Переборка вилки suzuki bandit 400

Обновлено: 26.01.2025

Рассмотрим разборку-сборку и замену сальников и пыльников, а также масла.

Все действия проведены в гаражных условиях! Претензии к качеству не принимаются!

Используемые материалы:

сальники (VESRAH AR 4104, размер(мм) - 41*53*8/9,5),
пыльники (SAITO 10042055 под 41 диаметр перьев),
масло (MOTUL Fork Oil Exp. 10W),
силикон (спрей).

Инструмент:

молоток (средний),
отвертка (минус средняя),
ключи (14 и 19),
шестигранники (4 и 8),
головки (24 и 27),
специальный инструмент (изготовлен самостоятельно из воротка, удлинителя, головки на 24 и болта* с гайкой* от трактора),
гайка на 27 (28).

Дополнительно:

тара для старого масла, емкость, в которой все детали можно помыть, ветошь, и, чуть не забыл, - найти какого-нибудь мотоциклиста (очень понадобиться) для помощи.

Начнем с демонтажа перы вилки в сборе, т.к. надеюсь колесо, крыло и тормозные машинки уже сняты.

Сначала ослабляем (полностью выкручивать не нужно) верхние пробки, затем ослабляем два болта на 14 (обведены) и тянем перо вниз.

Вытащив, аккуратно откручиваем пробку полностью (пружина, которая находится внутри, не выстрелит, особых усилий не потребуется и всё равно-аккуратно!) и вынимаем шайбу и проставку. *-верхние пробки в нашем случае стоят от бандита лимитед с регулировкой поджатия пружины, остальное всё как на обычном бандосе первого поколения, и шайб под пробками у него нет.

Далее: сливаем масло и ловим сначала шайбу, затем пружину.

масло слито, приступаем к разборке: отверткой поддеть пыльник и снять, под ним - видим стопорное кольцо - снимаем.

Теперь понадобиться специальный инструмент - был изготовлен из болта и гайки от трактора, берём болт (24) и гайку на 27 (гайку обязательно не менее 27 и не более 28) и затягиваем их между собой(затягивать посильнее или накрутить вторую гайку), в собранном виде смотри ниже.

Теперь это приспособление запихиваем в перо вилки сверху (ключ использован для удобства).

С другой стороны в стакане ищем шестигранный болт (под болтом стоит медная шайба для герметичности) и держим его шестигранным ключом, попытки открутить только шестигранным ключом бесполезны.

открутив полностью, вывалится такая штука (названия не знаю придумывать не буду) из пера, и смысл откручивания смотри на следующем фото.

теперь резкими движениями вниз-вверх (перо опускаем в стакан и резко вытаскиваем), выбиваем старый сальник.

Вынимаем перо из стакана, на фото изображено всё в последовательности как должно быть в сборе.

Все детали помыть, вытереть и осмотреть на наличие износа и задиров на рабочих поверхностях.

Всё в порядке! Приступаем к сборке, вставляем перо в стакан, проставку-шайбу на пере нужно осадить в стакан. Сделать можно следующим образом - найти пластиковую трубу, чтобы она впритык залезала на перо, и забить проставку-шайбу на место (лучший вариант, но трубы из пластика у нас нет) или взять отвертку и аккуратно по кругу (начинать следует от разреза на проставке) забивать проставку-шайбу в стакан (очень аккуратно, чтобы не оставить задиров на пере).

забили проставку-шайбу, ставим шайбу, затем новый сальник (сальник обработали селиконом для лучшего скольжения), сальник также можно осадить на место пластиковой трубой, но её у нас нет, поэтому одеваем следом за новым старый сальник и по кругу аккуратно забиваем отверткой.

Снимаем старый сальник и выкидываем, устанавливаем стопорное кольцо и пыльник (обработать силиконом).

ВСё остальное собирать в обратном порядке и не забудьте залить масло (0,5 литра в каждое перо)! Менять детали левого и правого пера нельзя! Лишних деталей там нет! На фото, если например забыли какой стороной стоит пружина или ещё чего, можно рассмотреть как всё было. Время на оба снятых пера потрачено чуть более часа.

З.Ы : ПРИСПОСОБЛЕНИЕ - есть другой вариант - найти токаря, который выточит гайку на 27-28 (шестигранник в вилке на 28, но 27 хватает чтобы открутить без ущерба) затем приварить или прикрутить эту гайку к воротку длиной 550 мм.

На версии лимитед если необходимо сделать вилку жестче, то закручиваем болты, чтобы отрегулировать одинаково - на болтах которые закручиваем есть риски. Вилки абсолютно одинаковые, за исключением пробок.

Дополнительно:тара для старого масла, емкость, в которой все детали можно помыть, ветошь, и, чуть не забыл, - найти какого-нибудь мотоциклиста (очень понадобиться) для помощи.
Что хотел добавить: 1. Обязательно нужна пластиковая труба, когда забивается проставка-шайба (очень большая вероятность повредить перо!) и 2. когда забиваем сальник, лучше по старому сальнику бить через деревянный предмет (например рукоятка маленького молотка).

Начнем с демонтажа траверсы, т.к. надеюсь колесо, крыло и тормозные машинки уже сняты.
Сначала ослабляем (полностью выкручивать не нужно) верхние пробки, затем ослабляем два болта на 14 (обведены) и тянем траверсу вниз.

Вытащив траверсу, аккуратно откручиваем пробку полностью (пружина, которая находится внутри, не выстрелит, особых усилий не потребуется и всё равно-аккуратно!) и вынимаем шайбу и проставку. *-верхние пробки в нашем случае стоят от бандита лимитед с регулировкой поджатия пружины, остальное всё как на обычном бандосе первого поколения, и шайб под пробками у него нет.

масло слито, приступаем к разборке: отверткой поддеть пыльник и снять, под ним - видим стопорное кольцо - снимаем.
Теперь понадобиться специальный инструмент - был изготовлен из болта и гайки от трактора, берём болт (24) и гайку на 27 (гайку обязательно не менее 27 и не более 28) и затягиваем их между собой(затягивать посильнее или накрутить вторую гайку), в собранном виде смотри ниже.

теперь резкими движениями вниз-вверх (перо опускаем в стакан и резко вытаскиваем), выбиваем старый сальник.

Снимаем старый сальник и выкидываем, устанавливаем стопорное кольцо и пыльник (обработать силиконом).
ВСё остальное собирать в обратном порядке и не забудьте залить масло (0,5 литра в каждое перо)! Менять детали левого и правого пера нельзя! Лишних деталей там нет! На фото, если например забыли какой стороной стоит пружина или ещё чего, можно рассмотреть как всё было. Время на оба снятых пера потрачено чуть более часа.
З.Ы : ПРИСПОСОБЛЕНИЕ - есть другой вариант - найти токаря, который выточит гайку на 27-28 (шестигранник в вилке на 28, но 27 хватает чтобы открутить без ущерба) затем приварить или прикрутить эту гайку к воротку длиной 550 мм.
На версии лимитед если необходимо сделать вилку жестче, то закручиваем болты, чтобы отрегулировать одинаково - на болтах которые закручиваем есть риски. Вилки абсолютно одинаковые, за исключением пробок.
Масло заливать строго по мануалу. (0,5 литра в каждое перо)

Модель дорожного мотоцикла Suzuki GSF 400 Bandit была представлена в 1989 году и выпускалась вплоть до 1997 года. Именно в тот период все японские мото-концерны озадачились выпуском 400-кубовых "дорожников", ориентированных, в первую очередь, на внутренний рынок и начинающих пилотов. Первопроходцами здесь стали Honda CB-1 и Suzuki GSF400 Bandit. Последний, кстати, продавался не только в Японии, но с 1991 года был доступен и в Европе.

За основу Suzuki GSF400 Bandit был взят двигатель от спортивной версии Suzuki GSX-R400, помещенный в стальную трубчатую раму. Мотор выдавал стандартные в те годы 59 л.с. мощности и 37 Нм крутящего момента. "Злой" характер мотора проявлялся в достаточно коротких первых двух передачах и мощном подхвате в зоне 10000 об/мин.

Из других особенностей Suzuki GSF 400 Bandit можно выделить стальную раму, мощные дисковые тормоза, простые подвески в виде обычной нерегулируемой телескопической вилки и моноамортизатора (регулировка преднатяга), 6-ступенчатую КПП, топливный бак на 16 л и 165 кг сухой массы.

Основные модификации Suzuki GSF 400 Bandit:

Suzuki GSF 400 Bandit (сероголовый) - обычная версия мотоцикла.
Suzuki GSF 400 Bandit (красноголовый) - версия с системой изменяемых фаз ГРМ. Отличается буквой V в названии, головкой блока красного цвета и красными передними тормозными дисками. Работа системы проявляется в расширении фаз газораспределения в верхнем диапазоне работы мотора и ощутимом подхвате с 8000 об/мин.

Данная изменяемая система ГРМ устанавливалась также на младшую модель Suzuki GSF250 Bandit с 1995 года. На базе Suzuki GSF 400 Bandit была построена модель спорт-туриста Suzuki RF 400.

Модельный ряд серии Suzuki GSF Bandit:

Suzuki GSF250 Bandit
Suzuki GSF400 Bandit
Suzuki GSF600 Bandit
Suzuki GSF650 Bandit
Suzuki GSF750 Bandit
Suzuki GSF1200 Bandit
Suzuki GSF1250 Bandit

Основные конкуренты Suzuki GSF400 Bandit в классе:

Honda CB400 SF/ Honda CB-1
Yamaha XJR400
Kawasaki ZRX 400

Краткая история модели

1989 г. - начало производства и продаж модели Suzuki GSF400 Bandit. Первое поколение.
1990 г. - появление люксовой Limited-версии с полуобтекателем.
1991 г. - в середине года появляется "красноголовая" версия с индексом V в названия, отличающаяся наличием системы изменяемых фаз ГРМ. С этого же года мотоцикл экспортируется в страны Европы.
1993 г. - с изменением японского законодательства все 400-кубовых мотоциклы были "задушены" до 53 л.с. и 180 км/ч максимальной скорости.
1995 г. - второе поколение. Suzuki GSF 400 Bandit получает обновление по внешнему виду и ходовой части. Была уменьшена колесная база, изменен тип кронштейнов подножек, получено новое сиденье и новый алюминиевый маятник.
1997 г. - последний год выпуска мотоцикла. Модель получает небольшие косметические изменения: изменена форма глушителя, раскраска, появились более современные обтекатели.

Технические характеристики

Технические характеристики Suzuki GSF 400 Bandit:

Модель	Suzuki GSF 400 Bandit
Тип мотоцикла	Дорожный (стрит, классик)
Год выпуска	1989-1997
Рама	стальная трубчатая
Тип двигателя	4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
Рабочий объем	398 куб. см.
Диаметр цилиндра/ход поршня	56,0 х 40,4 мм
Степень сжатия	11,8:1
Охлаждение	жидкостное
Количество клапанов на цилиндр	DOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива	карбюратор, 4x Mikuni BST32
Тип зажигания	транзисторное
Максимальная мощность	59 л.с. при 12000 об/мин (с 1993 г. - 53 л.с. при 11000 об/мин)
Максимальный крутящий момент	38 Нм при 10500 об/мин (с 1993 г. - 37 Нм при 9500 об/мин)
Коробка передач	6-ступенчатая
Тип привода	цепь
Размер передней шины	110/70R17 54H
Размер задней шины	150/60R17 66H
Передние тормоза	2 диска 310 мм, 4-поршневые суппорта
Задние тормоза	1 диск 260 мм, 2-поршневой суппорт
Передняя подвеска	41 мм телескопическая вилка Kayaba, ход - 120 мм
Задняя подвеска	маятниковая с моноамортизатором Kayaba (рег. преднатяга), ход - 120 мм
Максимальная скорость	180,0 км/ч (ограничитель)
Разгон до 100 км/ч	5 сек
Емкость бензобака	16 л
Масса мотоцикла (сухая)	165-168 кг

Расход топлива

Расход топлива на Suzuki GSF 400 Bandit составляет примерно 5-6,5 литров и зависит от стиля езды пилота и технического состояния мотоцикла.

Цена на Suzuki GSF 400 Bandit в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ составляет примерно $2500-3000. Цена на модели с пробегом по РФ начинается от 60 000 руб.

Видео

Почему же он так популярен? Да потому что GSF 400 может похвастать отличными ходовыми качествами, а его управляемость и интенсивность торможения гораздо ближе к спортивным мотоциклам, чем к классическим. При этом, за отсутствием ломающегося при любом контакте с асфальтом пластика, Suzuki Bandit 400 очень живуч в городских условиях. Существует несколько версий этого мотоцикла. Первая выпускалась с 1989 по 1994 год, вторая — с 1994 по 1999, причём среди обоих поколений были модификации GSF 400V, отличавшиеся механизмом газораспределения. Впрочем, субъективных различий между этими моделями нет.

К достоинствам Suzuki Bandit 400 можно отнести по-настоящему резвый двигатель, мощные четырёхпоршневые передние тормоза, жесткую ходовую часть и прогрессивную задней подвеску. Главная особенность GSF 400 – это рядный 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, установленный в стальную трубчатую раму типа. Динамичный двигатель для новой модели Suzuki Bandit 250 и Bandit 400 был взят от GSX-R250 и GSX-R400 соответственно, и этот мотор может похвастаться спортивными корнями.

Недостатков у GSF 400 совсем немного, и к ним можно, пожалуй, отнести чуть-чуть слишком мягкую вилку, что, впрочем, лечится установкой других пружин, а также требовательность к профессиональному обслуживанию. Поскольку Suzuki Bandit 400 — мотоцикл, любящий высокие обороты, и притом весьма динамичный, то и резина нужна хорошая. Ну и на моторном масле экономить, разумеется, не стоит. Самый существенный недостаток – то, что при росте более 180 см на этом мотоцикле сложно разместиться с комфортом. Например, ноги высокого человека совершенно не вписываются в выштамповки на бензобаке, и тут не помогут никакие тюнинговые подножки, ибо вся геометрия водительского места рассчитана на людей ростом не выше среднего.

Замена масла и масляного фильтра необходима для обеспечения нормальной работоспособности двигателя и должна проводиться раз в 6000. Рекомендуется заливать масло SAE10W40. Что касается выбора между синтетикой и полусинтетикой, то советовать вам определенный тип масла я не вправе, могу лишь заметить что, синтетическое масло имеет срок эксплуатации больше чем у полусинтетики.

Слив масла из двигателя:

Слив масла производится на холодном или негорячем двигателе т.к. - при горячем двигателе во время слива можно обжечься горячим маслом.
- Подготовьте емкость(4л.), в которую будете сливать масло и подставьте ее под сливной отверстие.
-Для того, чтобы слить масло, необходимо открутить сливной болт.

- Дождитесь когда из сливного отверстия перестанет капать и закрутите сливной болт на место (не прилагая больших усилий, иначе можно сорвать резьбу).

Замена масляного фильтра:

Для замены масляного фильтра необходимо открутить три гайки крышки масляного фильтра под ключ на 10. Аккуратно снимите крышку фильтра. Из полости, в которой находился фильтр потечет масло, поэтому приготовьте ветошь. Выньте фильтр и отложите его в сторону. Затем протрите полость под масляный фильтр. Возьмите новый масляный фильтр и налейте в него немного масла, чтобы пропитать. Собирите все в обратной последовательности. При сильной затяжке гаек может обломиться одна из трех шпилек, крепящих крышку фильтра.

Можно приступить к заливке нового масла. Для этого открутите заливную пробку с правой стороны двигателя и залейте масло. Контролируйте уровень масла через смотровое окно, уровень должен быть на отметке F (Full) и не опускаться во время эксплуатации ниже отметки L (Low). После проделанной работы придется подождать минут 20-25, пока масло стечет в картер(запускать двигатель при избытке масла нельзя).

БЖ для мотика на драйве харам, поэтому в блог пишу, вдруг кому пригодится.

Как снимать это чудо техники писать подробно не буду, держется оно на приемных резинках со стороны двигателя и со стороны аэрбокса, так что просто стягивается с резинок, отсоединяются тросики газа и подсоса, и карбы у вас в руках. Далее картина:

Первым делом вскрываются верхние пластиковые крышки, оттуда извлекаются перегородки, пружины, мембраны, иглы с пластиковыми подпружинриками и запасливо не теряются маааааленькие уплотнительные колечки штуцеров синхронизации.

Что тут проверять:
— сами крышки, они должны иметь ровную прижимную плоскость. Проверить это стоит как потому что от старости они могли выгнуться, так и потому что какой-нибудь дурак мог мазать их чем-то уплотнительным. Уверяю вас, эта техника повидала много дураков… Мои оказались местами промазаны каким-то клеем, который пришлось счищать бруском с наждачкой.
— мембраны на наличие трещин а так же деформаций при неровной затяжке. У меня одна из мембран была прижата неровно, причем очень долго и привыкла к этой форме. В результате на свое место она не вставала, пришлось менять.
— иглы на наличие выработки при трении. Опять же из-за мембраны, иголка давила трубку одним боком и успела натереть его до блеска, благо без выработки.

Карбы со снятыми верхними пластиковыми крышками:

1 — питание на оборотах, ведет в поддон с топливом через латунную эмульсионную трубку и большой жиклер.
2 — воздушный канал подсоса
3 — воздушный канал на штуцер синхронизации

Обратить внимание, что при передвижении планки подсоса, отверстие во всех карбах открывается равномерно.

4 — подача топлива, сюда льется топливо из бака и утыкается затычка поплавковой камеры, регулирующая уровень топлива в поддоне.
5 — подача топлива на оборотах, большой жиклер. Вкручивается в эмульсионную трубку, которая, в свою очередь, закреплена в квадратной пластиковой направляющей заслонки (на предыдущем фото — 1). После откручивания жиклера, направляющая с латунной трубкой вынимаются (осторожно, у направляющей две тонких резиновых прокладки)
6 — подача топлива на холостых, маленький жиклер.
7 — сюда надевается штуцер поплавковой камеры
8 — регулировочный винт холостых оборотов, закручивается до упора строго без усилия, т.к. там резиновое кольцо, которое не должно расплющиться. Дальше откручивается на на 1,5 полных оборота.
9 — регулировочный винт холостого хода. Тупо приоткрывает дроссель.

Меняются резинки на поплавковой камере и на затычках отверстия 4.
Жиклеры из 5 и 6 отмачиваются в очистителе инжектора. Моя практика показала, что этого недостаточно, чтобы восстановить размер отверстий, мне пришлось чистить их медным проводом, т.к. отложения не растворились и не вымылись продувкой очистителем под давлением. Равномерность отверстий проверить легко, сравнивая их друг с другом на яркий свет (напр. лампочку)
На винтах 8 так же нужно менять резинки, скорее всего они у вас, как и у меня, окажутся расплющенными, что будет причиной плохого холостого хода.

На фото №2 так же видно два жиклера, эти идут на воздух, поэтому стойких отложений в них не может быть, только грязь. Их можно промывать просто карбклинером и давлением.

Вычищенные жиклеры и винт ХХ. Как видно, налет с жиклеров снаружи не ушел даже после отмокания. Так же он не ушел бы и изнутри, поэтому механическая чистка отверстий обязательна.

Поскольку у меня мотор безбожно богатил из-за кривой настройки, свечи очень быстро скончались, меняем на новые. Заодно моем и пересмазываем цепь.

Ну и контрольный замер компрессии по ходу замены. Дальше синхронизация карбов.

Читайте также: