Переделка звукового сигнала лачетти
Затраченное время на реконструкцию около 2-х часов.
Инструмент и материалы:
1. Ключ Торкс Т50 с отверстием (для снятия подушки безопасности);
2. Отвертка шлицевая (для снятия заглушек);
3. Ключ рожковый, лучше торцевой на 8 мм;
4. Ножницы по металлу или пассатижи с хорошими резцами;
5. 2-е гайки на М5;
6. Пластина для крепления электроприводов замков автомобилей;
7. Две пружины
8. Двухсторонний скотч автомобильный;
9. Ножницы канцелярские;
10. Термопистолет;
11. И пивко с таранкой.
Все готово. Катаемся и радуемся.
Самое главное всё можно без особых проблем вернуть назад, т.к. основные элементы конструкции не затронуты.
Прикольно. А не поплохеет подушке, если на нее жмакать все время? Все-таки не рассчитана она на такое издевательство.
АДС798,
пущай почитают и попишут, а мы почитаем, что думают.
Гы :)
не затягиваем, оставляем свободными, чтобы подушка осталась подвижной
По моему это не очень хорошо.
Отличная фича! Думаю буду ставить!
ИМХО!:
1. Такая конструкция используется на многих современных авто(напр Фокус,Пассат и ВСЕ другие приличные марки), подушка крепится к обратной стороне лицевой поверхности руля под 4(обычно) пружины(нам хватит двух). Мой брат на Фокусе бьет совей дури(скорее очень сильно нажимает) по рулю и усё ок.
2. На фото п.5,6 кронштейн кажется пластмассовым, но он металлический. Кому страшно, что подушка ускачет от него может его усилить(думаю, что не надо) с помощью планок(доп. кронштейна).
3. Вместо крепежного винта ВОЗМОЖНО можно поставить шпильку с гайками или длинный невыпадающий винт(надо покумекать).
4. При выполнении п.2,3 конструкция ИМХО также безопасна как штатная(я лично их делать не буду).
Думаю, что поставлю себе 4 пружины, а не 2.
Прикольно. А не поплохеет подушке, если на нее жмакать все время? Все-таки не рассчитана она на такое издевательство.
ну если учитывать что падушка капроновая и срабатывает от пиропатрона . думаей ей пофигу будет пока не появится напруга на ее контактах
кстати о напруге . аирбег у нас получается в качестве проводника . тоесть при плохих на нем массах на нем может появится потенциал . а это не есть хорошо и безопасно . т.к. может привести к ее несрабатыванию в ответственный момент или наоборот срабатыванию в ненужный (вывод дублировать на подушке массу)
wind,
а куда подушка проводит массу?
сама она подключается двумя проводами.
кнопки на корпус руля коммутируют.
а по поводу подушки. Это решение однозначно уменьшает энергию подушки, поскольку корпус стоит не жестко, а на амортизаторах.
простой пример, попробуйте молотком выпрямить железку на резине а не на накольвальне. ничего не выйдет энергия удара рассеивается.
поэтому по моему мнению эта модификация может привести к тому, что подушка сработает (не дай бог конечно) не штатно.
Кстати еще и по углу вылета теперь есть подвижность.
А в мануале например четко не рекомендуют использовать верхнее положение руля, при движении, а только для посадки. Чтобы подушка не вылетала излишне высоко.
В машинах, где сигнал так устроен штатно я думаю подушка стоит жестко, а накладка подвижна.
Идея хорошая, но, отключая - подключая разъемы airbag, будьте осторожны: чуть что не так, долбанет не по-детски!:acute:
Foreman,
для этого надо вынуть ключ и выждать две минуты, после этого безопасно.
И для того, чтобы ошибки не возникло не включать зажигание при отключенной подушке.
Foreman,
для этого надо вынуть ключ и выждать две минуты, после этого безопасно.
И для того, чтобы ошибки не возникло не включать зажигание при отключенной подушке.
Да всё правильно, это надо добавить в отчет.
Можете указать резьбу и длину без шляпки винта крепления подушки(у меня нет ключа Торкс Т50).
Чтобы не ковырять отверстие можно попробывать такие винты
Была у меня такая мысля болты обточить, но токарь ушел домой.
wind,
а куда подушка проводит массу?
сама она подключается двумя проводами.
кнопки на корпус руля коммутируют.
а по поводу подушки. Это решение однозначно уменьшает энергию подушки, поскольку корпус стоит не жестко, а на амортизаторах.
простой пример, попробуйте молотком выпрямить железку на резине а не на накольвальне. ничего не выйдет энергия удара рассеивается.
поэтому по моему мнению эта модификация может привести к тому, что подушка сработает (не дай бог конечно) не штатно.
Кстати еще и по углу вылета теперь есть подвижность.
А в мануале например четко не рекомендуют использовать верхнее положение руля, при движении, а только для посадки. Чтобы подушка не вылетала излишне высоко.
В машинах, где сигнал так устроен штатно я думаю подушка стоит жестко, а накладка подвижна.
Ход доработанной подушки стал 1-2 мм и это особой роли не играет при срабатывании подушки по сравнению с расстоянием от руля до лица водителя.
Энергия взрыва подушки никак не меняется, т.к. обьём воздуха в баллоне не меняется.
А вот на счет контакта с корпусом, да он ухудшается. Поэтому решаю сделать дополнительно провод массовый, соединяющий корпус аэрбека с корпусом авто, тем самым исключая возникновения возможных электростатических наводок.
А вот на счет контакта с корпусом, да он ухудшается. Поэтому решаю сделать дополнительно провод массовый, соединяющий корпус аэрбека с корпусом авто, тем самым исключая возникновения возможных электростатических наводок.
А контакт через пружины есть?
Сегодня купил такие пружины в магазине запчастей ваза по 30р., на сколько понял это от клапанов.
Помогите найти ключ Торкс Т50 с отверстием, такого нигде нет. В лучшем случае без отверстия в наборе за 240р.
Можете указать диаметр резьбы и её длину без шляпки винта крепления подушки(у меня нет ключа Торкс Т50).
Померьте, пожаааалуйста.
А контакт через пружины есть?
Сегодня купил такие пружины в магазине запчастей ваза по 30р., на сколько понял это от клапанов.
Помогите найти ключ Торкс Т50 с отверстием, такого нигде нет. В лучшем случае без отверстия в наборе за 240р.
на внешний вид резьба М8 стандартная, длиной 15-20 мм. Длина съуженного места максимум 5 мм от головки болта
1.Ключ Торкс Т150 с отверстием для снятия подушки безопасности ;
2.Отвертка шлицевая для снятия заглушки ;
3.Отвертка крестовая средняя для снятия ремокора ( у кого он есть ) ;
4.Круглый напильник D 5 мм для расширения отверстия ;
5. Плоский напильник для подпиливания ;
6.Двухсторонний скотч ;
7.Ножницы канцелярские ;
8.Кусок многожильного провода 1,5 — 2,5 кв мм ;
9.Два наконечника на этот провод.
Первым делом отключаем "+" АКБ и выжидаем две минуты, т.к. должны разрядиться буферные кондеры подушки безопасности ( при этом настройки магнитолы слетят ). Некоторые АКБ не отключают, а вынимают ключ зажигания и выжидают 2 мин.
Берем шлицевую отвертку и снимаем заглушку с левой стороны руля
Чтобы подушка стала подвижной, надо увеличить отверстия крепления подушки безопасности на руле, сняв примерно 0,5 мм
Увеличивать не все отверстие, а а только верх, делая отверстие немного овальным.
Если подушка спокойно перемещается в уголках крепления вверх-вниз, вам повезло и следующий пункт можете пропустить. У меня подушка сидела слишком плотно и пришлось немного сточить внутреннюю часть уголков крепления плоским напильником ( см фото — выделено красным ). После расточки смазать это место литолом, для лучшего перемещения подушки.
После отсоедините контакты от кнопок звукового сигнала и поменяйте их местами ( не забыв подсоединить контакты ).
Для уменьшения зазора между кнопками и подушкой, наклеиваем сверху на кнопки двухсторонний скотч.
Т.к. " заземляющий " электрический контакт корпуса подушки нарушен, делаем доработку. Берем многожильный провод 1,5 — 2,5 кв мм длинной примерно 20 см, делаем наконечники на концах под болт d 5 мм
Один конец провода гайкой М5 к подушке на свободный болт, другой конец к металлической основе руля
Поэтому я подсоединил второй конец провода под винт крепления ремокора
Подсоединяем разъем подушки, ставим подушку на место. Болты до конца не закручиваем, чтобы был свободный ход. Чтобы болты не раскручивались, смазываем их анаэробным герметиком или хотя-бы "моментом" ( аэробный герметик наносить на болт ПЕРЕД закручиванием ) .
Видео работы переделанного звукового сигнала
Теперь мы можем нажимать справа и слева не заботясь — попали мы по кнопке или нет. Середина к сожалению не работает.
На сами кнопки также можно нажимать.
Вся работа заняла около двух часов .
Затраты : пришлось покупать набор ключей Торкс с отверстием и 3М скотч.
С чувством " глубокого оплодотварения " закончил эту доработку.
Пожалуй, эта одна из самых нужных доработок для Лачетти.
. . Сигнал всегда должен находится под рукой, даже не под рукой, а под руками, чтобы можно было нажать на него с любой свободной руки. Также при вращении руля он не должен менять своего положения в пространстве. А значит он должен находиться в самом доступном и в одном и том же месте постоянно. Это место давным-давно всем известно — это центр вращения рулевого колеса. Зачем изобретать велосипед, худший, чем уже есть? Ну и решил, пока не поздно, переделать сигнал, как у нормальных авто.
. . Но, то времени нет, то лень-матушка, пока не произошла такая ситуация: Как то остановился на стоянке около магазина, все машины стоят задом к дороге, и вижу, что потихоньку двигается, с телефоном у уха, дамочка на Мазде и ищет где припарковаться. В тоже время задом начинает выезжать со стоянки Логан. Они друг друга не видят — не до пустяков. Пока я перевёл взгляд на рулевое колесо, пока нашёл кнопку звукового сигнала, чтобы нажать на клаксон, Логан уже поцеловал Мазду в заднее крыло. А если бы вместо Мазды ехал я? И пока нашёл бы эту би-биколку, Логан успел бы поцеловать меня в засос. Ни фига себе — сказал я себе ! Нужно переделывать, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
. . Часик покумекал куда чего да как, прикинул к носу и где-то за час, не торопясь, с толком, с чувством, с расстановкой всё сделал. Остался доволен до безобразия.А самое интересное, что на следующий день заезжал на парковку за одним джигитом на девятке. Вдруг тот резко тормозит, не зная куда лучше повернуть направо или налево. Я останавливаюсь где то в метре от него. Джигит начинает понимать, что проскочил немного и не убирается в поворот. Резко включает заднюю передачу и, не глядя назад, жмёт на газ. Я даже не помню, что было сначала — у меня всё опустилось или я нажал на сигнал, а может и наоборот. Ясно одно — если бы я не переделал сигнал вчера, то сегодня отдирал бы джигита от переднего бампера моей машины. Вывод — всё нужно делать вовремя. А как сделать смотрите видео :
Нажать для увеличения:
ВНИМАНИЕ . Недавно один умный человек сделал программу для смартфона (Андроид) для Сброса Адаптаций с помощью ЕЛМ 327. Но только нужен правильный адаптер ЕЛМ 327. Подробнее в конце страницы Сброс Адаптаций
. . Если Вы зашли с мобильного устройства, то для удобства можно нажать в верхнем меню или прямо здесь на МЕНЮ для МОБИЛЬНЫХ и Вам откроются все страницы сайта.
ЧТО СРАЗУ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ:
. . 1) После того, как поставил поддон для защиты двигателя (при этом уменьшился клиренс) и поехал на дачу, это то, что машину сделали широкую, а вот просвет маловат. У просёлочных дорог всегда серёдка выше, чем колея, и машина начала шарить поддоном.
Я подумал, что же будет зимой? Вот и пришлось поднимать перёд на 3 см., он самый низкий и зад на 2,5 см.- он и так высокий, плюс почти 1 см. добавилось при замене резины с 195х55х15 на 195х60х15. И того получилось 4 и 3,5 см , и клиренс вышел где-то 19 см.
Увеличение Клиренса
. . 2) Термостат в системе охлаждения стоит на 87 градусов открытия, и стоит он вверху, на уровне головки блока, а там температура охлаждающей жидкости на 5 градусов выше, чем в блоке, а значит в блоке и, соответственно, в печке будет всего 82 градуса. Что не есть ОК при холодной зиме.
К тому же, чем выше температура ( в разумных пределах ), тем чищё двигатель ( лучше идёт процесс сгорания ) + экономия топлива. Термостат нужен более горячий на 92 градуса. Где купить и как поменять легко найдёте в интернете.
. . 3) Так же показалось, что машина долго прогревается, а это лишний расход бензина. Пришлось подумать и переделать систему охлаждения : Как доработать систему охлаждения.
. . 4) Управление звуковым сигналом — просто смех. Хорошо если ты едешь прямо, то можешь попасть на эти кнопки. А если тебе нужно посигналить на повороте или просто стоя на парковке для предотвращения ДТП.
Пока переведёшь взгляд на руль, пока найдёшь куда нажать, то сигналить , наверное , уже будет поздно. Пришлось переделывать, после того, как мне несколько раз чуть не въехали задом в передний бампер. Как сделать — читайте на странице: Как переделать звуковой сигнал.
. . 5) Мне не понравилось, что стоп-сигналы сделаны в одном плафоне с габаритами. Стоп-сигналы должны гореть отдельно. Это намного заметнее и больше шансов, что вам не въедут в зад. Как сделать — читайте на странице: Как переделать стоп-сигналы.
. . 6) Поездив по нашим дорогам, машина оказалась очень жёстковатой. Мои почки не испытывали комфорта. Пришлось дорабатывать : Как сделать машину мягче на 2-3 см.
. . 15) Очень жаль, что на машине ничем не закреплены суппорта и со временем начинает разбивать направляющие и гнёзда. Пришлось делать самому : Гремят Суппорта.
. . 16) Многих не устраивает работа Дроссельной Заслонки. Пробовал доработать и сделал 5 видео. В первом видео Дроссельная Заслонка Лачетти показал её работу прямо на заведённом двигателе. Стоит посмотреть. И так же 4 видео Дёргается Лачетти , причины разные.
. . 17) Хотя и присутствуют регулировки на водительском сиденье, но у переднего конца сидушки регулировки больше, чем у заднего конца. И если поднять всё на максимум, то начинает пережимать икры бедра — Поднимаем Сидения.
. . 18) Со временем начинают барахлить салонные часы Часы Шевроле Лачетти
. . 19) На пластмассовую педаль сцепления не удосужились одеть резиновую накладку. Пришлось подбирать самому Накладки на Педали от ВАЗ 2110.
. . 20) Недавно один умный человек сделал программу для смартфона (Андроид) для Сброса Адаптаций с помощью ЕЛМ 327. Но только нужен правильный адаптер ЕЛМ 327. Подробнее в конце страницы Сброс Адаптаций
. . 21 Частенько у многих вылетает ошибка по датчику распредвала P0341 или P0342. По этой теме 7 статей с видео пока искал причину Ошибка P0342 Нашёл Причину Если сам датчик распредвала ещё не полностью умер, а просто в коме, то его можно попробовать реанимировать Ремонт Датчика Распредвала А если кто купил новый датчик, да ещё если попался неоригинал, то его лучше с начала проверить, чем сразу ставить на машину Проверка Датчика Распредвала
. . 22 В проводке автомобиля есть места с не очень качественным соединением проводов (используется обжимка). Со временем контакт начинает пропадать, и машина начинает вести себя непредсказуемо, так как эти провода идут на датчики управления двигателем.
Один из таких косяков получил название — точка подключения трёх масс. Если точнее, то в ней соединяются 4 провода. Минусовой провод от ЭБУ и 3 массы на датчики ДАД, ДТВВ и подогрев ДК-1. Эту точку можно посмотреть на видео на странице Массы Лачетти
. . Про всё написать на этой странице нереально — долго придётся читать, на данный момент на сайте 160 страниц. Другие страницы сами смотрите в МЕНЮ — может кому чего и пригодится. Всем удачи!
. . Только не подумайте, что машина плохая, Машина очень надёжная. Просто производитель не мог и представить, что у нас в России такой дорожный бардак.
. . До сих пор не могу понять многих производителей авто — зачем совмещать габариты и стоп сигналы в одном плафоне? Наверное для того, чтобы тебе быстрее въехали в зад. А если перегорит лампочка, хорошо если от габаритов, а если лампочка стоп сигналов. Ладно хоть догадались ставить дополнительный сигнал торможения по середине.
Когда впереди вас двигается автомобиль, вы же не упираетесь всем взглядом в его стоп сигналы и не ждёте, когда они загорятся. Вы смотрите объёмным зрением, так сказать угловым, чтобы видеть всю дорогу. А когда зрение не сфокусировано на определённом объекте, то ваш мозг не так быстро реагирует на изменение одной яркости свечения ( сначала горели габариты, а потом при нажатии тормоза загорелись стоп сигналы, увеличив яркость свечения тех же плафонов ) А реакция должна быть быстрой , чтобы избежать аварии.
Наш мозг быстрее реагирует на внезапное появление чего-то нового и яркого. А этого можно добиться только разделением габаритов и стоп сигналов на разные плафоны. Получается, что при изменении яркости свечения ещё и увеличивается объём горящих плафонов ( горели одни габариты слабым светом, а при нажатии на тормоз загорелись ещё три плафона с более ярким свечением ) Согласитесь, что мозг быстрее на это отреагирует.
Так вот, чтобы уберечь задницу своей машины, пришлось думать , как отделить стоп сигналы от габаритов. Оказалось всё очень просто, даже видео делать не буду:
. . Первое, что нужно сделать, это открутить по два самореза крепления задних фонарей с каждой стороны. Потом выдернуть любой фонарь и поменять местами верхний патрон двухконтактной лампочки ( габариты и стоп сигналы ) и нижний ( задние противотуманные фары ) местами. То же самое проделать со вторым. Вставить фонари на свои места и прикрутить.
. . Второе будет не много посложней. Нужно снять левую и правую боковые обшивки багажного отделения, чтобы добраться до соединительных фишек ( колодок ). Каждая идёт на свой фонарь и находится прямо возле него, только внутри багажника под обшивкой.
Можно обшивку не снимать, а открутить и вытащить боковые ящики, и вы сверху увидите эти фишки. Пока не забыл, хочу дать полезный совет: Если у вас что-то гремит в багажнике, и вы не можете найти, то скорее всего это трос открывания лючка бензобака.
Если будете снимать обшивку, то обязательно посмотрите закреплён ли он. Трос проходит по левому крылу к правому, и как обычно как попало, одним словом — собрано в России. Идём дальше. Разъединяем колодку, включаем габариты и с помощью контрольной лампочки смотрим на какой провод идёт ток. Этот провод мы трогать не будем, просто запоминаем, а лучше записываем его цвет. Затем включаем ближний свет фар и задние противотуманные огни и так же, с помощью контрольной лампочки смотрим на какой провод идёт ток.
Под током будут уже 2 проводка. Один мы знаем — это габариты, а другой , значит, будет принадлежать задним противотуманным огням. Записываем цвет и всё выключаем. Потом фиксируем педаль тормоза в нажатом положении и то же смотрим на каком проводе загорится контрольная лампочка ( записываем ). Теперь нужно извлечь эти два провода ( тормоза и противотуманных огней ) из колодки и поменять их местами.
Чтобы вынуть провода с клеммами, нужна иголка. Её нужно вводить между пластмассой и клеммой. Нащупать стопор, отжать и пробовать вытаскивать провод. Первый раз — сложно и нудно. Просто нужно самому почувствовать. Удобнее вытаскивать из фишки, которая идет из салона в багажник. После этих операций — соединяем колодку.
. . То же самое делаем с другой стороны. Цвет проводов с обеих сторон должен быть одинаков, но я на всякий случай всегда перепроверяю. Семь раз отмерь — один раз отрежь. Собираем всё в обратной последовательности.
Вот и всё. Теперь сверху у вас будут гореть одни стоп сигналы, отдельно, а снизу габариты и задние противотуманные фары, как говорится в одном флаконе, одно другому не мешает, как в автомобиле Ваз 2107. Сколько лет я уже за рулём и ни разу во время движения не включал задние противотуманные фары. да и вряд ли в нашей полосе их кто нибудь включает.
Некоторые бывает включат нечаянно и не видят, только слепят задних водителей. Техосмотр и гарантийку пройдёте легко. Просто на это никто внимание не обращает, да и не каждый знает как на определённой модели работают задние фонари. Да и нарушения никакого нет, все цвета соответствуют требованиям. Смотрите видео :
Читайте также: