Переделка тормозов на ниве на один шланг

Обновлено: 29.01.2025

Почитал форум, нашёл на задних колёсах эксцентрики, подвёл до момента подклинивания колеса, и чуть вернул назад. Появилось ощущение, что я до этого без тормозов ездил, педалька стала упругой и информативной.

Что я сделал с тормозами.

Предистория: Задних тормозов не было, не они конечно были, но очень слабые. Все торможение за счет передка, как следствие недостаточная эффективность, плохая управляемость на грани блокировки колес, перегрев передка.

1. Колдуна не было еще от прошлого хозяина. Он только отключает задок (причина не в его отсутствии).

2. Передние тормоза Ниве сделали свои, а задние оставили как у 2101. В результате соотношение тормозного момента при одинаковом давлении в системе у 2121 к 2101 примерно 1,5…1,6. Очевидно, что надо это исправлять. (На Эскудо, к примеру диаметр задних цилиндриков 24мм.)
Заменил задние цилиндры на москвичевские от 2140. У 2101 диаметр поршенька 20,5мм, у 2140 - 22мм. При прочих равных условиях усилие на задних колодках увеличивается на 15%, педаль еле заметно "длиннее" и "мягче". Конструктивно у 2140 корпус длиннее поэтому при износе колодок и выдвигании поршня, он (поршень) практически всегда находится внутри цилиндра, и его перекос и подклинивание исключены..
Установка:
в опорном диске растачиваем центральное отверстие с диаметра 30мм на 34мм, и сверлим новые фиксирующие отверстия. Все остальное подходит на 100%. У меня ушло на все 1,5 часа, набор ключей, круглый напильник и дрель со сверлом 6,5мм.

3. На Ниве . ПЯТЬ. гибких шлангов (убил бы конструкторов), 4 из которых еще и нехилой длины. Негатив в том, что у гибких шлангов имеет место упругая деформация, и поэтому хуже четкость педали, бесполезно увеличивается ее ход, рассогласовывается работа с вакуумником.
Снимаем суппорта, достаем поршни. По аналогии с двумя соединенными полостями, сообщаем их с 3-й полостью. Вместо верхнего штуцера под шланг закручиваем болт с медной шайбой.
Выкидываем все ненужное, подключаем к ГТЦ наши 2 контура. 1-й (от водителя) передок – левое отв на левую сторону, правое – на прав сторону, 2-й задок.
Итог: 3 гибких шланга, два раздельных контура (перед и зад)
Можно поставить еще контроллер (или как его называют правильно) от 2140. Он замыкает контакт при разности давлении в контурах. Подключить можно к лампочке сигнализирующей уровень торм жидкости.

Перфорированный тормозной диск.

Преамбула: мне до работы- 20 км, если по асфальту то, в зависимости от того есть ли ДТП на дороге может доходить до 1,5 часов и клубка нервов, обычно минут 50. С этим мириться я не стал и начал ездить по дороге вдоль берега. Там большие ямы, лужи, жидкая грязь выше половины нивского колеса, один крутой подъем и такой же спуск.
Короче говоря, залез я посмотреть колодки и ОФИГЕЛ: на всех колодках (имеется ввиду на рабочих поверхностях) была въевшаяся грязь, спрессованная и термически закоксованная. Причем она не смывалась даже ацетоном.
Решил я передние тормозные диски проперфорировать. Посмотрел, как это сделано на мотоциклах, мопедах и велосипедах. Выслушал различные мнения: что диск поведет, сломает, он треснет от термической нагрузки, колодки будет жрать как наждаком и тп, плюнул на все и приступил.

Инструмент: Линейка, рулетка, дрель, сверла, маркер, балонник, домкрат, плоскогубцы.

Снял колесо, суппорт, разделил по наружному диаметру диск на 10 частей (делить можно на любое количество, лишь бы доли были равны). От отметки на диске провожу прямую линию касательную к внутреннему диаметру трущейся поверхности(рис.1.). делю прямую на 3 части – отмечаю маркером 2 точки, следующую делю на 4 части – отмечаю маркером 3 точки, и так по очереди – 2 точки, 3 точки, 2-3-2-3. Всего получилось 25 (это не важно можно разделить диск на 8 частей будет 20, на 6 – 15, на 20 будет 50.) Беру дрель, сверло 1,5 и сверлю (точность особо не соблюдал, но по возможности старался).

Итог:
1 сразу - тяжелый руль, перегрев передних тормозов, резкое их срабатывание. Совет первые 50 км скорость не более 60 км/ч, пусть притрутся.
2 - ощутимое улучшение действия тормозов.
3 – субъективно: вопреки ожиданию рабочая температура тормозов не снизилась
4 – нисколько не жалею через 200 км все полностью притерлось и вернулось в исходное состояние.

Сейчас думаю сделать нечто подобное с барабанами…

Мы торчим, мы кричим и есть от чего,
Мы конкретно лоханулись на покупке дорогой.
Мы сядем в машину, и весело споем:
"Берите, граждане отечественные тачки"!!
(текст песни Ю.Хой)

Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов). Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин. Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 км\ч.

Схема доработки переднего контура тормозов

1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов.
Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.

Установка и комплект набора.

Набор установлен на ниву. Левое переднее колесо.

Рекомендация при монтаже следующая: обязательная прокачка ВСЕЙ системы. Но как показала практика, если все собрано правильно, то передний контур качать вообщем и не надо. Все сводится к выходу воздуха под давлением тормозухи самотеком. Конечно сильного чуда не ждите, НО после установки этого набора эффективность переднего контура сильно возрастает. А самое главное не будет закисать поршенек в переднем тормозном цилиндре. Для данного набора я не экономил, поэтому трубка взята немецкая или сербская, из отожженной меди (хоть узелком завязывайте, не переламывается). В комплект набора входят 4 медных трубки со штуцерами, 2 шланга с большими гайками, 2 ШНивоских объеденителя (на передние цилиндры) и 10 толстых медных шайб. На фото не показана самая длинная трубка идущая до правого переднего суппорта, ее длинна 130 см, коротких по 70 см. Длинна трубок подобрана таким образом, чтобы всегда можно было без большого напряга открутить главный тормозной циллиндр от вакуумника и сдвинуть вперед, не откручивая тормозные трубки.

Купил себе на зиму 205-80R16. Тож вроде 29 дюймов..
Еще не пробовал, но.
Усилить ГТЦ - это хорошо.
НО господа не забывайте, что нам достались на зад "копеешные" тормоза. в нашем варианте надо еще и задние тормозые цилиндры менять на что-нибудь более подходящее.

Romych
поставь хотяб от москвича 2140 задние торм цилиндры или от чего по серьезнее.

На Ниве надо именно менно менять соотношение тормозных усилий между передом и задом. А новый ГТЦ+ВУ этого соотношения не меняет.

Народ хелп!!
Пришло время менять трубки, шланги, за одно и цилиндры. на Ниве 21213.

Что посоветуете?! Хочется сделать как на 6ке делал: трубки медные через тройник алюминевый, а регулятор тормозов (что над задним мостом) на помойку. как лишнию деталь.
В споры о необходимости и эффективности его в даваться не охота, всё уже давно сказано. Мне интересно узнать как делают большинство Нивоводов.Регулятор у меня от классики валяется новый, наверно подходит и на Ниву, но ставить его нет катигорически желания..

Наверно да . Ведь отличаются всего проточкой .
Совет,- всё делай, как положено.
Другой "совет" по жихни некорректен(!) .

Captain
"Не любишь ты меня, моя отрада. " ,
Напрасно то глазёнки закатил с сарказмом
Писал же как-то,- этот конструктив мне НАДА
Для воплощенья планов личного . "анти-маразма"
( кора там мозга сохнет. а моя наверно пухнет )
Короче: контур тормозной ( один ),- почти стандартный.
Ну а второй,- автоматически поддерживать просвет обязан
в зависимости, ясно, от загрузки.
Одно другому не мешает, и наоборот
Пневматика одновременно
Поможет регулятору ( по части тормозной )
Свой алгоритм работы сохранить при изменении дорожного просвета.
Т-е. работать задний контур будет как в "нижнем" положении подвески, так и в "верхнем" ( а не отключаться ).
Что при "обычном" изменении просвета невозможно ( при "надувании", к примеру, только амов ).
Ферштейн примерно?
А где беру такую трАву не скажу.
Их бин . ,- добавь "по вкусу"
Или вобще внимания не обращай
Ну мало ли на свете . нивоводов .

Поставил еще летом ВУТ 10 дюймов от зафиры и ГТЦ с диаметром 25 мм от траспортера.
ГТЦ №1161102300 Jp Group
ВУТ 09193226 Lukas
Чтобы их соединить пришлось сделать небольшой переходник.Можно конечно взять другой ГТЦ, но у этого 4 выхода и на стандартную схему не надо колхозить тройников.
Для ВУТ пришлось немного доработать родной кронштейн.
Длинна штока ВУТ одинакова с ВУТ 21213.
Педаль пришлось засверлить под новый диаметр.
Результат - машина тормозит как вкопанная, с непривычки (после отечественного авто) можно увести в занос. Тормозит как на зафире мягко.

Господа. Может кто померить Стакан уплотнителя вакуумного усилителя тормозов 21213. Купил кронштейн 21214м а стакан найти не могу. На работе может сварю между делом. при переделке передних суппортов на 1 шланг какой длины шланг брать? шевилифт 6 см. Родные шланги ещё стоят.

всем в процессе ревизии/замены всего и вся в передних тормозах переделал контура: зад соединил с 2мя поршеньками, а на перед осталось по одному поршеньку на суппорте. очерёдность на ГТЦ не менял. в процессе разборки/сборки выяснил что ступицы могут приржаветь к подшипникам одна сторона внутренней другая наружней обоймой. люфтов не было, откуда вода-не понятно. а вот пластиковая змейка на шлангах отлично скрывает дефекты оных от любопытных взглядов - 3 из 4х шлангов выглядели катастрофически. далее опять о шлангах: в магазе дали на выбор три штуки, 1й фенокс (100 рэ) второй no name (110 рэ) третий БРТ (150 рэ). взял БРТ, все длинные. в процессе инсталляции выяснилось что стандартной длины длинного шланга хватает почти впритык от нижнего поршенька до трубки, запаса очень мало на вывешенном передке. вот тут вспомнился шланг no name, он длиньше остальных на пару см, но no name. всё собрал, раза с пятого всё прокачал и в путь, проверять. на грунтовке на маленькой скорости - зад в юз, перед почти на грани юза. еду на пустынную дорогу (есть такая), на 60 резко по тормозам- ощущается замедление передка зад шипит резиной по асфальту и практически в конце остановки начинается занос влево, рулением поправим. передок не блокируется. пробую ещё раз, то же самое, только занос начинается уже чуть раньше , но ещё контролируем. еду опять на грунтовку. на 60 по тормозам и. офигенный занос вправо практически не выравниваемый рулём, только отпусканием тормоза. огорчённый поплелся домой, на асфальте на малой скорости и нормальном торможении увода не заметил, замедление вроде нормальное (по попомеру в сравнении до переделки). дома заметил что умер правый передний аморт, на торм дисках нет и намёка на появление зеркала. пока проехал около 100 км, на дисках стало потихоньку появляться зеркало, может притруться и замедление увеличится? педаль жесткая как и раньше. в общем эксперимент продолжается.

Плюс ко всему, у тебя не отрегулирован или совсем умер "колдун". И именно поэтому твоя машина ведет себя так, как ты описАл. И не надейся, что то-то там притрется и заработает. Все так и останется! Ты просто не понимаешь, почему на заводе к переду оба контура подведены, а назад только один, и почему зад был соединен с одинарными поршнями спереди, а не со спаренными. А не понимаешь, так и не трогай!

. на грунтовке на маленькой скорости - зад в юз, перед почти на грани юза. еду на пустынную дорогу (есть такая), на 60 резко по тормозам- ощущается замедление передка зад шипит резиной по асфальту и практически в конце остановки начинается занос влево, рулением поправим. передок не блокируется. пробую ещё раз, то же самое, только занос начинается уже чуть раньше , но ещё контролируем. еду опять на грунтовку. на 60 по тормозам и. офигенный занос вправо практически не выравниваемый рулём, только отпусканием тормоза. огорчённый поплелся домой, на асфальте на малой скорости и нормальном торможении увода не заметил, замедление вроде нормальное (по попомеру в сравнении до переделки). дома заметил что умер правый передний аморт, на торм дисках нет и намёка на появление зеркала. пока проехал около 100 км, на дисках стало потихоньку появляться зеркало, может притруться и замедление увеличится? педаль жесткая как и раньше. в общем эксперимент продолжается.

Своими переделками ты значительное тормозное усилие перевел на задние колеса, отобрав его у передних. Именно поэтому зад тормозит раньше и ГОРАЗДО сильнее переда, что приводит к заносу. А представь, что будет зимой.
ПРЕКРАТИ СВОИ БЕЗДУМНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ТОРМОЗАМИ, ВЕРНИ ВСЕ КАК БЫЛО И ИДИ УЧИТЬ ФИЗИКУ. ИНАЧЕ САМ УБЬЕШЬСЯ И, НЕ ДАЙ БОГ, ЕЩЕ КОГО-НИБУДЬ С СОБОЙ УТАЩИШЬ.

Двигатель 1,8i; гена 120А слева; ГП-4,3+винт в СРПМ+Блокка в РЗМ; лифт перед. балки 60мм+удлинители пальцев верхних шаровых+пружины ГАЗ не резанные; лифт задней подвески 120мм+пружины ШНива+А-образник; 31/10,5 R15; Беркут R20+ресиверы в порогах.

, почему на заводе к переду оба контура подведены, а назад только один, и почему зад был соединен с одинарными поршнями спереди, а не со спаренными.

да и не было его там.
да и вообще суть переделки в том, чтобы вместе с задними тормозами (колдуна то нет) работало два передних поршенька вместо одного, который пытается прижать 1/3 колодки.

AntoNK писал(а):
, почему на заводе к переду оба контура подведены, а назад только один, и почему зад был соединен с одинарными поршнями спереди, а не со спаренными.
почему?
AntoNK писал(а):
совсем умер "колдун"
да и не было его там.
да и вообще суть переделки в том, чтобы вместе с задними тормозами (колдуна то нет) работало два передних поршенька вместо одного, который пытается прижать 1/3 колодки.

К сожалению, я сейчас не у компа, и пишу с телефона. Поэтому у меня нет возможности нарисовать тебе схемы и объяснить на них. В понедельник вернусь в город, нарисую и объясню.
А пока попробуй сам.
Прочитай и постарайся понять, чтонаписано вот в этих ссылках:
Гидравлический пресс
Давление поршня, Гидравлический пресс
Найди схему и изучи пожалуйста, как распределены контуры в стандартной Нивовской тормозной системе. Попробуй сам на ее основе нарисовать ту схему, которую сделал ты на своем авто. Сравни их и прикинь, как ты изменил соотношение площадей поршней в каждом контуре, и как из-за этого перераспедилились тормозные усилия.
Если у тебя все получится правильно, то ты удивишься результату, т.к. ты не только перераспределил усилия между осями, но и ослабил тормозную систему в целом.
Удачи.

всё гораздо проще. давление в обоих контурах ВСЕГДА РАВНО. для выравнивания расхода между контурами передние четыре поршня поместили в один контур а передние два и задние четыре в другой. можно, если зафиксировать плавающий поршень подключить всё к первому контуру, но по безопасности производитель вынужден использовать этот тандем и запутать всех ррр. р

Aндpюx@760
в том-то и дело, что все колодки работают не вместе (группами) а параллельно (все сразу). только при малом касании педали вылазят только передние и то пока давлению не хватает разжать стяжные пружины задних.

подключив БОЛЬШЕ цилиндров к одному контуру ты можешь выбрать его оъъём и не дать давлению вырасти до необходимого. самое главное, что ты при этом потеряешь 70% тормозов.

Передние тормозные суппорты от Самары на Ниву

Сразу после покупки нивы не понравились тормоза. При торможении тянуло влево, при отпускании педали уже вправо, а через несколько секунд был щелчок и машина начинала ехать ровно. Колодки были изношены криво и неравномерно. Конструкция мне не тоже не понравилась: два шланга на каждое колесо, отсутствие нормальных направляющих, громыхание на кочках. Решил не ремонтировать, а искать варианты замены, чтобы доступно, надежно, ремонтопригодно и бюджетно. Больше всего понравилась идея, найденная на сайте Самопрыгов. Никакого описания, только три фотографии. На фото был суппорт от Самары на нивовском кулаке и подпись, типа нужна только переходная пластина и два тормозных "Самарских" шланга, соединенных последовательно. Ну, думаю, раз все так просто, то надо сделать и себе. У знакомого механика выменял кенгурин со своей нивы на два б/у суппорта со сгоревшей девятки, а так же электровентилятор и минусовую клемму от неё же. Купил два ремкомплекта, перебрал и покрасил.

Потом холодными зимними вечерами ездил в гараж, пытался снять размеры и нарисовать чертеж. Сделал несколько макетов из ДВП и нарисовал таки жалкое подобие чертежа. Уже дома перерисовал и окультурил свои каракули. Конечно, можно было вырезать все по месту из подходящей железяки, но один знакомый добрый дядька предложил бесплатно вырезать девайс на лазере. Я отдал ему свои каракули для перевода в Autocad. Ох и материл он меня потом. В моём чертежике была куча косяков, но в конце-концов все удалось. Через некоторое время я получил заветные железки и тоже их покрасил.

Затем взял примерить два тормозных шланга от Самары и был разочарован. Длина была излишней, да и выглядело как-то колхозно.

Решил поискать что-нибудь более подходящее. Таким оказался задний тормозной шланг от Волги.

Чтобы его нормально установить, я разрезал резиновую втулочку от старого шланга и примотал на изоленту к новому.

К тому же пришлось сточить напильником грани в отверстии для фиксации соединения шланга с металлической трубкой.

Тормозные трубки решил подключить как на классике: Первая камера ГТЦ работает на перед, вторая на зад. Лишнее отверстие в ГТЦ закрыл обрезанным болтом крепления суппорта. Тройник заменил на соединительную муфту от Газели. Новые трубки не покупал, перегнул старые.
Как было.

Ещё расскажу пару нюансов. Так-как тормозной диск Самары по диаметру меньше нивовского, то, чтобы суппорт глубже сел на диск, скобу пришлось доработать болгаркой.

Когда я ещё рисовал чертеж, то обнаружил, что суппорт будет стоять не ровно, относительно тормозного диска. Иными словами, он имел смещение в сторону от колеса на 3 мм. Я, наивный, заказал вместе с переходными пластинами ещё две дистанционные толщиной 3 мм. Когда же я ставил готовые железки, то на левый кулак (с которого были сняты все размеры) все встало нормально. А вот на правом смещение оказалось 1 мм. Пришлось самому вырезать дистанционную пластинку 1 мм. Сейчас думаю, что с обоих сторон можно было бы обойтись широкими шайбами.

Переходную пластину к кулаку прикрутил на такие же болты, какими крепится суппорт, только немного длиннее. Применил самоконтрящиеся гайки.

При переборке суппортов применил специальную высокотемпературную смазку для направляющих (никаких графиток). Резинки снаружи обработал силиконовой смазкой. Посадочные места колодок, а так же их тыльные стороны обработал медной смазкой. Ещё пара фото.

Тормоза прокачались без проблем. Машина тормозит ровно, никуда не уводит, ничего не гремит. Кто-то скажет, что у нивы и родные тормоза нормальные. И что у них тоже все тормозит ровно, не уводит и не гремит. Вполне верю, что и родные тормоза можно довести до ума, но я выбрал другой путь и результатом доволен. Делал всё года два назад, мог что-нибудь забыть. Но надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится. На вопросы, по возможности, отвечу. Файлы Autocad есть. Как вставить пока не разобрался.

Читайте также: