Отверстие в защите для слива масла шкода октавия тур

Обновлено: 29.01.2025

Сам спросил сам отвечу.
Никаких проблем со снятием двух чупер потойных болтов НЕТ. они хоть и спрятаны и не соосны с отверстием
Легко снимаются шестигранником 5 мм с круглой головкой.

Сливной Болт крутился потому что превратил резьбу в прижинку.
Никакой стальной прокладки между болтом и картером нет. стальной болт идет по алюминевой резьбе. отсюда и проблемы.IMG_20160624_132839.jpgIMG_20160624_132824.jpgIMG_20160624_132734.jpg

Всем привет. Поделюсь своим решением проблемы сорванной резьбы сливного отверстия картера. Двигатель CAXA 1,4 TSI 2012 год выпуска за 3 с небольшим года - сорвал резьбу поддона картера :(

За время эксплуатации износилась резьба алюминиевого картера - выдержала где-то 10-12 замен масла. На последнем ТО, которое я проводил в АСЦ на Обручего (Москва) я напросился в ремзону, где увидел, что с пробкой - проблемы. Стандартный момент затяжки пробки в 30 нм приводил к тому, что она прокручивалась в отверстии масляного картера двигателя. Официалы затянули с меньшим моментом - 20 нм и сказали, чтобы на следующее ТО я привозил новый картер. Так я съездил на юга, намотал 10 тыс. и км озаботился поиском нового картера.

Оригинальный картер с номерком VAG 03C 103 603 T в Экзист стоил минимум десятку, а его заменители в два раза дешевле, но мне не хотелось их покупать: в основном - Китай, а их силумин у меня не в почете. Уже почти решился брать за 8 тыс. фирменную емкость, но здравый смысл не давал мне покоя: неужели нельзя заново нарезать резьбу, ведь на фабрике это же делают - нарезают, хотя бы и под ту же родную пробку. Что мешает тут сделать бОльшее отверстие и нарезать резьбу под чуть бОльшую пробку?

Штатно у нас нас используется пробка-болт с метрической резьбой M14х1, 5. Ранее я владел Логаном, там как раз была пробка бОльшего размера, а точнее, нужного мне РЕМОНТНОГО размера. Глянув на нее (осталась одна производства Asics) , я понял - то, что надо: M16x1, 5. Единственное, что не нравилось - она под квадрат. Такой ключ в Шкоде, вроде, не используют - могут не найти на сервисе.
В итоге, изучив Инет, нашел подходящую пробку с такими же параметрами от старого поколения Fabia - она под шестигранник. А самое главное, она используется совместно с мягким медным уплотнительным кольцом, которое меняется при каждой смене масла. Пробка же всегда остается - необходимости повторно ее покупать нет.
Сгонял на Кунцевский авторынок, купил там эту пробку VAG N 016 02 81 за 200 руб. и в павильоне "1000 мелочей" пару медных колечек.

Фото VAG N 016 02 81 из Инета, у меня колечко медное, по 50 р. на авторынке.

Резьбу нарезал в сервисе "Авто Приз" на ул. Мартеновская, дом 22, строение 3, что в Новогиреево. У них был нужный метчик и они согласились, под мою ответственность, ковыряться с алюминиевым картером. Попутно мастер Сергей показал мне существующий специально для этих целей ремонтный набор, который решает проблему чуть другим способом: нарезается метчиком из этого комплекта бОльшая резьба в отверстии поддона, в нее вворачивается цилиндр-втулка, а уже во втулку, в последствии, будет закручиваться стандартная сливная пробка. Метчик из комплекта не подошел - шаг резьбы меньше, чем в моей пробке от Фабии. Мой вариант решения проблемы с большей резьбой и мягким уплотнительным кольцом из меди мне понравился больше, потому стали делать резтбу, как и планировали - под пробку от Фабии.
Как итог, Сергей, неспеша, за час нарезал резьбу своим метчиком, очистителем как следует промыл сливное отверстие от стружки, дополнительно пролил, заливая через двигатель масло, картер - чтобы наверняка исключить возможность попадания алюминиевой стружки в картер.

Проливаем маслом - удаляем стружку

Закрутил с моментом 30 новую пробку от Фабии, установив на нее медное колечко. Получилось красиво - не колхоз, а, главное, правильно - менять целый картер из-за чуть сорванной резьбы - этот вариант настолько нерационален, что заставил меня раскинуть мозгами.

Результат работы - как будто так и должно быть

Да и вышло дешевле. Со сменой масла, чтением ошибок все это мне обошлось в 2900 руб. Еще сюда надо добавить 100 р. за два колечка и 200 р. за пробку от Фабии, 2100 руб. за 4л. масла Mobil1 0W40 и подарочный масляный фильтр Mann (год назад в AGA дарили к этому маслу по акции).

И всё же? - пробка или щуп?

Подошло время сменить маслице. Пробег 7500.

Сразу отмету рассуждения о том, нужно ли смена чаще стандартных ТО:
Меняю потому, что так хочу. ))) Машине хуже не будет явно.
Режим эксплуатации самый неблагоприятный. 90% городские пробки, толчея и прочее.
Моточасов дохрена, а пробегу мало))))))) Так что считаю, что нужно. Не переубеждайте. Но не в этом суть.

На предыдущей машинке-ниссане всегда менял через щуп, не заморачивался на иное. пробежала 200 тыс. Привык к быстроте и простоте))))))

С новой как-то осторожничаю)))))

Интересует вопрос - как менять? Обязательно ли через пробку? Или достаточно будет экспресс-замены через маслянный щуп? Чем тот или иной вариант лучше/хуже? Какие преимущества/недостатки у каждого? Или в принципе пофиг?

Да, и еще. начитался про срыв резьбы пробки поддона. Задумался. )))

P.S. Все последующие замены планирую с интервалом 7500))

Подошло время сменить маслице. Пробег 7500.

С новой как-то осторожничаю)))))

Да, и еще. начитался про срыв резьбы пробки поддона. Задумался. )))

P.S. Все последующие замены планирую с интервалом 7500))

Хозяин барин. Думаю особой разницы нет через пробку, или щуп (если в поддоне что то и останется, особого вреда для движка не будет) Свежего масла в любом случае будет больше. Так что, пофиг.
Насчет срыва резьбы сливной пробки? Можете верить или нет, у меня на прошлой Октавии (за 5лет и 140.000км пробега) так и осталась родная, так и продал. Всегда затягивал баз фанатизма.

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.

отверстие в защите для слива масла

кто нибудь делал отверстие для слива масла в защите! дайте нужный совет как? как надо снимать защиту? не кайф каждый раз на сервисе менять

Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный

Да и снимать не надо.Если есть болгарка прореж сначало предварительно потом сколько надо окончательно.Я вырезал примерно 10х10см.,Но лудше вырезать треугольник с вершыной туда куда масло течь будет(назад)

Советую СДЕЛАТЬ ВСЕМ подобный девайс у кого нету. Пропелить болгаркой окно размером 12х12см или 14х14сс (сос снятой защитой) с внутренней стороны подварить кусочки шины толшиной 3мм . Отверстия в крышке и в шинах свелить одновременно сверлом 1мм. Потом отдельно разными сверлами рассверливать отверстия в крышке 3,5мм, в шинах исходя из диаметра будущих саморезов -0,7мм (саморезы сами себе нарежут резьбу)

Вот как выглядит в собранном виде

Теперь менять масло одно удавольствие.
P.S. саморезы откручиваю/закручиваю шуруповёртом так быстрее

А как быть тем, кто масло меняет раз в год? (например). Я к тому не заржавеет ли головка самореза? Про удар по этому месту не пишу, очень маленький процент точного попадания.

Mokhir писал(а): А как быть тем, кто масло меняет раз в год? (например). Я к тому не заржавеет ли головка самореза? Про удар по этому месту не пишу, очень маленький процент точного попадания.

Я меняю 2 раза в год масло, никаких проблем с выкручивание не возникает саморезы оцинкованные не ржавеют! каждый раз ставлю новые 10шт.
По поводу удара: задеваю защитой 1 раз в день у себя в гаражах и по выходным чирчю защитой на даче в колейности 100% удары об лючёк есть. Ещё делаю 1-ну фичу(пожеланию) шлица саморезов замазываю свечкой что б потом не парится и не вычищать песчинки из них.(как опыт показал 3 передних)

9876 писал(а): Советую СДЕЛАТЬ ВСЕМ подобный девайс у кого нету. Пропелить болгаркой окно размером 12х12см или 14х14сс (сос снятой защитой) с внутренней стороны подварить кусочки шины толшиной 3мм . Отверстия в крышке и в шинах свелить одновременно сверлом 1мм. Потом отдельно разными сверлами рассверливать отверстия в крышке 3,5мм, в шинах исходя из диаметра будущих саморезов -0,7мм

Советую не устраивать на мой взгляд такого колхоз-шоу, что ослабляет защиту, сделано топорно и тд. А самое главное- масло легко меняется через щуп (на 1.8Т точно, на отальных уверен тоже) либо в экспресс-замене за 300 р, либо покупаете пластиковую трубку диаметром около 8 мм (например в оби за 25 р) + шланг на трубку и за час самотеком ввытекает (надеюсь понятно как реализовать). Также можно купить устройство для откачки масла, видел и механические, и электрические. Сказки про неполный выход масла откачкой не рассказывайте, я проверял, результат отличный.

извините конечно, но это полный колхоз. один раз словите нормальный удар на то место, где выпилили кусок защиты, хрен открутите эти саморезы
чем не устраивает замена масла через щуп, кто нибудь может объяснить? про "металлический осадок остающийся после сей процедуры" даже не стоит начинать

wlad писал(а): извините конечно, но это полный колхоз. один раз словите нормальный удар на то место, где выпилили кусок защиты, хрен открутите эти саморезы
чем не устраивает замена масла через щуп, кто нибудь может объяснить? про "металлический осадок остающийся после сей процедуры" даже не стоит начинать

Удары ловлю кажд. день об защиту (по ней видно куда приходятся удары) главне чтоб пластинки приварили вокруг окна надёжно. За год эксплуатации небыло потеряно ни одного самореза!

Может кому-то и пригодится.
С наступлением морозов, стал замечать небольшие подтёки масла по фильтру, подумалось,что плохо закрутил осенью,когда менял масло, подтягивал-безуспешно Как известно, фильтр у нас закручиваетя и стыкуется не просто с блоком двигателя, а через спец. коробочку с циркуляцией в ней охлаждающей жидкости для масла и называется масляный радиатор или теплообменник,так вот и он тоже был в масле. Стал думать и предположение падало на прокладку между кронштейном и радиатором(13)

в любом случае,надо смотреть по месту, поэтому, когда немного потеплело,было принято решение этим и заняться. Слив масло,откручиваем масляный фильтр. В принципе здесь мне всё стало ясно и можно сказать,что,наверно,чуть повезло, потому как сама гайка крепящая радиатор шевелилась от руки

так,что замена прокладки не понадобилась,может это благодаря тому,что относительно машина не такая древняя
дальше всё просто,взяв торцевую головку на 27 подтягиваем гайку

НО без фанатизма,по ельзе 25Нм
на этом мой ремонт был успешно закончен как видно до замены прокладки дело не дошло и фоток выложить не могу, замечу просто,что в принципе как менять её я знаю и могу добавить пару слов. Существует 2 способа,со сливанием ОЖ и без, у меня машина с компрессором и поэтому я бы выбрал способ со сливанием ОЖ, много времени это не замьёт, зато гораздо удобней. Так вот слив антифриз и откинув трубки от радиатора, откручиваем эту самую гайку,снимаем вниз радиатор и меняем прокладку,
номер её 038 117 070 A

Кстати,добавлю ещё от себя маленькое дополнение. Отмотав в памяти события, я вдруг вспомнил от чего вообще произошла эта канитель когда в последний раз я стал менять масло,фильтр ни в какую не хотел откручиваться и мне пришлось,за неимением съёмника, его срывать постукивая,как бы с удара,вот от этого-то думается,наверняка гайка и прослабла, а протянуть её вновь я забыл, да и не знал ещё тогда об этой засаде,так что перед закручиванием фильтра надо иметь это ввиду и лучше проконтролировать B)
Удачи!

Приступаем к замене. Вот с одной стороны, к заливной пробке можно добраться со стороны водительского колеса, если вывернуть его влево, а вот чтобы подлезть к сливной, это только снимать защиту. А тот, кто снимал на Туре или 4-м Гольфе, понимают меня, что значит снять на них защиту. Когда защита снята, открывается превосходный доступ к коробке. И кстати, дам вам такой совет. Если вы работаете на яме или на эстакаде, прижмитесь левой стороной ближе к краю, чтобы снизу было ещё удобнее работать. Сначала ключом на 17 откручиваете заливную пробку, чтобы в коробку попал воздух, и масло лучше стекало.

А затем уже откручивайте сливную.

Так как на стенках картера и шестернях масло остаётся, подставляете ёмкость и идёте пить чай, а пока пусть всё стекает. Честно говоря, не ожидал я, что масло в коробке может быть таким чёрным. Последний раз такое я видел, когда на Камазе его менял.

После такой картины, было решено промыть коробку, всё таки и на стенках и на шестернях остаётся этот лак от старого масла. Для промывки я взял трансмиссионное масло Лукойл 75w90.

Закручиваем на место старую сливную пробку и при помощи шланги с лейкой, заливаем нужные 1.8 литра в коробку.

Если вы тщательно слили старое масло и машина стоит на ровной поверхности, то уровень наравне с нижней частью заливного отверстия — то есть если начало вытекать, значит масла достаточно. Если же масло уже с заливного вытекает, а грамм 200-300 лишние, то приподнимите левую сторону и долейте остаток.

Когда я залил промывочное масло, закрутил также старую заливную пробку и запустил мотор. Таким образом, следует оставить машину поработать на нейтральной передаче 10-15 минут. Кто не знает, на нейтралке ряд шестерен крутится, и гонет масло по всей коробке, так что берите на вооружение ;)

И теперь таким же образом сливаете промывку и заливаете уже свежее масло, только пробки ставьте в этот раз новые. Согласитесь и смотрится с новой пробкой симпатичнее.

На этом процесс замены закончен. Не забывайте менять каждые 60 тыс. км пробега и лейте лучше оригинальное масло, либо фирмы Ravenol, с соответствующим допуском.

Читайте также: