Педаль сцепления скрипит митсубиси каризма
При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление диафрагменной пружины
Замените кожух сцепления
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра
Замените главный цилиндр
Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Деформирована вилка выключения сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного диска
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Замените кожух сцепления
Заклинен подшипник выключения сцепления
Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
Прочистите или замените цилиндр
Неисправность манжет главного цилиндра
Замените цилиндр в сборе
Рывки при трогании
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Замените ведомый диск
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Замените маховик или кожух сцепления
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Равномерный шум при выключенном сцеплении
Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
Скрип педали сцепления
Не смазаны пластмассовые втулки педали
Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4
Сильно изношены пластмассовые втулки педали
Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4
После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения
Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
Замените пружину (пружины)
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Спасибо автору за отчет, все круто расписал! Но остается вопрос, у меня шум шестерен, как при выжатой педали сцепления, так и при отпущенной. Туго включается первая передача, иногда задняя! Много раз возил в сервис, два раза менял сцепление, три раза выжимной симптомы все равно периодически появляются, также при использовании: печки, кондиционера, обогрев стекла, появляемтся рокот - треск, как если засунуть в крутящееся колесо велосипеда засунуть веточку а при выжатом сцеплении шума нет.
Если шумит при выжатом сцеплении - то это скорее всего выжимной, а если при отпущеном - скорее всего подшипник (сальник, втулка выжимного) первичного вала.
Мастера не обращали Ваше внимание на ее состояние при таком многократном разборе.
У меня у самого шумит: зимой-больше (на холодную), летом - редко. Пока езжу.
Я поменял недавно сцепление. Теперь оно схватывает в самом "конце". То есть когда педаль почти совсем поднята ( ближе к рулю).
Странноватое чувство. Как будто сцепление не новое, а наоборот уже изношенное.
Я не особо разбираюсь, но мастер в сервисе сказал, что это хорошо. И нечего в этом плохого нет. Просто нужно привыкнуть. Сервис этот очень хороший, уже года 4 там обслуживаюсь. И мастера и слесари относятся трепетно к работе.
Вопрос - нормально ли это? Или он по ушам ездит мне? Может нужно что то отрегулировать? Какое оно должно быть? Всегда казалось что сцтепа должна схватывать в начале или в середине. А у меня почти педаль уже отпустил и поехал. Правда уходит с места хорошо. На второй передаче аж шлифует иногда асфальт.
Разъясните дураку. Как оно должно быть? Или у меня все нормально и не нужно парить себе мозг?
roman001,
На приводе педали сцепления есть регулирочный шток (отчет фото 4) ,открутите стопорную гайку и путем вкручивания/выкручивания штока добейтесь желаемого результата .
Ps я себе регулирую,чтоб брало чуть ближе к середине
сделай педаль на уровне тормозной и все норрм будет. Нажмите для просмотра прикрепленного файла (схемотично) под номером 2 утебя скорее всего нет рег винта а просто резиновый демпфер.
Педаль находится на одном уровне с тормозной педалью. Просто хочу понять - нормально ли, что сцепление в самом конце схватывает и в этом нет криминала. Или мне следует что то предпринять?
roman001, криминала думаю нет,но по мне так не удобно ездить ,когда берет в самом конце.
сделай чтоб педаль чуть-чуть по ниже тормоза была и брать будет по раньше
При чём тут высота педали. Или у Вас ноги разной длинны? Тогда, да - регулируйте, рулетку не забудьте, ноги померять)
Для всех остальных - есть две отдельных регулировки: высота педали (относительно, например, педали тормоза) и длинна штока главного цилиндра сцепления. Если с первым, я думаю, всё понятно - служит для того чтобы педали находились на одном и том же уровне (не забываем, что и педаль тормоза имеет регулировки!) и регулируется упором педали с контргайкой. То вторая, регулируя длинну штока, изменяет начальное положение цилиндра, изменяя тем самым то, заветное, "место схватывания". Не забываем, что можно нарегулировать так, что либо передачу не включишь (шток короткий), либо будет буксовать (шток длинный).
Изменение любой, но только одной регулировки приведёт к изменению "места схватывания".
Для правильной настройки, сначала выполняется регулировка высоты педали, затем длинны штока. Операцию желательно производить сразу после каких-либо операций со сцеплением или гидравлическим приводом сцепления и, если в связи с износом, сцепление стало "брать ниже" или, в связи с заменой диска/корзины, стало "брать выше". Нормальное положение - "по середине", но допускается небольшое изменение в любую сторону, в связи с личными предпочтениями, без каких либо последствий.
Добавлю свой случий. Скрипело при выжиме смазал, как написано в инструкции, кроме конца вилки (то что глубоко) скрип пропал, но сцепление стало срабатывать в самом низу (1-ю педаль утапливал в коврик) поездил два дня- не удобно решил завтра регулировать. Сажусь в машину и о чудо- все по старому работае (в середине) и скрипа нет. Так что главное не спешить.
Добавлю свой случий. Скрипело при выжиме смазал, как написано в инструкции, кроме конца вилки (то что глубоко) скрип пропал, но сцепление стало срабатывать в самом низу (1-ю педаль утапливал в коврик) поездил два дня- не удобно решил завтра регулировать. Сажусь в машину и о чудо- все по старому работае (в середине) и скрипа нет. Так что главное не спешить.
Как наступает лето, так начинает меня мучить скрип, при выжиме педали сцепления. Методом тыка обнаружил, что скрип идет исключительно от пальца вилки сцепления. Казалось бы смажь, да катайся, но не все так просто.
Во-первых: смазывал машинным маслом разной вязкости, даже коробочным, но хватает буквально на 2 дня (смазываю причем хорошо, отгибаю вилку и шприцем с иглой заливаю щедро палец).
Во-вторых: после того, как смазываю невозможно ездить, сцепление такое мягкое, что я его не чувствую совершенно и хватает прямо с первых миллиметров, когда отпускать начинаешь, а потом хоть бросай, т.е. рабочий ход ну максимум сантиметр по ощущениям, тогда как в не смазанном состоянии все отлично. Вспоминаются прямо времена, когда ездить только учился, ибо именно на это начинает потом моя езда похожа, тронуться не могу без дерганий
Отсюда 2 вопроса:
1) Что сделать, чтобы не скрипел палец в вилке сцепления? Или же, то что так не надолго хватает может говорить о том, что что-то пора менять? (вилка 5800р. тьфу тьфу тьфу)
2) Почему после смазывания пальца наступают такие вышеописанные мной моменты, что ездить невозможно? Или то, что сцепа сразу хватает целиком на первом сантиметре это нормально для каризмы?
p.s. сцепление не ведет, не буксует, повторюсь, когда не смазано все работает отлично, единственное беспокоит скрип (скрип кстати слышно даже с улицы)
p.p.s. может я и ошибаюсь, но зимой такой проблемы нет, а вот каждое лето появляется.
Как наступает лето, так начинает меня мучить скрип, при выжиме педали сцепления. Методом тыка обнаружил, что скрип идет исключительно от пальца вилки сцепления. Казалось бы смажь, да катайся, но не все так просто.
Во-первых: смазывал машинным маслом разной вязкости, даже коробочным, но хватает буквально на 2 дня (смазываю причем хорошо, отгибаю вилку и шприцем с иглой заливаю щедро палец).
Во-вторых: после того, как смазываю невозможно ездить, сцепление такое мягкое, что я его не чувствую совершенно и хватает прямо с первых миллиметров, когда отпускать начинаешь, а потом хоть бросай, т.е. рабочий ход ну максимум сантиметр по ощущениям, тогда как в не смазанном состоянии все отлично. Вспоминаются прямо времена, когда ездить только учился, ибо именно на это начинает потом моя езда похожа, тронуться не могу без дерганий
Отсюда 2 вопроса:
1) Что сделать, чтобы не скрипел палец в вилке сцепления? Или же, то что так не надолго хватает может говорить о том, что что-то пора менять? (вилка 5800р. тьфу тьфу тьфу)
2) Почему после смазывания пальца наступают такие вышеописанные мной моменты, что ездить невозможно? Или то, что сцепа сразу хватает целиком на первом сантиметре это нормально для каризмы?
p.s. сцепление не ведет, не буксует, повторюсь, когда не смазано все работает отлично, единственное беспокоит скрип (скрип кстати слышно даже с улицы)
p.p.s. может я и ошибаюсь, но зимой такой проблемы нет, а вот каждое лето появляется.
Смотрю кузбасс каризмами обзавёлся. =)) Раньше один на всю сибирь каризмачил, а теперь вот.
Так вот.
А можно уточнить, пальцем вы называете что - опорный (полиэтиленовый колпачок, внутри корпуса кпп) или шток рабочего цилиндра?
поиском пользоваться нало.
1.смазать шток раб цилиндра сцепления.решит но не долго.
2.смазать солдатик что под вилкой сцепления это надолго.но надо коробку разбирать.
а поконкретнее что вы имеете ввиду гидро узла?
если рабочий цилиндр со штоком.то помогает если прокачать его слив грязную торм жидк.только делать надо по уму иначе потом проблемы с проваливающейся педалью поимеете.
Пол: муж
IX 1.6 invite
и у меня скрипит, скрипит под капотом. На СТО заехал говорят подшипник, так скрипит и при заглушенном двигателе при чём выжимной. Готов согласиться что вилка или то что выше описывали. Есть у кого опыт? Кстати сразу не скрипит, после 10-20 нажатия в пробке начинает. Подскажите буду признателен.
Пол: муж
Mitsubishi Carisma
Это может скрипеть еще и направляющая выжимного. Можно попытаться набрызгать жидкой смазкой на нее через окошко вилки: многим помогает на некоторое время <мне же помогает всего на день. >. Если нормально делать, то надо разбирать сцепление и менять изношенные детали (направляющую или вилку или подшипник) или смазать всё нормальной консистентной смазкой
Замена поршня рабочего цилиндра тоже помогает. Проверенно. Правда на каризме. В пробках начинало скрипеть думал педаль, а оказалось под капотом. Смазка штока помогала не надолго.
Пол: муж
lancer 2007
Пол: муж
IX 1.6 invite
WD-40 рулит. у меня уже ничего не скрипит! И педаль мягче стала. А я уже приготовил 12 косалей на новое сцепление с заменой. Чё нить другое куплю))
Пол: муж
Mitsubishi Lancer IX
1. Друга сажаем за руль и просим туда-сюда жать сцепление. При этом сами обильно льем на шаровое соединение штока препаратом вд-40. Добившись чистоты соединения, стягиваем с корпуса цилиндра резиновый пыльник, просим друга выжать сцепление, мажем шток литолом. Добавляем литола под пыльник. Натягиваем пыльник на корпус цилиндра. Несколько раз жмем сцепление. В течение дня педаль станет работать плавнее и тише, либо скрип совсем пройдет.
2. Обработку шарового соединения штока проводим неоднократно с интервалами в несколько дней. Под пыльник более не лазием минимум до следующей весны.
3. Покупаем высокотемпературную консистентную смазку для подшипников. Берем пистолет. Открывает окно в сцепление. Стреляем туда смазкой. Жмет туда-сюда сцепление. Возможно, вилка смазалась. Кстати, смазки много туда не пуляем.
Если скрип продолжается и при этом пробег больше 100 тыс.км - у вас выработка выжимного подшипника либо началась выработка корзины сцепления. Без паники, скрип не очень заметен и на скорость не влияет, а сцепление такое протянет еще до 180 тыс.км точно.
Пол: муж
IX 1.6 invite
1. Друга сажаем за руль и просим туда-сюда жать сцепление. При этом сами обильно льем на шаровое соединение штока препаратом вд-40. Добившись чистоты соединения, стягиваем с корпуса цилиндра резиновый пыльник, просим друга выжать сцепление, мажем шток литолом. Добавляем литола под пыльник. Натягиваем пыльник на корпус цилиндра. Несколько раз жмем сцепление. В течение дня педаль станет работать плавнее и тише, либо скрип совсем пройдет.
2. Обработку шарового соединения штока проводим неоднократно с интервалами в несколько дней. Под пыльник более не лазием минимум до следующей весны.
3. Покупаем высокотемпературную консистентную смазку для подшипников. Берем пистолет. Открывает окно в сцепление. Стреляем туда смазкой. Жмет туда-сюда сцепление. Возможно, вилка смазалась. Кстати, смазки много туда не пуляем.
Если скрип продолжается и при этом пробег больше 100 тыс.км - у вас выработка выжимного подшипника либо началась выработка корзины сцепления. Без паники, скрип не очень заметен и на скорость не влияет, а сцепление такое протянет еще до 180 тыс.км точно.
Спасибо на выходных проделаем, а о каком пистолете ты говоришь?
Пол: муж
Mitsubishi Lancer IX
В хороших сервисах и в продаже есть специальные пистолеты. Смазку он пуляет. Спроси про это в любом хорошем магазине, тебе покажут.
Пол: муж
LANCER IX,Octavia WTS
. Была такая же проблемка. Скрип доставал просто уже. Брызганья WD-ой давали ненадолго забыть о скрипе,но через некоторое время перестали помогать. Делаем так: Руками отодвигаеш шток рабочего цилиндра от вилки сцепления (или как она там). тока педаль сцепления не нажимай. он легко оттуда выходит. Придерживая все это дело вычищаешь грязь из вилки и смазываешь хорошо то место куда заходит шток поршня (я смазывал литол-24). засовываешь обратно и пару раз прокачиваешь педаль сцепления. Я после этого еще и сцепление прокачал (выпустил воздух). И о чудо. Скрип пропал насовсем и уже давно не беспокоит. и педаль стала мягенькой и цеплять стало хорошо прям снизу. вот так.
Пол: муж
IX 1.6 invite
так и сделаю, Я ВОТ ДУМАЮ ЕСЛИ Я ИЗ ПИСТОЛЕТА ПУЛЬНУ я не попаду на диск сцепления м не начнёт он пробуксовывать, если просто в лючёк что это даст? куда оно попадает?
Читайте также: