Отличие передних и задних тормозных колодок иж

Обновлено: 04.02.2025

Как известно, эффект торможения в любой технике достигается при помощи трения, которое возникает между колодками и внутренней поверхностью барабана, связанной со ступицей самого колеса. При торможении колеса, накладки и барабан разогреваются, что приводит в свою очередь к снижению эффективности торможения. Для более эффективного отвода тепла ступицы на колесах мотоциклов "ИЖ" сделаны из алюминиевого сплава.
На мотоциклах ИЖП5-01, ИЖП6 немного изменена конструкция самого рычага в приводе тормоза заднего колеса. Он выполнен из трубы и расположился под подножкой пассажира, что конечно улучшает эргономику торможения. Ось соединяющая кронштейн рычага с тягой почти совпадает с осью маятниковой вилки на задней подвески. Это предотвращает качание рычага тормоза когда срабатывает задняя подвеска, т.е. рычаги переходного тормозного валика.
Принцип работы переднего тормоза аналогичен описанному выше, разница лишь в приводе (передний тормоз приводится в действие тросовым приводом от рычага ручного тормоза, расположенного на правой стороне руля) и в наличии двух кулачков, действующих одновременно на разные концы тормозных колодок. При нажатии на рычаг кулачки поворачиваются и раздвигают тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану, который жестко связан со ступицей колеса. Между колодками и барабаном возникают силы трения, значительно увеличивают сопротивление качению колеса и мотоцикл снижает скорость и останавливается. Тормозная система требует особого внимания.

Необходимо следить, чтобы тормозные колодки не касались барабана. Узнать степень износа тормозных накладок можно при помощи положения флажка индикатора износа. Допустимый износ соответствует совпадению флажка с меткой №1 на крышке барабана при выжатом тормозе переднего колеса. Когда собирайте, флажок установите на метку ноль . После того как тормоз отрегулируется флажок должен занять положение между двумя метками 0 и 1.
Неисправности в тормозной системе, обычно, возникают из - за попадания масла на накладки или их износа. При замасливании накладок поверхность необходимо промыть бензином, или средством, которое полностью удаляет масляный налет. Если тормозные колодки ну уж сильно сглажены, их нужно зачистить наждачкой и снова промыть. После полной сборки колес и тщательной регулировки тормозной системы необходимо опробовать надежность и отлаженность работы тормозов.

Переднее и заднее колесо мотоцикла ИЖ абсолютно одинаковы. Отличие только в начинке. На переднем колесе на шлицевой втулке находится ведущая шестерня привода спидометра. А на заднем колесе на шлицевую втулку передаётся крутящий момент.

Со временем на заднем колесе шлицевая втулка изнашивается, как видно на фото. Меняем местами переднее и заднее колесо, и мотоцикл служит ещё долго.

Колесо ИЖ Планета, ИЖ Юпитер. Вид с другой стороны.

Колесо ИЖ Планета, ИЖ Юпитер. Тормозной механизм переднего колеса.

Колесо ИЖ Планета, ИЖ Юпитер. Тормозной механизм заднего колеса.

Колесо ИЖ Планета, ИЖ Юпитер. Ведущая шестерня привода спидометра.

Колесо ИЖ Планета, ИЖ Юпитер. Стертые шлицы заднего колеса.

Колесо ИЖ Планета, ИЖ Юпитер. Детали переднего колеса.

Колесо ИЖ Планета, ИЖ Юпитер. Ведущая шестерня привода спидометра.

Колесо ИЖ Планета, ИЖ Юпитер. Хорошие шлицы переднего колеса.

Колесо ИЖ Планета, ИЖ Юпитер. Стертые шлицы заднего колеса.

PS. Чтобы снять заднее колесо надо не более 5 минут времени. Это удобно, если вы хотите поменять колесо с дорожной шиной на колесо с кроссовой шиной.

Как улучшить тормоза

Выкинуть штатные передние колодки и вставить нормальные. Штатные замечены в плохо прогнозируемом замедлении и в излишней прочности — вместо колодок изнашиваются тормозные диски.
Заменить поставленные на заводе ЗТЦ на ЗТЦ 2141 диаметром 22мм (Обязательно ОБА!). Заводские ЗТЦ, устанавливаемые в последнее время имеют диаметр 25мм, что увеличивает ход педали тормоза и усложняет настройку колдуна.*
Отрегулировать ручник таким образом, чтобы при затягивании его на 1-й щелчок барабаны уже слегка цеплялись за колодки. Нужно произвести проверку на обоих барабанах и округлить чесло щелчков до следующего полного количества. Обычно у ручника получается всего 2-2.5 щелчка до полной затяжки, соответственно нужно выставить 3.
Снять задние колодки и ОБЯЗАТЕЛЬНО их ПРОКЛЕПАТЬ! При отрыве накладки от каркаса тормоза практически исчезают. Если колодки износились, то простой вариант только один — покупать неподдельные накладки Тиир и КЛЕПАТЬ на старые проверенные ровные каркасы! Сложный вариант заключается в покупке импортных задних колодок. В 2003-м году одно время в магазинах были колодки LPR (для М-403, 407, 412), сейчас встретить их в продаже практически невозможно.
Грамотно прокачать всю тормозную систему, убедиться в исправности основных узлов, убедиться в отсутствии протечек, раздувания и трещин на тормозных шлангах, отсутствии возможности перетирания тормозных трубок. Информацию о ремонте можно узнать в руководстве по эксплуатации. В процессе эксплуатации особое внимание обращать на задние тормоза и колдуна — практика показывает, что это наиболее ненадежные узлы 2126.
Только в самом конце настраиваем колдуна. Советую настраивать его таким образом, чтобы на сухом асфальте на скорости 50-60 км/час задние тормоза блокировались одновременно с передними.
Если возникает ощущение, что педаль тормоза стоит высоко, стоит проверить ее полный ход как написано в руководстве и отрегулировать его. Не стоит ставить педаль таким образом, чтобы полный ход был меньше требуемого — в случае отказа одного из контуров есть вероятность, что полного хода не хватит для торможения оставшимся контуром.

После этих пунктов тормоза получаются вполне достаточными для неспешного передвижения и уверенного торможения.

Все. Дешевые варианты закончились.

ВУ и ГТЦ от 2110 на Иж-2126. Какие будут мнения?

Всё хорошо, кроме 1) Сверлять моторный щит. Это не так просто как кажется.
2)притяжка ГТЦ к ВУ железной пластиной мне кажется спорным решением — в этом месте нагрузки-то невпупические.

3) если перевести мудохание (извините) в деньги — проще купить лукас.

ВПРОЧЕМ!
Если уж просверлили дырки в мотощите — почему не поставить и ГТЦ от 2110 — он гораздо адекватнее данному автомобиля.

А вот я начинаю сомневаться 1)Лукас-ВУ не более чем просто качественный ВУ обычной конструкции. Он работает лучше штатного только из-за размера и качества. На 2110 диаметр уже такой же.

2)Лукас-ГТЦ, да и вообще любой классический тандемный ГТЦ, как мне начинает казаться, не очень хорошо подходит машине с равнообъемными диагональными тормозами.
Всеж последовательность срабатывания тормозов чувствуется. При полной исправности системы.

Ну это ты зря. > Я подозреваю что дело в конструкции.

+++ Конструкция — практически одинаковая.

> Все же по хорошему надо бы пробовать приделать на ИЖа привод тормозов от 2108 полностью.

>
> 2)Лукас-ГТЦ, да и вообще любой классический тандемный ГТЦ, как мне начинает казаться, не очень хорошо подходит машине с равнообъемными диагональными тормозами.
> Всеж последовательность срабатывания тормозов чувствуется. При полной исправности системы.
+Значит система всё ж неисправна. На иномарках не чувствуется. Ну и качество это конечно основной критерий. Российские гтц боле-менее работает один из десяти. Правда как вариант можно попробовать подобрать импортные манжеты на родной гтц. Тогда можно будет и с ним нормально ездить.
Пётр.

Точно не двойной >> +Они бывают ещё двойные. Т.е. в одном корпусе один за другим. Какой именно лукас от 2141 я не знаю.

По сути он ничем не отличается внешне от штатного типа 2140.
Просто больше диаметром (ясное дело, давление * площадь, сила больше), и наверное нигде не подтравливает. А так то же самое, 2 половинки, резина.

> +Значит система всё ж неисправна. На иномарках не чувствуется. Ну и качество это конечно основной критерий. Российские гтц боле-менее работает один из десяти. Правда как вариант можно попробовать подобрать импортные манжеты на родной гтц. Тогда можно будет и с ним нормально ездить.

Может и неисправна, только дело уже не в гидравлике. Где-то на уровне подклинивания колодок, или их притертости, или неодинакового качества.

Но с другой стороны, не будешь же ты спорить, что один контур все же ведущий, а второй ведомый. И вот у меня упорное ощущение, что давление в ведущем контуре нарастает быстрее, чем в ведомом.
Что ему мешает — я не знаю.

Инки — не есть эталон Своих далбынд там хватает. Барабаны — говно и точка. ВУ — говно. Диагоналка — говно.

Сделано это все только из-за жмотничества.

Патамушта — говно. Забыл — тандем тоже того 😉 но это меньшее из зол — там говно тока разделительная манжета 🙂

> он по идее ни на что не влияет — исключительно дело привычки.

Характеристика его нелинейна как не крути. Время отнимает палюбэ. Ход пидали увеличивает.

А я про тормоза там не выделял, там про :-))))) жизнь :-))))))))

Ме-е-е-едленно подкатываемся на нейтрали к пересечению, загодя выключив 4 передачу, может быть даже встаем, смотрим, кто там едет слева, справа. Если никого — поворачиваем и едем. Если кто-то на горизонте есть — газ в пол и резкий разгон до 60-ти, дабы не создавать помех.

Тормозная система

Тормозная система Иж Ода

Рабочая тормозная система — с гидравлическим, двухконтурным приводом и с диагональным разделением контуров, оснащена регулятором давления, вакуумным усилителем и сигнальным устройством. При отказе одного из контуров привода тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок, на котором нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. Поршни в главном тормозном цилиндре расположены последовательно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а дальний -правый передний и левый задний.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на четырех шпильках. Усилитель — неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна ощутимо уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, соединяющего рабочую полость усилителя и впускную трубу двигателя, а также обратного клапана шланга.

Сигнальное устройство служит для предупреждения водителя о повреждении (падении давления) в одном из контуров тормозной системы. Внутренняя полость сигнального устройства разделена двумя поршнями на две изолированные камеры, каждая из которых является частью одного из контуров тормозной системы. При падении давления в одной из камер поршни сдвигаются в ее направлении, воздействуя на шток выключателя контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы, находящейся на панели приборов — лампа загорается.

Регулятор давления задних тормозов служит для поддержания оптимального соотношения давлений в приводах передних и задних тормозов с целью не допустить опережающей блокировки задних колес по отношению к передним при различной загрузке автомобиля. Нагрузочная пружина, закрепленная одним конном на кронштейне регулятора, а другим на балке заднего моста, воздействует на нажимной рычаг регулятора, уменьшая давление в приводе задних тормозов. Воздействие нагрузочной пружины на нажимной рычаг тем сильнее, чем выше нагрузка на заднюю ось автомобиля. Кронштейн регулятора давления задних тормозов крепится на трех шпильках к днищу кузова в задней части справа.

Плавающая скоба переднего тормоза содержит суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к пальцам, установленным в гнездах направляющей колодок. В эти гнезда закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между колодками и тормозным диском.

Тормозные диски — чугунные. Минимально допустимая толщина при износе — 10,8 мм, максимальное биение по внешнему радиусу — 0,15 мм.

Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он содержит рычаг, регулировочный наконечник, трос, уравнитель двух ветвей троса, рычаги привода колодок и распорные планки.

Замена ГТЦ и прокачка тормозов на ИЖ ОДА или Фабула
Москвич Иж Ода прокачка тормозов и устройство ручника
Бюджетная доработка Тормозов на Иж/Азлк/Ставим тормоза от 2110/Без Токарки

Необходимо следить, чтобы тормозные колодки не касались барабана. Узнать степень износа тормозных накладок можно при помощи положения флажка индикатора износа. Допустимый износ соответствует совпадению флажка с меткой №1 на крышке барабана при выжатом тормозе переднего колеса. Когда собирайте, флажок установите на метку ноль . После того как тормоз отрегулируется флажок должен занять положение между двумя метками и 1.
Неисправности в тормозной системе, обычно, возникают из — за попадания масла на накладки или их износа. При замасливании накладок поверхность необходимо промыть бензином, или средством, которое полностью удаляет масляный налет. Если тормозные колодки ну уж сильно сглажены, их нужно зачистить наждачкой и снова промыть. После полной сборки колес и тщательной регулировки тормозной системы необходимо опробовать надежность и отлаженность работы тормозов.

Иж планета ремонт передних тормозов

Мотоцикл ИЖ-Планета. Эксплуатация, обслуживание и ремонт. >> Переднее колесо, передний тормоз. Ступица переднего колеса — разборка и сборка

Ступица переднего колеса — разборка и сборка

Разборка

1. Снимаем переднее колесо (см. выше) и кладем его тормозной крышкой вверх.

2. Снимаем тормозную крышку с колодками.

3. Выколоткой из мягкого металла аккуратно выбиваем ведомую (червячную) шестерню привода троса спидометра.

4. Тонкими плоскогубцами вынимаем шестерню привода вместе с ее опорной втулкой.

5. Поддеваем тонкой отверткой пружинное стопорное кольцо правого сальника.

7. Вынимаем сальник из тормозной крышки.

9. Вынимаем гайку и втулку сальника.

10. Снимаем декоративную крышку.

11. Поддеваем отверткой кромку сальника.

12. Вынимаем сальник из гайки.

13. Снимаем запорное кольцо ведущей (винтовой) шестерни привода спидометра.

14. Снимаем ведущую шестерню привода спидометра.

15. Снимаем втулку сальника.

16. Подкладываем под ступицу колеса два деревянных бруска. Нанося легкие удары через бородок по торцу распорной втулки (не по кольцу правого подшипника!), выбиваем левый подшипник.

17. Вынимаем левый подшипник вместе с распорной втулкой.

Внимание!

Правый подшипник зафиксирован в стальной втулке ступицы двумя стопорными пружинными кольцами.

18. Специальными сжимающими щипцами для снятия стопорных колец или круглогубцами снимаем наружное стопорное кольцо правого подшипника.

19. С левой стороны колеса, нанося через бородок легкие удары по контуру внутреннего кольца, выбиваем правый подшипник.

21. Отжимаем отверткой тормозную колодку от кулачка и перекидываем колодку через кулачок. Аналогично поступаем с другой колодкой.

23. Отсоединяем от колодок стяжные пружины.

24. Ключом на 10 мм ослабляем стяжные болты обоих тормозных рычагов.

25. Для упрощения последующей сбор ки, маркером наносим метки на валию кулачков и рычаги.

26. Снимаем рычаги с валиков кулач ков.

27. Снимаем флажок указателя изноа колодок, отметив его положение отно сительно валика, если не будем заменят] колодки.

28. Вынимаем валики кулачков из тормозной крышки.

Промываем подшипники, шестерни редуктора спидометра, кулачки и втулки в керосине.

Промытые подшипники должны вращаться легко без заметного люфта, щелчков и заеданий. Сальники не должны быть изношенными, потрескавшимися и затвердевшими.

Проверяем состояние зубьев шестерен привода спидометра (возможно их выкрашивание), износ втулки.

На тормозной крышке недопустимы трещины, а ось колеса должна быть совершенно прямая (проверяется слесарной линейкой) и с не поврежденной резьбой.

Заменяем дефектные детали.

Тормозные колодки с изношенными накладками заменяем. Если на рабочей поверхности тормозного барабана заметны небольшие задиры или коррозия, устраняем их наждачной шкуркой. В случае сильного износа, трещин и деформаций, заменяем ступицу (отдельно или в сборе со спицами и ободом).

Полируем рабочие поверхности втулок, по которым скользят кромки сальников.

Сборка

Собираем переднее колесо в обратной последовательности.

1. Подшипники заполняем пластичной смазкой и запрессовываем их открытой стороной внутрь втулки. При запрессовке наносим легкие удары по наружным кольцам подшипников.

Покрываем смазкой рабочие кромки сальников и винтовую шестерню.

2. Смазав поверхности кулачков и осей пластичной смазкой, устанавливаем детали на место, при этом ориентируем подпятники колодок по шлицам.

Внимание!

Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности колодок и тормозного барабана.

3. Устанавливаем колодки с пружинами на кулачки.

4. Флажок индикатора износа устанавливаем на метку 0.

5. Перед установкой нижнего рычага, расшплинтовываем ось и отсоединяем от него синхронизирующую тягу.

6. Приподнимаем рычаг на половину длины шлицевой оси кулачка и узкими пассатижами заводим возвратную пружину за рычаг.

7. Осаживаем рычаг по шлицам до упора и возвращаем на место тягу.

Внимание!

Перед установкой синхронизирующей тяги, особенно если заменялись колодки, желательно проверить одновременность контакта колодок с барабаном.

8. Для достижения одновременности контакта колодок с барабаном, не подсоединяя троса, одновременно поворачиваем оба рычага до упора (верхний — к центру колеса, а нижний — в противоположную сторону). В таком положении отверстие проушины синхронизирующей тяги должно совпасть с отверстием вилки нижнего рычага. Если совпадения нет, то, отвернув рожковым ключом на 10 мм контргайку на тяге, вращаем тягу относительно ее вилки. Тем самым изменяется длина тяги. Добившись совпадения отверстий, устанавливаем ось, зашплинтовываем ее и затягиваем гайку.

9. Ведомую шестерню привода троса спидометра и ее втулку, перед установкой также смазываем пластичной смазкой. Можно также предварительно отполировать шейки валика шестерни.

Дисковый тормоз ИЖа: описание и обслуживание

В чем же преимущества дискового тормоза?

Их достаточно много. Но на первом месте стоит, конечно же, хорошее охлаждение и связанная с этим высокая стабильность характеристик. Кроме того, поскольку зазоры между диском и колодками очень малы, дисковый тормоз обладает малой инерционностью, привод срабатывает быстрее в обе стороны. Вследствие применения гидравлики усилие на рычаге снижено многократно, и теперь водитель не тормозит усилием кисти, а лишь управляет
торможением, отчего повышается устойчивость мотоцикла, он становится более безопасным. В эксплуатации такой тормоз удобен еще и тем, что колодки находятся всегда под контролем и их легко заменить.

Наконец, дисковый тормоз удобен и с точки зрения технологии: конструкция выполнена таким образом, что позволяет применить агрегатный метод, т. е. отдельно собирать и регулировать тормоз с приводом на стенде, а затем, уже в готовом виде, устанавливать его на мотоцикл.

Рассмотрим конструкцию дискового тормоза.

4 — главный цилиндр тормоза;

Он состоит из главного цилиндра 6 (рис. 1), расположенного на правой стороне руля, тормозной скобы 1, закрепленной на левой подвижной трубе передней вилки, шланга 2, соединяющего цилиндр со скобой, и тормозного диска, закрепленного на ступице переднего колеса шестью болтами.

В верхней части корпуса главного цилиндра (рис. 2) имеется резервуар для тормозной жидкости. Он закрыт крышкой 12. Между крышкой и корпусом установлена уплотняющая диафрагма 11, выполняющая одновременно роль буфера и выравнивающая давление, изменяющееся в резервуаре при перемещении поршня с манжетами. Для контроля за уровнем жидкости служит окошко 20 на корпусе; оно герметизировано резиновым колпачком 21.

10 — пластина предохранительная;

21 — кольцо уплотнительное;

Поршневой узел, состоящий из поршня 16 с манжетами 3 и 22, клапане 5, возвратной пружины 6 и упорной шайбы 7, расположен в нижней части цилиндра и соединен с резервуаром отверстиями Б и В. В собранном виде узел фиксируется от выпадении стопорным кольцом 14 и предохраняется от попадания пыли чехлом 15.

Рычаг 19 тормоза закреплен шарнирно на корпусе главного цилиндра и пятой 23 упирается в поршень 16.

Когда водитель нажимает на рычаг, поршень смещается влево. При этом срабатывает включатель 4 сигнала торможения; манжета в перекрывает отверстие Б; жидкость под давлением поршня через отверстие Г перетекает в тормозной шланг и дальше — в скобу тормоза. Давление в системе пропорционально усилию на рычаге; от него зависит интенсивность торможения. Когда рычаг отпущен, поршень возвращается в исходное положение под действием пружины 6. жидкость из шланга перетекает в резервуар через клапан 5.

8 — гибкий вал привода спидометра;

13 — трубя подвижная левая передней вилки;

20 — корпус редуктора спидометра;

21 — шестерня ведущая редуктора спидометра;

Следующий элемент, о котором нужно сказать хотя бы несколько слов, — тормозной ШЛАНГ.
Поскольку давление жидкости в нем может достигать значительной величины, можно использовать только фирменный шланг, изготовленный в соответствии с ГОСТом 38105-261-82 и заделанный в специальные наконечники, которые болтами 4 (рис. 1) через уплотнительные шайбы присоединяются к главному цилиндру и скобе.

Скоба переднего тормоза (рис. 4) состоит из корпуса 12, направляющей колодок 1 и
пальца 2, тормозных колодок 13 и 15, поршня 18 с уплотнительным кольцом 17 и пыльником 16.
Пыльник закреплен стопорным кольцом. Для прокачки тормозной системы служит клапан выпуска воздуха 19 с защитным колпачком 20.

16 — пыльник поршня со стопорным кольцом;

17 — кольцо уллотнительнов;

19 — клапан выпуска воздуха;

Перемещение поршня 18 ограничивается величиной упругой деформации уплотнительного
кольца 17; оно же заставляет поршень возвращаться в исходное положение при растормаживании.

Гидравлический привод тормозов — явление новое в нашей мотоциклетной практике.
Поэтому считаю нужным на вопросах эксплуатации остановиться чуть подробнее,

Манжету заменить труднее. Нужно снять рычаг тормоза, вынуть защитный чехол 15
рис. 2), пинцетом удалить стопорное кольцо 14 и после этого, придерживая, вынуть
поршень с манжетами. При установке новой манжеты ее нужно смазать тормозной
жидкостью. Внутреннюю поверхность цилиндра ни в коем случае нельзя протирать ве-
тошою, оставляющей волокна: тут же потечет снова!

Если потек уплотнитель скобы (это бывает крайне редко), следует скобу снять, вынуть
из нее тормозные колодки 13 и 15 (рис. 4), удалить защитный чехол 16 и поршень
18 с уплотнителем 17.

Необходимость этой операции вызвана вот чем. Жидкость, как известно, несжимаема.
Поэтому создаваемое в главком цилиндре давление передается по шлангу к скобе
и тут же вызывает перемещение поршня (и колодок); пропорционально усилию на
рычаге меняется и сила, прижимающая колодки к диску.

Теперь нужно 3—4 раза резко, с интервалом в 1—2 с, нажать на рычаг ручного тормоза
и, оставив рычаг нажатым, отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан 19: в вытекающей из
шланга жидкости хорошо видны пузырьки воздуха. Как только жидкость перестанет
вытекать — клапан нужно тут же плотно завернуть. А затем повторить все сначала в
той же последовательности (иногда для полного удаления пузырьков воздуха
приходится делать 70—80 нажимов на рычаг),

При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и постоянно его пополняйте.
После окончания работы плотно заверните клапан и лишь после этого снимите с него
шланг и наденьте защитный колпачок.

Важное предупреждение: никогда не нажимайте на рычаг тормоза при снятом переднем колесе!

Скопившуюся в бутылке тормозную жидкость выливать не следует: ее можно использовать
повторно, но не раньше чем через сутки (этого времени достаточно, чтобы из жидкости ушли пузырьки воздуха) и после фильтрования.

И, наконец, последняя рекомендация, касающаяся замены тормозных колодок.

Нормальная толщина новых накладок — около 7 мм. Колодки нуждаются в замене,
когда толщина накладок уменьшится до 1,5—1 мм. Чтобы колодки заменить, надо отвернуть болт 10 (рис. 4) крепления скобы к направляющей 1 и, повернув скобу,вывести ее из тормозного диска. После этого изношенные колодки нужно просто вынуть, поставить на их место новые, монтажными лопатками осторожно утопить поршень внутрь скобы и закрепить скобу на направляющей.

Читайте также: