Перенос ручки открывания двери ваз 2106
Давно задумывался о переносе ручек открывания дверей наверх, над ручкой-подлокотником. Можно сказать, что медленно, но верно подготавливаю двери к установке фронта (которого пока нет:D) и чтобы не "выпендриваться" с огибанием ручки и не ограничиваться в расположении динамиков. Естественно, дверные карты буду переделывать и скорее всего делать на фанере, позже поставлю ЭСП, дабы избавиться от "вёсел", но пока ограничился просто переносом ручек — своего рода начало)
Итак, ближе к делу.
Очень понравилось расположение музыки у iliaOZAR (взял за основу!), в том числе и расположение ручек, поэтому отталкивался от этого "примера".
Ручки решил крепить немного проще. Были куплены 4 вот таких планки в магазине стройматериалов. Цена за штуку 7 рублей. И докуплены пресс-шайбы, короткие, не помню на сколько, 50 штук за 20 рублей.
Делал в два дня, так как немного со временем были проблемки. Сначала сделал на водительской двери, попробовал. При этом практически без фото. Буду описывать действия "с пассажирской" двери, с ней получилось гораздо быстрее, в конце приложу пару фото левой двери.
Сначала наметил, где будут крепиться планки и стоять ручки, чтобы не мешали стеклоподъёмникам, не задевали ни за что и были легко доступны.
Первую планку (переднюю) сразу прихватил пресс-шайбими, расточил отверстие под винт крепления ручки и ручку закрепил одним болтом.
Вторую планку крепил впритык к квадрату ручки, чтобы сидела поплотнее, так же расточил отверстие и окончательно закрепил ручку.
Планки хорошо натянулись, не болтаются, не прогибаются ни внутрь, ни наружу, сидят весьма крепко.
Дальше стал думать, что сделать с тягами. Сначала хотел вместо тяги приспособить трос или сделать тягу самому, дабы "на всякий" сохранить родные тяги на случай неудачной установки. Но потом решил, что "запасной" я оставлю как раз идею с тросом, а родную тягу прилажу к этому "нововведению")
Короче говоря, приблизительно, с большим запасом отрезал от тяги вот такой кусок.
Тягу вставил в проушину ручки и загнул таким образом, чтобы оставался небольшой запас (тяга не должна быть натянута) для того, чтобы фиксатор двери мог опуститься до конца. Об этом iliaOZAR указал в своей записи, но я видимо проглядел и уже сам столкнулся с такой проблемой)
Дальше "на пути" тяги, в "ребре" двери сделал отверстие под вот эту клипсу (или как там её, не знаю), чтобы тяга не тёрла по металлу и не гремела.
Общий вид дверь под обшивкой теперь имеет вот такой.
Ну и разметил и прорезал отверстие под ручку в дверной карте. Собрал всё назад.
В водительской двери всё тоже самое (вернее сказать, в пассажирской то же самое, так как водительская была сделана первой). Одинаковое расположение ручек на дверях не вымерял, ориентировался на выступ металла двери напротив троса стеклоподъёмника, отступив от него до передней (по ходу машины) планки миллиметров 5-7. Отметил стрелкой.
Внутренний вид двери + можно лучше рассмотреть "ориентир" для ровного расположения планок.
Ну и внешний вид двери с установленной дверной картой, подлокотником и "веслом".
Карты у меня сильно потрёпаны, потрескалась обшивка, теперь ещё и дыры внизу. Прекрасно понимаю, что выглядит это ужасно, крайне ужасно, но не вижу смысла их перешивать/подклеивать/покупать новые, так как им осталось не долго — как займусь фронтом, выкину их к "ядрёным помидорам"). Естественно, процесс постройки новых дверных карт и подиумов обязательно опишу. Делать буду в первый раз, и пока хрен его знает, что из этого получится…
А пока так. Теперь привыкаю к тому, что для того, что открыть дверь, надо не "ронять" руку вниз, а закидывать над подлокотником, так как привычка "берёт своё" и с первого раза дверь пока не открывается — попадаю пальцем в дырку:D
А так в целом, такое расположение кажется более правильным. Обычно те, кто мало ездил в классике пытались нащупать ручку где-то сверху, особенно если сидят с пакетами на коленях, но ручки оказывались "в ногах". Теперь они на виду. И самому так даже удобней, когда кто-то, выходя или сев в машину, не до конца закрыл дверь — не нужно рукой "гладить" пассажира по коленям, чтобы дотянуться до ручки:D
Вот такие изменения были внесены в прошедшие два дня.
Спасибо всем тем, кто нет-нет, но заглядывает в БЖ моей семёрки, стараюсь расписывать все действия более подробно, вдруг кому-то что-то пригодится!
Подскажите, если кто делал, как на семёрке перенести ручку открытия двери из салона ближе(выше) к стеклу. Чтобы получилось вроде как у нивы или как в иномарках. Или где такие статьи есть, я что-то не могу найти. Хотелось бы узнать ещё все плюсы и минусы данного перемещения.
наверху единственное имхо удобное место для ручки наверху - от передней стойки до верхнего крепления подлокотника, но как реализовать механизм там не представляю, ставят люди после верхнего крепления, в сторону средней стокйи, но это имхо неудобно, у меня руки так не гнуццо .
Конечно хотелось бы реализовать. Я на том форуме вроде что-то подобное видел, но вот не могу тему найти. или может на других форумах видел. Ссылочек никаких не найдётся.
Спасибо. Надо подумать над этой идеей. Только вот как зимой всё это дело как себя поведёт.
ну снаружи оставь те что есть! подключи активатор к приводу открытия двери и кнопку сделай! зимой норм! народ же ездит у которых ручки заварены
ну снаружи оставь те что есть! подключи активатор к приводу открытия двери и кнопку сделай! зимой норм! народ же ездит у которых ручки заварены
Я читал, что там обычные приводы у которых усилие на 6 кг не потянут пружину. А больше шести кг что-то не видел.
Просто штатные ручки перенёс. Или уже какую-то альтернативу сделал?
Так и сделаю. Только не сейчас. Сейчас пока времени маловато. Пока мнения выслушиваю. А потом буду лепить.
Всё очень просто. Снимаешь обшивку, откручиваешь ручку, отсоединяешь тягу. Покупаешь ещё одну тягу привода замка, делишь её на две части и каждую часть изгибаешь в виде Z по месту. Заготовку соединяешь с родной тягой через муфту от эл. замка, которые используются при установке сигнализаций. Далее остаётся просверлить 3 дырки в двери и собрать всё в обратной последовательности. Фото, к сожалению, с мобильника.
Я читал, что там обычные приводы у которых усилие на 6 кг не потянут пружину. А больше шести кг что-то не видел.
видел тока не помню где на 10 кг
h t t p : / / f s . v а z . е е /
Студия "Финальный Штрих"
универсальные светодиодные ленты
для авто, мото, дома .
Дверные замки на ВАЗ 2106 приходится снимать очень редко, но все же практика показывает, что у многих владельцев возникают определенные сложности при выполнении этого ремонта. На самом деле ничего трудного в этом нет, но придется немного повозиться, так как предварительно необходимо будет проделать ряд процедур.
Во-первых, стоит отметить, что для проведения данной процедуры нам понадобится следующий инструмент:
Итак, первым делом необходимо снять обшивку двери. После чего с торца двери откручиваем все болтики крестовой отверткой, как крепление самого замка, так и полозьев, где ходит стекло:
После чего вынимаем с правой стороны эти самые полозья, сдвинув эту пластину немного в сторону:
Далее выкручиваем шпингалет блокировки замка двери снаружи:
Теперь берем плоскогубцы и вытягиваем шплинт крепления внутренней ручки открывания двери:
И аккуратно поворачивая ручку против часовой стрелки, просовываем ее вовнутрь двери, чтобы она осталась держаться на тяге:
Теперь можно слегка надавить на замок двери с торца двери, и придерживая его с внутренней стороны, вынимать наружу:
Процесс замены занимает немало времени и не очень приятный, особенно что касается установки обратно всей этой конструкции. Цена нового замка без отдельно, не включая тяги, составляет около 300 рублей. Но данную деталь можно найти на любой разборке за 100 рублей максимум.
Механизм открывания дверей на ВАЗ 2106 снаружи довольно долговечный, но некоторые владельцы все же умудряются их отломать, или же особо агрессивные пассажиры. Замена ручки производится не так-то просто, ведь придется снимать обшивку. Итак, для выполнения этого ремонта потребуется такой инструмент, как:
- Крестовая отвертка
- Головка на 8
- Удлинитель
- Вороток или трещотка (удобнее всего)
Порядок снятия наружной ручки двери на ВАЗ 2106
Первым делом проделайте следующую процедуру: Снятие обшивки с передней двери.
Затем нам понадобится головка с удлинителем. Ручка крепится изнутри двумя гайками. Сначала откручиваем левую ее сторону:
Вторая гайка находится в более труднодоступном месте, так что сначала придется освободить доступ к ней. Для этого нужно открутить три болта крепления замка двери, как показано на фото ниже:
Теперь изнутри немного отводим в сторону механизм замка, чтобы можно было накинуть головку на вторую гайку крепления дверной ручки:
После чего с обратной (наружной) стороны ручка освободится, но еще будет держаться на тяге, которая крепится к личинке замка.
Чтобы отсоединить ручку двери, необходимо потянуть со средним усилием до трех пор, пока тяга не соскочит с крючка личинки:
Вот и все сделано, теперь ручка отсоединена от двери ВАЗ 2106 и готова к замене.
Установка новой производится в обратной последовательности. Цена новой такой детали составляет 170 рублей в среднем по всем магазинам автозапчастей.
Как заменить личинку замка
Очень часто выходит из строя именно личинка замка, поэтому разберем ниже более подробно о том, как же ее заменить. Для этого потребуется тонкая проволочка или иголка и плоская отвертка.
Первым делом вынимаем пружинку, которая отбрасывает ключ в замке при открывании. Просто подденьте ее отверткой и снимите, предварительно запомнив ее положение, чтобы потом поставить так же:
А теперь берем тонкую проволоку и ее концом выдавливаем шток фиксации личинки, как показано на фото ниже:
После чего верхнее кольцо снимается и личинка вынимается с обратной стороны:
Замена личинок производится парой, как на левой, так и на правой двери, а также одновременно с замком багажника, чтобы у вас был всего один ключ для всего! Иначе, придется с собой таскать несколько ключей, что не очень удобно. Цена комплекта составляет 300 рублей максимум, так что кошелек не сильно опустеет.
Установку производим в обратном порядке, все не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Ranger
Жигуленышь
Illusion
ЖигулистЪ
А зачем? Это те, которые внутрь утопленные, с собственными чашечками?
Тада надо просто расш(а/и)рить дырку в нужном месте и вперед.
Ranger
Жигуленышь
видел в инете на фото, но не доделанные, поставил себе на водительскую дверь. Юзаю 2 месяца пока довелен
Illusion
ЖигулистЪ
Ranger
Жигуленышь
Illusion
ЖигулистЪ
Halogen
ЖигулистикЪ
Ranger
Жигуленышь
se550
ЖигулистЪ
Ranger
Жигуленышь
вот когдато нашел в инете
0_5dd0_6fb76742_L.jpg ( 57.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1717
0_5dd0_6fb76742_L.jpg ( 57.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1165
0_5de8_aa1e0713_L.jpg ( 58.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1467
Halogen
ЖигулистикЪ
Ranger
Жигуленышь
zennon
ЖигулистЪ
Bars
Отпетый ЖигулистЪ
Неумеха
ЖигулистикЪ
Заглохла тема. Видно Bars не поставил.
Это получается ради шнивовской ручки прийдётся на электростеклоподьёмник переходить, и оббивку двери из 10 мм ДСП делать?
Иначе она не станет, её врезать надо а не в накладку ставить, и то при ручном стеклоподьёмнике будет мёртвая зона.
Не, или ручку ставить на уровне стоковой или опускать ручку стеклоподьёмника.
Буду делать. А зачем - да так просто.
Подскажите у кого РЕАЛЬНО получилось.
DODGE
Отпетый ЖигулистЪ
Тоже хочю ручки перенести и заменить на другую утопленную. Но пока машину с покраски не забрал, так што еще не начинал.
syvit
ЖигулистикЪ
Неумеха
ЖигулистикЪ
От "Калины" она с ручкой двери совмещена, от "Логана" она отдельно, но хуже нивовской. Врезать, то я её врежу вот только реально ли ручку стеклоподьёмника перенести? Наверное тросик удлиннять надо? Прийдётся вникать в работу механизма. Без этого не стоит речь о ручке вести.
DODGE
Отпетый ЖигулистЪ
Рыжик
ПешеходЪ
Читайте также: