Переборка суппорта мазда 323
Данный отчет расскажет вам о способе ремонта задних тормозных суппортов на автомобиле Mazda 323 с задними дисковыми тормозами.
Началось все с заклиненного суппорта и разбитых направляющих. При разборе оказалось что порваны пыльники направляющих суппорта, туда попадала вода и за зиму наделала беды. Разбито посадочное место под верхнюю направлялку.
Направляющую покупать не надо она точится у токаря и если посадочное место разбито то оно проходится развёрткой до чистого а потом по полученному диаметру делают направляющую. Привод ручника разбирать не стоит обычно там всё путём а разборка-сборка не из простых. Резиновые уплотнители меняются просто, но нужно очень тщательно очистить от ржавчины посадочные места.
После установки резинок всё смазывается тормозухой и поршень ставится от руки закручиванием на привод ручника, прорези на поршне ставятся в сторону оси вращения колес в дальнейшем в неё должен попасть выступ на колодке - это нужно чтобы при затягивании ручника поршень не проворачивался. Если нужно протачивать диск и придётся снимать скобу то при установке держателя суппорта очень советую болты ставить на клей для резьбовых соединений и не забудьте почистить датчик ABS.
Перед установкой суппорта направляющие обязательно смазать смазкой (литолом если нет температурки). При установке колодок правильно ставьте пружинки успокоителей иначе на ямках колодки будут греметь.
Маркировка суппорта диам поршня 35мм. Для заказа нужен вин и маркировка потому что есть суппорта с меньшим диам поршня
Рем комплект резинки есть малый к-т номера не знаю брал большой с пыльниками направлялок
Торм колодки это кевларовые старые а поставил керамику
Направл которая ходит по металлу она разбивает в суппорте посадочное место эллипсом и её реставрировали
Направл которая ходит в резиновом пыльнике она не разбивается
Снятый суппорт с направлялками
Скоба держатель суппорта с направлялкой при реставрации направл откручивается и точится новая по диаметру развёртки в суппорте
Правильное положение поршня после сборки пыльник поршня ставится после полного закручивания поршня на ось привода ручника и закрепляется кольцом-пружинкой осторожно чтобы не порвать пыльник
Поршень выкручивается очень туго поэтому использовал трубный ключ от водопровочиков зазубренные места потом легонко обточил на наждаке
Скоба и диск в сборе осталось поставить суппорт
Болты крепления скобы и резьбовой клей. если открутится будет не смешно
Датчик АВС намагничен поэтому на него липнет всякая фигня
Правильное положение скобок на колодках эти скобки не дают колодкам болтаться и греметь на ямках
После ремонта суппортов тормозная система естественно была сильно завоздушена, поэтому потребовалась тщательная прокачка на заведенном двигателе с отключенной ABS
Пришёл момент, когда появилась необходимость перебрать суппорт. Симптомы простые, цилиндрик очень плохо ходил и постоянно прижимал колодки не отводя их назад.
Если у вас появилась такая же необходимость, то следуйте советам и у вас всё получится.
Для начала нужно снять колесо и открутить верхнюю часть суппорта. Это очень просто, для этого понадобится шестигранник "на 8", им нужно открутить нижний болт.
Открутив, поднимаем верхнюю часть вверх и снимаем колодки — вытаскиваем прижимы и вытаскиваем колодки, чтоб они нам не мешали.
Верхнюю часть суппорта не нужно откручивать, суппорт просто снимается с неё. Потянув суппорт в сторону вы сами в этом убедитесь.
Теперь суппорт висит только на тормозном шланге. Для замены ремкомплекта нам нужно вытащить тормозной цилиндрик, и чтоб сделать это без проблем, поступаем следующим образом. Садимся в автомобиль и давим на педаль тормоза до тех пор, пока цилиндрик сам не выдавится из суппорта.
Выдавленный суппорт повиснет на резиновом пыльнике, после чего его с лёгкостью можно снять руками. Самое главное, это чем-то передавить тормозной шланг, чтоб не вытекла вся тормозная жидкость. Далее откручивает от суппорта тормозной шланг. Всё, суппорт снят!
Зажимаем суппорт в тисках и продолжаем разбирать дальше. Снимаем пыльник.
Вытаскиваем резиновое колечко.
Если цилиндрик начала хавать коррозия, то берём нулёвку и аккуратно зачищаем места с ржавчиной.
Берём новый ремнабор суппорта, достаём из него уплотнительное колечко и вставляем его в суппорт
Резиночку нужно смазать обязательно! Иначе ей придёт капец. Смазать можно тормозной жидкостью или литолом. Не жалейте смазки, но и не переборщите.
Далее берём цилиндрик и берём пыльник. Смазываем цилиндрик и надеваем пыльник на цилиндрик. Смотрине на фото, с какой стороны нужно надеть пыльник на цилиндр!
После того, как надели пыльник, протяните его на противоположный край цилиндрика, чтоб часть пыльника выступал за цилиндрик.
Теперь получившуюся "конструкцию" берём в руки и вставляем выпиравшую часть пыльника в суппорт.
После того, как пыльник заправите в пазы суппорта, продавите цилиндрик внутрь до упора. Теперь цилиндрик упёрся в уплотнительное кольцо и чтоб продавить его дальше, нужно усилие.
! Если плохо смазана резинка и цилиндр, то у вас с трудом это получится и есть шанс порвать уплотнительную резинку. Таким образом я ухандокал первый ремнабор !
Продавить цилиндр цилиндр руками у меня не хватило сил и я воспользовался приспособлением для разводки тормозных цилиндров.
Главное, чтоб цилиндрик входил без перекосов. И если он совсем не хочет лезть, то лучше его вытащить и попытаться снова. У меня это получилось с третьего раза. Понадобилось небольшое усилие и через мгновение цилиндрик с небольшим упорством прошёл резиновое уплотнительное кольцо.
Ставим пыльники на направляющие суппорта и устанавливаем суппорт в обратном порядке. Не забываем смазывать все движущиеся и закручивающиеся детали!
D4648 (SEINSA AUTOFREN) РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА на одну сторону.
GA5R33691 (MAZDA) ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ
PS: сама статья у меня расположена тут, заходим и жмём "нравится", кому не сложно =)
Фотоотчет о замене передних тормозных дисков, колодок и переборке суппортов
Приветствую всех мегафамилиеводоФФ!
Наконец-таки я сделал ЭТО, осуществил ремонт передних тормозов своей Фамилии С-вагон :)
убил я на это почти 2 дня :) в первый день отработал технологию, во второй закончил.
итак, что мы имеем.
1. Необходимость замены тормозных дисков, т.к. на родных глубокие риски, а также бьет руль при торможении
2. Необходимость замены пыльников тормозных суппортов в связи с их разрывом, а в комплексе и манжет.
3. Необходимость очистки и смазки направляющих пальцев, т.к. подклинивает тормоза.
Для реализации указанных выше задач, были приобретены:
1. Томозные диски Nipparts/Jakoparts J3 303 042 607,08 за 1 шт. аналог родных (B25Y3325XB)
2. Колодки Sumitomo SN104 Колодки тормозные передние 807,91 р за комплект 4 шт
3. Рем.комплект переднего суппорта Mazda B2YD-33-26Z 779,97 р. (в него входят 2 пыльника тормозного поршня, 2 манжеты, 4 пыльника направляющих суппорта, пакетик смазки направляющих суппорта, 2 пыльника штуцера прокачки тормозного суппорта), т.е. для переборки передних тормозов нужен всего 1 рем.комплект, а не 2 :)
4. Тормозная жидкость 1 литр, ее марка и как ее менять описано тута ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ
также нам понадобятся:
1. ВД40 или Унисма
2. Отвертка плоская, чтобы манжету выковыривать:)
3. Ключи на 8, 14, 17, 19 лучше накидные
4. подставка, по высоте достающая до середины ступицы, чтобы на нее можно было положить суппорт.
5. несколько чистых и сухих тряпок.
6. Молоток для стучания по ключам, чтобы открутить гайки:)
7. Жидкий силикон
8. Болт на 12
9. Струбцина
10. Наждачка (кусочек) 1000ка или мельче.
11. Плоскогубцы
12. Трубочка для стеклоомывателя либо от капельцы (см. ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ)
13. Емкость (баночка, обрезок от пластиковой бутылки, бутылка для слива ТЖ при прокачке тормозов)
14. ПОМОЩНИК.
Эпопея с дисками:
рекомендую перед тем как кидаться заказывать, измерить те диски, что стоят у вас, т.к. программа может немножечко косячить :) из-за этого мне пришлось заказывать диски повторно.
читать об этом тута Замена передних тормозных колодок, дисков и тормозной жидкости БУДУЩИЙ отчет
1. Ставим машину на ручник, домкратим и снимаем переднее колесо.
2. Откручиваем 2 болта, которыми прикреплен суппорт к скобе, болты на 14, если проворачиваются, помогаем ключом на 17, я на 1 из сторон 30 минут посвятил этому занятию, т.к. 1 из болтов прикипел напрочь, брызгал ВДшкой и крутил, ПОЛУЧИЛОСЬ! :)
3. Стягиваем суппорт и кладем его на подготовленную подставку, у меня в ее роли сначала была коробка со старым аккумулятором внутри, потом канистра из под жидкости для АКПП 4х литровая.
4. Откручиваем, предварительно конретно облив ВДшкой, 2 болтра крепления скобы к ступице. тут нам поможет молоток :)
5. Снимаем скобу аккуратно, чтобы колодки не повыподали и пластинки с них тоже.
6. Теперь осталось снять тормозной диск, если он прикипел, то берем болт на 2 и закручиваем его в отверстие на диске, с его помощью он очень легко снимается.
Приступаем к переборке суппорта, если конечно в этом есть необходимость и у вас, например, порван пыльник на поршне.
1. Стягиваем пыльник на поршне, сначала подцепив его отверткой, а потом тянем руками. Когда я его снял, высыпалось около 2х чайных ложек песка.
2. Далее устанавливаем струбцину и подкладываем под ее тормозную колодку (старую) оставляя зазор между колодкой и поршнем примерно 5 мм, помощник начинает давить на педаль тормоза, плавно и аккуратно, поршень вылезает. Просто можно поранится если не ставить струбцину, т.к. поршень пол давлением вылетит в конце :) изначально можно поршень выдавить тормозом сразу на 2,5 см, чтобы быстрее это было, но я поначалу осторожничал :) в итоге делал около 4х отодвиганий колодки от поршня, т.е. как поршень доходит до колодки, помощник прекращает жать на тормоз, я снимаю струбцину, т.е. просто выдергиваю ее на себя, потом раздвигаю ее и по новой ставлю оставляя зазор 5 мм, когда уже очевидно что поршень вот-вот выпадет, я снимал струбину и держал 1 рукой колодку как тормоз на пути поршня, уперев ее стороной в суппорт, ну чтобы он не стукнулся в него.
3. Когда вылетит поршень будте готовы, что побежит ТЖ примерно стакан (200 грамм), так что не запачкайтесь и она потом еще продолжит вытекать самотеком из суппорта, пока бачок с ТЖ не опустеет :)
4. Далее берем отвертку и выковыриваем манжету (у меня она была как новая, но раз уж разобрал, то лучше сменить), осторожно, чтобы не поцарапать цилиндр изнутри.
5. Ставим новую манжету так аккуратно, без перегибов и перекрутов в углубление тормозного цилиндра суппорта.
6. Теперь самое сложное! нужно надеть новый пыльник и вставить его в паз в тормозном цилиндре поршня, у меня это заняло изначально 1 час, второй поставил за 10 минут :) Следует отметить, что заменить пыльник можно, ТОЛЬКО СНЯВ ТОРМОЗНОЙ ПОРШЕНЬ, я честно пытался целый час не делать этого, но не получится, даже не пробуйте :)))
Перед установкой нужно очистить от ржавчины, если она есть тормозной поршень, у меня на 1м поршне было много, а на другом чуточку, смачиваем наждачку в ТЖ и полируем на мокрую :) и не давя практически, т.к. поршень должен остаться гладким и без царапин.
Также нужно открутить на 2-3 оборота штуцер прокачки тормозов на суппорте (ключиком на 8 и снять с него пыльничек)
Берем новый пыльник, он на старый совсем не похож, т.к. напоминает скорее сальник коленвала, чем ту резинку что мы сняли ранее. Обрабатываем его силиконом из баллончика, чтобы он стал скользким. Надеваем его сверху на поршень (т.е. со стороны где поршень с отверстием), и опускаем его до самого низа, так чтобы "юбка" пыльника как бы свисла ниже самого поршня примерно на 5-10 мм. Ставить нужно только ТАК и никак иначе, а то удачи не видать. Пыльник может спрыгивать, так что не факт что сразу получится. Далее начинается самое интересное, нужно вставить "юбку" (отбортовку) пыльника, которая у нас "свисает" в углубление тормозного цилиндра суппорта. Я просто подносил поршень с пыльником, потомдавил на края пыльника и вставлял его в углубление в цилиндре. Он должен встать ровно и без перекосов. Будьте осторожны, он оттуда легко вылезает, главное не торопиться. Когда пыльник вставлен, поршень еще как бы на свободе и может также выпрыгнуть. Главное вспоминать почаще такую-то мать:)
7. Пыльник вставлен, поршень еще нет, очень осторожно 2 мя руками (пальцами) начинаем плавно, не допуская перекосов вставлять поршень в цилиндр, т.к. малейший перекос даст о себе знать и поршень клинанет на 1/2 пути, придется опять наливать жидкость в бачок и качать тормоз (закрутив штуцер прокачки) пока не создастся давление и поршень не выдавит и надо будет начать сначала. на 1 стороне я с 3го раза вставил правильно, на 2й со 2го :)
Главное вдавить поршень примерно на 1/2 а лучше 3/4 руками, воздух будет выходить через штуцер прокачки, впринципе ничего сложного. До упора удавливаем поршень при помощи струбцины и колодки :) надо вдавить его заподлицо, т.к. новые колодки войдут только в этом случае.
По мере вдавливания поршня пыльник сам встанет в углубление на нем и заблокирует проникновение внутрь всякой бяки :)
Вставив поршень на место до упора, закручиваем штуцер прокачки и проверяем, что пыльник стоит нормально и не вылез обратно.
Переборка суппорта закончена. :)))
Очистка и смазка направляющих суппорта.
1. Берем скобу, вынимаем из нее колодки, на них надеты противоскрипные пластины, не выбрасывайте их. пластин всего 3, 2 из которых стоят со стороны тормозного поршня, а 1 где его нет :) не перепутать, поможет характерная круглая отметина на 1 из них.
Так же выжно не потерять железные фигульки (не знаю как они называются), в которые непосредственно вставляется колодка и с помощью них она удерживается в скобе, их всего 4 штучки по 2 на каждую колодку. если требуется то подогните их плоскогубцами, чтобы они не выпадывали.
2. Вынимаем направляющие, для этого просто тянем за них и они с легким "чпоком" вытаскиваются. направляющие 2х типов, 1 из них похожа на поршень, т.е. на конце у него несколько уплотняющих резинок, она играет роль "пружины", а вторая просто железный штырь гладкий.
3. Вытираем их от смазки, если надо обрабатываем наждачкой от ржавчины.
4. Предварительно естественно сняв пыльники с них.
5. После вытирания от смазки и ржавчины и надевания новых пыльников, наносим на них смазку из пакетика ремкомплекта (розовая) или можно, например, взять что-нибудь другое, я использовал так смазку для Шрусов (типа солидола) SCT (смазка универсальная) либо силикон (густой).
6. Особое внимание следуется уделить "пружинящей" направляющей, поскольку именно ее усилие отводит колодку от диска, если правильно нанесена смазка то при нажатии на направляющую, она будет стремиться вернуться обратно, например, если заткнуть носик у шприца и нажать на поршень, то он полезет потом обратно.
7. Смотрим также чтобы, пыльники не были "скукоженными", если так получилось, то отогните отверткой край, чтобы туда попал воздух и он расправился.
Теперь собираем все обратно:
1. Ставим новый тормозной диск.
2. Сверху одеваем скобу и прикручиваем ее.
3. Контролируем наличие всех железных фигулек (не знаю как они называются), в которые вставляются колодки.
4. Надеваем на колодки противоскрипные пластины, если надо то подгибаем на них крепления при помощи плоскогубцев, чтобы они плотно держались, при этом помним, что 2 пластины ставятся на колодку на которую давит поршень.
5. Ставим колодки в скобу.
6. Надеваем тормозной суппорт на место, если поршень был вдавлен не до конца может ничего не получится, т.к. колодки новые.
7. Прикручиваем тормозной суппорт.
Далее нужно прокачать тормоза:
1. Наливаем в бачок ТЖ до упора.
2. Одеваем на штуцер прокачки трубочку (прозрачную)
3. Опускаем трубочку в емкость, отворачиваем штуцер на 2-3 оборота.
4. Помощник начинает "качать" педалью тормоза, чтобы пошла жидкость, заканчиваем когда в жидкости не будет пузырьков, при этом контролируем уровень жидкости в бачке, хватает примерно на 10 полных качков педалью :)
5. Как прекратились пузырьки, закручиваем штуцер и одеваем новый пыльник на него.
6. Доливаем жидкость в бачок до максимума.
ПРИСТУПАЕМ КО ВТОРОЙ СТОРОНЕ :)))
Вот собственно и вся процедура. потратил я на это около 5 часов. 2,5 в субботу и 2,5 в воскресенье с перерывом на день рождения! :)))
Если есть вопросы, то пишите!
С уважением ко всем присутствующим и ослившим сей труд, Злобный модер! :)
Сразу скажу, я не инженер, просьба не ржать над корявым "техническим языком":)
Требуемый инструмент - обычный набор головок, трещётка, пасатижи, съёмник стопорных колец с длинными и очень тонкими губками, капельница для прокачки. Естественно помошник, чтобы прокачать тормоза после ремонта, спиртное и закуска - по желанию :)
1. Снимаем машину с ручника, фиксируем передние колёса упорами, снимаем заднее колесо.
2. Откручиваем скобу, фиксирующую трос ручника, отсоединяем трос.
3. Снимаем подвижную часть супорта, открутив нижнюю направляющую. Если верхняя направляющая напрочь закисла в глухом отверстии суппорта и не поворачивается, не стОит применять силу и кувалду,пойдём путём, которым уже прошли сотни маздоводов , снимаем суппорт вместе со скобой, которая крепится к ступице двумя болтами, далее понадобится самое дешевое сверло 8 мм., сверлим отверстие, как показано на фото и тем же сверлом короткими резкими ударами молотка выбиваем закисшую направляющую. Дешовое сверло не расколется в отличие от дорогого :)
Тормозной шланг можно заткнуть пробкой (что-то я побоялся пережимать его, всё-таки 12 лет машине, вдруг порвётся) и поместить вот таким образом, чтоб не мешался
Вынимаем поршень, в моём случае с обратной стороны суппорта имеется болт под шестигранник, которым разводятся колодки, но, в общем можно и поршень вращать пасатижами, никакой разницы, принцип тот же.
Вот тут подстерегает большой гиморой со снятием стопорного кольца, которым фиксируется центральный болт, я не зря написал про съемник. Конечно можно снять и подручными средствами типа шила, часовой отвёртки и т.п., но лучше поискать съемник. Я не нашел :)
Снимаем стопорное кольцо, достаём винт, вынимаем рычаг привода ручника, снимаем все резинки, чистим посадочные места и отверстия в которые входят направляющие, промываем, ставим новые резинки. В моём случае это набор неоригинал frenkit 230008, достаточно качественный. Густой высокотемпературной силиконовой смазкой мажем направляющие, набиваем дофига смазки в дырку, куда входит рычаг ручника. Кстати, нам ещё повезло, у нас там нет игольчатого подшипника как у капелловодов :)
Ну и самое интересное, что же там внутри, почему большинство производителей на задних дисковых тормозах имеют дополнительные барабанные колодки ручника, а у мазды прям всё так изящно и ничего лишнего?
Да просто мазда в своё время выпускала под своей маркой французский ситроен, у которого всегда привод ручника был на передние колёса, ну и скопировали устройство, возможно даже лицензию купили.
Поршень
То, что внутри поршня. Вот это и есть механизм автоподвода колодок, просто, красиво, ничего лишнего и абсолютно нечему ломаться, всё железное и основательное :) Недаром эта конструкция с 88 года и по наши дни используется на всех маздах с задними дисковыми тормозами, ага, и на акселах с атензами тоже :)
Принцип работы, в моём понимании таков:
Корпус держится внутри поршня фиксирующим кольцом, внутренняя часть механизма имеет резьбу изнутри, под центральный винт, и снаружи в месте контакта с корпусом, здесь резьма очень крупная и плавная. При нажатии на педаль тормоза корпус вместе с поршнем совершает поступательное движение, резьба на корпусе поворачивает внутреннюю часть, сидящую на центральном винте, осуществляя автоподвод колодок с требуемым зазором для работы ручника, зазор контролируется пружинными шайбами. При отпускании педали возвратная пружина поворачивает корпус механизма, при этом внутренняя часть остаётся на месте. Таким образом при постепенном износе колодок зазор в приводе ручника остаётся неизменным. Регулировка требуется только при замене колодок.
Пыльник поршня ставим на место следующим образом - надеваем пыльник на поршень на сантиметр, затем заправляем пыльник внутрь суппорта, затем вставляем поршень и закручиваем его.
Ну и про регулировку после сборки, она нужна обязательно, нужно выкрутить поршень таким образом, чтобы колодки были прижаты к диску, касались его но при этом диск должен крутится свободно.
И так после размышления, а не осмотреть ли мне свои направляющие на предмет приплыли, решился я в выходные поглядеть, да и темка со ступичными подшипниками подзадорила, да и грамотность нынешних водителей весьма высока, и так приступим, в наличии попался автомобиль японского производства, 1998 г. выпуска, именуемый мазда 323F, на нем и будет опробована технология гаражного ремонта направляющих.
краткие ТТХ по теме: передние тормоза дисковые вентилируемые, задние барабанного типа, подвеска независимая типа мак ферсон, АБС.
Итак приступим:
главные правила:
1 не сцать
2 если полная жопа и страшно см п.1.
3 "глаза бояться а руки делают"
4 "механиками не рождаються ими становяться"
Надеюсь друг ты знаешь что такое домкрат и как им пользоваться. поэтому ставим бибику на что-то ровное, выставляем 1 или заднюю передачу (не стоит брать пример с АСВ он тогда воткнул 3), выжимаем тормоз и вытаскиваем ручник. (при работе с задними тормозами, ручник не трогаем), ослабляем гайки крепления колеса, поднимаем машинку и откручиваем колесико
СНЯТОЕ КОЛЕСО РЕКОММЕНДУЮ ПОЛОЖИТЬ ПОД МАШИНУ, ПРИ РАБОТЕ ЭТО МОЖЕТ СБЕРЕЧЬ ВАШИ НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ!!
вот эта страшная железяка, что прикрывает сверху блестящее и круглое (это тормозной диск) и есть тормозной суппорт, вот так он вызлядит спереди
тормоза у меня рабочие поэтому некоторые вещи на моей машине делаються проще, далее надо разжать колодки, делаеться это впринципе просто если тормозной цилиндр исправен,
просто вставляем балонник вот так и разводим колодки
быстрее всех отойдет колодка что у рабочего поршня, там ей проще оджать поршенёк, потом вставляем балонник между колодкой и поршнем и отводим тормозной поршень
вот всё отошло, красота, да? ан нет, кой чаво забыли а именно физику тему о сообщающихся сосудах, тормоза то это они и есть, соответственно куда тормозуха пошла?? а. кто угадает?
ну ладно потом додумаешся. приступим дальше, надо отжать вторую колодку, делать это уже веселее если направляющие закисли, мне повезло у меня еще почти не закисли, берем баллоник и вставляем его как? правильно, между суппортом и колодкой, если вставить между кодкой и тормозным диском то:
1 поцарапаешь торм диск (впринципе фигня отполируеться)
2 отколешь накладку тормозной колодки (это хуже тогда надо менять колоодку а они поштучно не барыжаться тока комплектом) но если от колодки остался тока металл то можно но лучше ненадо.
Для ускорения можно применить "влуперин молотковый", кстати предупрежу, я не сделал важную вещь, а именно не снял контрящие скобы направляющих колодок, когда я их снял все легко разобралось, и торм колодки были без проблем изъяты из суппорта, воо
вот и колодочки, наклака имеет 5 мм остаточной толщины, значит ещё походят, перед зимой сменю, может быть
Если бы мы меняли торм колодки то их бы сейчас просто вкинуть и собрать обратно, но задача была долезть до направляющих суппора, значит лезем дальше, ключиком на 14 откручиваем болтики крепящие направляющие к "основе"
вот и теперь можно добраться до направляющих суппорта, вот так она выглядит
левую я так и не вынул , но она вращалась пассатихами да и лень если честно, я их просто залил силиконовой смазкой и собрал обратно
кстати тормозной диск у меня меняеться как оказалось просто методом снятия и замены
в ступичные подшипники вы уж извините не полезу, просто нехочу, да и тянуть влом, разобрал я и так достаточно, сборка разумееться в обратном порядке.
всамом итоге вешаем колесо на 2е гаечки томаем в салон и нажимаем пару раз на тормомоз, не на сцепление как я а на тормоз, колодки сходяться, суппорт занимает "боевое положение" и машина впринципе готова к движению, но колесико потом снимаем, смотрим мало ли что там, не забываем ставить проволочные скобки-стопоры.
осмотрели? отлично все как и было?, запчастей лишних не осталось? отлично, одеваем колесо, делаем пробный тест драйв собираем инструмент, мы с пользой потратили 30 минут времени, вот вам итоговая фотка, того что нам понадобилось в этом ремонте.
кстати в бутыке КВАС и он не кончился..
ВСЁ.
Читайте также: