Переделка раздатки газ 69
Доработку, текст и чертежи и выполнил Механик63.
КПП УАЗ отдельно от РК.
Фото, как это выглядит в натуре, не сделал. Чтобы снять размеры, всё разобрал, а теперь всё в снегу. Надо было сначала сфотать, а потом разбирать.
Как соберу, сфотаю.
С уважением. Александр.
Интересный вариант.
На счёт третьей точки опоры. Как вариант, можно использовать наплык внизу картера. У пятиступок он с дырками под подушку аля хантер. Но у меня полусинхрон с таким же точно наплывом, но без дырок.
Вопрос: сколько это хозяйство в длину от привалочной к колоколу до хланца кардан получилось?
Доработку, текст и чертежи и выполнил Механик63.
КПП УАЗ отдельно от РК.
Фото, как это выглядит в натуре, не сделал. Чтобы снять размеры, всё разобрал, а теперь всё в снегу. Надо было сначала сфотать, а потом разбирать.
Как соберу, сфотаю.
С уважением. Александр.
Установив другую раздатку потеряешь понижение в 2,78 да к тому же измучаешься пока все прблеммы решишь Может лучше раздатку тоже уазовскую но с понижением в 3 еденицы Хоть к какому то стандарту придёшь Когда то я это делал Гибридный авто не всегда удобно
Парни я немного не совсем в тему. но если сможете ответьте.
суть вопроса вот в чем.
Я установил себе на хантера 617 двигатель мерседесовский. коробка от 230 мерина 5 ст. раздатку поставил через переходной маленький кордан от 69 уаза. Все работало вроде норм. но не давно по непонятной причине на ровном месте от раздатки отломался кусок корпуса в районе подшипника куда крепиться маленький корданчик. когда снимал раздатку обратил внимание на то что на маленьком карданчике со стороны крепления осталось всего два болта и то откручивающихся от руки. то есть можно предположить что от вибраций открутились болты кордан пошел на излом и сломал корпус раздатки. (мои выводы) но поговорив с умными кулибякинами я немного расстроился. мне (на уровне "квантовой физики" ) объяснили что раздатка от 69 слабовата для моего двигателя и моего стиля вождения (педаль в пол). и сказали что лучше ставить от шишиги. Так вот вопрос в чем. насколько это реально и много ли переделок. раздатку от шишиги не видел даже в глаза(предусмотрен ли там переходной кардан как в 69 или она тупо как в уазке крепиться сразу к коробке) насколько она большее 69 и как она по мощности понижения и живучести или все таки лучше поискать что то инпортное.
Раздатка ГАЗ-66 приводится как и ГАЗ-69 - маленьким карданчиком. Она больше и тяжелее чем ГАЗ-69 примерно в 1,5. 2 раза.
Сломать её своим двигателем - здоровья не хватит.
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ РАЗДАТКИ НА ЛЮБОЙ УАЗ НЕОБХОДИМО НАЙТИ КПП И НАЗДАТКУ ОТ ТРУПЕРА И ПОСТАВТЬ ЕЁ НА УАЗ;
ВТОРОЙ ВАРИАНТ НАЙТИ РАЗДАТКУ ОТ НИССАН ПАТРОЛ 1987 ГОДА (ПО КОНСТРУКЦИИ ТАКАЯ ЖЕ ПРИМЕРНО КАК У 69 ТОЛЬКО НА НЕСКОЛЬКО ПОРЯДКОВ НАДЁЖНЕЕ, ХРЕН СЛОМАЕШ - ЗДОРОВЬЯ НЕ ХВАТИТ), НО Я СЧИТАЮ, ЧТО УЧИТЫВАЯ НАШ НАВОЗ (ЭТО Я ПРО НАШУ КОРОБКУ) ЛУЧШЕ ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ЭТО МОЁ МНЕНИЕ СДЕЛАЛ И ЗАБЫЛ, ЧТО ТАКОЕ КОРОБКА И РАЗДАТКА И ГДЕ ЭТО НАХОДИТСЯ
Рассказывая о модернизации автомобиля ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его двигателе. Мотор М-20, как и любой другой мотор, имел преимущества и недостатки.
Основной его плюс - это тяговитость. Ну а основных недостатков было два: один из которых - это моторесурс, который был крайне небольшим и если двигатель отходил 60 тыс. км, то это считалось хорошим результатом; вторым же недостатком была недостаточная мощность мотора по сравнению с конкурентами.
1. Двигатели устанавливаемые на ГАЗ-69
Вскоре в серию пошел автомобиль УАЗ-469Б, а т.к. новая машина была намного динамичнее и комфортабельнее, чем предыдущие модели, то большая часть владельцев ГАЗ-69, стала ставить на свои машины УАЗовские и Волговские моторы.
Однако, среди приверженцев более мощных двигателей, были и неравнодушные к мотору от УАЗ-450. За счет того, что он имел поршня с диаметром 88 мм, мощность двигателя достигала 62 л.с.
Такой блок цилиндров попался как то и мне, но поршня и кольца к нему были в то время в настоящем дефиците и найти их мне не удалось. Надо сказать, что единственный раз я случайно увидел такой редкий двигатель в сборе в металлоломе. После такой встречи, меня немного стали интересовать реставраторы старой техники, они ведь где то находят эксклюзивные детали.
Был в СССР и еще один двигатель за которым гонялись любители Козликов и который ценился у лесников и охотников гораздо выше, чем Волговский. Это был польский двигатель с автомобиля Nysa.
В своей родословной данный мотор имел корни от двигателя ГАЗ М-20, но был поляками модернизирован с сохранением старой размерности и переделан в верхнеклапанный. При мощности мотора в 70 л.с., он на низах тянул как чумовой и при езде в натяг, абсолютно не имел конкурентов.
Исходя из вышеописанного, реальным для меня претендентом на установку на автомобиль ГАЗ-69, стал Волговский мотор от ГАЗ-21. Однако, подготовка к операции по установке другого двигателя требовала времени и в моем случае сильно затянулась.
Приблизительно в то же самое время, мне попалась интересная статейка о модернизации производственных процессов и в ней делался вывод о том, что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла, т.к. это не приведет к увеличению выпуска на всем предприятии.
Прочитав это и немного подумав, мне стало понятно, что если в моем случае поставить более мощный двигатель, то нужно тогда также ставить КПП и РК от УАЗа. Только тогда я получу максимальную выгоду от планируемого переоборудования. Говоря проще, после переделки у меня получится современный УАЗ в шкуре от ГАЗ-69.
2. Тюнинг двигателя ГАЗ М-20
Многие могу возразить, что легче было бы просто форсировать двигатель ГАЗ М-20 и нет смысла так заморачиваться. Однако, опыт тюнинга двигателя у меня уже был и его результаты не радовали.
Придя с армии, я пытался форсировать родной двигатель ГАЗ-69 и для этого фрезеровал головку цилиндров с тем расчетом, чтобы клапана в нее не упирались.
Также выпрессовывал направляющие выпускных клапанов и точил их с расчетом на более толстую ножку клапана с ПАЗовского двигателя. Далее, шарошил гнезда и притирал клапана.
Ставили именно ПАЗовские выпускные клапана потому, что они имели натриевый наполнитель и не горели даже от 76 бензина. Однако, проблема была в том, что найти их было крайне сложно.
После проведения вышеописанных работ, клапана переставали гореть, а двигатель заметно прибавлял в тяге и по прямой дороге мог разогнать автомобиль до 110 км/ч. Прошел у меня такой тюнингованный мотор около 15 тыс. км, после чего вода пошла в поддон.
Вскрытие показало, что лопнул блок двигателя от выхлопного клапана к гильзе цилиндров и восстановлению уже не подлежит. Номер цилиндра к сожалению уже не помню. Этот эксперимент, навсегда отбил у меня охоту заниматься форсированием моторов.
Правда, как то раз я в копеечный мотор засовывал троечный вал, но там были специальные заводские шатуны и такой Жигулевский двигатель ходил без нареканий.
3. Подбор запчастей
Вообщем, решил отказаться от форсирования двигателя ГАЗ М-20 и поставить на свой ГАЗ-69 двигатель от Волги ГАЗ-21. Потихоньку, нашел 4-х ступенчатую КПП от УАЗа, а затем и раздаточную коробку от Буханки. Пластину от УАЗ-469Б, которая ставится между КПП и РК, найти не смог. Однако, попалась мне такая же от Буханки, но она была немного уже УАЗовской.
Также, нашел четыре подушки крепления двигателя от УАЗ или ГАЗ-51, т.к. они были практически одинаковые. Взял с запасом четыре пластины листовой пятерки и подогнал к ним большие отверстия подушек двигателя. Одним словом, все скомплектовал и ждал только отказа какого-нибудь агрегата.
4. Переоборудование ГАЗ-69
Спустя какое то время, случилась поломка и я не стал латать Тришкин кафтан, а вытащил разом двигатель, КПП и раздаточную коробку.
Начал переоборудование с установки Волговского мотора. Закрепил его задней частью на поперечине двигателя, а под переднюю часть вварил кронштейны к раме, используя заранее заготовленные пластины.
Для того, чтобы состыковать КПП с РК, пришлось откручивать кузов и подымать его на 200 мм.
Закрепив КПП с раздаточной коробкой, приступил к изготовлению задних кронштейнов опоры раздатки, а когда закрепил раздатку, то снял задние крепления двигателя от траверсы.
Пришла очередь вырезать в кузове то, что не давало его посадить на место, чтобы в дальнейшем для снятия КПП и РК не приходилось его опять снимать.
Когда кузов был установлен, пришлось промежуточную ось привода сцепления укорачивать и опять сваривать, т.к. ее невозможно было поставить на место, ведь она не влазила между рамой и кожухом маховика.
Далее, настала очередь карданного вала. Родной задний кардан я найти не смог, поэтому пришлось решать проблему кустарным методом. Брал два карданных вала с тем условием, чтобы у одного из них была нормальная рабочая шлицевая часть. Вымерял расстояние между флянцами моста и раздаточной коробки, после чего резал их с этим расчетом как получалось почти пополам.
Затем, брал два уголка тридцатки и эти остатки карданов зажимал уголками в тиски. Уголки у меня выполняли роль центров. Потом, ложил на вилки карданов два электрода и выравнивал карданные валы так, чтобы они были в одной плоскости.
Сварщик прихватывал кардан сначала снизу, а потом и сверху. Далее, мы отпускали немного тиски и проворачивали кардан на 90 градусов. Опять сварщик прихватывал сначала снизу, а затем сверху. Потом, кардан извлекали из тисков и сварщик проваривал его сегментами с противоположных сторон. Ну и в конце процесса, варил уже капитально на второй шов.
Пластины балансировочные с карданов я не отрывал, а оставлял их на родных местах. Первый раз варить кардан было не обычно и страшновато, но во время движения он не бил и не гудел, а значит все прошло хорошо. Постепенно наловчившись, сваривал таким способом карданные валы на Волге и УАЗе лет 10, а может и больше.
После установки заднего кардана на автомобиль оказалось, что надо делать под него небольшой туннель на полу у задних пассажиров. Также, нужно было придумать различные крышки, чтобы закрыть полики, т.к. старые все пришлось переделать.
Передний кардан взял от Буханки, но он как известно имеет утоньшение, поэтому пришлось его укорачивать на токарном станке.
Выхлопную трубу поставил от УАЗ-469, но с какими то небольшими переделками. Поперечину под задней частью двигателя подрезал пару раз, чтобы она не мешала переднему кардану и крепил ее в нижней части к раздаточной коробки.
Глушитель пришлось вешать почти как на УАЗ-469 с выхлопной трубой на зад автомобиля. Перегнул тяги управлением газа, а также соединения водяных патрубков двигателя и радиатора. Бензомагистраль от бака к карбюратору, провел по левой стороне рамы. Воздушный фильтр также поставил от УАЗа. Вот вообщем то и все основные переделки.
5. Впечатления от модернизации машины
После модернизации машины, выехал на дорогу и сразу почувствовал изменения. Следует отметить, что резина на автомобиле осталась прежней от ГАЗ-69 размером 6.50-16, она была поуже УАЗовской и несколько легче. Поэтому, пользоваться первой скоростью смысла особого не было и я с легкостью тронулся со второй.
Стали заметно ниже шумы трансмиссии и 80 км/ч машина шла очень легко. Если же выжать газ в пол, то ГАЗ-69 разгонялся до 120 км/ч, но шума в салоне становилось порядочно. Расход топлива при спокойной езде составлял до 15 литров на 100 км.
Однако, вместе с плюсами, появились и небольшие минусы. Например, пропала тяговитость при езде по грязи. Если резко нажимал на газ, то из под колес вылетало практически все что там было, а вот двигаться в натяг, как с прежним мотором, уже не получалось, т.к. двигатель просто глох.
На твердых же дорогах, большая мощность двигателя и лучший подбор 4-х ступенчатой КПП, позволяли двигаться намного быстрее.
Стал даже на дороге замечать, что молодые солдатики при первой возможности, лезли во второй ряд с большим желанием обогнать меня со старта от светофора. Иногда и я участвовал в этих негласных соревнованиях и сначала, как ни странно, всегда отрывался вперед. Старый ГАЗ-69 легко уходил со старта от более нового УАЗ-469.
Помогала мне в этом не только более легкая резина и меньший вес старого Козла, но и то, что военный УАЗ-469 комплектовался редукторными мостами, а они не дают преимуществ при старте от светофора.
Однако, все это было давно, сейчас же двигатель ЗМЗ-409 не оставил бы шансов на победу. А может поставить ЗМЗ-409 на ГАЗ-69 и еще раз попробовать?
Поехал на выставку вездеходов в Крокус Экспо, чтобы ознакомиться с новинками техники предназначенными для покорения бездорожья.
В середине экспозиции мой взгляд остановился на легковом отечественном внедорожнике ГАЗ-69А, который в народе называют "Козлик" и я решил присмотреться к нему повнимательнее.
Газик стоял на внедорожной широкопрофильной резине и сиял свежей краской. Осматривая машину понял, что меня в ней что то настораживает.
Заметил, что у водительской двери был серьезный отступ от крыла. Пригнувшись, увидел передние рессоры и кронштейн заднего конца передней рессоры - он был приклепан к раме. Я же хорошо помню, что пальцы на ГАЗ-69А крепились к раме и имели совершенно другую форму. Однако, может владелец просто заменил рессоры с кронштейнами на УАЗовские?
Подойдя с задней стороны машины и нагнувшись, увидел своеобразный изогнутый траверс рамы, соединяющий левый и правый лонжероны в районе крепления передней части рессоры к раме. Теперь мне стало абсолютно понятно, что кузов ГАЗ-69 подогнали на раму УАЗ-469 первых годов выпуска. Рессорные серьги передних рессор были спереди машины.
После подтверждения своей догадки, стал рассматривать крепление кузова к раме. С передней части кузова не видно было никакого зазора между кузовом и рамой, а также не видно было и подушек, которые приподнимали кузов над рамой, что объясняло отсутствие между ними зазора.
Бензобака не было на штатном месте, т.к. скорее всего его установили в багажнике. На машине также отсутствовали амортизаторы спереди и сзади и можно было видеть только кронштейны на раме под установку рычажных амортизаторов.
Хорошо просматривался короткий передний кардан в приводе переднего моста и УАЗовская выхлопная труба, идущая от выхлопного коллектора и имеющая дополнительное крепление к раздаточной коробке УАЗ-469.
Двигатель на машине, судя по поддону, стоял либо ЗМЗ-402, либо ЗМЗ-24. Таким образом, вывод напрашивался сам собой - это УАЗ-469 с кузовом от ГАЗ-69А.
Двери автомобиля были закрыты, но салон можно было рассмотреть через окошки в тенте. Заглянул через него и увидел 4 сиденья от Рафика, рычаги управления КПП и РК, а также рычаг ручного тормоза.
Крышки в полике закрывающие РК и КПП были переделаны и хорошо подогнаны. Педали сцепления и тормоза имели верхние точки подвески, а привод сцепления стоял гидравлический.
Внимательно осмотрел переднюю часть машины и увидел, что рама выступает за фартук передних крыльев и облицовку радиатора. Видимо, владельцы автомобиля решили не добавлять фартук спереди или банально спешили.
Следующее, что привлекло мое внимание - это разница в базе УАЗ-469 и ГАЗ-69. У первого база 2380 мм, а вот у старичка только 2300 мм.
Поэтому, чтобы колеса соответствовали увеличенной базе рамы, владельцами дополнительно были заново сделаны левая и правая накладки продолжения брызговика двигателя и соответственно сами брызговики.
Думаю, капот также пришлось удлинять, но видимых глазу переделок я не заметил. К тому же, он был закрыт и открыть его возможности не было, а внутри капота можно было бы точно рассмотреть как произвели его удлинение.
Еще хотел бы заметить, что мне не понравился кронштейн приваренный к раме для поддержки передней части крыла. Считаю, что такие вещи варить к раме нельзя, т.к. получается длинный рычаг, который со временем лопнет в месте сварки. Такие элементы нужно крепить либо на болты, либо на заклепки.
Что касается покраски автомобиля, то сколько я восстановленных машин не смотрел, а родную покраску так нигде и не увидел - видимо восстановить ее не так то легко.
В целом мне переделка понравилась, ведь она была выполнена как говорится: "Дешево и сердито". С машиной бы еще с недельку позаниматься и получился бы вполне боевой аппарат.
Рассказывая о мостах ГАЗ-69 нужно отметить, что у них, как и у всех механизмов, были недостатки. Первый недостаток частично устранил завод, который в 1968 году модернизировал ГАЗ-69 и подверг его мосты усилению, а также дал им новое наименование ГАЗ-69-68.
Новые мосты отличались от старых. Были установлены четыре сателитных дифференциала, против старых двух, а также изменены тормоза переднего моста. Они включали в себя два тормозных цилиндра для привода колодок, а также полностью переделанные шкворневые узлы. Диаметр шкворня попросту увеличили, что положительно сказалось на ходимости узла. Также, была заменена поперечная рулевая тяга.
Отличить новый мост от старого, можно было по отливкам к которым крепилась цапфа и поперечная рулевая тяга. С правой стороны моста не стало съемного рычага крепления поперечной рулевой тяги.
Ходимость главной пары мостов, редко превышала 100 000 км, а кардана равных угловых скоростей в среднем при благоприятных условиях тысяч 70-80.
Исходя из этого, к дефицитным деталям относились главные пары и карданы равных угловых скоростей. При установке двигателей повышенной мощности, нужда в этих деталях только увеличивалась.
Многие переделывали свои автомобили на мосты от 21-ой Волги, т.к. они имели передаточное число равное 4,55 и отлично уживались на ГАЗ-69 с Волговским мотором.
Объясняется это тем, что раздаточная коробка имела на высшей передаче отношение 1.15, то есть РК на ГАЗ-69 имела пониженное число.
Если посчитать передаточное число Волговского моста и РК, то будем иметь общее передаточное число 4.55*1.15=5.23, что практически совпадало с передаточным числом УАЗа равным 5,125.
При езде на Волговском мосте, вживленном в ГАЗ-69, становилось значительно тише и по разгону даже бежал он повеселее, гораздо легче без перекрутки двигателя шел до сотни, а если упереться, то и больше.
К тому же, у Волговского моста хвостовик вращался в двух конических подшипниках 7606 и 7607, а также не было в конце хвостовика слабого подшипника в гнезде 102304 и сдвоенного конического роликового 57707. Эти подшипники явно доставали и частенько, даже при небольшом люфте хвостовика, вырывало гнездо подшипника картера 102304.
- С моста отрезали подушки рессор и закатывали задний мост на место;
- Ложили на мост срезанные рессорные подушки и поднимали хвостовик моста немного вверх от горизонтального положения;
- Затягивали стремянки рессор и приваривали их;
- Ставили кардан и присоединяли тормозную систему;
- Все, по асфальту можно было передвигаться довольно комфортно.
Также, надо добавить, что на ГАЗик нельзя было поставить резину от УАЗа 8.40-15, т.к. колесо просто упиралось в рессору. Можно было его поставить только на более узком диске, например от 21-ой Волги.
Второй способ был куда как сложнее и требовал для реализации мастерской. Сначала, тупо рассверливали заклепки на левой половине заднего моста от ГАЗика или Волги и на прессе выпрессовывали чулки из корпуса моста.
Дальше, некоторые чулки УАЗовские входили в корпуса без обточки на токарном станке, а некоторые приходилось протачивать. С чем это было связано, не скажу. Может была какая разница между задними мостами 21-ой Волги, РАФ-977 и ЕРАЗ 977.
Затем, под заранее выбранным углом, впрессовывали чулки ГАЗ-69 в корпуса мостов 21-ой Волги и ставили на корпуса электрозаклепки. В основном, дифференциал перебирали на 4-х сателлитный. Если же дифференциал был 2-х сателлитный, но как новый, то оставляли его.
Следующим шагом, брали правую половину моста ГАЗ-69, регулировали преднатяг подшипников дифференциала и собирали его. На правой половине моста, отрывали подушку крепления рессор, а после того как ставили мост на место и затягивали стремянки, приваривали кронштейн рессор к чулку моста. На такой мост подходила уже свободно и УАЗовская резина с дисками.
С передним мостом было сложнее. Кроме обозначенных работ по аналогии с задним мостом, приходилось сначала даже пересверливать отверстия в правой стороне моста. В виду того, что если этого не делать, то пропадал продольный наклон шкворня, что не приводило к естественному возвращению руля после поворота автомобиля.
На УАЗ-469 надо было это подгонять еще тщательней, т.к. передний кардан все равно приходилось отрезать, а он и так там короткий. Если все тщательно не вымерять с поворотом моста (хвостовика), то не хватало хода карданного вала для полного рессорного хода моста. Вот так мудрено это звучит в моем описании.
На ГАЗ-69 передний кардан более длинный и он не так требователен к поднятию хвостовика от горизонтали.
Здесь, надо еще пояснить такой момент. Токаря и фрезеровщики, очень не любили сверлить и фрезеровать электрозаклепки: то резцы ломает, то еще какая проблема возникает.
Поэтому, разбирать мосты я научился сам. Просто брал левый негодный чулок переднего или заднего моста УАЗ, чаще всего с вырванным гнездом и электросваркой отжигал корпус с диаметрально противоположных сторон, походу отжигая и заклепки. Эта операция не была длительной. Остатки заклепок на чулке зачищал на наждаке.
А вот для того, чтобы вытащить чулок из Волговского моста, приходилось поступать иначе. Половинку моста ставил на чулок и с внутренней стороны чулка, напротив заклепок, выжигал чулок не трогая корпус моста. Затем, выбивал остатки чулка из корпуса и резаком или сваркой выжигал заклепки, а внутреннюю часть корпуса шлифовал от наплывов металла электродрелью с абразивным камнем.
Оставалось померить мост и чулок и если мост позволял, то подогревал его корпус и забивал в него чулок. Если же требовалось протачивать чулок, то токаря это делали на раз и без вопросов. Такая методика требовала гораздо меньше времени на подгонку мостов на ГАЗик.
Также, следует дополнить, что при постановке редукторов от ГАЗ-24, приходилось еще и разбирать дифференциал для того, чтобы заменить полуосевые шестерни от ГАЗ-24 (на 24-ке шестерни с мелким зубом и не сходятся с полуосью УАЗа) на шестерни от УАЗ.
В конце концов был опробован и третий способ установки моста от 21-ой Волги. Чтобы не утомлять, расскажу на примере заднего моста.
Нужно от корпуса разъема моста отмерить сразу расстояние до опорного щита УАЗа с двух сторон и записать его. Затем, берем болгарку и отрезаем чулок моста на расстоянии 200-300 мм от корпуса редуктора Волговского моста. Сваркой или резаком снимаем фаску с чулка для последующей сварки.
Затем, меряем чулки УАЗа с тем расчетом, чтобы получить истинное значение расстояния от разъема моста до опорного щита. Отрезаем УАЗовский чулок и также на нем делаем фаску. Далее, берем три или четыре уголка на 25 мм и пользуясь цепью делаем из них центратор. Собираем части мостов через этот центратор и затягиваем его, предварительно поставив в правильное положение подъем хвостовика.
Сварщик варит чулок сначала прихватками, а затем в круговую на пару раз. Точно также делается передний мост. Правую сторону моста можно оставлять старой (придется перерегулировать мост), а можно сварить аналогично левой половине моста. Я так варил мосты лет пять и ни один не лопнул. Понял, что это самый быстрый способ переделки мостов.
4. Редуктора, карданы равных угловых скоростей и шкворни
Также, хотелось бы немного рассказать о редукторах. Больше всего понравились редуктора ГАЗ-21 на ГАЗ-69 с Волговским мотором. Автомобиль и бежит легко и мосты получаются очень крепкие.
Пробовали ставить мосты ГАЗ-24 с передаточным числом 4.1, но с ними не все так однозначно. Бежит ГАЗик при показаниях спидометра 80 км/ч, а на самом деле около 100 км/ч. На таком мосту отъездили в районе 30 тыс. км и даже скатались с Семипалатинска до Одессы. Казалось бы, все отлично, но стало идти масло в коренной подшипник, а при шлифовке коленвала, он с нормального еле вышел в 0,5.
Т.е. вал сразу проскочил межремонтный размер 0,05 и первый 0,25. На мой взгляд, это говорит о том, что двигатель находится с таким редуктором в экстремальном состоянии и надо разбивать КПП на 5 или 6 передач, чтобы облегчить работу мотору.
На УАЗ-469 ставили мосты 4,55 и 4,1. Из опыта эксплуатации, понял, что на мостах 4,1 мотору 21-ой Волги очень тяжело и нужна или многоступенчатая КПП или более сильный мотор. Завод, между прочим, так и делает на таких редукторах, он ставит двигатель ЗМЗ-409 и корейскую 5-ти ступенчатую КПП Dymos.
Что касается редуктора 4.55, то могу сказать, что по скоростным критериям, тяге и надежности при езде по асфальту - это хороший вариант. Если же говорить о езде по бездорожью с неполной нагрузкой, то по моим ощущениям, редуктор 4.7 - это лучший выбор.
Конечно, УАЗу на бездорожье нужен тяговитый двигатель, а его все никак не могут подобрать. К слову сказать, 2.9 литровый мотор сам не эксплуатировал.
Коротко скажу и о кардане равных угловых скоростей. О родных я говорил, немного ездил на нем и с одним только вваренным центральным шаром (после того, как на родном 5-ти шаровом кардане, раскатились эти шары и на ходу заклинил левый кулак на юз). По счастливой случайности все обошлось благополучно, если не считать помятых крыльев.
Ездил и на центральном шаре типа УрАЛ-375, но у моего знакомого обламывало один ласт с вилки. Делали раньше с крестовиной кардана, но тоже был не долгоиграющий вариант. Больше всего нравятся шрусы, правда сам их не эксплуатировал.
Что касается шкворней, то старые шкворня до модернизации мостов, были порядочным хламом не дотягивающим без люфтов и до 40 000 км. С усиленными, стало можно нормально ездить. Себе собирался сделать на конических подшипниках, но руки не дошли.
Знакомые также делали на шарах и на подшипниках от крестовины, но так как они чрезвычайно жалели машину и в глушь не совались, то трудно сделать вывод о их надежности. Вот собственно и весь мой опыт по мостам ГАЗ-69 или по современному УАЗ-469Б.
Да, чуть не забыл, ездил на редукторных мостах на машине радиохимической разведки около года. Мосты бесспорно крепкие и на них УАЗ идет по колее ГАЗ-66 легко. Машина была с консервации и я на ней ничего не ремонтировал. Самое удивительное на этой машине, что за счет разгруженных полуосей бортовыми редукторами карданы равных угловых скоростей ходили даже в то время за 150 000 км.
Друзья скажите на сколько крепкая и (или) надежна данная деталь.Доступность запчастей и ремонтопригодность? И вообще стоит ли ее ставить на УАЗ для поездок в тяжелых условиях на 35 резине?
крепче нивской слабей уазовской.
нет прямой передачи зато пониженная 3
на уаз не стоит ставить на ниву нормуль.
да я бы не утверждал, что она слабей уазкиной. ИМХО - покрепче на порядок будет. Достаточно просто конструкции сравнить. И лишена болячек уазовских, типа выбивания нижней. К тому же в стандарте понижайка 2,78. Слабое место - втулка хвостовика переднего кардана. Да и то, только если с отключеными хабами долго ездить. Для 35-х лаптей то, что надо. К тому же "прямая" тоже понижает на 1,15
Еще офигенный плюс - ее можно скомпоновать с любой коробкой отдельным карданом. Для тююнинга незаменимая вешь.
По запчастям - подшипники есть все. С НОВЫМИ шестернями и валами конечно напряг. Хотя и укатать их еще уметь надо.
Но за то б/у раздатка в отл состоянии за 2-3 тыщи не дифицит. У меня лично две лежит )) У Газоноводов легко можно разжиться еще десятком)
Если бы я строил говнолаза, взял бы 69-ю раздатку однозначно.
да я бы не утверждал, что она слабей уазкиной. ИМХО - покрепче на порядок будет. Достаточно просто конструкции сравнить. И лишена болячек уазовских, типа выбивания нижней. К тому же в стандарте понижайка 2,78. Слабое место - втулка хвостовика переднего кардана. Да и то, только если с отключеными хабами долго ездить. Для 35-х лаптей то, что надо. К тому же "прямая" тоже понижает на 1,15
Еще офигенный плюс - ее можно скомпоновать с любой коробкой отдельным карданом. Для тююнинга незаменимая вешь.
По запчастям - подшипники есть все. С НОВЫМИ шестернями и валами конечно напряг. Хотя и укатать их еще уметь надо.
Но за то б/у раздатка в отл состоянии за 2-3 тыщи не дифицит. У меня лично две лежит )) У Газоноводов легко можно разжиться еще десятком)
Если бы я строил говнолаза, взял бы 69-ю раздатку однозначно.
Привет.
Я вместо упомянутой втулки поставил игольчатый подшипник, много лет всё в порядке.
в болотах рвал газоновскую коробку, рвал крестовину на промвалу между кпп и рк, один раз разорвал пополам передний карадан :confused:
Но сама РК ни разу не ломалась. И пониженная не выскакивала, как на уазкиной.
Единственное слабое место - задняя крышка промвала. Она держит промвал. Отлетают ушки крепления, т.к крышка чугунная. Щас изготовил стальную. Думаю - поможет.
Всем спасибо за ответы. Есть мысль поставить автомат от заднеприводной японки + раздатка от 69.А сразу поставить автомат с раздаткой вопрос сложный в плане электроники управления автоматом, либо его вес и стоимость.
в болотах рвал газоновскую коробку, рвал крестовину на промвалу между кпп и рк, один раз разорвал пополам передний карадан :confused:
Но сама РК ни разу не ломалась. И пониженная не выскакивала, как на уазкиной.
Единственное слабое место - задняя крышка промвала. Она держит промвал. Отлетают ушки крепления, т.к крышка чугунная. Щас изготовил стальную. Думаю - поможет.
Пром кардан слабое звено. У нас с отцом на самодельной машине промкардан нивовский, правда коробка жигулёвская и мотор москвичёвский. Но лучше чем газоноская погремушка.
Всем спасибо за ответы. Есть мысль поставить автомат от заднеприводной японки + раздатка от 69.А сразу поставить автомат с раздаткой вопрос сложный в плане электроники управления автоматом, либо его вес и стоимость.
Ага, наконец то. А то я все гадаю, почему все молчат, что при раздатке от 69 коробку однозначно надо менять на что то другое.
Я вместо упомянутой втулки поставил игольчатый подшипник, много лет всё в порядке.[/QUOTE]
а можно поподробней про игольчатый подшипник. Сейчас как раз собираю одну из трех. Подшипники все новые ставлю.
Был у меня ГАЗ-69 , и около 5 запасных раздаток. Так вот у всех раздаток обломаны зубья на первой паре шестерён. Причём обломаны были в вертикальной плоскости. В итоге я отказался от этих вещей и поставил на Газ-69 КПП и РК от УАЗа. Считаю , что при любом конструировании надо использовать те запчасти - которые есть в наличии , а не те , которые сняты с производства 40 лет назад. По поводу пониженых : по моему только ленивый не читал на форуме про тюнинг УАЗовских РК.
Был у меня ГАЗ-69 , и около 5 запасных раздаток. Так вот у всех раздаток обломаны зубья на первой паре шестерён. Причём обломаны были в вертикальной плоскости. В итоге я отказался от этих вещей и поставил на Газ-69 КПП и РК от УАЗа. Считаю , что при любом конструировании надо использовать те запчасти - которые есть в наличии , а не те , которые сняты с производства 40 лет назад. По поводу пониженых : по моему только ленивый не читал на форуме про тюнинг УАЗовских РК.
Сломанные зубья на первой паре --- это главная фишка этих РК . Они летели при хилых родных моторах , а уж скажем не шэдэвр 421 быстренько сделает эти шестерни лысыми.
Сломанные зубья на первой паре --- это главная фишка этих РК . Они летели при хилых родных моторах , а уж скажем не шэдэвр 421 быстренько сделает эти шестерни лысыми.
Вот и я о том же.
Сломанные зубья на первой паре --- это главная фишка этих РК . Они летели при хилых родных моторах , а уж скажем не шэдэвр 421 быстренько сделает эти шестерни лысыми.
Очень много зависит от условий юзанья. Хилый родной мотор момент имел совсем не децкий. Да и львиная доля старых Газонов уже переделана под уазкины движки. И все же нареканий на РК не много. А что касаемо автора - так вообще с АКПП агрегатирует. Там ударные нагрузки трансформатором гасяца.
Конечно, я не спорю, что уазкину РК проще восстанавливать. Но и пользовать ее возможно только с родными коробками, или лепить состыковки, более сложные, чем промвал для 69-ки. В этом плане Газоновская на много более удобна, так как является отдельной единицей.
Очень много зависит от условий юзанья. Хилый родной мотор момент имел совсем не децкий. Да и львиная доля старых Газонов уже переделана под уазкины движки. И все же нареканий на РК не много. А что касаемо автора - так вообще с АКПП агрегатирует. Там ударные нагрузки трансформатором гасяца.
Конечно, я не спорю, что уазкину РК проще восстанавливать. Но и пользовать ее возможно только с родными коробками, или лепить состыковки, более сложные, чем промвал для 69-ки. В этом плане Газоновская на много более удобна, так как является отдельной единицей.
У так называемого ХИЛОГО РОДНОГО МОТОРА крутящий момент 12 кг,с. А у УАЗа как минимум 17 кг,с. Проблему сломаных зубьев лично я вижу в недостатке конструкции - это происходит , когда появляется осевой люфт первичного вала РК. Конечно модель ГАЗ - 69 выпускалась с 1952г по 1972г и наклепали их ОЧЕНЬ много , и РК ходили , но факт - есть факт, зубья ломает наполовину и РК ходит дальше в таком состоянии. Думаю , для повышения её надёжности надо первую пару шестерён делать ПРЯМОЗУБЫМИ.
У так называемого ХИЛОГО РОДНОГО МОТОРА крутящий момент 12 кг,с. А у УАЗа как минимум 17 кг,с. Проблему сломаных зубьев лично я вижу в недостатке конструкции - это происходит , когда появляется осевой люфт первичного вала РК. Конечно модель ГАЗ - 69 выпускалась с 1952г по 1972г и наклепали их ОЧЕНЬ много , и РК ходили , но факт - есть факт, зубья ломает наполовину и РК ходит дальше в таком состоянии. Думаю , для повышения её надёжности надо первую пару шестерён делать ПРЯМОЗУБЫМИ.
Тут конечно добавить нечего --- половины зубьев нет а РК работает .
Шэдевр однако эта РК , особенно если есть умелец переточить на прямозубую ( смогёш , или как ) .
Шэдевр однако эта РК , особенно если есть умелец переточить на прямозубую ( смогёш , или как ) .
Это ко мне вопрос? Наверно для начала надо замерить расстояние между валами , и сравнить с УАЗовской РК. Если будут близкие по величине размеры , то пересаживать венцы ( конечно думать какие) и вперёд и с песней. Переточить тоже можно , но этот вариант мне не нравится. Хотелось бы из чего то стандартного делать , да и с хорошей сталью проблемка.
Но для ответа на все эти вопросы надо иметь РК ГАЗ-69 , а я их все уже давно сплавил.:p
Очень много зависит от условий юзанья. Хилый родной мотор момент имел совсем не децкий. Да и львиная доля старых Газонов уже переделана под уазкины движки. И все же нареканий на РК не много. А что касаемо автора - так вообще с АКПП агрегатирует. Там ударные нагрузки трансформатором гасяца.
Конечно, я не спорю, что уазкину РК проще восстанавливать. Но и пользовать ее возможно только с родными коробками, или лепить состыковки, более сложные, чем промвал для 69-ки. В этом плане Газоновская на много более удобна, так как является отдельной единицей.
Абсолютно с тобой согласен.
РК ГАЗ69-вещь! :rolleyes:
Для больших колес - самое оно!
Я на машины заказчиков ставил и ставлю такие раздатки! А там поторы дизельные, в основном 616 и 617, но ставил и на 602 с БЕЛками, пока все цело!
Насчет качества РК - сказать ничего плохого не могу, т.к. отавариваюсь ими в соседней военной части, правда от ихнего окаменевшего солидола только стамеска и молоток помогают, или ножиком скаблить. :D
Чем не мыл - не берет. Мойка даже не берет, щетка металлическая мигом забивается, короче жжесть! :D
Но нареканий от своих заказчиков я про данные РК еще не слышал! :cool:
Так что рекомендую!
Себе кстати тоже собираю машину с коробкой-автомат и данной РК! :rolleyes:
И. Если больше 100км/ч не гонять, то нормально будет все и зубья целы и подшипники на месте и т.д. :cool:
Про втулку знаю! Вернее слышал, поподробнее-бы про её замену на игольчатый подшипник! :rolleyes:
+сам по себе 69-тый сделан так, чтобы в нем любой здравомыслящий человек разобраться мог! 5 шестеренок да 3 вала - ВСЕ! :cool:
Шэдевр однако эта РК , особенно если есть умелец переточить на прямозубую ( смогёш , или как ) .
Читайте также: