Переделка компрессора камаз под шкив
Мои знакомые с упоением переводили МАЗ на пневмоподвеску. Сначала заднюю ось, затем переднюю в довершение своих задумок подцепили трехосную тележку и в довершении сделали ее переднюю ось подьемной. Как результат в пробках стало не хватать воздуха и приходилось держать повышенные обороты двигателя. Новомодный компрессор ПК 310 они с ходу забраковали и по не известной мне причине остановились на компрессоре от Икаруса. Хотя какая у них разница,я не знаю. На мои возражения о его единичных экземплярах, они не обратили внимание и все пытались его найти, но надо сказать безрезультатно. Через некоторое время сообщили,что нашли компрессор одноцилиндровый от Камаза и будут его ставить. Я ломая голову поехал к ним его посмотреть.
Да верхняя часть компрессора Камазовская, а вот нижняя с переходной пластиной полностью новодел. С их пояснений привезли им его с Набережных Челнов и изготовляет его фирма близкая к Камаз-Мастер. Также пояснили, что по нему есть только одно ограничение. Это давление в системе не должно быть более 8.2 АТМ. Я еще переспросил не будет ли пробуксовывать ремень. Ведь мощность потребляемая компрессором значительно выше.
Из опыта эксплуатации нового МАЗ 54323 могу сказать следующее. На новой машине ремень компрессора выходил 78 000 км, генератора 86 000 км. Помпы 190 000 км, а два ремня гидроусилителя я не менял вообще. Сейчас многие на МАЗ на привод компрессора ставят импортные ремешки и по откликам они выхаживают значительно больше. У меня же ремни компрессора и генератора были расходниками. Этому причин на мой взгляд две. Первая это малый обвхват ведущего шкива привода компрессора и при малом натяжении ремень начинает буквально пробуксовывать ,затем подгорают его прижимные плоскости, как результат ремень нагревается и это еще сильнее сказывается на его долговечности. Вторая причина заключается в том что присутствует еще один натяжной ролик который заставляет ремень дополнительно еще один раз на ролике загибаться и расправляться.
В процессе работы встречал лет двадцать назад на Кавказе двух пенсионеров на тягаче МАЗ-500 и они показывали переделанный привод компрессора. Переделка заключалась в следующем. Они брали часто не новый ремень с помпы размером 887 и одевали его на компрессор минуя ролик. На ролик одевали плоский бандаж и прижимали ремень между шкивами. За счет того, что ремень на треть имел большее прилегание к шкиву он даже слабо прижатый не пробуксовывал. С их слов когда они его меняли сами не помнят.
Итак мои знакомые установили новый компрессор и в первом же рейсе звонок от водителя. Компрессор воздух не качает и при подьеме кабины обнаружилась причина. Разбило в месте посадки шкив компрессора. Шкив передавал вращение за счет конуса, никаких шпонок на нем в соединение вала компрессора не было. Как выход взяли шкив от старого компрессора и поставили его на место. Машина рейс сделала ,но по приезду перевернуло ремень. Причина крылась в несоосности шкива старого компрессора. Он просто вылазил вперед за плоскость приводного шкива. Проточить внутренний конус не получилось , шкив тогда упирался бы своей ступицей в корпус сальника. Тогда сняли пластину переходную и увезли ее фрезеровщику и он проточил пазы в сторону вентилятора. Далее компрессор не досаждал и машинка работала на ближних маршрутах.
Да ладно, не обижайся, у ребят совсем другие объёмы и им 7000 выкинуть так (да они больше на пиво тратят).
Я сам вспоминаю период лет 20 назад, когда только вставал на ноги, так старому советскому мембранному компрессору был рад до "кипятком писать". Причём он у меня до сих пор в гараже стоит колёса качать (это про долгожительство). Хотя он давит всего 4 очка, однако для моих целей его хватает.
Давай уточним вводные. Есть компрессор от МТЗ (мы раньше брали от камаза, ну что под рукою было), двигатель 1500 об/мин 1,5 Квт надо как минимум. Компрессор качает 10 Атмосфер - оптимально 8, релюшка давления тот же самый "камазовский пердунчик", дальше ресивер (у меня был пропановский баллон). После баллона - осушитель (ОБЯЗАТЕЛЬНО) иначе краска с водой пойдёт. Молотил постоянно "пердунчик" лишнее скидывал. Если поставишь релюху давления на отключение (как у современных компрессоров) - может не запуститься (надо шаманить). При серьёзной покраске молотить будет постоянно, и чё - да хрен с ним нехай молотит. Когда красишь просто контролируешь, чуешь воздуха не хватает - дай пять - десять секунд накачать и всё. Так вот этот компрессор у меня 5 лет проработал, потом я его продал, у чувака еще года 3 проработал, потом мы разъехались и я его контакты потерял.
Теперь про пистолеты: Да ребята, сопло 2 любую краску продавит, однако 80% краски улетит в воздух. У нас мелкие вещи чуть ли не аэрографом красят, и так и да - краску цедить надо, чтобы пульвик через каждые 5 минут не разбирать, и разводить не "на глаз", а по вискозиметру. Пульвик и сопло подбираешь под свои реалии. Кому то надо 200 квадратов стены покрасить, а кому то 3 квадрата сетки рабицы. Нет универсального краскопульта. На работе 4 штуки. 2 китайца с соплом 2 и 1,2, плюс средний (забыл марку) плюс аэрограф. И каждый под свои задачи.
Вобщем не обращай внимания. Делай и всё, лишь бы качал. Ребята умудрялись компрессор от холодильника примастрячить на покраску. А на вкус и цвет весь пластилин мягкий и на зубах липнет. Кому то уже и 1000 л/мин не хватает. Исходи из своих реалий и возможностей, а аппетит приходит во время еды.
Степанов Алексей
Подмастерье
Когда бабок реально нет, а те крохи, что зарабатываешь высасывает семья, налоговая и прочее (сам придумай). Вот тогда ты собираешь себе инструмент "из ****а и палок", и таки да - он работает. Это тоже творчество. А металлолом у нас принимают по 9000. Только я туда ничего не сдаю, а только покупаю. Начинать всегда тяжело - себя вспомни. Как говорил Горбачёв -"Главное начать, а там процесс пойдет", и делать самому - "стоит". Те станки, которые я собрал в дремучих 90-х до сих пор работают. А покупать - меня жаба давит.
Да просто иногда действительно нужен хороший пинок под зад, чтобы шевелиться начал.
kottt
Новичок
Ребята извините за примитивный вопрос, наружная резьба 16мм, в дюймах будет 1/2 или 1/4. Проблема с компрессором,при наличии давления в ресивере не набирает обороты. Посмотрел по интернету люди ставят водопроводный обратный клапан для облегчения старта.
Вот решил сделать компрессор в гараж. Компрессор у меня конечно до этого конечно был (кстати тоже наполовину самодельный, не смотрите на наклейки, это ресивер от КАМАЗ, ну и обвязка сварка мое) но как мне казалось — маловат. Немного истории- там где я жил раньше (в другом гараже) у меня был самодельный компрессор (на основе ЗИЛ 130) сделанный еще за долго до меня, эксплуатировал я его нещадно, было дело он даже шипел при попадании на него воды, покрашена при его помощи не одна машина, вообщем показал себя живучим, он и сейчас работает правда редко но уже откровенно постукивает, проблем с запчастями для него у меня нет, как и нет необходимости его перебирать.
Но себе решил сделать новый (правда целесобразность этой затеи ? но об этом позже)
Так как имелось (не покупалось)-компрессор ЗиЛ 130 (нов), баллон газовый автомобильный (по моему 80л), двигатель электрический, ну и по мелочи-магнитный пускатель, колесики, аварийный клапан давления от ЗИЛ, надостающие железки, ну и профессиональный сварной который согласился варить баллон (я чегой то сам не стал.)
Пришлось купить- реле давления (в итоге стоит водопроводное, но изначально покупал компрессорное с кнопкой (оно дороже), и блок редуктор для раздачи воздуха, ну и фитинги, провода, вилку. Хочу сказать что точно не считал но затраты встали приблизительно в 4тыс р.
Процесс производства виден на фото. На данный момент все работает, давление приблизительно выставил — выключается на 7атм включается на 4атм.
Да чуть не забыл — компрессор немного доработал, просверлил шатуны и вкладыши с трех сторон. Сам компрессор установлен через прокладку на стальное основание, а та трубка с крышкой что отходит снизу сбоку изначально планировалась для контроля и долива масла, но в процессе пришлось сделать еще и бачок (сапун)
А теперь о чем упоминал выше, о целесобразности. Так как работы у меня над этим проектом затянулись, то было время и подумать. Если бы ни большая часть запчастей (считай все) совсем бесплатно то заморачиваться считаю совсем не стоит.
Даже у самого в процессе сборки была идея все забросить.
ЗЫ Друг купил (100 литров фирма по моему РЕМЕНЗА) -правда стоит 20тр но и производительность получше да и вообще понравился.
Примерная компоновка и пневматическая схема включения компрессора.
В зависимости от потребностей ресивер можно применить от а/м ЗИЛ, большой – от КамАЗа, в которых уже существуют все необходимые отверстия или использовать пропановый баллон на 50 литров.
Компрессор без нижней крышки через паронитовую прокладку устанавливается на кусок швеллера шириной 200 – 250 мм, на него же устанавливается и двигатель на лапах в профрезерованные пазы (для натяга подходящего ремня). Ремень большого сечения применять не стоит, он отбирает мощность, особенно у и без того слабенького двигателя если он работает на одной фазе.
В зависимости от потребностей стоит подобрать электродвигатель. Если использовать сеть 220 В, то мин. необходимая мощность трёхфазного двигателя равна 1,5 кВт (1420 об/мин). В этом случае передаточное отношение следует выбрать 1:3. Если двигатель мощней, то передаточное отношение соответственно уменьшается и увеличивается производительность. В случае подключения на 220 вольт оптимально использовать двигатель 2,2 кВт. В случае использования 3 фаз (380 В.), мощность двигателя можно уменьшить .
В моей конструкции применён шкив а/м МАЗ, наружным диаметром 210 мм. Все другие аналогичные шкивы от авт. компрессоров - примерно такого же диаметра. Передаточное отношение шкивов влияет на производительность компрессора и зависит от мощности двигателя. Мой двигатель 1,1 кВт и передаточное отношение 210:80=2,6. Двигатель работает на пределе мощности при давлении 8 атмосфер. Максимальная производительность 260 л/мин достигается при 2500об/мин коленвала. Можно конечно раскрутить и больше, на автомобиле ЗиЛ 130 при максимальной скорости, обороты компрессора 3200 об/мин.
Компрессор пневматического тормозного привода автомобиля ЗИЛ-130.
Двухцилиндровый компрессор автомобиля ЗИЛ-130 .
Основные детали компрессора следующие: блок цилиндров, головка блока, картер, передняя и задняя крышки. Коленчатый вал компрессора, вращающийся в шарикоподшипниках , шатунами и поршневыми пальцами соединен с поршнями. На переднем конце коленчатого вала имеется сальник, а на шпонке установлен шкив, кооторый закреплен гайкой. На заднем конце коленчатого вала есть уплотнитель 7, закрытый крышкой . В стенке блока цилиндров сделано отверстие для воздуха, поступающего внутрь цилинндров через впускные пластинчатые клапаны . В головку блока над каждым цилиндром ввернута пробка, в которую помещена пружина нагнетательного клапана , установленного в седле. Нижние головки шатунов разъемные и имеют регулировочные прокладки. Пневматический компрессор поршневой, двухцилиндровый (базовая модель 130-3509). Технические характеристики компрессора:
Номинальный диаметр цилиндра, мм - 60
Ход поршня, мм - 38
Номинальный рабочий объем, см3 - 214
Частота вращения вала, мин-1:
Номинальное - 2000
Производительность, л/мин - номинальная - 210
Потребляемая мощность, кВт - 2,1
1. вход - выход охлаждающей жидкости. 2. сапун - резервуар системы смазки. 3. коленвал. 4 швеллер основание. 5 сливная пробка.
Начнём с доработки самого компрессора.
Сбоку компрессора на уровне 10 мм ниже центра коленвала следует просверлить отверстие и нарезать резьбу под пробку для заливки масла (применял М8Б) в удобном месте, с любой стороны и под пробку в швеллере, служащем поддоном для слива масла. В крышку заднего подшипника следует ввернуть штуцер с трубкой или маслостойким шлангом, который соединяется с ёмкостью, расположенной на уровне головки блока цилиндров. Я использовал бачок для тормозной жидкости цилиндра сцепления ВАЗ. Он выполняет кроме функций смазки ещё и функцию сапуна, т. к. некоторая часть воздуха просачивается в картер компрессора, и если не поставить сапун – масло из него выгонит. Во время работы излишек масла выдавливается в ёмкость и скапливается в расширительном бачке, заметны пузырьки выходящего воздуха. Для установки сапуна следует выкинуть приёмный клапан масляной магистрали.
1. коленвал. 2. картер. 3. прокладка. 4. крепежные болты. 5. подшипник. 6. пружина. 7. клапан.
Из конструкции клапана видно, что при давлении в магистрали двигателя 2 - 4 кг/см2, давление в канале коленвала мизерно, поскольку площадь прилегания клапана 3,5 см2, а усилие прижимной пружины незначительно и основная масса масла вытекает в зазор между крышкой и стаканчиком клапана. А та доля масла которая попала в канал коленвала выдавливается в сопряженсилыие коленвал - вкладыш за счет центробежной силы создаваемой вращением коленвала. То же самое происходит если изменить конструкцию шатуна. Просверленые и раззенкованые отверстия захватывают масло из картера, а центробежная сила выдавливают его в сопряжение вкладыш-коленвал.
Для изменения системы смазки следует просверлить по два раззенкованных отверстия в указанном месте каждого шатуна в сборе с вкладышами, и по одному в крышках шатунов, для чего следует разобрать компрессор, сняв головку и отвернув шатуны.
Данных отверстий вполне достаточно для смазки вкладышей разбрызгиванием. Во время работы компрессора образуется масляный туман, которого вполне достаточно для смазки цилиндров. Аналогичная конструкция смазки применялась на тракторе Фордзон, Сталинец и др., и на моей конструкции отлично зарекомендовала себя. Никаких стуков шатунов ещё не слышал.
Разгрузка компрессора ( на шоферском жаргоне - солдатик) остаётся стандартная, ей можно регулировать необходимое давление, после которого компрессор будет отключаться. Трубка разгрузочного устройства должна быть соединена с расходным ресивером. На ресивере следует установить манометр для контроля давления. И уж что совсем хорошо – перегрузочный клапан. Все детали лучше использовать автомобильные. Если компрессор будет использоваться для покраски а/м, то стоит позаботиться об осушителе воздуха, в качестве которого можно использовать спиртушку а/м КамАЗ. Они бывают двух видов, на 250мл и 1000мл
Она должна быть расположена в ветви между компрессором и ресивером. В качестве осушителя можно использовать спирт 96%, ТОСОЛ.
Регулятор давления пневматического тормозного привода автомобиля ЗИЛ-130.
Он предназначен для автоматического поддержания необходимого давления сжатого воздуха в системе. 1 - кожух; 2 - пружина регулятора; 3 - упорный шарик; 4 - регулировочный колпак; 5 - шток клапанов; 6 - штуцер; 7 - сетчатый фильтр; 8 - фильтр; 9 - уплотнительное кольцо; 10- корпус регулятора давления; 11 -пробка фильтра; 12 - пружина клапана; 13 - впускной клапан; 14 - выпускной клапан; 15 - регулировочные прокладки; 16 - контргайка регулировочного колпака; А - впускное отверстие; Б - отверстие, соединяющее внутреннюю полость регулятора с атмосферой; В - отверстие, ведущее к фильтру.
Колпачок 4 служит для установки давления при котором компрессор переходит на холостой ход, прокладки 15 служат для установки давления при котором компрессор снова включается.
Регулятор давления соединяется отверстием В через фильтр 7 с каналом разгрузки 1. При давлении установленном на регуляторе давления колпачком 4, воздух попадает через канал 1 в подплунжерное пространство разгрузочного устройства и сжимая пружину 4 поднимает плунжеры 6. На плунжерах установлены уплотняющие резиновые кольца 7. Поднимаясь, плунжеры через свои штоки приподнимают впускные клапана и прекращают подачу воздуха в рессивер , так как воздух начинает перекачиваться из одного цилиндра в другой. Когда давление воздуха в рессивере снизится ниже уровня установленного регулировочными прокладками 15, доступ воздуха в канал В прекращается и подплунжерное просторанство через канал 1 и через канал Б соединяется с атмосферой.
плунжера 6 под действием пружины 4 возвращаются в исходное положение, впускные клапана отпускаются на седла и компрессор начинает поднимать давление до уровня установленного колпачком 4 регулятора давления.
Перегрузочный клапан на шоферском жаргоне - пердун.
Устанавливается в рессивер и защищает систему от чрезмерного повышения давлния в случае неисправности разгрузочного устройства. Его срабатывание устанавливается на уровне на 1 - 2кг/см больше того на которое установлено срабатывание разгрузочного устройства.
1 штуцер - гнездо клапана. 2.корпус. 3. шарик. 4. пружина. 5 контргайка. регулировочная резьбовая втулка. 7 нажимной шток.
Проставка для установки датчика.
Если возникнет желание чтобы во время холостого хода компрессора отключался двигатель, можно сделать автоматику включения - отключения. Для этого потребуется проставка между регулятором давления и каналом разгрузки, для установки порогового датчика давления. В качестве которого применяется выключатель стопсигнала (ВК12Б) от автомобилей ГАЗ, УАЗ и т.д. Его номер по каталогу -40П-37210010. Кто чувствует уверенность в работе с металлом может просверлить и нарезать отверстие непосредственно в канале 1 разгрузочного устройства. Если удастся найти датчик давления у которого контакты размыкаются при включении давления, то упростится схема управления.
Все опасения по поводу перегрева компрессора – БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ, поскольку рабочая температура компрессора на автомобиле – 90 гр. С, а компрессор без охлаждения, работающий на постоянных оборотах, по опыту, редко нагревается выше 60 гр. С. Но и температура 120*С для него не критична. Не нужно проводить аналогию с ДВС, там происходят совсем другие процессы. В случае напряженной работы компрессора можно сделать испарительную систему охлаждения. Емкость на 4 - 5 литров соединенную шлангами с входом - выходом жидкости охлаждения в головку и установленную выше уровня головки. В таком случае температура не поднимется выше 100*С.
Для более мягкой работы компрессора, на его шкив желательно установить маховик (и отбаллансировать его).
Читайте также: