Переделка тахометра с бензинового на дизельный

Обновлено: 29.01.2025

Вобщем все работает и можно сказать отлично работает. Для тех кто поймет - рабочий диапазон по частоте где-то 100-1300Гц., хотя нижний предел четко невыяснялся.

2 Ответ от Lisandr 31.08.2011 22:00:16

Фига ты. Не думал, что так всё серьезно.

3 Ответ от taxist4x4 01.09.2011 09:02:16

блин а тупо тахометр от супермаза взять некатит?

4 Ответ от sandr2 01.09.2011 16:18:40

Или от КаМАЗа, или просто МАЗа.
Но во первых у КаМАЗа шкала до 4000 об/мин. Во вторых там 24В т.е. уже переделка, в третьих один фиг лезть внутрь так как полюбому передаточные числа несовпадут и показывать он будет нечто неимеющее отношение к реальности.
А шестерочный документирован гораздо лучше всего прочего. И схема проще (есть сомнения в возможности переделки КаМАЗа на мои частоты).
Так что непроще.

5 Ответ от Dsam 08.09.2011 14:07:44

Или от ГАЗа 3110? там сигнал брался с гены. Или сделать устройство чтоб давало 2 импульса за 1 оборот колен вала на вход шестерочного прибора?

6 Ответ от sandr2 09.09.2011 20:35:30

ГАЗ-3110 и Газель брали сигнал с гены раньше. Нового образца от зажигания. И корпуса у них нету. И один фиг показания подгонять прийдется.
Да фигня вопрос - "шторка" на шкив, датчик холла, коммутатор и катушка от классики. Вот только накой мне все это барахло? А без этого неполучится, тах работает от импульсов самоиндукции в катушке (очень короткие но по напруге пишут до 300В).

7 Ответ от Kromv 10.09.2011 11:01:07

Или цифровой тахометр, там адаптировать придется (а может и не придется, если не собирать, а купить) только входную цепь.

При изменении параметров элементов спидометра от ВАЗ он у Вас что показывать будет ? или вы будете заново торировать шкалу?

Это к вопросу об изобретении велосипеда.

8 Ответ от Lisandr 11.09.2011 01:18:29

Тем, что у Сандра дизель, а в приведенной ссылке расписано подключение через элементы зажигания

Цифровой тахометр значительно менее удобен, чем стрелочный (менее оперативен и нагляден)

9 Ответ от Kromv 11.09.2011 12:36:11 Отредактировано Kromv (11.09.2011 17:50:39)

Тем, что у Сандра дизель, а в приведенной ссылке расписано подключение через элементы зажигания

Цифровой тахометр значительно менее удобен, чем стрелочный (менее оперативен и нагляден)

Multitronics DM11 Универсальный тахометр (бензин / дизель)
Внешний вид
DM11 Универсальный тахометр (бензин / дизель) - Внешний вид
Внешний вид
Основное описание

Отличительные характеристики
Для любого карбюраторного двигателя. Для дизельных двигателей с W-выходом. Двигателей катеров, мотоциклов, мотодельтопланов, и другой техники. Два режима интегрирования при измерении оборотов.

Хотелось бы уточнить - наглядность это стрелка ? и что значит оперативность ?

А вот штатный, наш, Владимирский, на 12 В, работающий от сигнала с фазы генератора (большой и наглядный).

Технические характеристики
1. Диапазон показаний 0-3500 об/мин. 2. Напряжение питания 12В. 3. Адрес входного сигнала с вывода фазы генератора. 4. Передаточное отношение от коленчатого вала к генератору 2,57. 5. Посадочный диаметр кожуха 100 мм.
Применяемость
ЗиЛ-4331, 133Г4, 5301 (12 В), КамАЗ, трактора Т-150

10 Ответ от Lisandr 11.09.2011 20:59:58

Да, под наглядностью я подразумевал именно стрелку.

11 Ответ от sandr2 12.09.2011 18:09:55

Я в бытность бензинки пробовал цифровой - М.М. пакость, аналог лучше.
Про изначально дизельные я уже писал, но добавлю теперь с цифрами - у меня отсечка 5300 по насосу, моща нормирутеся на 4800 (а не 3500). Передаточное отношение у меня где-то в районе 1.96 а не 2.57. Так что начальные выводы про переделку полюбасу и неподхождение по оборотам в силе.

Ребят, я эту идею вынашивал 9 лет, гена с выводом у меня уже год. Так что все доморощенные варианты я перебрал не поразу.

12 Ответ от Kromv 15.09.2011 21:45:14

Я в бытность бензинки пробовал цифровой - М.М. пакость, аналог лучше.
Про изначально дизельные я уже писал, но добавлю теперь с цифрами - у меня отсечка 5300 по насосу, моща нормирутеся на 4800 (а не 3500). Передаточное отношение у меня где-то в районе 1.96 а не 2.57. Так что начальные выводы про переделку полюбасу и неподхождение по оборотам в силе.
Ребят, я эту идею вынашивал 9 лет, гена с выводом у меня уже год. Так что все доморощенные варианты я перебрал не поразу.

Так и чем тогда Biltema и аналогичные до 6000 об/мин не подходят. Самое главное не нужно рвать себе мозг, цена вопроса от 1 300 до 2 000 руб для 52 мм приборов, больше дороже. Мало того, на всех импортных приборах есть регулировка для подстройки по передаточным числам ременной пары.

По поводу переделки схемы . как-то наколбашено. удалена температурная компенсация (если я верно понял из пояснений) - это не есть гуд . ну и в целом, схемотехническое решение .
а в какую цену обошлось изготовление сего ?

13 Ответ от sandr2 17.09.2011 20:16:13

А ценой вопроса и неподходят. За 1300 можно взять 2 нулевых тахометра от шестерки.
И чего наколбашено? заменены времязадающие емкости, да формирователь импульса на входе. Температурная компенсация никуда не делась, как была так и осталась. Собственно мультивибратор какой был такой и остался (кроме замены упомянутых емкостей). Собственно то что получилось очень напоминает старую камазовскую схему.

14 Ответ от Kromv 18.09.2011 23:42:39

А ценой вопроса и неподходят. За 1300 можно взять 2 нулевых тахометра от шестерки.
И чего наколбашено? заменены времязадающие емкости, да формирователь импульса на входе. Температурная компенсация никуда не делась, как была так и осталась. Собственно мультивибратор какой был такой и остался (кроме замены упомянутых емкостей). Собственно то что получилось очень напоминает старую камазовскую схему.

цена вопроса ? это очень относительная вещь . Я свой Уазик несколько лет собирал, сколько времени и сил потрачено . в это время можно было сделать . или . , ну в общем это лирика.

Мое субъективное мнение:

на "родной" схеме функцию термокомпенсации выполнял терморезистор R3, на переработанной схеме терморезистора я не нашел . Есть некий резистор R8, с номиналом 120 Ом, но по схеме он обозначен как обычное сопротивление в цепи миллиамперметра (токоогрничивающее).

А если в целом, то

если ничего не менять в 2106 тахометре, он же ТХ - 193 (кроме входного каскада) то так, как тахометр ориентирован на отсчет до 8 тыс. об/мин то при нормальном использовании, не крутя его до отсечки, то стрелка будет неинформативно болтаться около 2,5 - 3 тыс. (самое нормальное соотношение тагово - расходного показателя для многих дизельных двигателей).

на родной схеме для "адаптации" к оборотам двигателя уаза или дизельного (если отойти от родной разметки шкалы прибора и нанести новую, с меньшим пределом оборотов, индицируемым при 270 градусном перемещении стрелки) достаточно было изменить С3 (увеличить), и осуществить подстроку резистором R7.

Минусы: переторировать шкалу существующего тахометра

Для адаптации подключения ТХ-193 к фазе генератора (он же W выход), как мне кажется, достаточно изменить параметры элементов делителя напряжения на входе (R1,R2)

Введение транзистора во входной цепи я считаю излишним, так как существующий входной каскад со своими функциями справляется нормально

Теория
Про ждущий мультивибратор - полностью согласен, он и на Вашей и родной схеме функции выполняет одинаковые - формирует импульсы для миллиамперметра, т.е. из некоего входного сигнала некой формы делает меандр. В зависимости от частоты следования импульсов меняется и ток, протекающий через обмотку миллиамперметра, соответственно и откланяется стрелка.

PS схема камазовского тахометра от Вазовского практически не отличается, а вот параметры входных резисторов можно подглядеть от туда (ну с некоторой поправкой) :whistling:

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Бензиновый тахо на дизель

Приветствую. Задался целью подключить тахометр ВАЗ 2106 на свой дизелек, для этого решил использовать датчик Холла и шторку на колено, но при экспериментальной проверке на столе в гараже с использованием дрели для имитации ДВС, вышла вот такая досада, он тупо не подавал признаков жизни. Установив его на другое авто с бензинкой, заработал, в чем может бить причина? Перелистав кипу инфи в нете, ниче толкового для решения данной проблемы не подобрал. Надежда на то, что может кто-то здесь поможет добрым советом.

У трамблерного ваза идет импульс на Тахо с бабины,а если хочешь исользывать ДПКВ и репер то у тебя не чего не получиться,бери волговский или казелевский прибор,там есть выход под клемму W.

есть простая схема усиления импульса тахометра с индуктивностью(катушка от реле) для перехода на инжектор,где сигнал также низкий порядка 5в. А вообще лучше заменить приборку от дизеля с эл. спидометром,например с октавии или гольфа3.
После доработки прекрасно стаёт под кепку,цена вопроса 20 дол.

Transporter T3 писал(а): У трамблерного ваза идет импульс на Тахо с бабины,а если хочешь исользывать ДПКВ и репер то у тебя не чего не получиться,бери волговский или казелевский прибор,там есть выход под клемму W.

если ты внимательно читал, то я подключал не через ДПКВ, а через датчик Холла, так как ДПКВ не подходит в данном случае, а от гены у меня уже подключен тахо цифровой, но он не отличается особой точностью показаний, потму и решил сделать подключение от колена напрямую

pasha33 писал(а): есть простая схема усиления импульса тахометра с индуктивностью(катушка от реле) для перехода на инжектор,где сигнал также низкий порядка 5в. А вообще лучше заменить приборку от дизеля с эл. спидометром,например с октавии или гольфа3.
После доработки прекрасно стаёт под кепку,цена вопроса 20 дол.

можно поподробнее про эту схему? и где это такие цены на приборки с октавии или гольфа3, которые стоят 20$ ? у нас цена такого вопроса 90-100$

Ну так смысл огромный избавится от троса,датчик температуры тот же,а вот с баком есть нюанс ,там нужно переподключить керамику она работает в обратной зависимости,тоесть при полном баке показывает пустой и при пустом наоборот.
Хотя эти приборки перешиваются и можно задать зависимость показаний стрелки от сопротивления ДУТ.

В данной теме можно было делать все намного проще если катушки есть как на Приоре, то можно использовать например вот такую схему, главное знать сколько тах. получает импульсов на 1 оборот.

Не мучайтесь, ваша проблема решается просто . купите коммутатор и подключите его к датчику холла как на ВАЗах, только без катушки зажигания .
Импульсы для тахометра берете с ножки номер 1 предназначенной для катушки зажигания .
Причину того что ваш тахометр не хочет работать думаю пояснять не нужно

В душе я наверное "рыцарь", - то тянет на добрые дела , то очень хочется надавать по е..алу своим врагам .

Помучатся таки прийдётся,жиго тахо работают от импульсов которые генерирует катушка,тоесть в обратку она забрасывает до 400в.
В жиговнотахо стоит каскад делителя на входе сигнала с катушки,так вот комутатор нужно подключить в обход делителя.

да ну на . какие нах 400 вольт для тахо .
\Просто ваш датчик холла не способен открыть ключ на входе тахометра вот и все .
катушка тут совсем не при чем , и совсем не нужна , были даже семиконтактные коммутаторы , у них отдельная ножка именно для тахометра .
Ваша проблема сродни той с которой сталкиваются те кто ставит январь,, либо свежие впрысковые системы ..подключая это все к старым тахометрам .
в общем делайте как посоветовал , и не мучайте голову , там затрат на 200 рублей . все проверено не раз . ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ

В душе я наверное "рыцарь", - то тянет на добрые дела , то очень хочется надавать по е..алу своим врагам .

Да не на. Не хотел умничать,но обычно я говорю то о чём я знаю лично ,так вот импульсы напряжения в форме затухающей синусоиды (А) снимаются с конца первичной обмотки катушки зажигания и подаются на вход формирователя запускающих импульсов, который состоит из звеньев R1-C1, R2-C2, VI и CЗ-C4. От формирователя запускающие импульсы уже определенной величины и формы (Б) подаются на вход ждущего мультивибратора, собранного на транзисторах V2 и V4. Мультивибратор преобразует их в импульсы тока прямоугольной формы (В) с постоянной амплитудой и длительностью. Эти импульсы проходят через катушку миллиамперметра, включенную в коллекторную цепь транзистора V2. В зависимости от частоты следования импульсов меняется средняя величина силы тока, проходящего через обмотку катушки миллиамперметра, и тем на большую величину отклоняется стрелка прибора. Прибор обеспечивает отклонение стрелки на угол 270° при силе тока 10 мА.

Стабилитрон V5 стабилизирует напряжение питания, чтобы его колебания не влияли на точность показаний прибора. Терморезистор RЗ служит для компенсации температурной погрешности прибора. Диод VЗ предназначен для защиты транзистора V2 от пробоя ЭДС самоиндукции, возникающей в обмотке миллиамперметра.

У карбюраторных машин входной импульс с вывода "К" катушки зажигания подается на контакт 3 разъема "А" (красного). Амплитуда этих импульсов может достигать 400 В, поэтому на печатной плате КП установлен дополнительный резистор 91 кОм.

У инжекторных машин сигнал снимается с модуля зажигания через контакт 5 того же разъема и подается сразу на вход тахометра - уровень этого сигнала несколько вольт.
Схема ТХ 193:

Как разместить платную(важную.коммерческую) тему - ИНСТРУКЦИЯ ЗДЕСЬ!

Не в сети

Приветствую радиолюбителей!
Есть необходимость переделать ВАЗотахометр (2103,2106) под дизель. Почему его? Потому что автомобиль НИВА и там дизель. Надо чтобы снимая сигнальчик с W генератора он казал нормальные обороты. Я понимаю, что он изначально предназначен для работы от системы зажигания, поэтому и нужна переделка. Частоты слишком разные, к W в генераторе я его подключил, на холостых кажет 3000 об/мин, на ходу 5000-6000. Я так понимаю потребуется делитель частоты, а на сколько, высчитывать надо. В идеале сделать отдельным блоком что-то вроде согласующего устройства, чтоб можно было обычный 2106 тахометр использовать. Понимаю что можно от камаза тах поставить и не париться, но блин неэстетично уж как-то

Не в сети

входов таха 2106 -2 один высосокоомный другой нет.
штатно тах на Ниве(21213) вкл с вывода первичной обмотки катушки.
(низковольтной) а на катушку поступает с коммутатора (если зажигание - БСЗ).
а на коммутатор с датчика Холла в трамблере.
А если авто с прерывателем то там иначе малость т..е с прерываетеля на катушку (я уже не помню когда то смотрел).
Судя по вашим показаниям (3000) это дело надо на 4 разделить.
В книжке изд Третий Рим описана модификация с дизелем можно см ее.
дизельная Нива - ВАЗ 21215, но эти машины поставлялись только во Францию (дизель Пежо)

Не в сети

Чтобы знать на сколько делить, надо ответить на вопросы:
1. сколько импульсов на один оборот выдает генератор на W? . число А
2. какое соотношение диаметра шкива генератора к диаметру шкива коленвала? ну или по чему там ремень бегает. число В

Хорошо если А*В будет целым.

Не в сети

Я выяснил. Стандартные тахометры под дизель, шкивы генераторов и коленвала подбирают производители таким образом, чтобы импульсы, выдаваемые с W генератора в 6 раз превышали импульсы с системы зажигания. Сегодня проверил. Холостые обороты у меня по бензиновому тахометру равны 3600, то есть теоретически все сходится. 600 оборотов в минуту - нормальные обороты холостого хода. Для эксперимента хочу у кого нибудь взять попробовать тахометр от камаза. Предварительно, делитель нужен на 6.

Не в сети

делать я пока не берусь, но подискутировать могу, мож кому инфа пригодится.

Вот что вычитал:

Сигналы на входе разные по длительности и амплитуде.

но в-принципе, ничто не мешает для проверки собрать на макетке ограничитель входного сигнала, счетчик-делитель на к561ИЕ8 с любым целым числом деления от 2 до 10, и пару транзисторов на выход для умощнения.

"Приручение" бензинового тахометра на дизель

Начало истории обычное - надоели часики величиной с половину щитка, и прикупилась приборка с тахометром от бензинки.

Разобрав приборку, и сравнив со второй видим что отвечает за подсчёт импульсов тахометра.

"задница" приборки с часами:

"задница" приборки с тахометром:

разница отмечена - смотрим что туда насовали:

Ура, тянем с генератора провод и. тахометр весело прыгает на холостых в диапазоне 4000-6000 об. Ну ничего, мы не пальцем деланые, есть варианты. Вот варианты которые я испробовал:
1) предположил что синусоиду генератора надо переделать в кубик - стрелка дёргается, но меньше 4000-5000 (пока не газуешь) ;
2) делаю делитель ~на 6 (из расчёта при холостых ~800 об.) - фигвам, обороты чуть меньше, но завышены и прыгают.

Бросаем всё ранее сделанное нафиг, и изучаем. а что изучать - в приборке микросхема до селе не виданная - с маркировкой: V3003-393 . Может кто и накопал быстро, но меня поисковики по такому запросу посылали. далеко и надолго.
Всю историю поисков уже и не помню, но в конечном результате выяснил что ента деталюшка командует стрелкой тахометра, а чтоб её "укротить", надо добавить такой элемент как микросхему MC14024B или CD4024B которая по функционалу носит название 7-Stage Ripple Counter . Получается такая связка:

Как и положено, свято место пусто не бывает, поэтому впаивается она на свободное место, предварительно оттуда выпаяв перемычку:

По моему заказу мне приволокли CD4024B , но я по ошибке посмотрел даташит от МС4024B - ВНИМАНИЕ. обращайте внимание на первые буквы, а то я поставщику сначала всыпал за то что лажу подсунул, а потом разобравшись принёс извинения с бутылкой водки, ну это уже другая история.
В кратце, етот счётчик имеет целую таблицу правдивости (всмысле, когда надо срабатывать), подробнее можно ознакомится тут.

Завтра сниму переделанную приборку и продолжу экскурс. надо предоставить народу сказ про изменения в соединении дорожек. Суть такова что замыканием ножек V3003-393 со 2-ой по 9-ую на корпус можно растянуть/сузить шкалу, а выводами MC14024B или CD4024B можно регулировать деление импульсов (шаг срабатывания).

на днях поеду к электрику с фольц-клуба говорят умеет делитель ставить на бензиновые тахи, так что будет известно отпишу)))

От 2.4 AAS подайдёт только вместе с платой, но нужно будет перекидывать всю проводку на приборку, там распиновка разноя. А один голый тах ничего не изменит.Кстати на тахе должно быть 5 или 6 тыс. точьно не помню, но только не 7 тыс.(7 тыс. на бензинке).У самого проблема с тахом.

Была; Audi 100 C -3 седан, 1989г.в., 2.0 ТD + интеркулер NC, 100л.с., КПП-5ст.016-я (AAW).
Стала; Аudi 100 C -3 седан, 1989г.в., 2.5 ТDI, AEL, 140л.с., КПП-5ст.016-я (3U).
Ауди А-6/С-4, 1997г.в.,авант, 2.5 TDI, 140л.с., АEL, 6-кпп DPK.

подниму тему,закралась одна идейка на счет приручения тахометра. И так если взять датчик скорости от наших сотак,то он сробатывает от магнита(падносиш к ниму магнит и он замыкается) а что если взять пару магнитиков и наклеить их на шкив к.в. и неподалеку паставить датчик скорости.палучается что при вращении шкива магниты будут проходить рядом с датчиком,и соответственно он будет подавать сигнал,а с датчика этот сигнал кинуть на приборку. остался только один теоритический вопрос-СКОЛЬКО МАГНИТОВ НАДО. па моему достаточно и двух,так как за один оборот распредвала коленвал совершает два,следовательно за полный цикл мы имеем четыре сигнала, так? приборки наши можно подстроить и на 4х котловые двигатели. если я верно рассуждаю то получается что на бензиновых 4ех котловых двигателях полный оборот это 4-ри сигнала на тахометр? Ребят растолкуйте мне если не верно,да и вобще,по моему тема актуальная. схему делителя паять не хочется особо,можно просто напросто напартачить, а так вроде надежнее.

100 с3 2,0 DE TD 85г. Продана
100 C3 2.0D CN 1985г донар
Мерс190 дизель 87г.в.продан
мерс190 дизель 91г.в.продан
100 C3 90г.в. Авант 2.0 CN продана
Гольф2 1.6TD GTD 87г.в. подарен
Авдич100 1.8GX->200 2.0CN 85 г.в.
фрау V8 2.5 tdi 1T капченая скумбрия

Вложения с двумя магнитами на шкиве К.В.,на самом деле обороты около 1000,но приборка еще не отригулирована под 4и цылиндра

собственно шкала как видно по делениям по 200 оборотов на черточку,следовательно двух магнитов мало(так как обороты показывает в раене 500,а на самом деле 1000-1100)думаю еще наклеить 2 магнита(логично будет предположить что и показания увеличатся на два) магниты клеил двухкомпонентным клеем по металу. стрелка не дергается и поднимается плавно как положено.датчик подключал тупо подал плюс и сигнал с него на зеленый провод под капотом что был. прилагаю фото

Вложения провода под капотом(двигатель родной стаял 1.8,поставил 2.0 дизель видно два магнита на шкиве К.В.

Audi 100 Avant 2.2 KU, 1989
___
Раньше были
Audi 200 Avant 2.2 MC, 1988, Audi А8 D2 Quattro 2.8 ACK, 1997 Audi А6 С4 TDI Avant Quattro 2.5 AAT, 1995, Audi 200 Avant Quattro 2.2 3B, 1991. Audi 100 2.2 KZ, 1985, K-Jetronic, ГИГ-3,
1.9 WH 1984, 2.3 NF 1987

сматря с какого двигателя приборка,да и прошить ее можно только под мазговитые дизеля,тоесть 2.5tdi-2.4d,и то что ставились на с4 ну и 2.5 на с3.да и вроде(не буду утверждать) приборки на а6 заточены одинаково,а эбу мотора разные.

Однажды, году эдак в 2000, предыдущий хозяин поменял бензиновый двигатель на дизель. С тех пор тахометр и не работает. Можно ли каким то образом заставить его работать или нужно искать панель от дизеля?

N28W 5003252 4D68t задний диф LSD сдох
E-N21W 4G93 W4A32 продан
SPACE GEAR/L400 PA3W 2000/2WD мост LSD работает
с уважением Андрей

На сколько я понимаю тахометру нужны плюс, минус и один провод от датчика с импульсами. Вопрос - плюс и минус у него есть уже где то от панели или это все он получает через одну фишку которая на бензинке кудато втыкалась?

На бензинке - от датчика р вала, на д-зеле от датчика на насосе, скорей вмего + и - у него ухе будут,нл чтоб не гадать на кофейной гуще надо взять книгу и посмотреть схему, думаю там не сл-шком сложно будет.

Привет ВСЕМ !! Меня тоже интересует этот вопрос , т.к сигналка у меня подключена "через лампочку" давления масла . Иногда (что чаще всего ! ) бывает так , что сигналка рапортует : типа всё - машина заведена работает ! А на самом деле , просто движка , при попытке завестись давление накачала , лампа потухла и всё ! А со стрелки уже этот процесс реальнее будет .

Вобщем такая проблема: обычно такая ситуация возникала зимой в сильные морозы: при запуске утром, после работы, вобщем на холодную, стрелка тахометра вела себя мягко говоря, странно: при запуске обороты были сначала в норме, потом как-бы скачок вниз и она уже показывает на 200-300 оборотов меньше чем реальное количество, газанув несколько раз она возвращалась в реальному количеству оборотов (поставил 900 чтоб не так трясло, но сейчас не об этом. ), потом опять вверх-вниз, вверх-вниз, опять вниз и показывает 650-700 (хотя реально 900), потом еще небольшой скачек и 500-550 , газанеш и все по новой, потом как-то само-собой все становилось как надо (правда не всегда). Но вот сегодня было +25 и к моему удивлению опять таже история повторилась, заехав в несколько мест, сажусь в машину, все само-собой прошло (обороты как и должно быть). Что за. и от чего эта. Не пойму.

Так, думается мне, он бы вообще на 0 падал бы, а он на 200 +- оборотов скачет вниз! Вот в чем непонятка!

Если уверен во всех соединениях то или датчик или прибор. То и другое есть в наличии . Не далеко живём, звони, приезжай, исправим..)) (no money)

Читайте также: