Пахнет сцепление на kia ceed универсал

Обновлено: 29.01.2025

Запах гари при включённом двигателе. Масло из двигателя подтекает на выхлопной коллектор. Это резкий запах гари. Подтекающий сальник коленвала разбрызгивает масло во все стороны, и, хотя большая часть масла окажется просто на асфальте, какие-то брызги наверняка не пролетят мимо раскаленного выпускного коллектора. Если у вас подтекает прокладка под крышкой клапанного механизма, не обязательно вы увидите капли масла на полу — вполне возможно, все это масло тоже стечет на выхлопной коллектор и сразу же испарится. Посмотрите, нет ли где дымка, и попробуйте выявить место утечки.

Наличие масла на корпусе двигателя, например, на горловине для залива масла. Если в процессе заливки масло пролилось, со временем при работе двигателя оно начнет гореть, а дым от горения будет попадать в салоне. Нужно осмотреть корпус двигателя на наличие подтеков и удалить их, если они будут найдены. Обычно, подобные подтеки масла самостоятельно сгорают через 5-6 дней использования автомобиля, и запах сгоревшего масла больше не будет тревожить водителя в салоне;
Мало масла в картере двигателя. Еще одной распространенной причиной появления запаха гари масла в салоне является недостаток масла в двигателе. Довольно часто датчик давления масла выходит из строя, а водители полагаются на показатели лампочки на приборной панели, которая не загорается. Именно поэтому проверять уровень масла в двигателе автомобиля необходимо вручную регулярно при помощи щупа. Если масла в двигателе будет мало, оно начнет подгорать, из-за чего появится соответствующий запах в салоне автомобиля. И в данном случае наличие запаха – это лишь малая часть тех проблем, к которым может привести подобная ситуация. Важно: если в картере двигателя было мало масла, что привело к появлению гари, рекомендуется не только долить нового масла, но и перед этим промыть двигатель, чтобы сразу устранить образовавшуюся гарь на деталях мотора;
Протекают сальники. Чаще всего данная проблема возникает вследствие износа сальников из-за долгой эксплуатации. При этом возможны ситуации, когда текут сальники из-за высокого давления в картере по причине избытка масла или из-за засорения сапуна;
Засорился сапун. При сильном загрязнении сапуна, через него будут выбрасываться сгустки масла, которое начнет подгорать. Чтобы определить подобного рода неисправность, нужно визуально осмотреть сапун и шланг, который идет от него. Если будут обнаружены на соединении шланга следы масла, это говорит о необходимости прочистить сапун

Механическая коробка передач

Если на автомобиле установлена механическая (ручная) коробка передач, нужно после длительной стоянки заглянуть под машину и посмотреть, не вытекла ли смазка из трансмиссии. Подобная проблема может присутствовать, если сильно изношен подшипник, вследствие чего смазку выбрасывает в корзину сцепления, откуда она стекает под автомобиль. При наличии подобной проблемы нужно заменить подшипник.
Автоматическая коробка передач

Скорее всего проблема связана с сильным износом компонентов коробки передач и их перегревом, из-за чего масло подгорает, что приводит к возникновению запаха в салоне. В такой ситуации нужно проверить машину диагностическим сканером, чтобы специалисты определили причину неисправности.
Неисправность сцепления или тормозной системы
В случае износа тормозной системы или сцепления в салон машины могут проникать специфичные едкие запахи. Типичной ситуацией является езда с активированным рычагом стояночного тормоза или подклиниванием суппорта тормозного механизма одного из колес. Вонь жженого диска сцепления очень напоминает запах горящих тормозных колодок. Причин для сжигания диска сцепления может быть несколько. Сцепление может проскальзывать ввиду износа при значительных пробегах, либо при неправильной регулировке. Едкий запах горящих тормозных колодок или жженого сцепления, как правило, проявляется при троганиях и торможениях, становясь особенно ощутимым при езде в условиях городских пробок.

Проблемы радиатора системы охлаждения
Непривычный сладковатый запах появляется обычно при разгерметизации системы охлаждения. Подтекающий радиатор или потрескавшиеся магистральные шланги могут стать причиной вытекания антифриза из системы. В химический состав любого антифриза, включая традиционный отечественный тосол, входит этиленгликоль – вещество, обладающее приторно-сладким вкусом. Сладость антифриза особенно ощутима при испарении охлаждающей жидкости. А поскольку любой антифриз, вытекающий из системы охлаждения на рабочем автомобиле, имеет высокую температуру, интенсивность испарения жидкости достигает максимальных показателей.
В первую очередь, сладковатый запах будет проникать по каналам системы вентиляции салона машины – на прогретом автомобиле из дефлекторов обдува в салон будет поступать воздух, насыщенный парами охлаждающей жидкости. Еще одной подсказкой, указывающей на протекание радиатора или другого повреждения системы охлаждения мотора, будет несильное, но устойчивое запотевание ветрового стекала в местах обдува. В данном случае речь идет о конденсате из мельчайших капелек антифриза, попадающих из воздуховодов в салон и оседающих на стекле.

Утечка масла
Появление запаха сгоревших нефтепродуктов указывает на подтекание масла. Моторное или трансмиссионное масло, капли которого попадают на раскаленную систему выхлопа, сгорая, образуют не только насыщенный сизый дым, но и вызывают резкий запах химического горения. Не стоит откладывать диагностику машины с таким симптомом на потом, ведь помимо неприятного запаха в салоне утечка масла чревата выходом из строя мотора, подвергающегося масляному голоданию, а также вредным влиянием на окружающую среду.

Повреждение катализатора
Каталитический нейтрализатор, предназначенный для уменьшения концентрации вредных выхлопов в атмосферу после сгорания автомобильного топлива, представляет собой довольно сложное устройство, повредить которое не так сложно. Выход из строя каталитического нейтрализатора может привести к появлению чрезвычайно неприятного запаха тухлых яиц. Все дело в том, что одной из главных задач любого каталитического нейтрализатора является улавливание серных соединений, которые в изобилии содержатся в выхлопных газах машин. Поломка нейтрализатора приводит к неправильному процессу фильтрации вредных веществ, что и вызывает появление резкого серного запаха в салоне.
Иногда неприятный запах серы может возникать и вследствие несвоевременной смены смазочных жидкостей. К примеру, известны случаи, когда старое масло в раздаточной коробке внедорожника, начав сочиться из коробки, способствовало появлению резкого запаха серы в салоне машины.

Утечка газа
Пожалуй, самым опасным источником появления неприятного запаха в автомобиле является поврежденный газовый баллон или газовая магистраль в автомобилях, где газ используется в качестве топлива. Стоит отметить, что для некоторых старых моделей автомобилей с газовой топливной системой незначительный запах газа, появляющийся после пуска двигателя, является нормой. Однако если характерный запах появляется в салоне нового автомобиля, заправляемого газом – это должно служить тревожным сигналом для полной проверки топливной системы. Причин для утечки может быть несколько: поврежденный топливопровод, неправильная регулировка уровня давления подачи газа, засорившиеся или поврежденные форсунки.

225 26

время от времени после езды особенно интенсивной в салоне появляется запах горелого масла может кто чего знает?

1 3

225 26

1 3

225 26

может действительно выхлопную систему чем-то измазали и теперь это что-то горит. может какие-нить прокладки торчащие подплавляются, да много чего. что вы так переживаете. обкатаете, не пройдет, звук посторонний появится, съездит к дилеру, покажите.

Пользователь сказал cпасибо:

0 0

Помогите, такая же проблема, новая машина 2 недели с момента покупки, пробег 300 км, включаю печку и запах паленной резины или горелого масла (не могу понять точно) в салоне, в сервис еще не обращался, точно не сцепление, потому что запах в основном когда качусь на передаче, когда печку не включаю, запаха нет.
Что это может быть? На Ланосе (даже когда был новый из салона) такого близко не было.
Реально начинает побаливать сердце, я думал может где-то подсасывает отработанные газы и травит в салон, но откуда такое на новой машине ?

225 26

Помогите, такая же проблема, новая машина 2 недели с момента покупки, пробег 300 км, включаю печку и запах паленной резины или горелого масла (не могу понять точно) в салоне, в сервис еще не обращался, точно не сцепление, потому что запах в основном когда качусь на передаче, когда печку не включаю, запаха нет.
Что это может быть? На Ланосе (даже когда был новый из салона) такого близко не было.
Реально начинает побаливать сердце, я думал может где-то подсасывает отработанные газы и травит в салон, но откуда такое на новой машине ?

если вы такой мнительный, езжайте в сервис! пробег 300 км, капец, вы хоть обкатайте ее. в салон тянет когда печку включаете - это само собой разумеющееся. что у вас там дым столбом стоит, глаза режет, задыхаетесь? если чуть попахивает и вы ну прям так сильно переживаете, съездите к дилеру, пусть он вас успокоит. за одно с нами поделитесь своим "опытом")))

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.
Причины неполного включения:
-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)
- вилка сцепления подклинивает

- закисла ось крепления вилки сцепления

- неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

KIA Ceed SW – один из лучших корейских универсалов, присутствующих на рынке на сегодняшний день. Автомобиль весьма комфортен, надежен и при этом имеет демократичную цену. Багажник Киа Сид СВ один из самых больших в классе, и это делает машину идеальным выбором для большой семьи.

Однако, даже у такого надежного автомобиля есть свои слабые стороны, на которые обязательно нужно обратить внимания покупая KIA Ceed SW на вторичном рынке.

Слабые места Киа Сид СВ

в подвеске;
в рулевом;
в электрике;
в ГРМ;
в сцеплении;
механизм стеклоподъемников;
поддон картера.

Теперь разберем подробнее…

Пожалуй, самое слабое и самое проблемное место в KIA Ceed SW. Дело в том, что этот автомобиль специально конструировался под качественные европейские дороги и имеет чересчур мягкую подвеску.

На российских дорогах и задние, и передние амортизаторы могут выйти из строя уже через 30-40 тысяч километров пробега. Проверить исправность амортизаторов достаточно просто. Надавите на капот и качните машину. KIA Ceed SW с исправными амортизаторами качнется лишь раз и остановится, а если автомобиль продолжит колыхаться, то амортизаторы нуждаются в замене.

Помимо этого, можно сесть на заднее сидение и посмотреть насколько сильно опустится машина. Если KIA Ceed SW осела более чем на 1,5 сантиметров при среднем весе человека 80 кг., то необходима замена и задних амортизаторов, и опорных пружин.

Аналогичным образом необходимо проверить шаровые опоры и сайлент-блоки. Они более долговечны чем амортизаторы, но через 60-70 тысяч километров пробега нуждаются в замене. Для их проверки необходимо раскачать автомобиль и прислушаться. Если подвеска скрипит, то с ней явно не всё в порядке и необходимо дополнительная проверка в сервисном центре. Болезнью KIA Ceed SW являются и подшипники передних ступиц.

Слабое звено рулевого управления — пластиковая втулка рулевой рейки. Заводская недоработка, признанная гарантийным случаем. Обычно деталь полностью выходит из строя уже к 40 000 километров пробега. Если автомобиль обслуживался в официальном сервисе, то должна была быть произведена гарантийная замена.

Если в сервисной книжке данный факт не указан, то необходимо иметь это в виду и проверить целостность втулки при первой возможности.

Электрическая часть автомобиля пострадала из-за некачественной калининградской сборки. Несмотря на то, что электронные блоки производились в Корее, либо в Словакии, отечественные сборщики умудрялись не соединять разъемы до конца. Из-за этого на соединения попадала влага, которая приводила к отключению иммобилайзера.

Дабы избежать проблем с электрической частью автомобиля, необходимо провести тестирование. Если бортовой компьютер на тесте показывает ошибку 863А (неисправность иммобилайзера), то следует задуматься нужно ли покупать такую машину, так как ей понадобится проверка всех электронных соединений. Или необходимо доказывать это продавцу для снижения цены продаваемого авто.

На KIA Ceed SW первого поколения устанавливались бензиновые двигатели объемом в 1,4, 1,6 и 2 литра. С первыми двумя двигателями нет не каких проблем. Они оснащаются надежной цепью, то в двухлитровом моторе используется ремень ГРМ. Замена ремня необходима после 60 тысяч километров пробега, в противном случае возможна серьезная неисправность двигателя. Проверить состояние ремня ГРМ можно обычным визуальным осмотром. Если ремень растянут, то необходима его скорейшая замена.

После 120-150 тысяч пробега сцепление автомобиля нуждается в замене. При этом конструктивная особенность KIA Cee’d SW такова, что придется заменить не только диск сцепления, но корзину, а также выжимной подшипник. Обойдется это в очень приличную сумму, поэтому приобретая машину с большим пробегом, следует учитывать эту особенность и быть морально готовым к замене важного узла.

На многих автомобилях еще до 80 тыс. км. пробега было замечено заедание механизма стеклоподъемников. Стекло в таких случаях или вообще не опускалось или опускалось не на весь ход. Как проверить механизм наверняка объяснять не стоит.

Подтекание масла из поддона картера.

Как правило, данная проблема замечена на автомобилях с двигателями 1.6 л. При покупке необходимо проверить Сид на отсутствие данной проблемы, загнав автомобиль на яму.

Основные недостатки KIA Cee‘d SW

плавающие зазоры по всему кузову;
нежное ЛКП;
слабые задние пружины;
клиренс 150 мм.;
слабая шумоизоляция;
нежные боковые стекла;
жесткая подвеска у автомобилей первого поколения;
не любит бензин ниже 95-го.

Заключение.
Несмотря на наличие больных мест и недочетов данного автомобиля он пользуется большой популярностью. Но из-за того, что Сид ориентирован на хорошие дороги, соответственно ходовка и подвеска требуют вложений чаще всего. Поэтому при покупке на это необходимо обязательным образом обращать внимание. В целом, KIA Cee‘d SW достойно занимает свое место среди конкурентов.

P.S: Указывайте в комментариях уязвимые места и недостатки вашего автомобиля, выявленные в ходе эксплуатации.

Типичные недостатки и слабые места KIA Ceed SW с пробегом was last modified: 29 ноября, 2018 by Administrator

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

По поводу подвески не верти некому.Проехал 89000 ничего по подвески ни делал.Комплектация комфорт SE.Да пружины задние просели буду менять.На 72000 поменял катализатор на универсальный цена вопроса 16000.Но буквально на днях опять загорелся чек,поехал к дилерам показало ошибку P0420 низкая проходимость катализатора,завтра по еду где менял.Сейчас пробег 89000.

Уважаемый Сергей! Все описаное в статье это не с пустого места взято, а со статистике автосервисов. Если у Вас с подвеской не было проблем, то желаем чтобы их и дальше не было, но это не значит, что на других автомобилей данная проблема не наблюдалась! Спасибо за комментарий!

Привет !
Рулю на Сидоре SW 5 лет.
Пробег 165 000 км. Активно город, активно дача, деревня, Юг и т.п.
1,6 движок, автомат. Словакия.
Перегорают часто лампочки подсветки заднего номера. Заменил на диоды- забыл.
На 150 тыс. прогнал по кругу новые сайлентблоки, заменил задние амортизаторы.
Да, аккумулятор заменил….
И всё !
Парни, обожаю эту машину . За рулями более 25 лет, наездился на разных.
Служебный Мерин, Ниссан…
Сидор как родной.
Удачи всем .

Прошу Вас сообщить, где Вы купили киа сид св Словацкой сборки ?

Мне 68 лет. Стаж 50 лет. Ездил на всём Что может ездить. Два года назад купил Сида. В рамках лимонников — не авто а сказка. Подвеска мягкая, а если приспустить давление до 1.8 (третий год езжу) то машина идёт мягче Волги и ничего не теряет в управлении. Езжу быстро и резко и ни разу не подвела. Мелкие ямки глотает беззвучно. Переключаться рекомендую на 3-3.5 тыс. оборотов. Подхват лучше многих двухлитровиков. Бензин 95 или 98. А вот 92 не лейте, потому что ароматики в нём выше крыши. Масло быстро приходит в негодность- Масляная Чума. Так что 900 тысяч руб. — это очень дёшево для него.

Машина приобретена у ОД в 2014 г. Механика. Езжу каждый день. Пробег ок. 59000 км. Три раза менял лампочку справа в ходовой фаре. Стараюсь ездить аккуратно. Проблем пока нет. Немного начала греметь полка багажника. И всё. Правда переживаю за механику. Читал, что сальник на валу начинает течь. Надеюсь что случится как можно позже. Масло не жрет. Правда меняю масло в движке через каждые 7-8000 км. Считаю что машина надежная, если её не насилывать. Извините за краткость.

Отъездил на Сиде — универсале 2009 г.в. 130 тыс. км. Машина достойная. Подвеска жестковатая, но привыкается. Ездил всё время на 92 бензине. Из замен — расходники: колодки, стойки стабилизаторов. Да втулку в эуре пластиковую менял в самом начале, брякала подвеска на гребёнке. Бендикс тоже менял. Где-то к пробегу 45 -50 тыс.км была поменяна цепь с натяжителем и успокоителем (двигатель 1.6 л.). Перескочил зуб на цепи , я ездил ещё несколько дней, так как думал проблемы с топливом или электрикой. При замене сказали, что это распространённое явление. А так — только приятные воспоминания.

Взял сида в 2016. Уже 2 года машине, пробег 55 тысяч. На 13 тысячах гарантийная замена задних пружин. На 27 тысячах поставил пружины сам от спортэйджа полноприводного — встают 1 в 1 правда там витков 10. Зад задирается и пока не просядут модно датчики абс задние оторвать(ездил с 2 мешками цемента пока не просели). На 3то(45 тыс км) протянули сидение водителя т.к. Спину не держало сидение, через 3 дня что-то лопнуло в нем и снова проваливаюсь в сидение. На 4 то буду снова просить разобраться- причём судя по форумам это болезнь на сиде. На 39 тысячах поменял задний левый линк(цена вопроса 900 рэ и пол часа). Масло меняю на то и между через каждые 7.5 тысяч, ибо движки к качеству масла восприимчивы.

Машине 6 лет пробег 65 т.км. В первый же месяц проявилась проблема, была сломана скоба стабилизатора справа спереди. Вылетели оба задних АБС, первый раз поменял, второй раз не стал, без АБС мне лучше зимой по гололеду. Передние боковые стекла царапаются. На первом ТО в салоне выявили проблему: неисправность правой задней ступицы, при замене неисправности не стало. Решил поменять раз по гарантии бесплатно, но не уверен поменяли ли. Из-за этого больше не езжу в салон, обслуживаю сам, т.к. отношение к клиентам и профессионализм не удовлетворительное. Разводят на деньги и придумывают неисправности.
При аккуратной эксплуатации машина прослужит долго. В целом доволен, поменял только АБС за всё время.

Словакия, sw 1,6АКП. 2010Г В. ПРОБЕГ 77ТЫС. НА 60 тыс. ПОМЕНЯЛ ЛИНКИ вкруг, хотя стучал всего один задний, а на одном переднем раскрутилась гайка. На 70тыс Поменял задний левый датчик АБС, и пыльник шруса (трещины глубокие) и масло в автомате. Вроде все. Расход город 10л (не гоняю), зима 13-14. На трассе не хватает 5-6 передач — после 90-95 ехать уже не экономично (автомат, напомню, 4ступый). 100км ч — 2600об. К 100тысячам наверно будет замена резинок (многие в трещинах) и передних стоек (пока все работает). Подвеска жёсткая , но уже привык после логана) проставки вкруг поставил 2_2’5 см. И моргает лампочка в багажнике — нужно разбирать и ремонтировать замок пятой двери (где то обрыв в нем).

Полный бред…… пробег 160000 км о не самым лучшим дорогам и за это время замена только передних рулевых наконечников и задних стоек стабилизатора. Машина эталон надёжности в своём классе!

CEED SW 2015 1.6 AT Словакия , пробег 89.км, лью только 95, замены: 1 раз тормозные колодки в круг и полная замена масла на пробеге 50 тыс.км, пару раз менял лампочки ближнего света и один раз лампы ходового огня, масло в движке 7-9тыс.км 5W30 Shell Helix Ultra, после Фокуса 3 с PowerShift просто сказка.
По конкурентам которые пользовал лично:
1 место отдаю однозначно Opel Astra H 2007 г.в, 1.9DTH (150л.с) 6МКПП, Бохум , продал с побегом 382тыс, бегает до сих пор.
2 место отдал бы Cиду SW главный минус оч.низкая.
3 место ФФ 2 Испания 1.6 5МКПП , продал с пробегом 186тыс.км, бегает но двигатель заменили после 260т.км. только следует обратить внимание на коробки они разные, надо брать с растянутыми передачами она экономичнее.

Было разок в первый месяц езды. Но вы сами ответили на свой вопрос наверно немного подпалили-когда запахло. По мне так оно-сцепление высоко схватывает (лично у меня, где-то читал и не только у меня) Были предложения чтоб в сервисе или сами немного опустили момент схватывания. Я привык.

6 10

YUA, если бы еще рассказали бы как это сделать. вообще нормуль было бы. причем пересел на спортик (спортейдж на киа рио не было такого )тоже такая проблема возникла! не всегда .но бывает! коробка автомат.

1751 104

"Клапан задержки сцепления предназначен для чтого чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была "брошена" педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредстказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалю газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. Если голова пассажира дико дергается вперед-назад, когда вы меняете передачу, вы должны обязательно выполнить эту простую модификацию. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете что автомобиль не начинает "тянуть" еще доли секунды после отпускания педали сцепления.
"Виновник" этого эффекта - небольшой пружинный клапан, который находится внутри трубки подвода жидкости цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления. Удалите его и сцепление становится более отзывчивым.
Есть и оборотная сторона этой модификации? Нет, если вы не будете обращаться с автомобилем глупо. Помните, что клапан задержки нужен в первую очередь для водителей-неандертальцев для предотвращения сжигания сцепления. Ездите разумно и у вас не будет никаких проблем, просто езда будет более плавной и приятной".

Читайте также: