей он превращается в полноценную 20-ку. А так как по нашим водным законам с двигателем до 10л. можно бороздить водное пространство без регистрации и прав управления этот мотор оказался оптимальным вариантом!
А теперь по порядку…
Из таблицы видно, что моторы 9,9B-20A имеют совершенно одинаковый рабочий объём который составляет 327 кубиков. Их отличие заключается только в максимальных оборотах при полном открытии дросселя и выдаваемой мощности. У 9,9 он составляет 5700 об/мин и 7,3 кВт., у 15 — 6000 об/мин. и 11,0 кВт., у 20 — 6300 об/мин. и 14,7 кВт.
Прежде чем раздушить мотор я прокурил очень много тем. Но в дальнейшем оказалось всё очень просто. Спасибо тем первопроходцам которые это замутили.)
В инете есть каталог зап.частей всей серии данного мотора который отвечает на все вопросы какими же частями отличаются эти моторы…
Вот эти странички которые нам понадобятся:
Для раздушки мотора 9,9В в 15А
нам потребуется приобрести и заменить самую дорогую деталь Unit, engine control 33920-89L11-000. Это мозги/программное обеспечение мотора, которые отвечают за максимальные обороты двигателя. Стоимость в мегазипе равняется 14 702руб., но есть вариант менее затратный, но об этом позже.))
Для раздушки мотора 9,9В в 20А
Для этого нам потребуется приобрести извлечь restrictor 13820-89L10 и заменить его на Arrester, flame (сетка) 13710-89L00 и на Seal, silencer (пламя гаситель) 13832-89L00. Эти детальки обойдутся вам не больше 350руб. При замене этих двух деталек ваш мотор значительно прибавит в мощности. И будет летать как 15-16 сильный! Тормозить в скорости будет лишь запрограммированные мозги которые не дадут вашему винту раскрутится на максимум оборотов. Потому что в 9,9 он программируется до 5.700 об/мин., а в 20-ке он составляет 6.300 об/мин. Но для этого придётся заменить блок управления Unit, engine control 33920-89L50 на Unit, engine control 33920-89L31 или на 33920-89L32 (они разные т.к. всё зависит о годе производства мотора)
Самый бюджетный вариант раздушки
Для этого вам не придётся каких либо затрат.
Надо извлечь restrictor 13820-89L10 (рисунок №1) и просто удалить железку с резинового крепления. Для это потребуется взять строительный нож и надрезать резиновые стержни крепления. В итоге у нас должно получится вот такая картина:
И конечно же не забываем менять винт. В заводской комплектации прилагался стальной винт 9-1/4х9". Я купил винт фирмы Solas алюминий 9-1/4х11".
Скорость двигателя при работе с полностью открытым дросселем зависит от используемого гребного винта!
При его выборе надо учитывать характеристики лодки (ПВХ, алюминий, пластик) и условия её эксплуатации. А так как в лодочных моторах винт является расходником, то не бойтесь экспериментировать.
На деле прибавка в мощности довольно таки ощутимая.
В моём варианте:
Лодка Yamaran F340 + мотор Suzuki 9,9 BS + 150 кг шмудняка + винт 9-1/4"х9" = скорость 27 км/ч
Лодка Yamaran F340 + мотор Suzuki 9,9 BS с удалением пластины + 150 кг шмудняка + винт 9-1/4"х11" = скорость 37-39 км/ч
При тех же параметрах, но при жестком дне (типо РИБ) скорость бы увеличилась примерно на 5-6км., а если менять программный модуль (блок управления) то добавилось бы ещё 4-5км.
В следующей записи я постараюсь объяснить где находятся и как заменить требуемые детальки…
В мае 2014 года стал счастливым обладателем лодочного мотора SUZUKI 9,9 BS.
Выбор именно на этот мотор был не случайным, так как всего из 3-х дополнительных зап.частей он превращается в полноценную 20-ку. А так как по нашим водным законам с двигателем до 10л. можно бороздить водное пространство без регистрации и прав управления этот мотор оказался оптимальным вариантом!
А теперь по порядку…
Из таблицы видно, что моторы 9,9B-20A имеют совершенно одинаковый рабочий объём, который составляет 327 кубиков. Их отличие заключается только в максимальных оборотах при полном открытии дросселя и выдаваемой мощности. У 9,9 он составляет 5700 об/мин и 7,3 кВт., у 15 — 6000 об/мин. и 11,0 кВт., у 20 — 6300 об/мин. и 14,7 кВт.
Прежде чем раздушить мотор я прокурил очень много тем. Но в дальнейшем оказалось всё очень просто. Спасибо тем первопроходцам которые это замутили.)
В инете есть каталог зап.частей всей серии данного мотора который отвечает на все вопросы, какими же частями отличаются эти моторы…
Вот эти странички которые нам понадобятся:
Для раздушки мотора 9,9В в 15А
нам потребуется приобрести и заменить самую дорогую деталь Unit, engine control 33920-89L11-000. Это мозги/программное обеспечение мотора, которые отвечают за максимальные обороты двигателя. Стоимость в мегазипе равняется 14 702руб., но есть вариант менее затратный, но об этом позже.))
Для раздушки мотора 9,9В в 20А
Для этого нам потребуется приобрести извлечь restrictor 13820-89L10 и заменить его на Arrester, flame (сетка) 13710-89L00 и на Seal, silencer (пламя гаситель) 13832-89L00. Эти детальки обойдутся вам не больше 350руб. При замене этих двух деталек ваш мотор значительно прибавит в мощности. И будет летать как 15-16 сильный! Тормозить в скорости будет лишь запрограммированные мозги которые не дадут вашему винту раскрутится на максимум оборотов. Потому что в 9,9 он программируется до 5.700 об/мин., а в 20-ке он составляет 6.300 об/мин. Но для этого придётся заменить блок управления Unit, engine control 33920-89L50 на Unit, engine control 33920-89L31 или на 33920-89L32 (они разные т.к. всё зависит о годе производства мотора)
Самый бюджетный вариант раздушки
Для этого вам не придётся каких либо затрат.
Надо извлечь restrictor 13820-89L10 (рисунок №1) и просто удалить железку с резинового крепления. Для это потребуется взять строительный нож и надрезать резиновые стержни крепления. В итоге у нас должно получится вот такая картина:
И конечно же не забываем менять винт. В заводской комплектации прилагался стальной винт 9-1/4х9". Я купил винт фирмы Solas алюминий 9-1/4х11".
Скорость двигателя при работе с полностью открытым дросселем зависит от используемого гребного винта!
При его выборе надо учитывать характеристики лодки (ПВХ, алюминий, пластик) и условия её эксплуатации. А так как в лодочных моторах винт является расходником, то не бойтесь экспериментировать.
На деле прибавка в мощности довольно таки ощутимая.
В моём варианте:
Лодка Yamaran F340 + мотор Suzuki 9,9 BS + 150 кг шмудняка + винт 9-1/4"х9" = скорость 27 км/ч
Лодка Yamaran F340 + мотор Suzuki 9,9 BS с удалением пластины + 150 кг шмудняка + винт 9-1/4"х11" = скорость 37-39 км/ч
При тех же параметрах, но при жестком дне (типо РИБ) скорость бы увеличилась примерно на 5-6км., а если менять программный модуль (блок управления) то добавилось бы ещё 4-5км.
В следующей записи я постараюсь объяснить где находятся и как заменить требуемые детальки…
Читайте также: