Отверстия в моторном щите ваз 2110
Технологические отверстия в моторном щите
Найти такую течь нелегко, потому что все эти отверстия находятся под торпедой и, по хорошему, дотошный поиск требует ее полного демонтажа. Однако можно обойтись и проверкой на ощупь. Проникнуть под торпеду можно сняв приборную панель или монтажный блок.
Неустановленные заглушки
Щели в стыках кузовных элементов
Подобные места течей точно смогут отнять не один час у хозяина авто. Неплотное прилегание кузовных элементов или отсутствие герметика в местах соприкосновения позволяет воде попадать в салон в самых неожиданных местах. Например, на десятом семействе от АвтоВАЗа этим местом часто становится стык передней стойки и усилителя крыши. Чтобы найти течь нужно снимать потолок.
И более очевидные причины:
Неплотно закрытые двери
Неплотно закрывающиеся двери также могут привести к попаданию воды в салон. Причиной неправильного положения двери может быть ее провисание, повреждение кузова после ДТП, так и неверная регулировка замка. Во втором случае достаточно грамотно отрегулировать замок, добившись плотного прилегания двери к уплотнителю проема.
Порванные уплотнители дверей
Неплотно закрытые или перекошенные стекла
То же самое касается и стекол в дверях. Их неплотное закрытие или повреждение уплотнителей также приводит к проникновению вовнутрь автомобиля воды. Как правило, стекла не поднимаются до конца из-за перекоса в направляющих. Необходимо снять обшивку двери, устранить перекос и смазать направляющие силиконовой смазкой для более легкого движения стекла.
И, наконец, последней распространенной причиной, которой страдают сильно подержанные автомобили, являются элементарные дыры в днище. Они появляются в результате коррозии, и спастись здесь можно только сваркой. Если вы недавно купили автомобиль и подозреваете, что в салоне слишком влажно, обязательно поднимите ковролин и убедитесь в отсутствии воды на полу авто. Сухой салон не только повышает комфорт при движении, но и спасает кузов вашей машины от преждевременного гниения.
Привет!
Как и обещал, начинаю рассказ о последней переборке авто с установки механической коробки передач с тросовым приводом выбора передач (в моем случае 21810-1700014-00).
Будет несколько частей, именно сегодня речь пойдет о необходимых доработках кузова для установки комплекта тросов.
Посадочное отверстие для тросов выбора передач.
Я ориентировался по фотографии нового кузова (приора 2) – это не лучший вариант, но другого способа не было. Лучше переснять положение с реального авто.
Если присмотреться и сравнить со старым щитком передка, то видно смещение отверстия под моторный жгут и относительное положение места под привода. Ориентиры ближайшие выштамповки, шпильки крепления печки.
Форму и размер отверстия проще всего переснять с фиксатора (пластиковая деталь рядом с пыльником).
Шаблоны из первого попавшегося на глаза картона =) Ножниц не оказалось… С ножом аккуратность страдает :D В итоге по ним и сделал. В дальнейшем пригодились все части.
Примеряем, центруем, обводим для последующей вырезки.
Дальше планировал работать электро лобзиком. Пилка была подготовлена тонкая, зуб на ней мелкий спец. по металлу. Подачу совсем отключил, но, не смотря на это, ничего не вышло( Лобзик периодически “било”, а пилка гнула кромку. В итоге доделывал напильником.
После вырезки обоих отверстий, в центре образуется сплошная прорезь (правая фотография с белой картонной перемычкой). Для дальнейшей примерки приходилось чем-то надставлять это пустое пространство.
Как только все подошло – перехожу к финишным операциям.
— Шлифовка кромки
— Изготовление металлической перемычки между двумя отверстиями (крепление сваркой, как вариант заклепками)
— Грунтовка, нанесения герметика в стыки перемычки
— Покраска
Установка тросов.
Гранто троса я заменил на приоро, т.к небольшая разница в размере все таки есть.
21901-1703113-00 я покупал вместе с кпп и приводом.
Они немного короче, на месте не проверял (кпп ставилась в последнюю очередь)!
Установлены 2171-1703113-00 от приоры 2.
Стык резинки жгута проводов с внешней стороны закрыт шовным герметиком. Сделано это для перестраховки от попадания влаги, т.к из за перемычки на монтажной кромке есть небольшой перепад высоты (наслоение второй толщины металла).
Вот и все, на данном этапе готово! Почти все сводится к “пилёжке”, каких-то особенных операций нет. На собранном авто, вероятно, возникнут неудобства, связанные с доступом к месту доработки.
P/s: Теоретически можно не переносить отверстие жгута проводов, но в этом случае троса смещаются в сторону, последствия не известны.
Позже о приводе выбора, опорах и окончательной сборке.
Спасибо за внимание!
Как проложить силовой кабель в моторный отсек ВАЗ 2110?
Люди посоветуйте пожалуйста- как можно вывести силовой кабель из салона в моторный отсек, через какую дырку.
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Люди посоветуйте пожалуйста- как можно вывести силовой кабель из салона в моторный отсек, через какую дырку.
Если тянул по левому порогу, то за педалями должна быть дырка. А так нет никакой разницы через какую дырку тянуть.
Нравится мне это. Начальник смены
Люди посоветуйте пожалуйста- как можно вывести силовой кабель из салона в моторный отсек, через какую дырку.
Короче, я тоже искал там какую нибудь заглушку. В итоге самый простой способ через отверстие в которую пропущены трубки гидрокоректора фар. слева над педплями. поищи-найдёшь. а со стороны моторного отсека открутишь пластик карпетом обтянутый и увидишь откуда она выйдет.
Хорошо- большое спасибо за помощь
Правильно - с основным жгутом тянуть под крылом, а не чере гидрокорректор.
Автор - смотри почту.
Нравится мне это. Начальник смены
ну может ваще тогда дырку в моторном щите просверлить и не париться.
Нравится мне это. Начальник смены
Причём здесь дрель? Я спрашиваю про разницу которую ты видишь, между тем где протянуть.
Хорошо- так и сделаю- проведу с основным жгутом- как раз собирался бачок снимать и заклеивать
Я так себе представляю, что существующие дырки лучше не трогать, новые - не сверлить (хотя педики-установщики продырявили мне заглушку за контроллером, когда ПТФ ставили), а использовать те - что есть штатно. Силовые провода должны пролегать с силовыми, а не с гидрокорректором (который вообще стремно лишний раз трогать ввиду ненадежности конструкции) - и спрятан, и от двигателя подальше.
Прокладка проводов в ваз 2110
Ребят,подскажите где лучше проложить провода в авто?
питание с акума до багажника(минус тоже с акума протянуть хочу)
усилок 5-ти канальный либо в багажник либо на спинку сиденья заднего
межблок где пропихнуть удобнее всего до уся?
акустические на перед по любому вдоль порогов пойдут или еще где незаметно можно сунуть их?
- Проблема с усилителем ВАЗ 2110
- установка и настройка системы в ВАЗ 2110
- [LADA (ВАЗ)] Автозвук в ВАЗ 2110
- [LADA (ВАЗ)] Простенький инстал ваз 2110 от PapaDron
- Прокладка проводов
Если Вы впервые на нашем Форуме:
В инете лень полазить посмотреть? Силу в салон через гидрокоректор фар, полюбому придется дворники и весь привод снимать не учитывая всяких пластиковых накладок. Затем снимаем пластиковые накладки на пороги три шутки плюс замок для заднего дивана, укладываем вдоль кузова под ковер левая сторона сила, правая межблоки. Акустические достаточно с одной стороны снять накладки на пороги и заднее сиденье далее алюминькой до центрального тоннеля там ковер надрезать вытащить и пустить под центальный тоннель, если конкретно делать все под ковер то нужно одно переднее сиденье снять. Ну и ремоут сразу незабудь проложить. Минус от ака лучше продублировать. Такой же толщины кабель который идет на усь пустить от массы ака куда нибудь на хороший мощный болт в моторном отсеке. Это нужно чтобы лампочки в такт музыки не мигали ну и сечение силового провода чем толще тем лучше. Пред на силе перед акком не забываем. На силу пойдет сварочный кабелек 25 кв думаю за глаза, у себя тащил 35 ну типа запас по. не это самое .
спасибо огромное!)осталось выяснить что такое РЕМОУТ и все окей)
так понимаю что это запитка уся вместе с включением головы?
Здравствуйте
Не хотел создавать новой темы, т.к. машина приора
И собственно вопрос по подключению и прокладке проводов
Саб не мощьный, Challenger PRO-Line 12" 250Вт
Усь пока не подобрал точно, но думаю либо 275 Вт, либо 315 Вт
Провод питания купил КГ35
Ну и теперь, собственно вопрос: какие варианты прокладки провода из под капота?
Точнее варианты я нашёл, хотел бы услышать Ваше мнение.
- Есть вариант протянуть через уплотнитель сцепления. Не будет ли это потом как то сказываться?
- Снимать панель, а там есть , не помню как называется, технологическое отверстие. Как мне сказали, что я сам панель не сниму, если с этим не сталкивался, а снять и установить панель стоит около 2500 рублей.
- Протянуть под днищем и завести в багажник через технологическое отверстие.
И ещё по поводу один или два провода вопрос. Почитав данную тему, понял что есть 2 варианта (бюджетных), либо от аккумулятора тянуть + и -, либо только + и усилить провод массы, подключив минус аккумулятора тем же КГ35 к кузову.
Я прочитал множество тем здесь, но всё рассчитывали на довольно мощные системы. А мне хотелось бы получить совет по системам малой мощности и снизить по возможности финансовые расходы.
В передних дверях акустика пока питается от магнитолы.
Авторитет Начальник смены
Здравствуйте
Не хотел создавать новой темы, т.к. машина приора
И собственно вопрос по подключению и прокладке проводов
Саб не мощьный, Challenger PRO-Line 12" 250Вт
Усь пока не подобрал точно, но думаю либо 275 Вт, либо 315 Вт
Провод питания купил КГ35
Ну и теперь, собственно вопрос: какие варианты прокладки провода из под капота?
Точнее варианты я нашёл, хотел бы услышать Ваше мнение.
- Есть вариант протянуть через уплотнитель сцепления. Не будет ли это потом как то сказываться?
- Снимать панель, а там есть , не помню как называется, технологическое отверстие. Как мне сказали, что я сам панель не сниму, если с этим не сталкивался, а снять и установить панель стоит около 2500 рублей.
- Протянуть под днищем и завести в багажник через технологическое отверстие.
И ещё по поводу один или два провода вопрос. Почитав данную тему, понял что есть 2 варианта (бюджетных), либо от аккумулятора тянуть + и -, либо только + и усилить провод массы, подключив минус аккумулятора тем же КГ35 к кузову.
Я прочитал множество тем здесь, но всё рассчитывали на довольно мощные системы. А мне хотелось бы получить совет по системам малой мощности и снизить по возможности финансовые расходы.
В передних дверях акустика пока питается от магнитолы.
На 10ку давно не ставил музыку.)
Не помню уже через чего я там обычно тяну.)
Блин если нет подходящей дырочки.
Нельзя ли аккуратненько просверлить дырочку. отверстие потом закрасить, чтобы не ржавело и одеть резиновое уплотнительное колечко.
Потом силовой провод в гофру и вся любовь.
Не проще ли, чем снимать панель?
Тащить провода под днищем - это вариант не практичный, так можно не нароком порвать их, зацепившись о чего-нибудь днищем, даже железная гофра не поможет.
Это вариант скорее для маньяков аудиофилов.
Чтобы не было наводок.)
Вам же можно просверлить в удобном месте дырочку в моторном отсеке и взять массу с кузова.
Любимая десятка была моей первой боевой автозвуковой машиной!
Проверенный вариант протяжки силы:
через резинку гидрокорректора фар - штука на наших ТАЗах бесполезная - я бы вообще ее выкинул. Ну если нужна - то тоже в любом случае получиться сохранить. Не понимаю совета данного выше - зачем в таком случае разбирать "жабо" и приводы стеклоочистителей и их снимать. Этого делать не понадобиться! Просто берем хорошую "стальку" или другую жесткую проволоку и через отверстие гидрокорректора находим ПРЯМОЙ путь в крыло левое переднее! А потом уже ловим эту стальку руками из-за акб (в передней части) - где есть доступ в подкрыльевое пространство! И все! Любой провод можно просунуть!
Если гидрокорректор совсем выкинешь и останеться дыра - или просверлишь в этом месте дыру новую - то вот такой гермоввод сальник поставь - и проблема с перетиранием провода будет решена всерьез и надолго -
По поводу вариантов прокладки ПОД ДНИЩЕМ - это реально повеселило! Тут здравствуйте господа пожарники вариант! Вы что? КГ под днище? Дык ну через пару лет на нем изоляция облетит от таких условий - и будет как троллебус искрить. А там и не долго до беды! КГ надо бережно прокладывать - я вот не ленюсь и уже во второй машине положил так-
А по остальной проводке рекомендации - сила левый порог, акустика - правый, межблоки - центр. ВНИМАНИЕ при прокладке межблоков - обходите зону бензонасоса подальше - там возможны наводки - особенно на бюджетных кабелях - и не делайте петли кольца "запаса" межблочника над этим местом. ВОобще в десятке/приоре - если ложить по центру - межблочники до зоны задней полки и спинки - нужны всего 3,5-край 4 м. Поэтому лучше сделать их именно такими - а 5 м заводского изготовления не брать - петли не избежны тогда.
Ушел в монастырь Мастер-приемщик
Только не на спинку! Городите перегородку позади заднего сиденья и вот на нее ставьте усилитель.
через моторный щит в обычных инсталляциях протягиваю провод через втулку тросика сцепления , протяжка через корректор фар актуальней в 9,99,14 и 15 тазиках, а так советую сверлить отверстие и ставить специализированную втулку как советует ArtLine.
| Почему шумоизоляция дверей автомобиля пользуется популярностью? Прежде всего из-за простоты работы, потребуется только снять накладки дверей. В результате получаем не только уменьшение шума в салоне, но и замечаем улучшение звучания акустики. |
Истории наших читателей"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов. Двери обезжириваем, я использовал уайт спирит. Шумоизоляция задних дверей ни чем не отличается от передних. Закрываем технологические отверстия двери опять виброматериалом. Читайте также:
|
