Переделка генератора приора на 115
Это тот самый случай, когда запчасти с завода очень низкого качества и производства из Поднебесной.
Заказ: регулятор напряжения Орбита
Автомобиль: Лада Приора с генератором КЗАТЭ на 115 А
К сожалению, к вопросам качества автозапчастей на отечественные автомобили приходится возвращаться очень часто, это просто бич этих автомобилей. В целях экономии запчасти покупаются у производителей из Поднебесной, что приводит к проблемам простых автолюбителей.
А ведь у нас в России есть талантливые люди, которые разрабатывают продукты очень высокого качества.
Просадки напряжения при переключениях передач, включаешь кондиционер и напряжение падает до 11.5 В – все это последствия экономии на регуляторе напряжения на автомобилях Лада Приора.
Заводской регулятор крайне низкого качества и не выполняет своих функций, а он должен автоматически регулировать напряжение на выходе генератора, в заданных пределах, во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.
Что отличает качественный регулятор от дешевого? Хороший регулятор напряжения снабжен рядом защит от аварийных режимов: от короткого замыкания по цепи возбуждения, по цепи контрольной лампы, защиты от перенапряжений по входу регулятора напряжения.
Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.
В регуляторе напряжения предусмотрена возможность световой индикации неисправностей генераторной установки по высокому и низкому напряжению на выходе генератора, низкому напряжению на фазе генератора (например, в случае обрыва приводного ремня генератора), а также в случае короткого замыкания по цепи возбуждения.
Российский регулятор напряжения от компании Орбита отлично выполняет свои функции.
Для замены потребуется снять корпус воздушного фильтра, снять пластиковую крышку с генератора и снять регулятор. Сборку произвести в обратном порядке.
Советую подпилить гайку под ключ на "12", сделав ее шестигранной, так как если генератор стоит на своем месте, на авто, то открутить/закрутить данную гайку тяжко, не накинув на нее ключ.
Данным способом, замены регулятора напряжения, избавляет от глубокой просадки напряжения, теперь на прогретом моторе с включенным ближнем, печкой и музыкой напряжение будет в диапазоне 13,6-13,7. А по утреннему запуску мотора, на холодную, зарядка должна держаться где-то 14,2 и постепенно начинает падать по мере прогрева мотора, терморегулятор отрабатывает свое!)
Беда пришла когда ее совсем не ждали. Наелся мой гена от фирмы "Кзатэ", упало на нем выходное напряжение. Менял все кроме самого якоря и обмотки, все танцы с бубном вокруг машины ни к чему не привели.
Было решено купить новый генератор, задумался какой фирмы брать, в магазинах их полно. И каждый советует разное.
Поговорив на работе в гараже со знакомым механиком, решил купить по его совету от Приоры на 115А.
Посидев подумав, в планах есть задумки поставить ЭМРУ на свою "Королеву", было окончательно решено приобрести именно его.
Поход в магазин занял конечно же определенное время, было заказано:
Генератор "Кзатэ"
Клемная колодка для подключения возбуждения и пыльник на "+" шпалку.
Теперь о проделанной работе.
Встает на место как тут и был, доработок ни каких не происходило.
Колодка возбуждения — она на два контакта L и W нам необходим L — контакт.
Так как я не сторонник отрезания всего лишнего и ненужного, неиспользуемый провод просто заизолировал.
На нужном выходе обжал клемму "Папа" для подключения с существующему разъему.
Так же необходимо доработать наконечники основного питания. На 10 генераторах питающая шпилка диаметром на 6, тут же эта же шпилка уже выполнена диаметром на 8.
Есть несколько путей решения:
1. Самый простой способ, если нет времени на остальные — рассверлить клеммы до нужного диаметра и все собрать.
2. Купить новые клеммы с подходящим диаметром и переделать на них. (Желательно после обжима дополнительно пропаять)
3. Если вы знакомы с хорошим токарем, то вы можете его попросить изготовить для вас переходник с 8мм на 6мм.
В моем случае времени было не так и много, временно было решено пойти по пути наименьшего сопротивления, я рассверлил существующие клеммы. Для меня это временная мера, потом все это безобразие будет переделано.
В данный момент все стоит на своих местах, и радует выходным напряжением.
Приведу небольшой пример только без фото уже было темно когда все доделал:
Без потребителей 14.6 — 14.5
Ближний, дальний, отопитель на 4 положении, обогрев заднего стекла, дворники замер показал 14.3 — 14.2
Замер проводил на контактах АКБ, не исключаю что может и присутствовать погрешность. До гены не стал добираться, было уже темно и сыро, на его выходах я думаю будет более точный замер.
По размера, крепежам он один с один со штатным, в моём случае был КЗАТЭ 80А.
Теперь о различиях.
На генераторе 115А шпилька под два основных провода толще, соответственно необходимо подобрать клеммы с отверстием подходящего диаметра. Срезал старые, припаял новые. Это лично мой вариант, думаю вполне хватит, если просто расточить отверстие заводской клеммы до нужного диаметра.
Делаю замер без потребителей и с потребителями, всё что смог найти и включить:
габариты, ближний, дальний, противотуманки перед-зад, печка на 4, магнитола, подогрев передних сидений и заднего стекла. Под такой нагрузкой генератор начинает посвистывать, аж мурашки пробежали
На клеммах аккумулятора:
И вот с чем столкнётся каждый, кто купит генератор КЗАТЭ 115А от Приоры Люкс
Во-первых: свист, который отчётливо слышно в салоне и это при выключенных потребителях, выхожу, ухо ближе к генератору, вроде не свистит, так и не разгадал, что за мистика.
Во-вторых: даёшь газ, отпускаешь педаль и как только обороты падают в нижнюю точку — холостой ход, напряжение падает, вместе с ним тускнеет свет, замедляется вентилятор печки, это длится 1-1,5 секунды и далее нормализуется.
Наглядно это выглядит так (отчетливо слышно свист регулятора):
А ведь перед покупкой генератора, когда перелопачивал драйв в поисках информации, ребята говорили, сразу меняй регулятор напряжения, но я решил сэкономить и понадеялся на удачу, что у меня такого не будет, чудо не произошло.
Виновник скачков напряжения:
На замену покупаю российский, ставлю и вот оно чудо!
Работает без скачков напряжения, никакого свиста без потребителей в салоне и очень порадовало при включённых потребителях – тишина под капотам…никаких посторонних звуков при большой нагрузке.
Далее контрольные замеры
На клеммах аккумулятора (список потребителей при нагрузке смотри выше):
Решил промыть, продуть радиаторы и заодно поменять бампер и генератор 115А вместо 90А
В гараже поставил машину на чурбачки, снял бампер, до этого почитал как снять гену в машине с кондиционером, решил через правую фару попробовать, хотя и и мешают трубки кондиционера
…при разборе увидел сломанный штуцер адсорбера, его тоже снимать надо было, никуда не подлезешь, места мало, намучился в общем.
Гена почти вышел, но мешают трубки кондиционера, пришлось открутить кронштейн и сдвинуть трубку кондиционера
и открутить крепление магистралей адсорбера, в общем снял
Клемма генератора от старого на 8, нашел два наконечника на 10
, некоторые просто рассверливают, но мы не ищем легких путей…
далее другая засада, фишка другая, побег в магазин и за 95 рублей он уже на своем месте, вывода там 2, нам нужен L, остальной глущим.
Радиаторы помыл керхером, продул и поставил все на место, нижняя губа где крепится бампер, кривая и все болты поломанные, чуток поправил, на болты времени не хватило, но думаю ставить противотуманки и ДХО, вот тогда и займусь…
Результатом доволен, уже езжу без печки и с целым бампером, да и пропали рывки при тихой езде по дворам, газ плавнее стал, а то раньше прибавляешь газу на первой передаче, ничего не происходит, добавляешь еще и на тебе рывок думаю что проблема была в адсорбере
На самом авто инсталлировал уже окончательно, прикрутил провода, уложил регулятор напряжения в коробку пластиковую на защелкивающейся крышке.
К вопросу о доработке генератора
На этой странице я узнал, что регуляторов установленных на генераторе КЗАТЭ может быть довольно много — 9402.3702
9402.3702 – 01 8А
611.3702-01
К1216ЕН1
55.3702
57.3702
778.3702
7904.3702 А3
У меня стоял такой, как последний в списке.
Стал искать на сайте ВТН аналог. Но опять были сложности с выбором. По совету Евгения (kulibin2004) все-таки снял регулятор, чтобы визуально потом выбрать себе аналог:
Генератор 115А Приора Люкс
Всем привет!
Запись для тех, кто хочет поменять родной генератор на генератор КЗАТЭ 115А от Приоры Люкс
Важно! Смотри дополнение в конце
По размера, крепежам он один с один со штатным, в моём случае был КЗАТЭ 80А.
Теперь о различиях.
На генераторе 115А шпилька под два основных провода толще, соответственно необходимо подобрать клеммы с отверстием подходящего диаметра. Срезал старые, припаял новые. Это лично мой вариант, думаю вполне хватит, если просто расточить отверстие заводской клеммы до нужного диаметра.
Делаю замер без потребителей и с потребителями, всё что смог найти и включить:
габариты, ближний, дальний, противотуманки перед-зад, печка на 4, магнитола, подогрев передних сидений и заднего стекла. Под такой нагрузкой генератор начинает посвистывать, аж мурашки пробежали
На клеммах аккумулятора:
И вот с чем столкнётся каждый, кто купит генератор КЗАТЭ 115А от Приоры Люкс
Во-первых: свист, который отчётливо слышно в салоне и это при выключенных потребителях, выхожу, ухо ближе к генератору, вроде не свистит, так и не разгадал, что за мистика.
Во-вторых: даёшь газ, отпускаешь педаль и как только обороты падают в нижнюю точку — холостой ход, напряжение падает, вместе с ним тускнеет свет, замедляется вентилятор печки, это длится 1-1,5 секунды и далее нормализуется.
Наглядно это выглядит так (отчетливо слышно свист регулятора):
На замену покупаю российский, ставлю и вот оно чудо!
Работает без скачков напряжения, никакого свиста без потребителей в салоне и очень порадовало при включённых потребителях – тишина под капотам…никаких посторонних звуков при большой нагрузке.
Далее контрольные замеры
На клеммах аккумулятора (список потребителей при нагрузке смотри выше):
Плановая замена регулятора напряжения генератора КЗАТЭ 115А
Заменил вовремя, т.к. щётки почти стёрлись и ещё чуть-чуть и пошёл бы плохой контакт, искрение, нагрев и оплавление контактных колец.
Сегодня поменял на 897.3702. Почти 7 лет (будет в августе) и 111000 км. Сразу скажу — разочарован. Об этом в конце.
Намудохался конкретно. Очень тяжело снять крышку. Две защёлки отломились. Верхняя подцепилась отвёрткой без проблем, а вот с нижней было самая большая потеря времени. Пришлось её вслепую поддевать плоской отвёрткой. В итоге крышку снял. Без особых проблем снял родной РН — TRT5 (просто TRT5, а НЕ TRT5-01).
Вот он. И что осталось от щёток.
Сравнение нового Орбитовского 897.3702 и родного TRT5.
Гена без РН (туда даже с фотиком не добраться).
А вот и кольца — они почти кончились. Пытался подлезть туда штангелем для замера, но безрезультатно. Довольно криво намерил только диаметр кольца, который не тёрла щётка — чуть больше 12мм. В сточенную борозду штангель не залез, да ещё и по диагонали. Сейчас померил новые кольца от Cargo — они 14мм.
Поставил новый РН. Подтянул три болта, крепящие выпрямитель — они подтянулись.
После установки завёл остывший двигатель — 14.2В на ХХ. Включил ближний, кондей и 3-ию скорость вентилятора — 14.0В. Так же было и с родным TRT5. А вот потом моторчик начал нагреваться… А с ним и подкапотное…
Ехал с работы домой около часа. На улице +24С, ясно. С кондеем и 3-ей скоростью вентилятора. Когда конденсор прогрелся и включилась вторая скорость вентилятора охлаждения, то напруга на БК держалась 13.0В — 13.1В. 🙁 В момент включения муфты могло и до 12.8В упасть. Это на БК. На клеммах акка при этом можно добавить +0.2 — 0.3В.
Вот приехал на стоянку (ХХ, ближний, кондей, 3-ая скорость вентилятора отопителя, молотит 2-ая скорость вентилятора охлаждения двигателя).
На клеммах акка (авометр поверенный!).
Собственно, тоже самое было и на родном TRT5. На 897-ом я очень надеялся при таких обстоятельствах увидеть не менее 13.8В на акке.
UPD: 15.07.2018.
«Хотел бы дополнить свой отзыв по работе 897.3702 по сравнению с TRT5. Напряжение контролирую по БК (на акке нужно добавить +0.2В — +0.3В, прямо на гене — +0.5В — +0.6В (да, вот такое падение…).
UPD: 10.09.2018.
«На той неделе появилась сильная просадка напряжения бортовой сети. На улице было довольно тепло и влажно, ездил с кондеем, стоял в пробках. При утренней заводке машины проблем не было, БК показывал 14.2В. Но вот потом довольно быстро напряжение падало до 13.0В, а при толкании в пробке и до 12.7В (все замеры только по БК). Грешил на окончательно съехавшую термокомпенсацию недавно вновь установленного 897-го РН от Орбиты. В минувшую пятницу по-приезду на работу устойчиво поймал глюк с просадкой. Запарковался и не глуша двигатель полез под капот с мультиметром. Нагрузка стандартная на ХХ: ближний, магнитола, кондей, 3-яя скорость отопителя, на полную работают ОБА вентилятора охлаждения двигателя (Халла). На акке около 13-ти Вольт (точно ужЕ не помню). А вот замер прямо на генераторе (его корпус и клемма В+) выдало 13.8В (с учётом раскалённой подкапотки). Передёргивание двух известных силовых предохранителей по 60А в блоке около левой чашки результатов не дало. Замер падения напряжения от корпуса генератора до минусовой клеммы акка показал почти 0.6В. Чуть пошевелил подводящие провода вблизи минусовой клеммы акка (стартерный и короткий на шпильку за левой фарой) — напряжение тут же поднялось на 0.5В — плохой контакт в клеммах. Отсоединил минусовую клемму от акка. Чуть поджал основной ввод с помощью тисков (другого ничего не было, обстукивать было тоже не вариант), клемму на провод под фару поджал плоскогубцами в режиме кусачек. Собрал, подключил. Напряжение на акке сразу поднялось на 0.4В и сильное шевеление проводов около клемм не влияло на показания. Падение от корпуса генератора до минусовой клеммы акка снизилось до 0.1В.
UPD: 09.01.2019.
«Сегодня впервые после установки 897.3702 (26.06.2018) увидел моргание лампы зарядки. Из-за погоды нагрузка была такая: ближний свет, печка 3-ая скорость, обогрев зеркал, магнитола, обогрев заднего стекла. И вот включив ПТФ увидел мырганье лампы. Именно помыргивание, а не мигание с заданным периодом (как оговорено в документации). Судя по БК, напряжение при этом не просаживалось (13.4 — 13.6). Выключение ПТФ или обогрева заднего стекла убирало моргание лампы.
Читайте также: