Переделка ступицы на прицепе заз

Обновлено: 29.01.2025

Один момент при использовании ступиц от ВаЗ-2108 для лодочного прицепа. Мат, политика, троллинг - бан! Мы за всё .

Решил сделать прицеп для перевозки бревен . вот начало моего проекта. Ось сделал из передней ступицы .

Как сделать прицеп? Как зарегистрировать и оформить документы? Как починить ось? Как подобрать запчасти?

Всем привет ! В данном ролике я переоборудовал свой прицеп каплю / дом на колёсах со ступицы степка она же- ступица .

Ребята! Не забудьте подписаться на наш канал! Тут будет много интересного!) По вопросам покупки ступичных узлов .

Начал делать прицеп для легкового автомобиля Труба 73 толщиной 5,5 мм Ступицы ваз Инстаграм svarka21.

Увеличиваем дорожный просвет на легковом прицепе. Установка колёсных проставок - адаптеров. Стаим колёса от НИВЫ.

Стандартный размер прицепа 1.20 на1.60 на данный момент составляет 1.20 на 2.20 переделано сцепное устройство на .

Изготовление оси для самодельного легкового прицепа. В этом видео покажу как быстро и ровно приварить ось прицепа к .

В продажу поступили серийные запчасти для изготовления осей легковых прицепов. Для изготовления рессорной оси .

. поставила я вот раму на колеса использовал я жигулёвские ступицы. Sap тоже жигулёвские все полностью ну вот стоечка .

Ступица - важная часть прицепа! На курганских прицепах устанавливают ступицы собственного производства. Подробнее .

Размеры: 200*130 Рама труба квадратная 50*50 Борта боковые 30*30, задние и передние 25*25 Ось: швеллер 80*40, .

Показываю как сделана разводка индивидуального водоснабжения частного дома. Достаём летнюю резину из гаража для .

Поэтому получилось так: Ступица 2108 в сборе -1300р. Шайба ступицы 2108 -30р. Гайка ступицы 2108 -60р. Ось ступицы .

. всем хочу рассказать вам ступицах которое жило для своего адаптера эти ступицы сделаны на основе ступицы ваз 2109 .

Друзья всем привет хочу показать вам как я буду делать оси для прицепа на мотоблок и задних ступиц 8 ручных у так я уже .

Как оказалось к бесплатным рессорам пришлось купить стремянки (150р за штуку от УАЗ=600), комплект резинок и шпилек для рессор (что то около 250р, болты 270р — металлического профиля 40х40х2 6 метров и столько же 40х20х1,5 и в дальнейшем докупил пруток 12мм, полосу 4х40 около метра и 5х50 около метра на серьги для рессор. И пришлось купить ещё вторую пачку электродов (но там скорее дело в моей ошибке при конструировании, много лишнего наварить пришлось).
Дно можно считать отдельно т.к. его всё равно надо было менять — это 1000 руб. на чермете и краску с клупками
А вот остальные траты — это около 2т.р. вышло на установку бесплатных рессор)) К тому же процесс оказался довольно трудоёмкий. Просто купить пружины и заменить резинки было бы куда проще, но раз уж начал делать, надо делать.

Фото прицепа пока "вверх ногами".
Дно решил варить прямо к раме, будет прочнее.
Рессоры пропустил под осью (с моей грантой в один уровень, но можно и развернуть, тогда скорее по росту будет для нивы).
Есть немного неровности и некрасивая сварка (я не профи), но мне не критично, не на госприёмку делаю прицеп). В итоге покрашу его в родной по документам цвет и всё. Крыль будут, ход подвески 16см, думаю 18см крыла в ширину от борта до рамы хватит. Рама стала шире, ось не трогал.

Крепление рессор делал из 4мм стали (благо была), внутрь швеллера вложил старые поршневые пальцы (чтобы затягивать болты) и до кучи туда вложил полосу 40х4, которая пошла от крепления рессор до дышла, чтобы усилить все вертикальные швы.

Про вертикальные швы: получились они потому, что пришлось делать раму шире и соотв. дышло пришлось отрезать и раму резал поперёк, после чего сварил её по рамеру устаноленных рессор. И тут допустил первую ошибку. Рессора обеспечивала зазор с колесом, а рама как бы имела свободу и зазор между колесом и рамой оказался мал — в итоге разрезал поперечину и стянул пор центру раму на 4см. После чего усилил край рамы прутком 12мм круглой стали.

Второй ошибкой оказалось то, что когда я примерил борта, колесо оказалось как то смещено назад, при том что ось вроде так же по центру той же поперечины. Поэтому отрезал заднюю часть рамы и отвёл её на 8 см. В итоге на раму наложено куча "прутков лишних", которых могло бы и не быть, просчитай всё это сразу.

На днище сделаны прорези под крылья, будет достаточно 16-18см подъёма крыла и ширина его будет значительно меньше прежних.
Прицеп станет тяжелее примерно на 80 кг.
Родной по СТС 150кг (но по факту он не более 120 был), будет около 200.

Металл на днище 60кг (прежний думаю не более 20), рессоры каждая около 10кг, пруток 6кг, профиль еще около 12кг, две пачки электродов) 5кг, крепления рессор и амортизаторы сопоставимы со снятыми рычагами.
Уголок 25х25х3 — с его помощью буду крепить борта к дну. К дну уголок приварю, к бортам на болтах и клёпках (там металл тонкий, испохаблю сильно)

Дышло приварено в стык и от крепления рессор туда идёт полоса 4х40, которая приварена продольным швом.

Думаю на выходных уже будут стоять борта. И придётся заново протягивать электропроводку.

ИМХО ставить рессоры довольно трудоёмко и сейчас я бы лучше купил пружины. Но ещё в части 1 (g-a.d-cd.net/f8c6a36s-960.jpg) я уже обрезал с оси всё "лишнее", с то обратного пути не было(

Дополнение:
К сожалению забыл сделать фото, прицеп теперь в гараже стоит.
Покрасил дно, провёл эл. проводку.

Борта закрпил сбоко на клёпках, для этого по периметру приварил 25 уголок. Сзадии спереди на болты и клёпки.

Всем привет, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет про рессоры на прицеп.

На некоторых моделях они уже стоят, потому возникает только вопрос о том, как усилить и повысить грузоподъемность конструкции.

В других случаях легковые автоприцепы имеют резино-жгутовые (торсионные) варианты подвесок.

Их недостатки в сложном обслуживании и ремонте. Самостоятельно можно поменять только подшипник, а вот рычаг или торсион заменят либо на СТО, либо на заводе, где выпускался автоприцеп. Цена такого ремонта равна стоимости новой торсионной оси. Потому для многих предпочтительнее переделка торсионки на рессорную подвеску (РП).

Особенности и преимущества

Если вы приобрели себе легковой новенький или б у прицеп, на котором стоит торсионная подвеска, может возникнуть желание поменять конструкцию на рессорную. Причины и мотивы называть не буду, у всех они свои.

Рессорные устройства обладают объективными преимуществами. Они проявляются в виде:

простоты обслуживания и эксплуатации;
доступной стоимости;
надежной конструкции;
повышенной устойчивостью к большим нагрузкам;
ремонтопригодностью.

Даже если в дороге у вас вышел из строя один лист, страшного в этим нет ничего. Такой тип подвески позволяет добраться до СТО или магазина запчастей, взять дополнительный лист и поменять его своими руками.

Многие считают РП прерогативой грузовой машины и ее прицепа. Тут есть доля правды, поскольку ее активно используют на:

Но никто не запрещает вам поставить РП на обычный одноосный или двухосный легковой автоприцеп, но только с меньшим количеством листов. Я, кстати, уже сравнивал одноосные и двухосные прицепы.

На прицепах подвесное оборудование располагается над мостом. Он и берет на себя основную нагрузку. Рессоры служат как несущий демпферный узел. Это позволяет принимать боковые, вертикальные и продольные нагрузки. Мостом в прицепах выступает обычная конструкция в виде трубы, а дополнительные механизмы отсутствуют.

Что выбрать

Закономерным вопросом при выборе рессор будет то, какие поставить на свой легковой прицеп. Это зависит от ряда факторов. На рынке доступны и неплохие Волговские рессоры, продукция Al-Ko и других отечественных или зарубежных производителей.

Здесь хочу сделать несколько уточнений.

Отечественные рессоры имеют достаточно большую длину. Чтобы предотвратить тряску, их лучше дополнить амортизаторами. Это заметно повысит общую стоимость переделки;

Конструкции могут отличаться по количеству листов. Усиленные модели выполнены из большего числа рессорных листов, но они жестче и предназначены для работы под большой нагрузкой. Для легковых машин выбирают обычно от 3 до 9 единиц.

Что из этого выбирать, решайте сами.

Установка своими руками

Предлагаю вам узнать, как можно установить своими руками рессору фирмы Al-Ko. В качестве примера использую лодочный прицеп и плавающий тип конструкции рессор.

Хотя вы можете поставить ее на любой другой автоприцеп:

МЗСА;
Кремень;
Крепыш;
КМЗ;
Курганский прицеп;
Москвичевские автоприцепы;
Пчелка;
любой самодельный прицеп и пр.

Теперь непосредственно об установке. Это примерная инструкция, поскольку сборка отличается в зависимости от типа выбранных РП, самого прицепа, преследуемых целей автовладельца и пр.

Спереди рессора фиксируется с помощью ушка. Толщина его металла 5 мм. Крепление осуществляется болтом М12;
В переднем ушке будет находиться фторопластовая втулка рессоры, которую придется менять каждые 50 тысяч километров;

При заказе или изготовлении ушек убедитесь, что расстояние между металлом ушка и рессорой составляло 0,25-1 миллиметр;
Момент затяжки не регламентируется;
Сзади рессора будет плавающая, при толщине металла для места фиксации (своего рода закрытого ушка) 5 мм. Обязательно периодически подкладывайте смазку, иначе возникнет сильное трение и рессора быстро износится;
Рессора с балкой соединяется двумя металлическими пластинами (сверху и снизу) толщиной по 1 см каждая;

Чтобы соединить рессору и раму вашего прицепа, потребуется немного повозиться с серьгой. Это простой и доступный элемент, купить который можно буквально за 30-50 рублей. Зато серьга играет важную роль при монтаже конструкции;

Не менее важно грамотно эксплуатировать доработанное своими руками ТС.

Обслуживание

В процессе эксплуатации нужно придерживаться некоторых правил по обслуживанию модернизированного автоприцепа.

Периодичность замены фторопластовых втулок составляет 50 тысяч километров пробега. Но это условная цифра. При активной эксплуатации прицепа и его езды под большими нагрузками, замена может потребоваться и раньше. Следите за ее состоянием и своевременно меняйте;
Чтобы рессора не подвела в самый ответственный момент и не сломалась, в месте ее соединения с балкой не забывайте проверять уровень затяжки болтов. Постепенно они ослабевают, что приводит к ускоренному износу и деформациям. Делать это следует хотя бы раз на 10 тысяч километров пробега. Избегайте образованию люфта. Соединение всегда должно быть плотным;

В ушке с плавающей частью рессоры подкладывается смазка. Многие используют солидол, хотя практичнее применять графитовую смазку. Для этого монтировкой отогните пластину рессоры и добавьте смазывающий материал. Только не делайте это пальцами, иначе вы рискуете просто их лишиться. Воспользуйтесь ватной палочкой или кисточкой;
Периодичность добавления графитовой смазки или солидола не регламентируется. Проверяйте состояние узла. Он постоянно должен быть влажным, то есть быть в этом материале. Иначе пластины начнут истираться и ломаться.

Некоторые утверждают, что плавающая часть для рессор на прицепы — это плохо. Лучше туда ставить сайлентблок. Но эта конструкция обладает явными преимуществами. Не зря ее ставят на грузовые прицепы и автомобили.

Основным аргументом является скрип и стачивание элемента рессоры. На деле стачивание начинается минимум через 100 тысяч километров пробега. А скрип обусловлен банальным отсутствием смазки.

Всем спасибо за внимание! Не забывайте подписываться на наш сайт, оставлять комментарии и делиться ссылками с друзьями!

(6 оценок, среднее: 4,67 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

ДИАЛОГ С ПРИЦЕПАМИ

LADA > Kalina

МЕЖДУ ЖЕЛАНИЯМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Пришлось уменьшить аппетиты и балласт — мешки с песком, приготовленные заранее. Вот и первый вывод: стоит сначала изучить возможности тягача и только потом прицениваться к довеску!

Тяжелый, с надрывом разгон, стабилизация скорости, а затем, вслед за движением тормозной педали, — мощный клевок вперед, сопровождающийся прямо-таки физическим ощущением возросшей массы автомобиля. В салоне запах перегретых тормозов, подгорающей резины, на табло прибора — результат.

После консультаций с ПДД в качестве зачетных выбраны скорости начала торможения 80 и 100 км/ч. С небольшим запасом (как в реальной жизни) они охватывают разрешенный Правилами для автопоездов диапазон — 70 км/ч на обычных дорогах, 90 км/ч — на магистрали. К тому же именно с 80 и 100 км/ч мы обычно тормозим в своих стандартных тестах — есть точка отсчета.

БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ

С рессорной подвеской приходится осторожничать. Неточное движение рулем, и уже на 70 км/ч сзади завизжала скользящая резина, а прицеп норовит вылететь за пределы размеченного коридора.

ДЛЯ ЛЕГКОГО АВТОПОЕЗДА ОСОБЫЕ ПРАВА НЕ НУЖНЫ, НО ОСОБАЯ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, АККУРАТНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕННЫЙ НАВЫК СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Тормозной путь автомобиля с прицепом увеличивается на 30–40% в диапазоне скоростей от 80 до 100 км/ч.

Выбор типа подвески прицепа напрямую зависит от условий его эксплуатации. В нашем случае более длинноходная рессорная оказалась явно комфортнее, причем не только для перевозимого груза, но и с точки зрения пассажиров автомобиля-тягача. Преимущество резино-жгутовой конструкции — простота и лучшая управляемость, однако для плохих дорог подвеска должным образом не приспособлена.

Всем привет! У нас в стране живет множество умельцев, которые предпочитают все делать своими руками. Некоторые даже самостоятельно собирают ось для легкового прицепа. Потому на эту тему мы сегодня с вами и поговорим.

Прежде чем начать сборку элемента своего прицепа для легковых автомобилей, советую определиться с выбором конструкции. Они бывают разными, что привносит в устройство некоторые различия.

Немного поработав со ступицей, пружинами, амортизаторами и остальными составляющими, у вас может получиться отличная самодельная ось, а прицеп с зависимой или с независимой подвеской будет демонстрировать характеристики не хуже, чем заводские модели.

Варианты конструкций

Для некоторых проще заказать в сборе готовую ось, нежели что-то собирать самостоятельно. Но если вы знаете, как сделать или хотите понять, каким образом все это изготавливается своими руками, предлагаю просто купить или найти соответствующие детали, и собрать из них полноценную ось.

Но какую? Ось автоприцепа, как элемент подвески — это просто труба. Она бывает двух типов, в зависимости от сечения:

Если взять идентичные параметры толщины стенок, площадь сечения и диаметр, тогда для изгиба квадратные версии потребуют больше усилий. То есть они прочнее круглых.

Также ось в сборе идет со ступицей и тормозами (не везде). В основном используют 2 вида ступиц:

Цена и пригодность к ремонту лучше у ромашки, хотя блок-ступицы надежнее и долговечнее при более высокой цене. Поменять их можно только в сборе. Ничего плохого тут не вижу, поскольку это упрощает процедуру замены и обслуживание прицепа.

Ступицы приваривают или прикручивают. Последний метод соединения активно используется на Курганских прицепах. Соответственно, между сварной и сборной конструкцией я бы отдал предпочтение последней из-за более простого подхода к ремонту и обслуживанию. Но решать вам.

На грузовиках и реже на легковых машинах прицепы могут идти с поворотной осью, где весь мост вращается по вертикальной оси с помощью шкворневого поворотного круга.

Подвеска или ось, используемая на автоприцепах, бывает:

торсионной (с тормозами и без);
рессорной (с тормозами и без).

Их мы рассмотрим более подробно.

Рессорные и торсионные

Торсионные модели сейчас очень востребованы и популярны. Это можно объяснить объективными преимуществами:

долго служат;
нет сложностей в эксплуатации;
простое техническое обслуживание;
не обязательно использовать амортизаторы;
имеют небольшие размеры;
между осью и рамой сокращается пространство;
обладают небольшой массой;
это конструкции с независимой подвеской у колес прицепа.

Торсионные или резиножгутовые конструкции оснащаются жестким креплением с рамой. Есть многоугольная труба, монтируемая к раме, внутри которой находится труба аналогичной формы, только с меньшим диаметром. Свободное пространство между ними заполнено специальными жгутами из резины. Они позволяют обеспечивать неподвижность внутренней трубы, соединенной с колесом.

Такую подвеску я бы не стал покупать среди б/у вариантов. Подержанные или бу обладают уже заметно сокращенным ресурсом, поскольку длительно службы напрямую зависит от состояния жгутов.

Плюс резиножгутовые модели не подойдут для активной эксплуатации в жестких условиях. Это вариант для тех, кто собирается эксплуатировать прицеп в основном по городу и по сравнительно ровному асфальту.

Если условия эксплуатации будут жесткими, тогда есть смысл сделать или купить более устойчивую к нагрузкам ось рессорного типа. Ей не страшны серьезные перегрузки из-за большей длины хода по сравнению с торсионным аналогом. Но учтите, что ухаживать за рессорной подвеской придется тщательнее и чаще.

Рессорная, как и торсионная вариация оси, доступа в Воронеже, в Беларуси, ее можно купить в Москве, Спб, обратиться в Челябинск или Киев. Не так важно, где вы живете. Сейчас ширина ассортимента настолько безгранична, что заказать подвеску в сборе или комплектующие для самостоятельного изготовления, не составляет труда.

Относительно рессорной подвески я уже писал ЗДЕСЬ, потому советую пройти по ссылке и почитать.

Ведь важно еще собрать у себя то, из чего сделать ось и поставить на собственный легковой прицеп. Советую обращать внимание на комплектующие от Al Ko.

Самостоятельная сборка конструкции

Предположим, что у вас уже есть рама прицепа и вы выбрали себе колеса для автоприцепа.

Теперь нужно разобраться, как все это собирается и превращается в полноценную ось как элемент конструкции вашего автомобильного прицепа. Рассмотрим несколько ключевых шагов.

Для начала выбирается сама балка. С круглым или квадратным сечением она будет, не принципиально важно. Главное, чтобы вы взяли соответствующие размеры и использовали металл высокого качества. Иначе подвеска долго не прослужит;
Далее берем ступичную ось, на которую будет устанавливаться уже сама ступица, и соединяем ее с трубой. Как стыковать эти два элемента? Будет идеально, если ступичная ось войдет хотя бы на несколько миллиметров своим выступом внутрь трубы. Тут больше шансов у круглого сечения, нежели квадратного. Далее это все сваривается или соединяется болтами. Поучитесь у Курганских прицепов, если хотите сделать разборную модель. Если же нет, просто качественно приваривайте элементы между собой. Так делается с двух сторон;

Вот у вас и готова полноценная ось, к которой затем будет монтироваться рессора или торсионка;
Согласно актуальным правила, ось автоприцепа монтируется на длину, соответствующую 40% от общей длины прицепа с задней стороны;
Точно сделайте замены, обозначьте место для размещения вашей оси;
Монтаж лучше выполнять сверху, то есть прицеп придется перевернуть и расположить на ровной поверхности. Убедитесь, что шпиндели свободно свисают и не мешают вам в работе;
Зачистите участок рамы будущего прицепа, где будете монтировать свою ось. Сделайте замер расстояния между втулками и поделите на две одинаковые части. Не забудьте пометить все маркером на оси;

Для контрольного замера поделите ширину рамы на 2, а полученную величину нанесите от центра оси. Положение параллельно корректируется. Только теперь приступайте к завершающему процессу монтажа;
Соединение осуществляется точечной сваркой по всему протяжению контактов.

Многие народные умельцы советуют брать подвеску пружинно-амортизационного типа. Хотя параметры прочности у нее ниже, если сравнивать с резиножгутовой конструкцией, зато с такой подвеской вы получите более плавный и мягкий ход при пустом и загруженном прицепе.

Насколько сложный этот процесс, судите сами. Если вы никогда не выполняли подобных работ, то начинать с такого этапа я бы не советовал. Проще купить готовую конструкцию или изначально взять хороший заводской прицеп типа:

Всем спасибо за внимание! Эксплуатируйте только надежную и исправную технику, не создавайте угрозу на дороге для себя и других участников движения.

Подписывайтесь на наш сайт, делитесь мнениями в комментариях и приглашайте к обсуждениям своих друзей!

(5 оценок, среднее: 4,40 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Состав: 3D Сборка

Софт: SolidWorks 15 SP0.0

Сайт: www

Автор: DAGN

Дата: 2014-12-28

Просмотры: 79 874

764 Добавить в избранное

Ступица с подшипником.

Ступица влагозащищенная 139.7×5 M12×1.5 в сборе с цапфой. Нагрузка до 650 кг на одну ступицу (ось 1300 кг).

Ступица в сборе с цапфой 98×4 M12×1.5 влагозащищенная. Нагрузка до 650 кг на одну ступицу (ось 1300 кг).

Ступица 139.7×5 M12×1.5 в сборе с цапфой. Нагрузка до 650 кг на одну ступицу (ось 1300 кг).

Ступица 139.7×5 M12×1.5 в сборе с цапфой. Нагрузка до 900 кг на одну ступицу (ось 1800 кг).

Ступица 112×5 M12x1.5 в сборе с цапфой. Нагрузка до 900 кг на одну ступицу (ось 1800 кг).

Ступица 98×4 M12×1.5 в сборе с цапфой. Нагрузка до 650 кг на одну ступицу (ось 1300 кг).

Подшипник ступицы прицепа.

Подшипник ступицы прицепа

Максимальная нагрузка на один диск: 900 кг
Сверловка (PCD): 112×5
Ширина диска: 5J
Вылет (ET): 30
Диаметр центрального отверстия (DIA): 94

Именно такими дисками оснащены большинство прицепов МЗСА с тормозом. Производитель Mefro или AWS.

Максимальная нагрузка на один диск: 900 кг
Сверловка (PCD): 112×5
Ширина диска: 5,5J
Вылет (ET): 30
Диаметр центрального отверстия (DIA): 66,5

Колесный диск для прицепа Mefro или AWS.

Максимальная нагрузка на один диск 1350 кг, сверловка 205х6.

Буфер (отбойник) сжатия рессоры прицепа. Для прицепов МЗСА без тормоза.

Одноразовая фланцевая (с фланцем, ободком) гайка М24х1,5 для ступицы AL-KO с компактным подшипником.

Подходит для осей AL-KO без тормоза 750-900 кг.
Подходит для осей AL-KO c тормозом 1000, 1300, 1500 кг (колесные тормоза 1637 и 2051).

При замене ступицы, подшипника ступицы или при снятии тормозного барабана для технического обслуживания прицепа такие гайки подлежат обязательной замене, так как являются одноразовыми. Не пренебрегайте заменой этих гаек, это может стоить кому-то жизни.

Болт колесный М12х1,25 для ступицы AL-KO с коническим подшипником (для осей без тормоза 750-900 кг).

Защитный кожух (колпак, пыльник) ступицы Al-Ko с коническим подшипником (для осей без тормоза 750-900 кг).

Защитный кожух (колпак, пыльник) ступицы Al-Ko с компактным подшипником (для осей без тормоза 750-900 кг).

В данном разделе представлены: ступица для прицепа, рессоры, пружины, рычаги, амортизаторы, подшипники, сальники, колпаки и кожухи ступиц, ступичные болты и и многое другое производства МЗСА, AL-KO, Knott и BPW. Чтобы заказать детали подвески производства BPW, сообщите нам артикул из каталога BPW.

Добрый день. Приобрел себе такойже прицеп БАЗ. Будет использоваться для перевозки квадроцикла и ночевки в нем. Пока только переделал (расширил задний борт). В планах усиление подвески, т.к. с весом 370кг колеса становятся в раскоряку, и замена ступиц, у меня они под диски ЗАЗ. Рад любым советам, кроме "продай его и купи другой" p.s. На просторах интернета, это единственная тема про этот прицеп.

Цитата
автор мюнхаузен on 06 май 2015 20:44:22 Подвеску давно переделал на рессоры. вставки на полу убрал.

Не могли бы про переделку на рессоры поподробней?

Расскажу что успел сделать со своим БАЗ 8142. Подвеска: Хотел поставить пружины повыше, но не от чего не подобрал, по внешнему диаметру подходят от ОКи, но пруток на много тоньше. Решил ставить вторые, как на картинке в предыдущих постах, диаметр отбойника на прицепе 51мм, единственные пружины которые подходят, от передних аммортизаторов ЗАЗ-968

Когда уже все сделал, выяснилось, что на прицеп подходят пружины балансиров мотороллера Муровей, диаметр и пруток такиеже, а сами пружины длинней, надо резать. А вместо запорожских народ ставил от ЖД техники с прутком 8.5мм, у запорожских пруток 6мм.

Расширил задний борт под квадроцикл, фонари поставил вертикально, под проводку пришлось сверлить отверстия в центральной трубе и перешнуровывать, что бы разъемы дотянулись до фонарей. Задний борт собрал на квадратной трубе. Пока все на прихватках, надо варить и красить. В планах колеса от ВАЗ, каркас с тентом, откидные спальные места. И в дальних планах переход на рессоры и большие колеса.

Банально просто. Имелся комплект рессор от ГАЗ 2401. Для начала оставил по 3 листа. Серги волговские и сайлент-блоки все в магазине запчасти для ГАЗ. Далее перевернули прицеп и демонтировали старую подвеску. Взяли трубу 50-60мм диаметр (сейчас уже и не упомню) и две ступицы от ВАЗ 2108. ВСе было под рукой. Отмерили необходимую длину и приварили ступицы к краям трубы. Вот готовая балка моста. Далее два отрезка квадратной трубы по крям прицепа. Расстояние между этими балками, которые служат опорами точек крепления рессор, с одной стороны сайлент-блок, с сзади под ухо серёг, вымеряли опытным путем. Впоследствии пришлось не много переварить. Ну а потом все монтируем. Амортизаторы кажеться от "копейки", а все площадки от заднего моста волги. Итог: 1. Высота от земли до нижнего края борта примерно 700 мм. 2. Арки вырезаны и заварены. Ровная площадка пола прицепа. 3. Грузоподьемность. Кубометор бруса 100х100 сыромятины.

И так начнем)
начал я с задних колес, данкратим снимаем бублик и выкидываем с большим матом!, дальше снимаем барабан и отключаем трос ручника, ставим обратно барабан и откручиваем тормозную трубку, затем и три болта два из них на14 оди на17 и тоже выкидываем куда подальше))), вместо старого барабана прикручиваем проставочьку) к ней уже потом ваз барабан(ступицу)ставим трос ручника, тормозную трубку и качаем тормоза)Тоже самое и со второй стороной)после проделанной работы курим и пьем кофе или пиво и любуемся)))))
С передом чуть сложнее сначала откручиваем гайку гранаты, а потом так-же снимаем бублик и также как упоминалась раньше выкидываем, откручиваем два болта которые держат кулак и регулируют развал колес и аккуратно тянем его на себя вытаскивая гранату, после откручиваем два болта на 14 которые притягивают шаровую и ус к рычагу и оставляем в стороне висеть на тормозном шланге(шланг не откручивал чтоб не вытекала тормозуха, далее прикручиваем проставочьку к рычагу с усом вместо шаровой, потом притягиваем новую шаровую к кулаку ваз и вставляем шаровую в проставку и ставим верхний болт в стойку который регулирует развал, смотрим примерно, чтоб ступица была примерно вертикально по отношению кузова и берем болгарку и выпиливаем кусок от нижнего ушка стойки ставим две большие и толстые шайбы с двух сторон и затягиваем нижний болт, берем сварочьку кэмповую и прихватываем шайбы, затем снимаем кулак и обвариваем шайбы конкретно и надежно! дальше вставляем гранату в ваз кулак(граната осталась родная от таврии, дополнительные шайбы не ставил оставил родную шайбу 3-5мм) дальше вставляем шаровую в проставку и вставляем болты развала, затягиваем шаровую затем подтягиваем нижний бол в стойке(где варили шайбы)и примерно регулируем развал колеса(замет те, что при поднятой машине ступица должна немного быть с верху завалина на улицу так как при опущенной машине будет нагрузка на колесо и оно станет ровно)после регулировки затягиваем болт и протягиваем все болты заново) и откручиваем шланг от старой ступицы и ВЫКИДЫВАЕМ ее, ставим шланг на вазовский суппорт ну и прокачиваем тормоза)далее ставим колесико опускаем таврюшу и ставим две шайбы на гранату под гайку и затягиваем посильнее, дальше керним гайку)курим пьем и любуемся))))Тоже самое делаем и со второй стороной, отверстия в стойке у меня получились ниже на 5мм и во внутрь на 3-4мм за ошибки не ругаем если что не понятно спрашиваем отвечу на любые вопросы)фото отчет будет на днях)еще сделал домики под задние стойки для поднятия жопы так-как в субботу открытие охоты на утку и гуся, а на луазе сломана коробка и нужно будет ехать в такую жопу поля)))))Вот фотки правда не мои но суть таже!

Читайте также: