Педаль тормоза медленно возвращается в исходное положение уаз

Обновлено: 28.01.2025

Может кто-то знает поделитесь советом что может быть нажимаешь на тиски машина встает колом а педалька не возвращается сама приходится поднимать самому ногой по началу думал что пружину растянуло поменял тот же эфект.

Если сам вакуумник накрылся мне кажется пружина по любому педаль возвращать будет. Тем более пружина новая.

Да там пружина такая тоньше пальца я сомневаюсь что дело в пружине по ходу сам вакуумник должен педаль возвращать давлением или я ошибаюсь?

Сначало сделай как я пишу. у меня так было 2 раза.
если не поможет то будем думать дальше.

покапай отработкой для начало.

Сначало сделай как я пишу.
если не поможет то будем думать дальше.

покапай отработкай для начало.

Хорошо попытка не пытка попробую потом отпишусь как все прошло.
СПАСИБО за наводку.

Мужики может пригодится кому совет. После долгой головной боли поисков причины не возвращения педали смазки тяги педали,прокачки тормозов и на конец замены главного тормозного цилиндра наткнуля на такую фишку что в моторном отсеке просто завирнулся намертво болт на котором держится кронштейн пидали который нужно совсем немного ослабить и будет ВАМ СЧАСТЬЕ.

у меня там от руки закручено:crazy:

Зато всё новое теперь. crazy:

В общем да. Теперь когда из-за одного болта поменяна вся тормозная система про нее можно забыть я надеюсь надолго.

Привет всем! Расскажу свою историю, мож кому пригодиться. Зимой в морозы начала уходить тормозуха. На земле нету значит в вакуум. Пока ждали тепла пару литров долили. Потеплело. Сняли ГТЦ и вакуум. Вылили из вакуума тормозуху и поставили новый ГТЦ. В этот же день нашлись добрые люди и посоветовали поменять вакуум т.к. он якобы от тормозухи все равно накроется медным тазом. Пока были деньги поставили новый вакуум. Возрадовался я, думал теперь сносу нет тормозной системе. Но здесь началось самое интересное. Перестала возвращаться педаль тормоза. С утра после прогрева выезжаю вроде нормально, доезжаю до первого светофора торможу и все. пока педаль ногой не вернеш машина как будто на ручнике. Начали кумекать. Сначала попробовали поменять пружину педали не пошло. Следующим шагом было обвинение автопрома в выпуске бракованных запчастей. Купил другой ГТЦ, поставил, та же беда. Объездил 4 сервиса все говорят первый раз такое видят. Прокачали тормоза - не помогло. Проверили колеса, диски, барабаны, колодки, цилиндры, супорта - по фигу! Самое интересное что машина тормозит а барабаны и тормозные диски холодные. Меня посетило отчаяние. В очередной раз позвонил в бывший таксопарк с надеждой, что тамошние "зубры" по Волгам помогут. Их ответ был таким "Ну и арбуз ты нам закатил приезжай ради интереса". Приехал. Три бывалых слесаря долго смотрели. Обнаружили, что перепутаны контуры на ГТЦ. Переставили. Не помогло. Потом сказали кроме вакуума больше нечему ломатся. Но ведь новый совсем. Езжай сказали ставь старый и не ***** голову. Так и сделал, тем более что выбора не было. И случилось чудо, все вернулось на свои места. Машина поехала, педаль возвращается. Имел разговор с юношами из магазина запчастей. Пытались зажать деньги за вакуум - уговорил, отдали. Наверное там больше мне ничего не продадут. Во и вся история. Может кому поможет, буду рад

была у меня подобная хрень на прошлой машинке.
залипала педаль в нажатом состоянии. в горку было очень удобно трогаться.
но это не есть гуд. сразу загрешил на вакуумник. после его регулировки стало всё о.к. правда я его потом один хрен заменил , но это уже было потом. это вакуумник.
з.ы. хотя это так же может быть и ГТЦ если в нём разбухли манжеты.

ГТЦ нулёвый. достала меня эта скотина. мало того что не продаётся никак, так ещё и выдрючиваться стала.. :-(((((

ошибаешся , на то он иваукумник, что давления там нету, смаж все привода и тяги

При отпускании педали тормоза, она стала с задержкой возвращаться в исходное положение, соответственно и машина притормаживает. Такое ощущение будто вакуумный цилиндр держит.
Что это может быть, может подсос воздуха?

Посмотрел я темки, то болт какой-то в моторном отсеке, то вакуумник фигурируют.
В своём случае я всё же на вакуум грешу. Педаль залипает только на заведённом двигателе, не важно на ходу или нет. Через пару секунд возвращается сама. Но на ходу эти пару секунд оч заметны.
Если это вакуумный усилитель, то что конкретно? А может ли дело быть в подсосе воздуха перед ним (банально шланг)?

ЗМЕЁНЫШ, Педаль залипает при заведенном потому что возвратное усилие меньше. (педаль мягче) т.е. вакуумник работает.
Спорить Вам нет смысла. Вам дешевле пойти полить маслом 2 соединения. чем снимать вполне возможно рабочий вакуумник и менять на новый (он неразборный в домашних условиях. )
Сначала сделайте то что можно сделать бесплатно за 3 минуты. если не измениться. приходите будем думать дальше, заплатить 3000р. просто так Вы всегда успеете.

При отказе тормозов у автомобиля водители начинают искать место утечки жидкости (ТЖ). Но далеко не всегда разгерметизация системы становится причиной отказа тормозов. Опытные водители знают, что в большинстве случаев неисправности виноват воздух, попавший в тормозную систему. Воздух хорошо сжимаем, и чем его больше в трубках, тем хуже работают тормоза.

Прежде всего, стоит заметить, что жидкость периодически требует замены, так же как и манжеты, уплотнительные кольца и шланги. При постоянном контроле работоспособности тормозов не будут беспокоить подобные неудобства.

Содержание

Краткое описание тормозного устройства

Педаль.
Главный тормозной цилиндр.
Вакуумный тормозной усилитель.
Система трубок и шлангов двух контуров.
Рабочие цилиндры.

Как образуется воздух в системе

Низкий уровень ТЖ в бачке, вследствие чего жидкость уходит из него при прикладывании усилия на педаль, засасывая воздух.
Сильный износ колодок при минимальном уровне жидкости приводит к засасыванию воздуха.
Ошибка при покупке правильной ТЖ приводит к неправильной работе всей системы (сворачивается).
Перегрев гидросистемы и, как следствие, закипание жидкости. Педаль при этом резко проваливается.
Незначительная разгерметизация, при которой происходит засасывание воздуха. Утечка ТЖ не происходит.
Не прокачана система.

У вакуумного усилителя иногда рвется диафрагма, в результате, при положенном уровне ТЖ, педаль проваливается потому, что поврежденная диафрагма не может создать разряжение в камере. Этот дефект возможно определить при работающем двигателе.

Скачкообразное движение педали говорит о неправильном креплении колодок или суппортов. Но такое поведение тормозов бывает во время приработки новых колодок.

Экстренная ситуация

Очень опасным бывает отказ тормозов во время движения. В этом случае главное не паниковать. Нужно плавно подтянуть ручной тормоз, затем, если на автомобиле стоит механика, постепенно переключаться на низшие передачи.

Во время переключения обязательно делать перегазовку для выравнивания скорости вращения первичного и вторичного валов. При возможности лучше въехать в придорожное препятствие, чем во встречный автомобиль.

ТОП — самых частых поломок тормозов

Вытекает тормозная жидкость. Определить этот дефект просто – при каждом нажатии педали количество жидкости в бачке уменьшается. На ее место поступает воздух. ТЖ должна находиться между минимальной и максимальной отметкой на расширительном бачке любого авто.

Чаще всего причиной течи является износ главного тормозного цилиндра. После устранения причины необходимо прокачать всю гидросистему.

Воздух в тормозной системе

Воздух может находиться в гидросистеме без утечки жидкости. Одному водителю определить проблему сложно.

Если смотреть на расширитель с невыжатой педалью, то уровень будет нормальным.
При нажатии воздушная пробка будет сжиматься, ТЖ будет уходить.
Если пробка большая, жидкость может совсем исчезнуть.

Качество жидкостей

ТЖ состоят из трех основных компонентов: растворитель до 80 %, основа до 30 % и различные присадки составляют до 5 % состава.

Не все жидкости можно смешивать, их составы при смешивании вступают в реакцию.
Происходит сворачивание смеси с полной потерей свойств. Кроме того встречается контрафакт с нарушением технологии изготовления, при этом возможно растворение всех резиновых деталей.
Неисправность решается путем замены жидкости, возможно, придется промывать всю тормозную часть автомобиля.

Главный тормозной цилиндр

Назначение этого узла машины можно понять из названия. Особо ломаться в этой детали нечему, неисправности можно устранить методом замены ремкомплекта. Но металл тоже стирается, и замена резиновых элементов не всегда поможет решить проблему.

Поэтому надежнее заменить всю деталь. Не всегда легко определить неисправность главного цилиндра – он может засасывать воздух и при этом пропускать жидкость.

Длительный срок эксплуатации жидкости

По рекомендациям производителей замена ТЗ должна проводиться каждые 30 – 60 тысяч км. По истечении этого срока она полностью теряет свои свойства. Температура кипения опускается с 260, что может привести к полному отказу тормозов.

Автовладельцы не верят в такой маленький срок и меняют ее через 100 000 и даже 200 000 км.

Большой свободный ход педали

Обусловлен увеличенным зазором между педалью и вакуумным усилителем. Определить легко по передаче усилия на педаль. Встречается после проведения манипуляций с тормозной системой.

Увеличенный зазор между накладкой и барабаном

Из-за износа накладок и самого барабана расстояние между ними увеличивается. Педаль, не встречая сопротивления ТЖ, проваливается. На некоторых автомобилях зазоры можно регулировать, на других нужно менять колодки и барабаны.

Проблема со ступицами

Ослабленное крепление ступиц влияет на проваливание тормозной педали. Особенно неисправность заметна на поворотах. Можно определить на вывешенном авто, пошатав колеса руками.

Износ колодок

Этот пункт перекликается с п. 7. Здесь речь идет о дисковых тормозах. Решение проблемы видится в замене накладок, возможно дисков.

Перегрев тормозов

Возникает довольно редко, но симптомы все те же: проваливание педали. Нужно остановиться и дать тормозам остыть. Бывает достаточно изменить стиль езды. Проверять рукой температуру тормозных элементов не следует, можно получить ожог.

На "буханке" моего приятеля наблюдается такое явление. При работающем двигателе после торможения педаль тормоза возвращается не до конца (не доходит пару сантиметров) и колёса остаются слегка заторможенными. (При остановке на подъёме удобно. )
Если выключить двигатель или отключить вакуумный усилитель тормозов, то всё нормально. Разобрать ВУТ подручными средствами похоже не получится. Регулировки штоков соответствуют инструкции.
Кроме замены усилителя будут какие-то предложения?
Похоже так тормоза работали с завода. Автомобиль был пригнан из Ульяновска и очень долго стоял в гараже.

Забыл добавить - для возвращение педали в исходное положение требуется приложить немалое усилие.

Было то же самое. Оказалось шток, который идет от педали тормоза к вакумнику, должен иметь небольшой продольный люфт для срабатывания клапана торможения и растормаживания. Этот шток в поршне вакуумника поджимается с трех или с двух сторон (не помню) болтами под отвертку. Бывает с завода эти болты немного завернуты больше чем надо и не дают этому штоку свободно двигаться. Эти болты контрятся забиванием края в шлиц.
Ремонт быстрее всего с разборкой вакуумника, но можно попробовать и не разбирая. Мы разбирали потому, что не знали причину.
Не зная, понятно ли объяснил?

Зачем менять, если можно разобрать, поменять резинки, и собрать в гаражных условиях с минимумом инструментов (монтажка и молоток). Комплект резинок стоит 100 руб., а новый вакуумник наверно около 2т. Сам перебирал не раз, после этого досих пор работают.(больше 5-ти лет)

Большое спасибо за ответ.
Объяснение понятное.
Я, когда снял ВУТ, даже удивился, что шток абсолютно не болтается, оказывается это плохо.
После внешнего осмотра было сделано предположение, что данное устройство на заводе какими-то хомутами закручивают (следы на корпусе), и тут в одной из тем прочитал про страшную пружину внутри, которую можно только зажав в токарном станке, например, разбирать-собирать. И что ремкомплекта на 200 км хватает. Вот и задумался.
А как его безопасно разобрать-собрать в гаражных условиях?

Люфта у штока может и не быть. А удлинниться в вакуумнике от долгого стояния он не может.

А вот коромысло приржаветь к оси при таких условиях могло вполне. Что не раз бывало.

Начни с того что разработай и смажь коромысла привода от педали тормоза до вакуумника. Там даже прессмасленки для этого есть. Сними резиновую гофру и накапай тормозной жидкости или касторового масла на алюминиевый цилиндрический толкатель ВУТ.
И скорее всего ничего перебирать не придется

ЗЫ
длинну штока можно отрегулировать не разбирая вакуумника. достаточно снять ГТЦ

Разбирается просто. Конечно лучше под прессом с помощью каких то хомутов с большим рычагом, но в гаражных условиях просто отгибаются монтажкой полукруглые выступы даже не до конца и вакуумник разваливается. Пружина там сжимается усилием одной руки. Она не такая уж мощная. После чего все детали осматриваются на предмет износа. Лишние зазубрины на поршне убираются мелкой наждачкой. После чего все собирается. Вот тут желательна помощь второго. Я один раз собирал и один, но вдвоем значительно удобнее. Задняя часть вакуумника ставится на подставку, сверху накладывается вторая часть и прижимается. После прижатия желательно чтоб помощьник встал на вакуумник. Потом поочереди со всех сторон стараются молотком забить эти полукруглые зацепы. Затем с помощью какой нибудь полукруглой железки им придается первоначальная форма. И все гуд. Лучше конечно один раз увидеть.

Да, перед разборкой надо отметить взаимное расположение половинок ВУТ.

А самая частая неисправность вакуумника это разрушение большой манжеты. Резинки в ВУТ начинают пропускать обычно после того, как с главного тормозного тормозуха пойдет в вакуумник, т.е. пропускает кольцо в ГТЦ. Резинки в ВУТ стоят простые и этого не любят. Но тогда глохнет двигатель на холостых что устраняется отключением ВУТ (пережатием шланга).

после торможения, педаль тормоза медленно возвращается назад

авто 2006 года, без абс,
при отпускании педали она крайне мееедлено поднимается вверх,
мысли: либо разбухшие манжеты,
либо вакумник.
Поделитесь соображениями.

Serega писал(а): авто 2006 года, без абс,
при отпускании педали она крайне мееедлено поднимается вверх,
мысли: либо разбухшие манжеты,
либо вакумник.
Поделитесь соображениями.

. а по моему хреновая возвратная пружина педали и все тут! при чем тут манжеты? как тормозухе от колодок надавить на педаль чтобы ее поднять? - только монтажкой можно, вставив меж рабочих тормозных цилиндров, и разведя их поршня вовнутрь рабочих тормозных, можно вернуть педаль, и то НАВРЯДЛИ! сама педаль возвращается вверх, после того как вы убрали ногу с педали, - именно пружиной! и все тут. какой вакумник? - вы о чем? манжеты Глав, Тормозного Цилиндра, - нет, тогда уж перепускной клапан в ГлТормЦил., - клапан выглядет как круглая металическая пластина с дырочками как дрюшлак, и препятствует быстрому перетеканию жижи. вот оно может дать какой эфект, если дырочки забиты сивухой от манжет и прочим нифилем плавающим в жиже, как то что на дне "главного" тормозного бачка, в который доливаем тормозуху!

Читайте также: