Перенос ручника на ниве
Почесал репу, подумал, и за день поставил себе два ручника,
то есть раздельный привод ручного тормоза на каждое заднее колесо в отдельности. Затрат - меньше 400 руб.
Оцените данный тюнинг с точки зрения повышения проходимости.
Для проверки данной штуки попытался заехать под углом на крутой резко начинающийся подъем. Машина получила диагональное вывешивание, буксуют колеса по диагонали. Слегка потянул ручник буксующего заднего колеса, и машина поперла!
ЗЫ Главное сильно не тянуть за ручник чтоб не порвать трос, ведь усилие от руки идет только на одну половину, т.е. в два раза больше.
Сэм
Технологию установки двух ручников уже давно описывал "За рублём", причём для классики. Понятно, что в случае с Ниваой различия минимальны.
Конструкция само собой имеет право на жизнь и может помочь, например, в описанном тобой случае, когда одно колесо висит в воздухе, другое имеет хорошее сцепление.
Для движения по глубокому снегу или в жидкой грязи ИМХО вещь бесполезная. В таких ситуациях как правило машина продвигается медленно, и буксует то левое, то правое колесо. Оперативно работать ручниками нереально. Самоблок рулит!
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
Ну в принципе самоблок гораздо лучше . зато два ручника очень бюджетно. Правда в экстренной ситуации затормозить ручниками будет тяжелее. А с другой стороны, далеко не так часто эти ситуации случаются, а у многих никогда не случаются.
Фото можно? Как крепить вторую ручку?
PS В поворот с двумя ручниками входить уже поди неудобно?
Интересно, как гайцы отнесутся к такой переделки. по-моему вмешательства в тормозную систему запрещены, или уже нет?
Интересно, как гайцы отнесутся к такой переделки. по-моему вмешательства в тормозную систему запрещены, или уже нет?
если ручки рядом стоят, то изолентой обмотаешь потолще обе, при прохождение ТО скажешь что тюнинговую рукоять приобрел на рынке А на постах не пускай никого в салон, нечего инспекторам там делать.
Поставить второй ручник никаких проблем не вызвало. Снимаешь сидение, обивку. Вплотную к существующему ручнику высверливаешь-выпиливаешь отверстие в точности какое есть под существующий рычаг. Главное при этом - не просверлить тормозные и топливные трубки под днищем, надо смотреть. Устанавливаешь рычаг рычага и промежуточный трос на него. Затем надо разрезать трос ручника пополам, и как-то закрепить на эти два конца крепеж к промежуточному тросу. Я ничего оригинального не придумал, сделал в лоб - затянул болтом (объяснять сложно как-нибудь пришлю фото). Остается только отрегулировать натяжение.
вот ссылочка ребята, штука отменная на мой взгляд! соотношение цены/эффекта жутко положительное,, и штатным ручником можно будет оба вместе приподнять с помощью поперечного штыря,,
Больше понравилась идея, изложенная в редакционной врезке в статье http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=38561 про поперечную планку: "Можно представить несколько другой вариант исполнения: тросы проходят сквозь отверстия в прочной качающейся планке-уравнителе, центр которой соединен с тягой от штатного рычага. Теперь на тросы можно воздействовать как новыми рычагами, так и штатным через планку, для чего на тросы надеты стопорные муфты. " - вот уже отдал переделать штатный ручник под это дело (все равно его рычаг загнуло буквой зю -менять надо). Посмотрим, что получиться.
А что никому не интересно, да? А вроде бы перспективная блокировочка, бюджетная такая. Вот на этих выходных очень ее хотел сидя в сугробе правыми колесами, а левые стояли на более менее нормальном покрытии - могло бы помочь, на мой взгляд (так и не сделали мне ее на станции - начали что-то мудрить с реле и прочим бредом, вместо того, чтобы просто сделать как я хотел - чистая механика ручками).
Алексей aka ALER.
Вчера обнаружил: при резком торможении ручником блокируется только одно колесо.Прежде чем лезть в холод и гразь,всё разбирать,хочу проконсультироваться.Трос закис или механика внутри барабана? Кто сталкивался?
Алексей aka ALER.
Попробую дря начала просто залить с помощью медицинского шприца в трос какого-нить масла и подёргать.Если не сработает бум разбирать.
Поменял полностью трос и колодки, такая же байда. правое колесо растормаживается, а левое нет. при попытке тормозить ручником на ходу, машину уводит вправо.
Таже фигня была- одно тормозит, другое-нет. Все новое. После шаманства выяснилось, что тросик упирается в оттяжную пружину (которая вокруг тросика идет внутри барабана) и соответственно пружина сжата до упора и колодки до конца не расходятся из-за этого. вылечилось подрезанием пружины. Из-за этого кстати бывает недостаточная эффективность ручника .
Вобщем трос в порядке.А вот тормозной барабан,вернее чугунное кольцо в нём, неправильной формы и полуразвалившееся,всё в трещинах.Второе колесо как бы в порядке,но одним заходом поменял оба тормозных барабана.В продаже были Владимирские и написано было"Московские".Поставил Владимирские.С балансировачными пластинками,на вид добротные.На так называемых "Московских" никаких следов балансировки,ни наклейки ни печатей и штампов.
1000 рб + 1,5 часа работы и к ручнику вопросов нет.Хорошо что полез.
задам вопрос здесь.
кто нибудь задумывался о переносе ручника в другое место.
или как вариант сделать его "педальным"?
кто что думает?
ЗЫ если было киньте ссылкой плиззз.
igr
Я пока только информацию собираю.
Кто делал? Как делал? Делал ли кто нибудь вообще? и с какой целью?
А предпосылками, для данного вопроса с моей стороны, является желание установить нормальный бокс-подлокотник (места очень много, а используется не эффективно) так что бы он и задним пассажирам не мешал.
А еще на днях у нас в городе проходили соревнования по фигурному вождению на льду.
На ледовой арене машины выписывали фигуры высшего пилотажа. Некоторые даже костюмы для своих машинок сшили. Ну, ОЧЕНЬ красивое шоу получилось.
Это я к тому, что большинство фигур выполняются с использованием ручника.
Честно признаюсь, "грешен" в "издевательствах" над своей Нивкой.
В общем, пользуюсь я ручником довольно часто (и в основном не по назначению).
Так вот дергать его вверх и назад ну очень не удобно поэтому собственно говоря такой вопрос и возник.
Алексей aka ALER.
Трос ручника у меня одного обгорает ?
Началось все с того что когда проедешь км 10 со скоростью 120-130 по компу, то в салоне ощутимый запах горелой сцепы.
Долго думал что это или резина, или колодки тормозные, или сцепа действительно.
Оказалось же что это обгорает трос ручника в месте где он проходит мимо выхлопной трубы. Видимо на скорости ветром трос к ней прижимает.
Как решение надел на трос дополнительный шланг и поставил накладку на трубу.
Седня полезу разбираться с ручником: на ТО неравномерность торможения 1 к 3, причем и на ручнике и на основной системе.
Разу уж все равно разбирать, по советам из сервисов решил поменять барабаны - педалька малость вибрирует, хотя спереди все новое, а барабанам уже пора в школу идти.
После осмотра барабанов дома в легком ступоре: внешне совершенно идентичны по изготовлению, но по маркировке совпадает только марка ВАЗ - 2121 - . а дальше чудеса: первого написано АЛ35 N4, а у второго АК12М5, у первого выбита буковка К, а у второго П.
Первое обозначает сплав алюминия - разные сплавы?
Второе похоже означает Качественный и Плохой. У плохого маленькие каверны при литье образовались в алюминии и балансировочный грузик нацеплен. При этом чугуниевые поверхности одинаково хорошего исполнения - без претензий.
Это мне два разных производителя продали или просто в магазине таким образом продают второй сорт, не брак?
ASPIRIN52
Возможно не стандартная распорная планка, мне встречались такие.
Тоже после их установки (куплены в маг.автозапчастей),ручник не держал. Сейчас уже точно не помню, толи сами планки были короче, толи прорези глубже.
Разобрал своего монстрика. Дался диву. Распорная планка болтается между колодками (егорьевские, новые, голограмма, етс.) как Г в проруби. Колодки стали в минимальное положение - упор в фиксатор на тормозном щите снизу и в пятки тормозного циллиндра сверху. Планку и рычаг можно влёгкую вынуть , вытащив шплинт из колодки. Зазоры сантиметровые!
Аналогично, рычаг, к которому цепляется трос ручника, способен двинуть колодку только тогда, когда трос его затянет на уровень четырёх часов - практически до сваливания троса.
Ладно, пошёл в магазин. Купил комплект - рычаг +планки. В нем две одинаковые планки - а должны быть зеркальные. Заменил в другом магазине. Елки палки. А там зуб (см. в паз) на распорной планке (с той стороны, где и рычаг, и колодка) перенесён на противоположную сторону планки. Смотрю на купленное и на старую планку - и начинаю тупить вовсю.
В итоге, мужики. Давайте выясним раз и навсегда, и попытаемся занести в ФАК для будущих поколений - какого вида и размера (приблизительно) должны быть планки , и отличаеются ли они у классики и у НИВЫ. Я до мурзилки с каталогом пока не добрался, чуть позже посмотрю, но уж больно озадачила проблема.
А там зуб (см. в паз) на распорной планке (с той стороны, где и рычаг, и колодка) перенесён на противоположную сторону планки.
и будет зеркальным, когда резинки на место воткнешь!
Или ты про рычаги?
Да вот фиг ты угадал . Или я, по твоему, не в состоянии к голым тормозным щитам со старыми планками купленное в магазине приложить? Шалишь, братец. Я такого изврата, как мне продали, не видел. Устал с бронеКерогазом своим возиться, туплю от усталости, но не настолько.
Носамое страшное не это. В конце концов, поисками по магазинам я найду нормальную - с точки зрения "право-лево" - пару. А вот размеры планок - это полный абзац. Придётся, видно, искать те самые москвичёвские, которые с регулировкой. И куда там должен торчать зуб.
Судя по картинке, зуб должОн быть на той стороне прорези, которая ближе к щиту - туда упирается колодка. А вот рычаг, видимо, уходит в более глубокую прорезь. Другого варианта я не вижу. И при этом всё должно быть плотно прижато. Ну и конструкция, блин.
Регулировка ручного тормоза на Ладе 4х4: фото
Принцип работы этого механизма таков: в момент затяжки ручника происходит натяжение тросика, механически связанного с рукояткой, с одной стороны (а с другой – с рычагом заднего правого тормоза).
Далее рычаг перемещается внутрь тормозного устройства, заставляя, таким образом, обе колодки расходиться влево и вправо, прижимая их фрикционный слой к внутренней части тормозного барабана.
В результате барабан жестко фиксируется и блокирует, в свою очередь, задние колеса.
Однако по мере эксплуатации автомобиля наступает момент, когда автомобиль более не удерживается на наклонной поверхности (или требуется прикладывать значительное усилие затяжки стояночного тормоза). Дело в том, что задние колодки изнашиваются, и трос нуждается в подтяжке.
Заметим, к слову, что пользоваться ручным тормозом после езды по зимним лужам не рекомендуется – при этом возможно попадание воды в колодки; вода впоследствии превратится в лед и послужит причиной примерзания колодок к барабану, из-за чего задние колеса окажутся заблокированными.
Для регулировки троса стояночного тормоза из инструментов нам понадобятся лишь два рожковых ключа на 13 и плоскогубцы (круглогубцы).
- Первое, что следует сделать – поставить автомобиль на подъемник или загнать на яму. Во втором случае лучше поддомкратить оба задних колеса.
- Затем потребуется убедиться, что рукоятка стояночного тормоза полностью опущена (задние колеса можно вращать без усилий).
Далее найдите металлический трос, проходящий под днищем автомобиля. Если точнее, нас интересует место, где на тросе расположены 2 гайки рядом с пружиной – одна из них регулировочная, вторая – контргайка. Первая располагается дальше от пружины, вторая – ближе к ней.
Удерживая одним ключом регулировочную гайку (слева на фото), начинайте откручивать контргайку (справа на фото).
Кому-то удобнее будет воспользоваться вместо первого ключа плоскогубцами или круглогубцами.
После этого необходимо взяться плоскогубцами за трос, после чего ключом начать крутить уже регулировочную гайку. Делать это следует по часовой стрелке – именно в эту сторону обеспечивается натяжение троса (против часовой – ослабление). После нескольких вращений потребуется вылезти из-под днища и затянуть рукоятку стояночного тормоза: усилие затяжки должно соответствовать четырем-пяти щелчкам. Если эти цифры другие, корректируем положение регулировочной гайки до нужного количества щелчков.
Если наши настройки соответствуют необходимым, проверяем, свободно ли при опущенном ручнике вращаются колеса. Если и с этим порядок, контргайку пока не трогаем, а едем до ближайшего пригорка, останавливаемся на нем, глушим машину и проверяем работу стояночного тормоза. Бывает, что задние колодки недостаточно удерживают автомобиль.
В этом случае едем обратно, ставим машину как раньше и натягиваем трос до 3 щелчков. Снова едем туда, где есть возможность проверить ручной тормоз. Тот случай, когда усилий задних колодок снова недостаточно для удержания автомобиля на пригорке, служит сигналом для замены задних тормозных колодок. Старые колодки потребуется заменить на новые, попутно проверив состояние барабана.
Спасибо за подписку!
Не забудьте затянуть контргайку ключом на 13. При этом регулирующую гайку следует удерживать плоскогубцами.
Зафиксируйте контргайку окончательно, во избежание ее произвольного проворачивания.
Если в ходе работ была осуществлена замена троса стояночного тормоза, то через какой-то период времени его заново следует отрегулировать. Как уже упоминалось выше, оптимальная затяжка достигается при 4-5 щелчках храпового механизма рукоятки стояночного тормоза.
Читайте также: