Переделка линзовых фар под ксенон
Фототчет о переделке штатного линзованного ксенона под "евросвет"
Владельцам линзованного света автомобилей марки "toyota" посвящается
Хочу рассказать вам о самостоятельной переделке линзованной оптики ксеноновых фар тойоты Аллион.
Преамбула.
В далеком 2008 году решил я купить авто на аукционе посвежее. В результате был приобретен автомобиль toyota Allion S package октябрь 2005 года со штантным ксеноном на линзах ближнего света. Еще тогда решил что надо брать авто с линзованным светом, так как хотелось иметь штатный ксенон и при этом не слепить "встречных", хорошо просматривать правую обочину на предмет "ночных пешеходов", а также "теоретически" повысить шансы прохождения техосмотра на праворульном авто, что не возможно сделать даже при штатном ксеноне в фарах с отражателем без линз.
Поиск информации в интернете на тему переделки моей оптики не дал весомых результатов, однако "теоретически" данная операция казалось вполне выполнимой, что в последствии и подтвердилось на собственной практике.
Снятие бампера и фар.
Потребуется головка на 13 и плоская отвертка.
Чтобы снять бампер с низу необходимо открутить 2 болта и 4 самореза по периметру бампера, снять клипсу с защиты подкрылка передней колесной арки в месте соединения бампера с крылом, оттянуть на пару см и под ней выкрутить еще один саморез. После этого край бампера потянуть на 1 см вниз (чтобы вышел из паза крепления болта)
а затем отводить в сторону - пока он не выйдет из защелок по месту соединения с крылом.
Еще одна клипса на бампере сверху под декоративной решеткой капота.
После этого бампер стягивается по направлению движения авто (под фарами бампер держится в зажимах, поэтому тянуть с усилием).
После этого отсоединяем разъемы ПТФ. Откручиваем 3 самореза на "ушах" крепления на каждой фаре, загоняем отвертку под низ крепления фары - между корпусом фары и зажимом:
зажим крепления.jpg
- сдергиваем фару по направлению движения авто. Все электрические разъемы на фаре гораздо удобнее снимать уже после снятия фары с креплений.
Потребуется: фен промышленный, х/б перчатки, пара напильников, плоский надфиль, паяльник 100 ватт, кислота паяльная, припой, прямые руки, напитки по вкусу. :)
Перед разбором фары обязательно тщательно помыть с моющим средством всю фару - особое внимание месту соединения стекла и корпуса фары. Фару держать стеклом вверх во избежание попадания воды внутрь фары через отверстия для компенсации перепада давления.
Снимать стекло удобнее всего в четыре руки (в х/б перчатках) - предварительно в течении 5 минут прогревать феном по периметру соединения стекла и корпуса. Температуру фена задавал в диапазоне 350-400 градусов. Если датчика температуры на фене нет то температуру можно выставить на ощупь. У меня начал плавится пластик при тем-ре фена 450 гр.
Снятие стекла производится только руками, без использования отверток. Начинать отрывать стекло удобнее всего с нижнего внешнего (тупого) угла, по направлению к самому острому нижнему внутреннему углу. Отгибаются по очереди пластиковые защелки и одновременно стекло оттягивается небольшим усилием на 1-2 см. В это время на шов подается струя горячего воздуха, герметик разогревается и начинает отсоединятся от стекла при меньшем зазоре. На стекле не должно оставаться герметика, он должен остаться в шве на корпусе фары.
Не прикасайтесь к герметику - он очень липкий даже при комнатной температуре, прилипает и к пальцам и к х/б перчаткам. Так что та грязь которая осталась на герметике уже не отвалится. Стекло я садил на этот-же герметик - фара выдержала и морозы и авто мойку. Отпотевания и попадания воды в фары не обнаружено.
Когда герметик полностью отошел от стекла фару желательно перевернуть стеклом вниз и уже затем снять стекло. Связано это с тем что к стеклу фары снизу изнутри крепится декоративный хромированный кожух закрывающий внутренности фары. Он может отломится если его не придерживать вместе со стеклом фары.
Разбор линзы.
Перед снятием и разборкой блока ближнего света с линзой - желательно сделать детальные фотографии мест крепления всего блока к станине, и линзы к отражателю, сделать пометки маркером (отмечены стрелками) - для выставления в исходное заводское состояние. Тем самым избавить себя от возможных проблем с соосностью линзы и отражателя и завала горизонта линии ближнего света.
Разбор фары лучше всего проводить в не пыльном помещении.
Внутренние детали фары , с которыми не ведется работа желательно защитить от оседания на них пыли и попадания грязи, тем самым сохраните эстетический вид фары после сборки.
Открываем заднюю крышку на корпусе фары, отсоединяем высоковольтный провод и вынимаем ксеноновую лампу.
Окручиваем 4 самореза и снимаем блок отражателя с линзой.
Делаем пометки и фото (тоже могут пригодится) и откручиваем 3 самореза :
Приступаем к основной цели нашей работы - переделке металлической шторки под евро-стандарт.
Наша цель рисунок Б (справа):
В маштабе с линейкой становится ясно что спиливать шторку придется примерно на 1 мм. На прямой дороге перед автомобилем это даст перепад света в 5-10 метров. Так что нужно работать очень аккуратно, не сточить лишнего и выдержать плоскость. Не забудьте нацарапать метки (стрелочки на рисунке) по которым будете делать "галку" обратной этой.
Я пользовался 2 напильниками сначала более грубым затем помельче (по моему 2 номер) для финишной обработки. стачивать желательно по направлению линии вырубки, а не перпендикулярно, так меньше шансов наделать ям. В результате спиливания я получил "американский свет" Эксплуатировать авто с такой шторкой можно, но так как регулятор высоты фар общий для ближнего и дальнего света, то при опускании ближнего, дальний будет светить не вдоль горизонта.
Теперь необходимо создать выступ на противоположной половине шторки. Есть несколько способов это сделать.
Но надо учесть несколько моментов: 1) Высокая температура шторки во время работы фары - думаю до 80 гр. , 2) ультрафиолет в большом количестве, 3) высота всего 1 мм и острые прямоугольные края для светоотделения.
Поэтому решил делать из олова. Вариант с холодной сваркой отклонил из-за ультрафиолета.
Дорожку напаял с помощью 100 ватного паяльника и кислоты прямо на ошкуренное ребро шторки. Главное чтобы было напаяно с запасом на обточку.
Линию "горизонта" по олову вывел напильником, затем - тонким надфилем обработал заднюю и переднюю плоскости (отогнув немного верхнюю часть вырубки шторки чтобы можно было подлезть надфилем) сделав дорожку из олова по толщине вырубки примерно в 1 мм. с четкими острыми гранями. Затем сделал "галку" по старым меткам, длиной примерно 3 мм.
Обратите внимание на стрелку, шторку я спиливал не с самого начала, о отступив от края эта область все равно находится за отражателем и в формировании пучка света не участвует. Однако по ней намного легче выравнивать плоскость.
Теперь нужно обезжирить металлическую вырубку, затем обязательно протереть стеклянную линзу сухой тряпочкой изнутри (со стороны отражателя), там есть не видимый при выключенном ближнем свете или в разобранном виде налет, но он четко виден при включении фары (белесый оттенок линзы). После этого можно собирать фару не забывая выставить по сделанным меткам линзу и отражатель со шторкой, а также блок ближнего света на станине.
Стекло приклеиваем в обратной последовательности, после этого прогреваем фару минут 10 по линии шва для более лучшей адгезии герметика и стекла фары.
Ставим фары на место и наслаждаемся "евросветом" :)
P.S. на переделку второй фары у меня ушло 2 часа, и 1,5 литра пива. Регулировать свет по высоте после переделки не пришлось, заводские регулировки не сбились, горизонт тоже не завалил.
Многие бюджетные автомобили обладают недостаточно яркими фарами головного освещения, поэтому владельцы начинают их дорабатывать устанавливать более мощные лампочки, ксенон или диоды. Многих не останавливает то, что порой не правильно установленные ксеноновые фары слепят в темное время суток встречных водителей, да и в России запрет ксеноновых ламп, в обычных галогеновых фарах, нарушителю грозит штраф 500 рублей, по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ , также водителю будет выдано постановление, в котором будет указанно, что водитель в течение 10 дней обязан устранить данную неисправность, в противном случае учет автомобиля будет аннулирован.
Но наказание грозит лишь тем, кто установил ксеноновые и диодные лампы незаконно , на многие автомобили сейчас с завода устанавливается диодная или ксеновая оптика, соответственно они могут ездить не опасаясь получить штраф.
Лично у меня к владельцам автомобилей с фарами переоборудованными под диоды и ксенон отношение неоднозначное , если фары не слепят встречных водите то пусть ездят с богом, а вот если фары ослепляют других водителей, то к нарушителям нужно применять более серьезные меры ответственности, в прочем на мой взгляд наказывать нужно и водителей с некорректно отрегулированными галогановыми фарами, так как порой они слепят встречных водителей не меньше чем фары с ксеноном и диодами, особенное это напрягает ночью на загородной неосвещенной трассе.
Согласно действующему законодательству установка диодных и ксеноновых ламп, в фары предназначенные для галогановых ламп запрещено и относится к оборудованию не предусмотренному конструкцией транспортного средства. Связанно это в первую очередь с отсутствием в галогеновых фарах специального корректора, который автоматически регулирует направление светового луча, что касается установки именно ксеноновых ламп, то для их установки необходим омыватель фар.
Для установки ксеноновых о диодных ламп необходимо установить специальные фары, в маркировке которых будет указанно, что они подходят для установки данных ламп.
Я сделал запрос в Госавтоинспекцию, возможно ли на мой автомобиль Volkswagen Polo 2019 модельного года установить светодиодные диодные или ксеноновые фары? Через две недели пришел официальный ответ:
- В случае если светодиодная или ксеновая оптика на автомобиль не устанавливается с завода , в других комплектациях, то можно купить фары предназначенные для ксенона или диодов, если такие имеются, а в дальнейшем оформить замену, как переоборудование транспортного средства;
- В случае если на данный автомобиль, в других комплектациях устанавливается светодиодная или ксеновая оптика, то переоборудование оформлять не нужно, достаточно купить фары подходящие под установку ксенона или диодов, но в случае с ксеноном автомобиль должен быть оборудован омывателем фар.
Из официального ответа Госавтоинспекции сделаем вывод, что на Volkswagen Polo возможна установка диодных или ксеноновых фар, без внесения изменений в конструкцию автомобиля, так как у Polo были комплектации с диодными и ксеноновыми фарами.
В заключение , установка в обычные фары диодных или ксеноновых ламп может привести к ослеплению встречных водителей, а следовательно их установка помимо доставления без комфорта другим водителям может стать причиной ДТП с серьезными последствиями.
Спасибо, что дочитали до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Статьи на канале выходят каждый день
С проблемой плохого свечения фар сталкиваются многие автовладельцы. Улучшить яркость свечения пытаются разными способами: кто-то ставит более мощные лампы, кто-то вообще не заморачивается и ставит недорогой комплект ксенона или led-ламп.
Причин из-за которых плохо светят фары немало, поэтому если есть деньги проще купить новую оригинальную оптику и не заморачиваться с восстановлением отражателей, чисткой фар изнутри. Например, на прошлом автомобиле я так и сделал - просто купил новую фару, благо на "китайца" она стоит копейки.
Но сейчас у меня давно не новый VW Passat, и комплект фар обойдется мне минимум тысяч в 20 рублей, цены на оригинал просто "космос". А простая чистка и полировка имеющиеся фары никак не спасла, они все еще светили тускло, хотя и выглядели как новые.
Однако есть и другое решение - установка в головную оптику линз или замена заводских обычных на так называемые би-линзы.
В специализированном центре такая процедура вместе с установочным комплектом обойдется по цене пары новеньких фар, поэтому делать замену буду сам, о чем расскажу в подробностях.
Для начала фары нужно снять и разобрать. В одной из прошлых статей я уже рассказывал, как по-быстрому разобрать фару с помощью самодельного "ножа". Этим способом я и воспользовался.
В фарах с завода стоят обычные линзы размером 3.0 дюйма. Для их замены я нашел на сайте с объявлениями пару би-линз в отличном состоянии с глянцевым отражателем вместо выгоревшего матового на моих. Пара би-линз обошлись мне в 2000 рублей.
Линза стоит в блоке-отражателе и прикручена к нему в 3-х точках.
Отражатель выполняет свою прямую функцию рассеивать свет в правильном направлении для дальнего света. Так же он служит маской, закрывающей задню часть линзы и закреплен в фаре на защелках, снимается легко, главное не заляпать блестящую поверхность, оттереть ее без последствий довольно сложно. Поэтому лучше следующие работы производить в перчатках.
Теперь надо открутить старые линзы и поставить вместо них новые. Большинство линз имеют множество точек крепления, поэтому даже если не получается закрепить их "болт-он" по заводским точкам, то это можно сделать с помощью самодельных проставок , как это сделал я так же в трех точках
Закрепил линзу с помощью небольших металлических переходных пластинок, которые сделал сам. Прочно прикрутил всю конструкцию к отражателю
Закрепил линзу с помощью небольших металлических переходных пластинок, которые сделал сам. Прочно прикрутил всю конструкцию к отражателю
Главное, чтобы линза держалась на отражателе прочно, никуда не съезжала, не тряслась и не выскакивала, иначе вся работа насмарку.
Теперь разберемся с проводкой. Поскольку в би-линзе имеется шторка, которая, проще говоря, и переключает ближний свет на дальний, ее как-то надо задействовать. Я подключил контакт, активирующий шторку, напрямую к фишке на лампе дальнего света (листаем галерею).
Всем привет. Скажу сразу, все описанное в обзоре — мои эксперименты, проведенные с помощью имеющихся неповеренных технических средств, без использования специализированных, выводы основаны на моих субъективных умозаключениях, без привлечения сертифицированных организаций и специалистов. Прошу отнестись с пониманием.
Как понятно из названия – я решил добавить немного света своей машине путем замены ламп Н7 на Н18. Не сказать, что на Н7 была совсем беда, нет. Просто свет такая штука, что много не бывает и всегда хочется лучше. Тема с заменой не новая и не я ее придумал, а пост решил написать чтобы наглядно показать разницу и высказать свои мысли по поводу замены. Перед установкой я нашел немало публикаций о такой замене – но не нашел сравнительных фото ДО/ПОСЛЕ сделанных в ручном режиме настроек фотоаппарата.
А теперь давайте рассмотрим подробнее характеристики ламп Н7 и Н18 на примере из линейки Osram. У конкурирующих есть аналоги, положение дел примерно такое же, так что не суть важно. Удобнее сравнивать все одного бренда. Отталкиваться будем от первоисточника – а именно от документации на сайте производителя .
Я уверен, что это наиболее достоверная информация, которую мы можем получить из открытых источников.
Я сделал скриншоты из документации на лампы и свел все в одну таблицу для более наглядного восприятия информации.
Рассмотрим следующие лампы:
Original Line H7 — как образец стандартных лам, поставляются как ОЕМ на многие заводы.
SUPER, NIGHT BREAKER SILVER, NIGHT BREAKER LASER — как лампы увеличенной яркости.
ULTRA LIFE — как лампы с увеличенным ресурсом.
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT — как лампы увеличенной мощности.
Original Line H18 — для сравнения со всеми вышеперечисленными.
И тут возникают вопросы, а что же мы тут вообще видим и как так вышло то? Особенно зная маркетинговые заявления про плюсовые лампочки!
Давайте сравним обычную H7 Original Line (столбец 1) и лампу H7 SUPER (столбец 2).
На сайте заявлено следующее:
Лампы головного света SUPER излучают на 30% больше света по сравнению со стандартными лампами, что позволяет раньше заметить и распознать дорожные знаки, препятствия и опасности.
А теперь еще раз смотрим в таблицу – да характеристики практически 1 в 1 у них. И световой поток одинаковый, 1500 Лм. Где +30% света?
А вот это касается лампы №3 из таблицы:
NIGHT BREAKER SILVER – яркая галогенная лампа OSRAM с оптимальным сроком службы. По сравнению с требованиями стандарта, она обеспечивает до 100% больше яркости, образуемый световой луч до 130 м длиннее. Это позволяет распознавать препятствия, опасности и дорожные знаки раньше и реагировать на них быстрее.
Ну и про самые крутые галогенки в 4 столбце таблицы:
Встречайте новое поколение NIGHT BREAKER LASER – самой яркой галогенной автолампы OSRAM! Благодаря инновационным лазерным технологиям новинка обеспечивает до 150% больше яркости, если сравнивать с минимальными установленными требованиями, а тщательно продуманная структура нити накала позволила добиться дополнительной светоотдачи. Световой луч от этой лампы до 150 м длиннее, а излучаемый свет до 20% белее, по сравнению с требованиями, предусмотренными стандартом.
Где видны эти сказочные цифры в документах?
Для ULTRA LIFE H7 (Столбец 5) заявляют только увеличенный срок службы. Это видно и в документах, а остальные характеристики ничем не отличаются как от стандартной так и от плюсовых ламп.
И какой же вывод? Нас обманула такая серьезна фирма?
Я думаю нет, все дело в хитром маркетинге, обманом это не назовешь. Огромное количество людей отмечают улучшение света после установки плюсовых ламп. Так откуда берется лишний свет, который все видят, а по документам его нет?
Давайте просто пройдемся по фактам.
1) Лампы Н7 для дорожного использования имеют ограничения по стандарту. 55 Вт по мощности и 1500 Лм. Сложно выжать больше света имея такие ограничения. Но есть же допуск +-10%. Вот плюсовые и будут по верхней границе допуска. Вряд-ли серьезный производитель может позволить себе превышать допуски стандартов. Итого тут немного выжать таки можно, до 1650 Лм.
2) Цветовая температура свечения. Спирали плюсовых ламп перекалены, даже сам производитель отмечает, что свет до 20% белее стандартных ламп. Из-за изменения цветовой температуры по световому потоку разницы не будет, но более белый свет будет казаться для глаза ярче, а желтый, как на ПТФ – наоборот, более тусклым. Но тут есть минус – обратите внимание на самую последнюю строчку 4 столбца. Заявленный ресурс в 2 раза ниже! Это расплата за перекал нити.
3) Нам обещают невероятные приросты, 150%! Но и тут хитрости – не 150%, а ДО 150%, а это большая разница и ни к чему не обязывает. И по факту как бы не всего потока, а в некоторых контрольных точках на замере. Как такое получить? Например на миллиметры двигать спираль по продольной оси, ближе/дальше от рефлектора. Тем самым меняется фокусировка, например световой пучок можно сделать более собранный, меньше света на обочины, больше на средину дороги. И то даже по замерам в этих точках тоже нет никаких +150% относительно обычной лампочки. Десятки процентов, а в других точках и минус может быть.
Мое мнение: плюсовые лампы — это игра вышеперечисленными тремя параметрами при жестких ограничениях по яркости и мощности, не стоят они того. Обратите внимание на 2 последних столбца таблицы. Здесь уже отображено увеличение светового потока. Тут все честно: больше мощности – больше яркости. А для Н18 еще и ресурс заявлен выше относительно NIGHT BREAKER LASER в 4 раза при большем световом потоке и меньшей стоимости!
Лампы SUPER BRIGHT PREMIUM (столбец 7) нам не подходят, т.к. они имеют мощность 80 Вт и запрещены для использования на дорогах. Я вставил их в таблицу для общей картины и сравнения с другими.
Теперь перейдем непосредственно к переделке. Для начала нужно купить лампы Н18. На момент переделки я нашел такие артикулы:
Avantech (Корея) AB0045
Philips 12643 LLC1
OSRAM 64180L
На момент написания обзора появились и другие варианты:
Hella 8GH 217 337-101
BOSCH Н18 1987302091
Я заказал 2 шт. Avantech, вышли около $7 за пару.
Далее замена одной лампы и сравнение. Слева (на фото) H18 Avantech, справа одна из тех стандартных BOSCH Н7, которые у меня на машине и стояли.
Я сделал несколько фото с разной выдержкой, чтобы увидеть разницу. И да, видно, что Н18 светит ярче.
Далее будут фото сравнения когда в фарах были 2 Н7, затем 2 Н18.
Сразу скажу, фото специально делал на ОДИНАКОВЫХ ручных настройках. Здесь нельзя оценить ни их яркость, ни температуру светового потока. Т.к. если выставить все на авто – то вы не увидите никаких различий, автоматика все подкрутит так, что баланс белого сделает свет одинаковым, по цвету, а выдержка и чувствительность – по яркости. Будут просто 2 малоразличимые фотки. Поэтому по следующим фото оцениваем РАЗНИЦУ, а не как светит.
2шт. Н7
2шт. Н18
2шт. Н7
2шт. Н18
А вот это фото на авто, примерно так в реальности оно и выглядит, на том же месте, 2шт. Н18:
Это фото на трассе, 2шт. Н18:
Забыл сделать фото СТГ на стенке, но уже как есть. Ничего никуда не уплыло, встречных не слепит.
Какой вывод из всего? Как по мне Н18 – отличная замена плюсовым лампочкам, у них ресурс примерно в 4 раза выше, а цена ниже. Свет с ними становится действительно лучше. Как многие отмечали, световое пятно более широкое и равномерное. Я тоже заметил, что стало больше света перед капотом, намного больше на правой обочине (мне этого очень не хватало на трассе) и немного дальше стало добивать на ближнем.
Установка ламп проводилась ранней весной, прошло более полугода, с фарами все ОК, лампочки не сгорели.
УПД)) Почитав комменты, дополняю:
Машина с европейскими фарами, сама прошла ТО уже с этими лампочками, легально и успешно.
УПД2)) Никто машину не видел, но уверены что я колхозник слеплю других водителей) Прибавка света 200лм примерно. Даже по фото видно, куда они ушли. Света стало больше прямо перед машиной, шире, на обочины. А не на встречку. На ТО по прибору СТГ и световой поток в допуске. Выше СТГ превышения по засвету нет. Стало ярче там, где это допустимо. Некоторым главное устроить срач и прицепиться, не понимая разницы между моим вариантом и китайским ксеноном в рефлекторе (который раза в 2 ярче)
Неоригинальные Bi-LED-модули освещают дорогу не хуже штатной светотехники и при этом существенно дешевле. Самый серьезный их недостаток — по закону такую переделку нужно зарегистрировать.
Неоригинальные Bi-LED-модули освещают дорогу не хуже штатной светотехники и при этом существенно дешевле. Самый серьезный их недостаток — по закону такую переделку нужно зарегистрировать.
Рецепт на очки
Лекарства для лечения автомобильного зрения известны: замена ламп, восстановление линз, полировка рассеивателей. Максимальный эффект дают все средства одновременно, но на такую терапию решается далеко не каждый, предпочитая ограничиться полумерами. Замена фары в сборе — вовсе решение для сильных духом, ибо цены на ксеноновую и светодиодную светотехнику заставят взвыть даже людей с твердыми доходами. Поэтому мы решили проверить, что дает компромиссный вариант, набирающий популярность в России, - установка светодиодных линз в сборе. Это заметно дешевле, чем купить пару фар.
Подобная переделка автомобильных фар действительно допустима. Например, мы установили и должным образом зарегистрировали ксенон в фары редакционной Гранты (ЗР, № 12, 2016).
Линзы в сборе имплантируются в фары сравнительно просто. Посадочные места производители тюнинговых линз адаптируют под штатные элементы. Можно внедрить модуль и в рефлекторную оптику. Рассеиватель сейчас правильнее называть просто защитным колпаком, так как в современных фарах он не участвует в формировании пучка — за это отвечает линза. Так что самая большая сложность — отсоединить рассеиватель от корпуса для проведения работ, поскольку современную оптику делают неразборной.
В каждом Bi-LED-модуле Luma установлено по шесть светодиодов. Каждый накрыт персональной миниатюрной линзой плюс одна большая общая. Все источники света работают постоянно. Переключение между ближним светом и дальним происходит с помощью подвижной шторки. Модули оснащены креплением, адаптированным под популярные линзы Hella и Koito, что упрощает замену.
В каждом Bi-LED-модуле Luma установлено по шесть светодиодов. Каждый накрыт персональной миниатюрной линзой плюс одна большая общая. Все источники света работают постоянно. Переключение между ближним светом и дальним происходит с помощью подвижной шторки. Модули оснащены креплением, адаптированным под популярные линзы Hella и Koito, что упрощает замену.
Читайте также: