Переделка ручного тормоза газ 69
да, был когда то предложен вариант решения:
гтц - тройник:
1 часть - вут - передок
2 часть - задние
А есть "колдун" - регулятор тормозного усилия задней оси?
Или ставьте "колдуна" или вперед тоже барабаны.
Эта штука нужна, чтобы перекрыть контур, в котором образовалась течь, чтобы вся тормозуха не вытекла и машина не осталась без тормозов.
использовать ГТЦ ГАЗ-31029 и сответственно подключить трубки. сначала передний контур,а потом задний
Могу предположить(по аналогии с тормозами 412-2140-2125)что не тот ГТЦ.2140 и ИЖ были в "сельских вариантах" с передними барабанами.Так вот ГТЦ были разные.
Думаю стоит попробовать ГТЦ от 3102-3110.У них изначально передний контур под диски.
Тусовался несколько лет на MZMA.net, когда владел 412-тым как раз с барабанами по кругу - сроду не видел в продаже 2-х видов ГТЦ. Всегда был просто "ГТЦ для 412-2140" и никто из "москвичистов" не привязывал их к типу тормозов (барабаны по кругу или дисковый перед).
PS
Разница была в усилителях - вакуумный и гидровакуумный (и ГТЦ тогда как раз были разные, вроде), но последние напрочь вымерли в те годы, когдя я интересовался Москвичами.
Зануда
А есть "колдун" - регулятор тормозного усилия задней оси?Или ставьте "колдуна" или вперед тоже барабаны.
колдуна нету и не было от природы, барабаны специально заменнены на диски, т.к. после поездок по воде и жидкой грязи случалось ездить по 2-3 дня "на сале", очень страшно
A.Moralez
использовать ГТЦ ГАЗ-31029 и сответственно подключить трубки. сначала передний контур,а потом задний
А у них что, разные фланцевые гайки? У меня часть трубок была стальная, часть - медная. Какие купил - такие и ставил.
Попробуйте все же вкорячить "колдуна".
Причем попробуйте вкорячить его не как положено, а статично, чтобы он просто уменьшил поступление тормозухи к задней оси.
Зануда
Попробуйте все же вкорячить "колдуна".
Причем попробуйте вкорячить его не как положено, а статично, чтобы он просто уменьшил поступление тормозухи к задней оси.
Тут проще и дешевле будет трубу тормозную пережимать понемногу пассатижами, катаясь и контролируя эффект. Если ничего не получится - просто потом поменять трубу, и не тратиться на колдуна и не возиться с его установкой. Можно даже не трубу пережимать, а шланг - это еще проше и легче вернуть в исходное состояние. Прижать в шлангу с двух сторон два кусочка фанерки 3х3 см, и сжимать струбцинкой небольшой.
Боюсь, что никак. На мой взгляд - надо переделывать педальный узел аналогично 2410.
Еврей
колдуна нету и не было от природы, барабаны специально заменнены на диски, т.к. после поездок по воде и жидкой грязи случалось ездить по 2-3 дня "на сале", очень страшно
Еще бы не страшно. Сам 20 лет ездил на "Волге", у ГАЗ-2401 барабаны и спереди и сзади. С такой проблемой "замачивания" тормозов справлялся довольно легко - после преодоления глубокой лужи - тормоза "сушил" на ходу : двигаешься с небольшой скоростью, прижимая педаль тормоза. Почувствуете, когда тормоза "высохнут" и станут тормозить нормально.
Ну дык и чего огород городить? Если педали совсем другие - как Вы хотите присобачить туда ГПЦ от педалей с верхним крепежом.Особенно - если там даже места нету. Надо крепеж менять, а не ГПЦ прикручивать куда попало. Тормоза - штука серьезная, чтобы делать "на авось".
Прохожий
С такой проблемой "замачивания" тормозов справлялся довольно легко - после преодоления глубокой лужи - тормоза "сушил" на ходу : двигаешься с небольшой скоростью, прижимая педаль тормоза. Почувствуете, когда тормоза "высохнут" и станут тормозить нормально.
Да не, жидкую грязь (речь ведь о "козле" - внедорожнике!) просушивающими притормаживаниями из барабанов не удалить, как воду. После говен еще долго тормозишь, "как по салу" - это мне знакомо, на 412-том часто ездил на рыбалку.
ПрохожийБоюсь, что никак. На мой взгляд - надо переделывать педальный узел аналогично 2410.
Еще бы не страшно. Сам 20 лет ездил на "Волге", у ГАЗ-2401 барабаны и спереди и сзади. С такой проблемой "замачивания" тормозов справлялся довольно легко - после преодоления глубокой лужи - тормоза "сушил" на ходу : двигаешься с небольшой скоростью, прижимая педаль тормоза. Почувствуете, когда тормоза "высохнут" и станут тормозить нормально.
Ну дык и чего огород городить? Если педали совсем другие - как Вы хотите присобачить туда ГПЦ от педалей с верхним крепежом.Особенно - если там даже места нету. Надо крепеж менять, а не ГПЦ прикручивать куда попало. Тормоза - штука серьезная, чтобы делать "на авось".
1. переделывать не собираюсь - геморрой с подвесными: надо их искать, устанавливать, центровать, вымерять, делать гидропривод сцепления а оно у меня еще механическое и вполне устраивает своей безотказностью
2. волга и уаз несколько разные вещи, сам "сушил" так же но тогда период замены колодок составляет . 3-4 покатушки с просушкой, дисковые в этом плане лучше
3. никак, просто советуют присобачить вот я и спрашиваю КАК? сам то знаю что привязан и никак, но вдруг кто обходился малой кровью
RTDSДа не, жидкую грязь (речь ведь о "козле" - внедорожнике!) просушивающими притормаживаниями из барабанов не удалить, как воду. После говен еще долго тормозишь, "как по салу" - это мне знакомо, на 412-том часто ездил на рыбалку.
проблема "сала" как мне кажется кроется в самом барабане - жидкая грязюка, залетев туда, просохнув немного до состояния сметаны, не сильно желает потом из него вытекать, а предпочитает оставаться на колодках, стенках барабана и механизмах, и должен отметить что это отличный образив, 3-4 покатушки с нормальным оттормаживанием + попытки выгнать "сало" и у вас уже длииинный ход тормозной педали и голенькие колодки - вот в основном причина переделки барабанов на дисковые, при движении они "самочищаются" - грязь слетает с диска либо под центробежной силой либо уперевшись в слегка прижатые колодки, ведь диск это плоскость а не корытце барабана, поэтому и грязи на них оседает гораздо меньше, + менять колодки на дисковх несравнимо проще, чем открутить и выковырнуть барабан со ступицы, не говоря о том, что уже разводку делать не надо
RTDSТут проще и дешевле будет трубу тормозную пережимать понемногу пассатижами, катаясь и контролируя эффект. Если ничего не получится - просто потом поменять трубу, и не тратиться на колдуна и не возиться с его установкой. Можно даже не трубу пережимать, а шланг - это еще проше и легче вернуть в исходное состояние. Прижать в шлангу с двух сторон два кусочка фанерки 3х3 см, и сжимать струбцинкой небольшой.
идея с трубкой супер. была уже мысль долбануть по трубке на "зад", но вот пережималку я чтото не придумал, по сути тот же колдун только не надо ничего подключать и откручивать, спасибо большое, в ближайшее время изобрету из 2х уголков, фанера думаю не выдержит - шланг с мизинец
a что же в них такого ценного?мы переделывали вполне успешно под ГТЦ Шевроле с разборки,но лучше от Мицубиси.(или другой японки)они по резьбе под штуцеры метрические. ставили мерные медные трубки Д5 мм под "жигулёвский" штуцер с резьбой М10Х1,25 а для развальцовки продаются простенькие припособления недорогие
Установить пропорциональные клапаны - применялись на многих авто без АБС или в ранних АБС. Они ограничивают давление а контурах задних тормозов. Например, на "Ланосе" они установлены непосредственно на ГТЦ.
Пережимать трубки - не стОит. 😊
A.Moralez
a что же в них такого ценного?мы переделывали вполне успешно под ГТЦ Шевроле с разборки,но лучше от Мицубиси.(или другой японки)они по резьбе под штуцеры метрические. ставили мерные медные трубки Д5 мм под "жигулёвский" штуцер с резьбой М10Х1,25 а для развальцовки продаются простенькие припособления недорогие
они просто сейчас удобны оказались, к тому ж под капотом места мало, да и гемор все это делать когда авто собрано и на нормальном ходу.. чуть позже видимо переделаю, но не в эти 2 года, все устраивает кроме тормозит гад задом.. поищу "колдун" как по книжке оказалось он всеже был в волге, надо будет его от туда каким то образом изьять, а пока как полумеру - "пережим капельницы"
[QUOTE]кроме тормозит гад задом.. поищу "колдун"[/QUOTE
контуры разделяйте и никаких "колдунов", и никаких пережимов не понадобится
Если там сзади цилиндры как на УАЗе то может быть вот что: задние цилиндры менял? Если да, то сними и померь, есть родные УАЗовские - диаметр поршенька 28 мм, и есть нового образца, они еще на волги всякие ставились - там поршень 32 мм. 32 мм тормозят лучше. Это первый момент, а второй в том, что на задних колодках фрикционная накладка бывает не на всю поверхность, а приблизительно на 2/3 соответственно эффективность будет ниже, что и нужно. Столкнулся с этим на первой машине типа ГАЗ-24, там барабанные тормоза по-кругу и после замены родных колодок сзади (там накладки были короткими) на обычные (накладка на всю колодку, такие же стоят впереди) зад стал тормозить сильнее чем нужно.
Уж коли переделываете всю систему, то делайте ее двухконтурной с разделителем потоков с датчиком, сигнализирующим о пробоев одной из систем.
Разумеется и ГТЦ нужно взять соответсвующий и бачок двух объемный.
Колдун вообще - то не очень нужен, но регулировать подачу в задние цилиндры чем - то нужно.
Для этого иногда применяют дроссели с контровкой регулировочной иглы.
Ежели рабочие цилиндры от ГАЗ 24, то и ГТЦ и вакуумный усилитель тоже от нее.
С педалями можно конечно козлоумничать, но нужно обеспечить полный рабочий ход ГТЦ и надежное крепление всей системы.
На панели возможно нужно будет установить стальные прокладки, тощиной не менее 2 мм, с обеих сторон, которые укрепить 6-ю дополнительными болтами М6 ( варить не стоит ).
Какая из них ставится вперед, какая назад - не помню.
Но по нормальному, в заднем механизме, длина накладок у 24 должна быть разной.
В общем, для начала, перед внедрением колдунов стоит просто уменьшить эффективность задних тормозов, а как это сделать - можно поискать РТЦ с диаметром поршня меньше, можно уменьшить площадь поверхности фрикционной накладки. Дросселирование же магистрали (пережать, внедрить колдун) изменит не столько эффективность заднего тормоза, сколько порядок срабатывания - т.е. сработает позже, ибо даже через иголочное ушко жидкость все равно создаст такое же давление как и до него, просто позже. Для справки, там может быть аж до 100 атм.
Я бы все же поставил ГТЦ от УАЗа/волги и протянул одну лишнюю трубочку, да родной распределитель заменил на двойной, он просто чуть длиннее и отверстий под трубочки больше.
Хз, я за рулем этой машины не сидел уже 8 лет, одно помню точно - "короткие" колодки проблему решили.
Момент насчет бесполезности дросселирования, применительно к этому случаю, должен быть понятен тем, кто заправлял PCP "медленной" ЗСкой - давление будет все равно давлению внутри баллона, просто через 30 секунд, а не сразу. На самом деле будет чуть меньше, но тут уже начинает играть роль конструкция заправочного клапана в резервуаре.
и так итог:
- проверить задние цилиндры и\или поменять их на 25 мм
- точануть колодки - ваша правда на жопе дальняя к бамперу колодка на половину опилована должна быть
- внедрить колдун, но как полумера пока его ищу поставить пережималку (про 100 атм не надо говорить я имел дело не одной винтовкой на ВВД где 170 атм уже не считалось давлением)
как устанавливать верхние педали я уже давно прочитал, и что панель надо наклонить на 3-4 гр тоже, просто под капотом моей машины очень мало места из-за того что морда треугольником и основная проблема в размещении цилиндра сцепления, низко качественного уазоВУТА (ищу от иномарки) т.к. при удобном монтаже он либо попадает в жабру, либо прихлопывается капотом, но это все решаемо, одно но! не сейчас.
Зануда
Насколько я помню, в заднем тормозе одна накладка должна быть длинной, другая короткой.Какая из них ставится вперед, какая назад - не помню.
Но по нормальному, в заднем механизме, длина накладок у 24 должна быть разной.
Насколько помню - "длинная" колодка в задних тормозных барабанах ГАЗ-2401 ставилась вперед по ходу движения, "короткая" - назад. Связано с выполнением ручника (он на "короткую" колодку прикреплен).Для ГАЗ-69 можно ставить все длинные - там ручник другой.
скорее тут смысл был уменьшить площадь торможения и эффективность, покапался на газ69 форуме - 25 цилиндры мне прописаны
Новая тюнинговая версия ГАЗ 69.
Газ 69 - советский внедорожник созданный в 1948 году, находился в производстве до 1973 года - более 25 лет. С момента своего рождения и до настоящего времени, пользуется уважением и любовью автомобилистов во многих странах мира , особенно у старшего покаления нашей строны.
Действительно, это очень удачно созданный внедорожник, как по проходимости так и по внешнему виду. Его внешний вид абсолютно уникален, и даже сегодня спустя более половины века, он остается привлекательным своим неподражаемым колоритом.
Добавление даже незначительных элементов современного дизайна во внешний вид этого автомобиля, делает этого "гостя" и прошлого вполне современным автомобилем.
Именно это и стало причиной, по которой мы выбрали ГАЗ 69 в качестве основы для строительства внедорожника, точнее создания его новой тюненговой версии - ГАЗ 69 "Барс".
Тема создания собственного внедорожника, который отвечал бы нашим личным требованиям, а так же требованиям российского бездорожья и сервиса, волнует многих мужчин увлеченных техническим творчеством, особенно любителей активного отдыха, занимающихся автоспортом, рыбалкой, охотой или просто любителей путешествий на автомобиле по самым укромным местам, где ни дорог ни сервиса просто нет.
То огромное изобилие импортных "внедорожных" машин, представленных на нашем автомобильном рынке, так называемых кроссоверов, а в народе просто "паркетников", в основном не отвечают требованиям нашего российского бездорожья, так как они для этого просто не предназначены. Отсюда и выбор у нас невелик, между нашими НИВАми и УАЗами, да импортными Патролами и Крузерами. Вот и работает творческая мысль наших умельцев, совместно с руками вставленными куда надо, над прикладным развитием этой темы.
Вот и наш клуб "GPMAN-AVTO", в котором есть такие "рукастые" люди и ученые головы, с удовольствием работают над этой темой. Наше решение темы - внедорожник на базе ГАЗ 69 в старом облике, но современной начинко для преодоления серьезного бездорожья, крепкий и надежный автомобиль.
Работу по созданию тюнинговой версии ГАЗ 69 "Барс", мы начали в 2008 году, и несмотря на то, что автомобиль уже готов и эксплуатируется, работы по его совершенствованию продолжаются. Для нас он как конструктор "ЛЕГО", где постоянно можно находить все новые и новые варианты его конструкции и дизайна.
Работа над этим автомобилем, доставляет нам огромное удовольствие, кроме того, опыт этого творчества может быть полезен и другим увлеченным людям.
Мы с удовольствием делимся нашими знаниями и достижениями на страницах нашего сайта:
Концепция.
Строительство внедорожника начали с разработки "Основной Технической Концепции" (ОТК), будущего проекта.
Изучив техническую литературу об автомобильном транспорте повышенной проходимости, проанализировав информацию об особенностях их конструкции и эксплуатации, в том числе нашего легендарного советского джипа "ГАЗ 69" и примерив это к тем условиям в которых планируется эксплуатация будущего автомобиля, был сформирован основной концепт.
Прежде всего, автомобиль должен иметь облик легендарного советского джипа "Газ 69", с элементами современного дизайна, обладать высочайшей проходимостью, быть простым и надежным в эксплуатации и обслуживании. В то же время комфортным и современным, отвечать всем необходимым требованиям надежности и безопасности. Для его строительства, в основном использовать детали и узлы современных автомобилей российского автопрома. При этом, автомобиль должен напоминать конструктор "ЛЕГО", позволять легко трансформироваться в разные варианты, иметь открытый кузов с вариантами съемного жесткого и мягкого верха (кабриоверха). Так была сформирована Основная Техническая Концепция, или "ОТК".
Учитывая то, что за основу взят великолепный "проходимец" "ГАЗ 69" - родитель наших УАЗов, решено взять его компановку за основу, с доработкой и заменой его узлов и механизмов на современные, более надежные. Соответственно скелетом внедорожника должна быть рама, как основа несущей системы автомобиля, остов для крепления кузова и агрегатов.
Подвеска внедорожника как система подрессоривания, это совокупность деталей, узлов и механизмов выполняющих роль соединительного звена между кузовом автомобиля и дорогой, важнейший элемент конструкции внедорожника, влияющий на его проходимость и комфортность. В соответствии с конструкцией базового автомобиля ГАЗ 69, наш автомобиль, получает зависимую подвеску передних и задних колес на неразрезных мостах. Основными упругими элементами подвески передних и задних колес, определены полуэллептические рессоры на эластичных цилиндрических втулках. Такая конструкция зависимой подвески считается самой простой и надежной, особенно при эксплуатации на тяжелом бездорожье.
На базовом автомобиле ГАЗ 69 и УАЗ 469 применяются неразрезные ведущие мосты двух типов: с одноступенчатой конической главной передачей (колхозные) и П-образные с главной конической и дополнительно бортовыми редукторами (военные). Учитывая то, что "военные" имеют более сложную конструкцию и большое передаточное число, останавливаем свой выбор на "гражданских" мостах, как более приемлимых для нашей конструкции. Итак, применяем "колхозные" мосты с максимальным усовершенствованием.
Рулевую систему автомобиля используем базовую, совершенствуя ее гидроусилителем и дэмпфером. Соответственно считаем необходимым оборудовать автомобиль и более совершенной двухконтурной тормозной системой, снабженную вакуумным усилителем. Решено установить дисковые тормоза на всех колесах.
Колеса - элемент подвески автомобиля, каторый не только позволяет ему катиться по поверхности дороги, но и "тащить" его, а для внедорожника,необходимо очень даже хорошо тащить. В связи с этим, решено оборудовать автомобиль колесами, которые позволят без проблем использовать внедорожник для задуманных целей - большими и "зубастыми", на стальных дисках, внешним диаметром не менее 21 дюйма и шириной не менее 10 дюймов.
Трансмиссия - одним из основных и наиболее важных элементом конструкции автомобиля, влияющим на его проходимость. От функциональности и сбалансированности ее работы с остальными элементами ходовой части и подвески, напрямую зависят показатели проходимости внедорожника.
В полном приводе нашего автомобиля, решено применить пятиступенчатую механическую коробку передач, агрегированную в моноблок с двухступенчатой раздаточной коробкой от автомобиля УАЗ "Хантер". Простое, надежное и максимально удачное сочетание.
Двигатель - силовую установку предусмотреть более мощную используемую в настоящее время на современных автомобилях семейства ГАЗ или УАЗ, мощностью не менее 100 л.с. и развивающую крутящий момент не менее 180 Нм при 2500 об/м. Двигатель может быть бензиновый или дизельный.
Кузов решено полностью взять от базовой модели ГАЗ 69 , изменив и усилив его несущую конструкцию, расширив его заднюю часть от дверных проемов и изготовив новую заднюю дверь калиточного типа. Переднюю водительскую дверь так же расширить, до размера пассажирской, для удобства посадки пассажиров. На автомобиле применить силовые бампера с лебедкой и расположение запасного колеса на кронштейне заднего борта. Кузов открытого типа, оснастить двухконтурным каркасом безопасности, травмобезопасными сидениями и ремнями безопасности. Предусмотреть жесткий съемный верх и быстросъемный мягкий кабриоверх.
Cледует отметить, что при разработке конструкции и строительстве внедорожника много технических решений было взято от культового внедорожника
Jeep Wrangler и Jeep Grand Cherokee.
Это основные технические требования к версии автомобиля повышенной проходимости получившего обозначение как - ГАЗ 69 "Барс".
Тюнинг ГАЗ 69 - новая версия.
Подробный рассказ о всех этапах строительства внедорожника и ГАЗ 69 - тюнинг, с обоснованием принятых технических решенийпо его восстановлению и тюнингу, а также использованию материалов, деталей, узлов и механизмов российского и импортного производства, вы можете читать на следующих страницах
нашего сайта
- Как пришла мысль о строительстве внедорожника, рассказывает - " Начало ".
- Как была сформулирована " Основная Техническая Концепция ".
- Выбор несущей системы автомобиля, его скелета, описание конструкции в разделе " Рама ".
- Подвеска внедорожника ГАЗ 69 "Барс", подбор конструкции и настройка, описание в разделе " Подвеска ".
- Трансмиссия примененная на ГАЗ 69 "Барс", описание конструкции в разделе " Трансмиссия ".
- Ходовая часть примененная на ГАЗ 69 "Барс", описание конструкции и тюнинга ведущих мостов - " Мосты ".
- Колеса и шины ГАЗ 69 "Барс", подбор и описание в разделе " Колеса ".
- Рулевое управление для ГАЗ 69 "Барс" описание конструкции в разделе " Рулевое управление " .
- Тормозная система на автомобиле ГАЗ 69 "Барс", выбор конструкции и комплектации в разделе " Тормозная система " .
- Силовой агрегат внедорожника ГАЗ 69 "Барс" в разделе " Силоной агрегат " .
- Кузов автомобиля ГАЗ 69 "Барс". описание конструкции в разделе Кузов .
- Двери и замки. Рамка лобового стекла в разделе Двери и рамка лобового стекла .
- Силовые бамперы и обвес для ГАЗ 69 "Барс" в разделе Силовые бамперы и обвес .
- Каркас безопасности и средства безопасности ГАЗ 69 "Барс" .
- Органы управления и контроля ГАЗ 69 "Барс".
Т ехническая информация.
Техническая информация, необходимая и полезная для строительства внедорожника и воплощение других творческих идей, собранная нами из различных источников, так же находитля на страницах нашего сайта, где вы можете при желании с ней ознакомиться:
- Прежде всего, все о "скелете внедорожника", вибираем - рама или несущий кузов .
- Об оснавной составляющей любого внедорожника - приводе, каким должен бять полный привод , и для чего делить крутящий момент между осями ?
- Платформа внедорожника - мосты и подвеска, какую выбрать подвеску внедорожника : зависимую или независимую, рессоры или пружины.
- Трансмиссия, Элементы трансмиссии: дифференциал, вискомуфта , муфта GeroDisc , муфта Haldex и др.
Тюнинг ГАЗ 69 "Барс" - работа членов нашего клуба, описание в старой редакции. Читать.
Читайте также: