Педаль газа бьет в ногу шевроле лачетти
Виноват ли на самом деле дроссельный узел в том, что Лачетти дёргается? Рассмотрим эту интересную тему на конкретных примерах.
Ещё в прошлом году мы на нашем форуме в теме Дергается Лачетти на малых оборотах пытались доблестно решить проблему рывков и провалов при нажатии или отпускании педали газа.
По классике жанра мы, конечно же, добрались и до дроссельного узла. Если рассуждать логически, то дроссельный узел действительно является одним из главных подозреваемых в такой ситуации.
Пытались проверить целостность резистивного слоя ДПДЗ и совершить прочие диагностические шаманства над элементами данной системы.
В итоге, мы остановились на одном очень интересном моменте, о котором речь пойдёт чуть ниже, а для начала кратко разберём суть работы дроссельного узла.
Дроссельный узел состоит из нескольких основных систем:
- ДПДЗ – датчик положения дроссельной заслонки
- РХХ – регулятор холостого хода. Он в свою очередь состоит из привода РХХ (электрический двигатель) и датчика положения РХХ (реостат, наподобие, как и ДПДЗ)
- Выключатель холостого хода – обычный концевой контакт
Вот схема всего этого узла слева внизу
Схема работы этого девайса довольно проста.
Когда двигатель работает на холостом ходу, то выключатель холостого хода замкнут и блок управления двигателем поддерживает необходимые обороты холостого хода путём воздействия на дроссельную заслонку через систему РХХ. То есть, заслонку в данный момент прикрывает и приоткрывает моторчик РХХ, позволяя поддерживать заданные обороты. По датчику положения РХХ, ЭБУ точно понимает в каком положении в данный момент находится регулятор холостого хода. Положение РХХ измеряется Шагами от 0 до 255. Чем больше шаги, тем на больший угол приоткрыта дроссельная заслонка.
При нажатии на педаль газа, контакт выключателя холостого хода размыкается и РХХ больше не управляет дроссельной заслонкой, а управление переходит к правой ноге водителя.
Водитель путём нажатия педали газа прикрывает и приоткрывает дроссельную заслонку, в зависимости от своих потребностей. ЭБУ в этот момент контролирует положение заслонки при помощи ДПДЗ.
При полном отпускании педали газа, контакты снова замыкаются и двигатель переходит в режим холостого хода, где заслонкой снова управляет ЭБУ при помощи РХХ.
Вот на этом видео можно заметить, как РХХ берёт управление дроссельной заслонкой “в свои руки”. При отпускании заслонки, она делает рывок
Так вот на что мы обратили внимание.
Есть некий момент, когда имеется “конфликт” между правой ногой водителя и РХХ – своеобразный переходной этап. Именно в этот момент по мнению большинства и происходят рывки.
Мы решили копнуть глубже и обнаружили ещё один интересный нюанс.
Как оказалось, контакт выключателя хх и ДПДЗ работают не синхронно, а с некоторым запаздыванием.
То есть, при плавном нажатии на педаль газа, заслонка начинает приоткрываться и показания ДПДЗ, естественно, также изменяются. Но выключатель хх размыкается не сразу, а с некоторой задержкой, что приводит к некоторой путанице в блоке управления двигателем.
Так как контакты хх замкнуты, то ЭБУ считает, что двигатель работает в режиме холостого хода и продолжает им управлять. Мы приоткрываем заслонку, естественно возрастают обороты и увеличивается положение ДЗ. ЭБУ видит, что обороты поднялись выше нормы и начинает их понижать. Вот на этом этапе и начинаются проблемы, как нам показалось.
Данное явление очень хорошо заметно на графиках диагностики. Положение ДЗ растёт, а контакт ещё замкнут.
Вот я подобрал несколько последовательных графиков. Смотрим внимательно
Положение ДЗ 4,7%, заслонка закрыта, давление в коллекторе 31 кПа
Начинаем плавно нажимать педаль газа. Положение ДЗ уже 5,1%, давление 32, а заслонка до сих пор закрыта
Жмём дальше. Положение ДЗ уже 5,5%, давление в коллекторе 34 кПа, заслонка закрыта
Не беда. Жмём ещё! Положение ДЗ 5,9%, давление в коллекторе уже 36 кПа, а заслонка по мнению ЭБУ всё также закрыта…
Видно, что происходит? Положение ДЗ выросло почти на полтора процента, а концевик так и не разомкнулся. Зачем я вывел давление в коллекторе?
Затем, что по нему можно понять тяжело двигателю или нет. Увеличивающиеся давление говорит о том, что двигателю становится тяжелее. Что-то его душит и не даёт раскрутиться.
Только после размыкания выключателя хх, двигатель вздохнул полной грудью – упало давление и обороты очень резко возросли
Казалось, что совершена революция и причина непобедимых дёрганий найдена. Лачетти должна теперь снова стать лучшим автомобилем!
Но в глубине души поселился маленький долбун, который постоянно меня долбал, что не может быть всё так просто. Этим дросселям уже несколько десятков лет и устанавливались такие конструкции не только на Лачетти, но и на многие другие авто. Может, конечно, они были лучшего качества и там нет такого разбега между выключателем хх и ДПДЗ…
Для начала было решено разобраться, каким образом ЭБУ не даёт расти оборотам и возможно появятся более веские доказательства рывков и дёрганий из-за этой проблемы.
Сначала была проверена теория РХХ. Типа ЭБУ, видя повышающиеся обороты, начинает при помощи РХХ их понижать. Поэтому именно в этот момент водитель чувствует толчок в педаль газа.
Но проведя анализ логов диагностики, пришлось прийти к выводу, что это скорее всего ошибочное мнение. Давайте посмотрим внимательно.
Положение ДЗ 5,1%, положение РХХ 46
Нажимаем плавно на педаль газа. Положение ДЗ 5,5%, положение РХХ 48
Жмём ещё. ДЗ – 5,9%, РХХ – 52 шага.
Как видим, ЭБУ не пытается уменьшать шаги, а наоборот увеличивает их, как и в стандартной ситуации при разгоне. Даже не смотря на то, что выключатель хх находится ещё в режиме холостого хода.
Остается только единственный метод воздействия на обороты – это угол опережения зажигания (УОЗ). Вот здесь картина более менее прояснилась, но вопросы всё равно остались. Давайте посмотрим внимательно.
Чтобы уменьшить обороты, ЭБУ должен уменьшать УОЗ
Положение ДЗ растёт, а УОЗ уменьшается
Достигнув значения около 2.5, УОЗ уменьшаться перестал, даже не смотря на обороты больше 900.
Затем УОЗ подрос почти до 5, а выключатель хх всё ещё замкнут
Что мы имеем? Действительно видно, что ЭБУ при помощи УОЗ пытался вернуть необходимые обороты холостого хода, но всё же не до конца. До воздействия на педаль газа УОЗ составлял 9,8, а перед размыканием выключателя хх опустился до 4,9. Из этого всего имеем один факт и несколько вопросов.
Факт – При таком развитии событий ЭБУ действительно уменьшает УОЗ, чтобы снизить обороты холостого хода. Следовательно, рывок теоретически может быть в этот момент.
- Неужели из-за такой небольшой разницы УОЗ (9,8 и 4,9) могут получаться такие жёсткие дёргания?
- Нужно понимать, что педаль газа я нажимал очень и очень плавно. В реальных условиях педаль нажимается на много резче, поэтому это всё произойдёт мгновенно. Неужели эти доли миллисекунд могут повлиять на такие рывки?
- На инжекторных авто в момент резкого открытия ДЗ, УОЗ на первом этапе специально уменьшают, чтобы избежать детонации. Это связано с тем, что при открытии ДЗ воздух мгновенно попадает в двигатель, но ЭБУ ещё не успевает сделать всё как необходимо, потому что на реакцию датчиков, обработку ЭБУ и на срабатывание исполнительных механизмов (форсунки и т.п.) необходимо время. Поэтому в целях безопасности УОЗ немного уменьшают в этот момент, чтобы сберечь ресурс двигателя. Может, тогда и хорошо, что УОЗ немного снижается перед открытием заслонки?
- Если концевик заставить размыкаться раньше? Не получим ли мы ещё худшую ситуацию в виде невидимого врага – детонацию?
- Как тогда объяснить дёргания, которые происходят при сбросе газа?
- Почему дёргается только половина Лачетти, а остальные с такими же дроссельными узлами не страдают данным недугом?
- Если это дефект дроссельного узла, тогда почему авто не дергалось при выезде из автосалона сразу?
- Ставили новые дроссельные узлы. Всё равно дёргается. Менялись дроссельными узлами с автомобилями, которые не дёргаются. Ситуация не меняется. Почему?
- Мы провели более глобальный эксперимент и многие Лачеводы отключили электрическую часть дроссельного узла полностью, но авто продолжали также дёргаться. Почему?
Вот такой получается винегрет. Косяк в дроссельном узле как бы есть, но приводит ли он к таким серьёзным дёрганиям…?
Мнения и дополнения можно выразить, как всегда, в комментариях.
P.S. Китайцы предлагают купить новый дроссельный узел на Лачетти по вполне адекватной цене. Также у них в продаже имеются моторчики РХХ на Лачетти. Как добраться до моторчика РХХ, показано на этой странице.
Всем Мира и ровных дорог!
Вам также может понравиться
Выхлопная система Шевроле Лачетти. Описание и замена
Не работает дисплей на магнитоле
Ошибка P2119. Что она означает и как ее победить
Дроссельный узел или дёргается Лачетти : 13 комментариев
На каком двигателе эксперименты проводились? На первой фотке у тебя моторчик на 1.4 и 1.6? Там вроде регулятора (клапана РХХ) нет. Он ставится на дросель двигателя 1.8 (Т18SED)
У меня двиг. 1.8 и тоже напрягают подергивания. С моторчиком в 1.4/1.6 вроде разбирались – там контакты стираются и поэтому появляется выдержка времени. А с клапаном на 1.8 нигде не найду информации.
А что мешает купить новый РХХ? На 1.8 это не проблема вроде.
А на 1.4/1.6 это, к сожалению, сделать сложнее, но вполне реально. Как я понял, разбирая моторчик, там проблема не в истирании контактов, а в изначально недоработанной конструкции щёток.
Да вот собираюсь его проверить, все никак руки не дойдут. Хотя если там периодически немного подклинивает “игла” навряд ли я это диагностирую.
Вот и замена данного регулятора не решила проблемы…((( Ребус вырисовывается совсем некрасивый…
год назад пробовал смещать где-то на сантиметр ползунок реостата, то есть менял его рабочий диапазон, соответственно напряжение… поездил так около недели, дергания были не так ощутимы (может совпадение). потом вернул назад, т.к постоянно загоралась ошибка, что-то по поводу завышенного напряжения (уже точно не помню какая). может, можно было найти положение, чтобы и смещено, и ошибки не было, я больше не экспериментировал. но дергания уже просто достали, сейчас думаю сменить ДАД, о результатах отпишусь
Дерганье допекло. купил новый рхх на Али. Первые ощущения положительные, на холостых работает ровно, не дергается на низких и при переключении скоростей. Надеюсь, его хватит не на 100 км пробега, старый, пожалуй, в багажнике повожу немного))
Не долго я радовался покупке… уже спорю с китайцем о возврате. Скажите пожалуйста, какой у этой детали номер? в оригинале 96447960? там их 3 фигурирует в интернете, китаец требует написать код оригинальной детали… старый дроссель поставил назад, не нахожу где прочитать, может где-то снизу… логотип деу вижу на нем, а цифры нет.
Там их по моему 6 номеров есть. В разные года разные номера были одной и той же детали. А что не так с китайским дросселем?
Всем привет! Подвожу итог своей работы по борьбе против дёрганий на малых углах дросселя. Я проделал следующие действия:
1) Пропаял все соединения 3-х масс из тех, что попались мне на глаза. Проверил кузовные массы. Поджал контакты у разъёмов дросселя и ЭБУ Обработал их спреем для контактов Liqui Moly, а также большинство разъёмов у других датчиков и механизмов. Заменил все вакуумные трубки. Убедился что клапан PCV рабочий. Стало лучше.
2) Установил заднюю опору КПП от Логана/Мегана (Sasic 4001814) чтобы уменьшить амплитуду дёрганий. Стало ещё лучше.
3) Купил у SVV и прошил калибровки GMTools_LITE_E2_NoEGR для своего блока 1BJI. Канал ЕГР у меня давно заглушен пластиной. Стало ещё лучше, в том числе ушли некоторые провалы в других диапазонах открытия дросселя. Управлять тягой стало приятнее. Но дёрганья ещё остались.
В общем, мне помогло. Я поставил проволочку примерно 0,5 мм, отпаял ненужный теперь контакт датчика ХХ, провёл отдельную массу на корпус дросселя – от одной из гаек крепления на впускном коллекторе к болту крепления трубки EGR, сбросил адаптации. Кстати, изолирующую пластиночку из пластика вокруг мощной пружины дросселя, как у Игоря, ставить не стал. Пока всё норм.
Можно смело сказать, что проблема дёрганий на малых углах дросселя у меня наконец-то решена. Езжу так уже месяц, очень доволен, теперь толкаться в пробках или просто двигаться при плотном движении стало намного комфортнее.
Очень благодарен советам Андрея и его коллеги Игоря Грака.
Прикладываю пару картинок с объяснением доработок на основе позаимствованных у Игоря скриншотов из его видосов.
Машина прошла 350 верстов. Гдето на второй сотне жена,сидящая за рулем, заметила, что педаль при езде на постоянной скорости дергается(как будто подгазовывает). вчера по дороге домой заметил что машина ведет себя так, будто у нее позднее зажигание(на оборотах свыше 3000 нормально все), но разве такое есть при инжекторной подаче топлива?
Было ли у кого такое, и если было как справились. Есть ли смысл срочно гнать в сервис(особо сильно не напрягает) или дождаться 2000 тысяч и на нулевое ТО?
У меня и на холостом ходу биение в ногу наблюдается педали газа, стоит ее только немножко прижать ногой..чувствуешь. чтучит в ногу(подрагивается), наверно заигрывает.
А ослабить немного натяжение тросика не пробовали, чтоб вибрация работающего двигателя не передавалась на пелаль?
С самого начала езды на новой машине заметил такую фишку:при перекладке руля на мах углы влево-вправо,при движении вперёд-назад
педель газа при нажатии начинает вибрировать.стоит слегка уменьшить
угол поворота-вибрация пропадает.
может так и должно быть:типа гидроусилитель предупреждает?
у кого ещё такая фишка?машина 2008года,Лача-хэтч,1.4
С правой стороны двигателя за катушками зажигания есть чорная штучка,
Это клапан EGR,крепиться на двух болтах на 14, так вот под ней прокладка с дырками
вырежте из металлической банки прокладку, но без дырок и ей закройте
эти дырки. Всё у вас пройдёт. Педаль перестанет дёргаться и машина перестанет подёргиваться при слабом нажатии на педаль газа.
На моторах opel эта фиговина EGR, начинает барохлить с 30000 км.
Всё зависит от бензина. Чек загораться не будет, так как сам клапан работает, но закрывается не плотно и из глушителя газы прорываются в приёмный коллектор (это всё для евро 4) Всё это заметно только на холостом ходу и при движении на принудительном холостом ходу.
Можно его (клапан) почистить, но лучше отключить и не париться.
Он нужен только для зелёных.
На диагностики вас будут разводить на свечи, фильтры, бензонасос, очистку форсунок и приёмного коллектора.
ну в принцепе так и есть после того что я отключил у меня тоже биение перестало я все никак понять не мог почему так думал кажется
У друга было так:
при езде на передаче с отпущеной педалью газа она подёргивалась,на сервесе выяснилось что это маршавый двигатель заслонки(х.х.) пытается её поставить в положение х.х. а мы ногу с пидальки непроизвольно до конца не убираем вот и чувствуем подёргивания.
Другу сделали адаптациюдросельной заслонки дилерским сканером (Теч2 помоему называется) и дёргонье подчти пропало,осталось тока когда при езде с отпушеной педалью обороты упадут до 1000.
У себя проверил точно так же.
При оборотах двигателя выше 2200-2500 об/мин на педали газа ощущается высокочастотная мелкая вибрация, как-будто стоматолог там ногу сверлит древним аппаратом . Вибрация идет на любой передаче , на любой скорости, независимо от степени нагрузки, что при разгоне, что при стабильной скорости. На нейтралке - практически не ощущается (то ли что нет нагрузки, то ли, что не включена коробка. ). Меньше 2000 об/мин - тоже проблем нет абсолютно .
Стояла защита Шериф, снял ее - ситуация не изменилась.
Вибрация появилась практически сразу после приобретения авто. Проехал уже полторы тысячи - ничего не "притерлось", как была вибрация, так и осталась. Ногу жутко противно держать на педали, да и машинке, наверно такое положение не очень полезно. Больше двадцати лет за рулем разных машин - ничего подобного не встречал.
Господа лачеводы, что посоветуете? Или однозначно: "К дилеру!"
__________________
В театре меня любили талантливые, бездарные ненавидели, шавки кусали и рвали на части (Ф.Г.Раневская) . Весь мир - театр и всё вокруг - его подмостки!
моё утро мой характер мой вечер
Спасибо за ссылку, но эту тему я уже раньше читал (пересмотрел весь форум). Не мой случай. На моей лаче после 2200-2500об/мин идет стабильная ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ вибрация (можно сравнить с работой дрели на высоких обортах с разбитым подшипником, или с массажером), а не "толчки"! При этом не тупит. Давишь на газ - рвет вперед , после 4000 вибрация почти сглаживается. Но как раз основной (ИМХО) диапазон в р-не 3000 об/мин и "дрожит" педалью.
Лечиться заменой ?
Или просто так вот сказали меняй по гарантии.. а если у человека нет гарантии
(Ф курсе что он в зборе больше 10000р стоит?)
Да и ежели потом окажется что это не блок дросельной заслонки ? А плохо натянутый ремень (приводной) или грм (ролик какой нить) Вообщем если что то советуем.. приводим аргументы!!
Конечно не фигня, я же сказал по гарантии. Или она уже закончилась? По поводу ремонта привода дроссельной заслонки-им официальные сервисы, по крайней мере в Тюмени и в Сургуте не занимаются, хотя в Перми возможно и делают.
Попробуйте погазовать, крутя руками дросельную заслонку, к котрой подходит трос педали газа. При этом наблюдайте за вибрацией движка. Я думаю, что вибрация на педаль передаётся через тросик от вибрации по различным причинам двигателя. А дальше всё что угодно от ремней (упоминалось чуть выше) до просаженных резиновых подвесок двигателя.
'zlobandr'
Если вибрация передается от движка ч/з тросик то можно ослабить натяжение троса сдвинув скобку под капотом на пару делений.
Попробуйте погазовать, крутя руками дросельную заслонку, к котрой подходит трос педали газа. При этом наблюдайте за вибрацией движка. Я думаю, что вибрация на педаль передаётся через тросик от вибрации по различным причинам двигателя. А дальше всё что угодно от ремней (упоминалось чуть выше) до просаженных резиновых подвесок двигателя.
Пробовал, конечно. Это первое, что пришло в голову. .. Но вибрация в основном проявляется именно на ходу (на дороге-то кого посадишь под капот тянуть руками тросик при скорости километров 90 в час ) А машине полтора месяца всего, подвески двигателя еще можно сказать - "девственные" (если ее не роняли только, когда с парАхода или с трейлера сгружали. - резинки все с фонарем под машиной проверю попозже), да и на кузове вибрации абсолютно нет! Значит они ее гасят , а тросик напрямую от двигла до педали идет, как стетоскоп дохтура. Осталось источник определить. всего-то.
Понятно, что вибрация идет через тросик, но "кто" его "дергает"?
'zlobandr'
Если вибрация передается от движка ч/з тросик то можно ослабить натяжение троса сдвинув скобку под капотом на пару делений.
Руками проверял - есть свободный ход тросика до поворота воздушной заслонки, миллиметров так около пяти.
Доброго времени суток. Chevrolet Lacetti 2007г. 1.4l при разгоне чувствуются рывки. По сканеру, при разгоне, мгновенная коррекция потихоньку уходит в минус 20 -30 и после этого авто начинает подергиваться. Если нажать педаль газа в пол при этом обороты выше 3000 то коррекции уходят в 0 и машина нормально едет. На xx мгновенная коррекция постоянно скачет от 4 до -10. ДК нормально работает. Если отключить дк1 то авто начинает нормально ездить. На отключенном дк1 при работающем авто напряжение висит 0,3в, после подключения дк напряжение потихоньку начинает расти до 0,8в и мгновенная коррекция уходит в минус и постоянно скачет.
Показания газоанализатора на хх с подключенным дк
CO - 0.18
CH - 120
CO2- 15.14
O2 - 0.08
Лямбда 1,000
Прикладываю данные со сканера с подключенным дк1
Вложение 71899
По моему при пропусках воспламенения наоборот должно богатить так как кислорода в глушитель поступает больше а тут наоборот система обедняет смесь.
g.petya, понты с крутым сканером конешно хорошо для клиента - он будет в восторге. Но надо и ручками поработать для начала. Вам же сказали - ВВ часть с пристрастием проверяйте - колпачки, ВВ провода, катушку, а Вы в дебри лезете.
[QUOTE=g.petya;1506350]По моему при пропусках воспламенения наоборот должно богатить QUOTE]
Как правило с точностью наоборот. При пропусках воспламенения смесь бедная. А уж откуда пропуски думаю разберетесь :)
Рывки при разгоне у вас ,значит под нагрузкой,очень часто так себя и ведет ВВ часть,а теории на форуме много.Да и проверьте чтобы на форум больше информации было,тогда и подскажут больше.
Рывки при разгоне у вас ,значит под нагрузкой,очень часто так себя и ведет ВВ часть,а теории на форуме много.Да и проверьте чтобы на форум больше информации было,тогда и подскажут больше.
Вы пожалуйста прочитайте внимательнее что я написал в самом верху темы. При отключенном датчике кислорода (клиент весь вечер катался) авто едет прекрасно. Дергать автомобиль начинает от обеднения смеси. Пропусков воспламенения нет. При пропусках воспламенения коррекция смеси должна быть в +, а здесь коррекция в минусе
По моему при пропусках воспламенения наоборот должно богатить QUOTE]
Как правило с точностью наоборот. При пропусках воспламенения смесь бедная. А уж откуда пропуски думаю разберетесь :)
ВВ часть, внимательно, при отключении ДК смесь не в стехоометрии, как правило богаче, отсюда и пропусков под нагрузкой нет.
Обратите внимание на клапан рециркуляции выхлопных газов. И ошибок не было, а машина рывками двигалась.
При отключенном датчике кислорода (клиент весь вечер катался) авто едет прекрасно. Дергать автомобиль начинает от обеднения смеси.
Я бы сказал - похоже на неисправность ДК1 или плохую массу в его проводке при условии герметичности выхлопа перед датчиком.
Обратите внимание на клапан рециркуляции выхлопных газов. И ошибок не было, а машина рывками двигалась.
EGR в норме (пробовал глушить, да и так вроде клапан нормально срабатывает)
А почему смесь ЭБУ беднит? При пропусках воспламенения содержание кислорода в отработанных газах повышается и эбу видя это думает что смесь бедная, топливные коррекции при этом уходят в плюсовую сторону.
Дядя Петя, ты ВВ часть проверил-подменил? Или инструмента нет? Или так и будешь дядей петей талдычить про кислороды?
Свечи новые поставил, Бронепровода 3-4 ком, компрессия во всех по 12, осциллограмма ВВ части нормальная.
Дядя Петя, ты ВВ часть проверил-подменил? Или инструмента нет? Или так и будешь дядей петей талдычить про кислороды?
Обратите внимание на зависание клапана в этом авто. Очень не редкая болячка. Проявляется и на холодную и на горячую, под нагрузкой и без.
Обратите внимание на зависание клапана в этом авто. Очень не редкая болячка. Проявляется и на холодную и на горячую, под нагрузкой и без.
Сергей, имитация нагрузки при перегазовке. Если чуть подождать, то можно увидеть . Что легко не говорю. Нужно подождать и косяк выплывет.
Провалы и прочие проблемы на Шевроле Лачетти, в большинстве случаев, происходят из-за усталости и низком качестве проводки системы управления двигателем.
Об этом я излагал в статье Дёргается Лачетти. Если не читали, то советую прочитать.
Проблема, описываемая в этой статье во многом схожа с ситуацией поведанной в той статье. Даже решение проблемы одинаковое.
В общем, жил был дёрганный Лачик и никто не мог ему помочь. При нажатии на газ, машина сначала клевала мордой, а потом только разгонялась. Тоже самое было при отпускании педали газа с последующим её нажатием. Одним словом – провал при нажатии на газ. Также слегка плавал холостой ход и иногда это доходило до полной остановки двигателя при работе на хх. При этом дроссельная заслонка самопроизвольно изменяла свое положение без какой-либо алгоритмической последовательности.
Как всегда, замена свечей, ВВ проводов, фильтров и тому подобное, проблему не решала.
Также машинка слегка подёргивалась при трогании и сильно била в педаль сцепления после разгона на первой передаче до 3-4 тысяч оборотов двигателя и последующим выключением сцепления.
Провалы Лачетти при нажатии на газ
Решил я, в общем, проверить датчик положения дроссельной заслонки и выключатель холостого хода. Как это можно сделать изложено в статье Как проверить ДПДЗ Лачетти
Подключил омметр к 19 и 55 контакту колодки ЭБУ…
…и не увидел заветного нулевого сопротивления. Дисплей мультиметра показывал значения в 7 Ом.
Но самое главное в том, что при дёргании жгута с проводами, это сопротивление изменялось от 0 до десятков Ом. На лицо – проблемы с проводкой.
Но где и что может так терять контакт?
Если посмотреть на схему, то подозреваемый сразу попадётся на глаза. Как и в проблеме трёх масс, здёсь также присутствует эта злосчастная счалка.
Это соединение массы ДПДЗ и датчика температуры охлаждающей жидкости. А также клапана системы ЕГР, если она установлена на автомобиле.
Масса датчика температуры ОЖ и дроссельного узла
Было решено разбирать жгут проводов и искать эту счалку или другие возможные проблемы. Он самый толстый и идёт к ЭБУ за блоком предохранителей в моторном отсеке
Решил разобрать его весь для изучения состояния проводов
Нам необходимо найти нашего подозреваемого – тонкий чёрный провод с жёлтой полосой.
Каково было моё удивление, когда я размотал половину жгута, сопротивление упало в ноль и больше не поднималось даже когда я пытался шевелить провода.
Но так всё равно оставлять нельзя – нужно доделать дело до конца. Тем более это мы меряем сопротивление от ЭБУ к ДПДЗ, а от ЭБУ к датчику температуры ОЖ померить проблематично из-за неудобного расположения этого датчика. Поэтому лучше найти эту счалку и спаять, чтобы на душе было спокойно.
Место расположения этого зловещего соединения находится под шлангом, идущим к отопителю в салон, в очень неудобном месте.
Отрезаем эту счалку и кладём очередной экспонат в музей косяков проводки.
Зачищаем три провода
Берём кусочек хорошего провода и хорошенько спаиваем провода между собой
Всё хорошо изолируем и прячем обратно в гофру.
Вот, собственно, виновник торжества
Может кому-то поможет данное решение проблемы провалов, дёрганий и нестабильного холостого хода
Не забудьте, что перед тем как вмешиваться в работу электрооборудования, нужно отключить отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Вот ещё один случай с провалами оборотов, но только на холостом ходу, который мы благополучно решили на форуме Провалы оборотов на холостом ходу
По теме в сообществе Мой Лачетти:
Вам также может понравиться
При добавлении громкости выключается магнитола
Бензонасос Лачетти. Замена фильтра “сеточки”
Подсветка приборов Лачетти
Рывки, провалы, зависания оборотов и нестабильный хх на Лачетти : 9 комментариев
Здравствуйте , очень полезный ваш форум, много нужной информации. У меня уже вторая лачетти первая была сказка. А эта дерганая ,а именно при отпускании педали газа сначало не реагирует потом резкий рывок (тормоз двигателем) . вообщем протестил я все провода датчиков описанных в ваших статьях, дергая при этом все жгуты (даже надломил провод на одной форсунке). Все в норме . но вот при установке разъема ЭБУ на место авто заводясь начал глохнуть, я перепроверил все что было отсоеденено (а было отсоеденено все ,провода действительно хрупкие какие-то.) опять все в норме . Шлейф ЭБУ на место заводу не глохнет , но и холостые не кчерту. Шевелю значит я этот шлейф а обороты то нормальные то чуть не глохнет, вообщем дело в шлейфе, папиков позагинал и о чудо работает. Я за руль поехал рывков нет))))). Вот я и думаю, чем всё-таки контакт улудшить в этом разъёме, а то как то по колхозному получилось?
Приветствую, Анатолий. Действительно имеется такая проблема. Причём, страдает этим не только разъём ЭБУ, но и другие разъёмы. Особенно часто приходится сталкиваться с неконтактом в разъёме дроссельного узла.
Чаще всего это происходит после воздействия щупов мультиметра.
Стараюсь для измерений использовать отрезки провода, а не щупы, чтобы меньше воздействовать на контакты. Перед подключением разъёма всегда наношу средство для защиты контактов.
А вот как кардинально сделать контакты физически более надёжными, пока полноценно не обдумывал…Но проблема эта требует решения однозначно
Соединение так и не нашел. Под трубкой к отопителю его нет, в соседних секциях гофры тоже. Куда дальше двигаться?
Мы на форуме обсуждали этот момент и пришли к выводу, что на некоторых авто проводка немного отличается и там нет именно этой счалки. Если при измерении омметр показывает проблемы в этой цепи, то проще прокинуть просто новый провод, чем искать проблемное место.
А можно ссылку на форум?
По причине не совсем адекватного поведения ДАД, а также дёрганий и провалов решил прозвонить проводку этого самого ДАД и РХХ. Обнаружил у себя две проблемы (на схеме обведены кружками №2 и №3), там плавало сопротивление от 2 до 6 Ом при шевелении проводов. Пропаял счалки №1 и №2, а также пару соседних счалок, которые попутно обнаружил когда распотрошил проводку. Когда сунулся искать места соединений проводов №3 и №4, то случился конфуз – я их не обнаружил в гофре как указано в этой статье. Стал отслеживать выходы из разъёма дросселя, оказалось что провода от контактов 2 и 4, а также 7 и 8 попарно уходят в толстый чёрный провод с экранирующей оплёткой внутри, и это не отражено на схеме (моя машина 2006 года, корейская сборка). Также некоторые провода отличаются по цвету. В итоге обнаружились эти счалки прямо на выходе из разъёма ЭБУ. Когда раздербанил счалку №3, вновь её прозвонил, и замеры показали 0,5-0,6 Ом, т.е. проблема плавающего сопротивления ПРОПАЛА! Как ни дёргал проводку, больше она не возникала. Это для меня загадка. В итоге не стал перепаивать счалку №3, а просто хорошенько её заизолировал, а счалку №4 вообще не трогал (она в норме). Машина стала вести себя гораздо лучше. Но полностью дёрганья и провалы не ушли. Буду искать дальше.
Приветствую! у меня на холостых дрожь,когда стою на светофоре хорошо ощущается,подушки менял оригинал все 3…. Дросель +адаптация -сделано …. куда копать подскажите плиз
Приветствую, Павел! В первую очередь проверить скорость переключений датчика кислорода. Она не должна превышать двух секунд от верхнего значения к нижнему
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Сообщите мне о последующих комментариях по e-mail. Вы также можете подписаться без комментирования.
Наши каналы
Новым пользователям
🚩Если первый раз на сайте, тогда читаем эту страницу. При регистрации указываем верный email (электронная почта)❗ На нее придет письмо с подтверждением📧. Только после перехода по ссылке из письма, регистрация считается завершенной❗❗❗ 📢Если письмо не пришло, тогда напишите на координаты, указанные на странице Контакты
Через недельку отпишусь, как оно стало.
UPD. Вернул все обратно. На машине ездить невозможно стало. Любое мало мальское касание педали чувствуется, особенно плохо на кочках и на торможении двигателем.
Chevrolet Lacetti 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 95 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 18
надеваешь трубку на тросил сантиметров 5 диаметром 6, и вытягиваешь трос больше, и нет провалов и дерганий )))
проще наоборот увеличить ход педали, и будет все плавно
потом отпишешся появились ли ошибки 0341, 0342
Ошибки не появились, вернул все обратно. Слишком чувствительная педаль много хуже, дергания как будто сильнее стали…
а если натянуть не так сильно?не на 5 канавку а меньше?
потом отпишешся появились ли ошибки 0341, 0342
мне на натянутом тросу очень понравилось, но расход вырос на литру и заводится по утрах толь со второго раза. Вернул все в сток
Я так делал, потом вернул всё взад. Педаль гиперчуствительная без свободного хода, дерганий только больше. Ездить совершенно невозможно.
Можешь сжечь дроссельную заслонку, она частично электронная и каждый раз когда ты отпускаешь педаль она возвращается в адаптированное положение, в твоем случае ему будет мешать натянутый тросик. Сугубо мое мнение, но я попадал в 2015 на замену. 12 т.р.
я как то попытался убрать этот типа люфт. машина мне сразу сказала ты еб…й, начали обороты плавать. дергаться .
Читайте также: