Открутить пробку моста уаз

Обновлено: 26.01.2025

Подкажите. плиз.
Полез месло заменить в мосту. Почистил пробки от грязи, WD-кой брызнул. Сунул Г образный шестигранник. Даже без рычага-постукав молоточком- грани н Г. инструменте слизало сразу.
Либо шестигранник совсем плохой. либо пробки заклинило.
Ну и само-собой электрик меняющий масло ).
Щас поищу в магазинах инструментальный шестигранник (как головка торцевая).
Как эти пробки доставать понежнее.
Какая там резьба-конус или обычная?

Отредактировано ГОСТ (26.09.2011 07:06:22)

2 Ответ от silver_dog 26.09.2011 07:19:56

Газиком открути. Она обычно из резьбы на 5 мм торчит

3 Ответ от Савелий 26.09.2011 07:25:49

Либо шестигранник совсем плохой

4 Ответ от Савелий 26.09.2011 07:26:51

Какая там резьба-конус или обычная?

легкий конус обычного привычного направления затягивания. Просто возьми хороший инструмент и простучи в гнезде.

5 Ответ от Oktan 26.09.2011 07:27:37

silver_dog, ну вот на тойоте гайки под обычный накидной ключ, а ниссане были с внутренним квадратом и закручивались заподлицо с картером (чтоб об камни не оббивать). Как вариант — приварить обычную гайку и потом откручивать взрослым ключом.

6 Ответ от Savage 26.09.2011 07:32:23

+1 за газовый ключ

7 Ответ от Oktan 26.09.2011 07:33:32

Если пробка закручивается заподлицо, то фиг ты за нее газовиком уцепишься.

8 Ответ от MOHCTPOXOD 26.09.2011 07:39:09

Почаще нужно масло менять

А когда меняешь, шлицевую полость заполнять литольчиком.

9 Ответ от ИА 26.09.2011 07:46:58

Если совсем будет тяжко - я за то, чтобы наварить обычную гайку +1

10 Ответ от igor4737 26.09.2011 07:52:45

Простучать слегонца, нормальным инструментом открутися.
Если уже слизал то навари гайку.

11 Ответ от Сью 26.09.2011 08:19:13

12 Ответ от Suslik 26.09.2011 08:25:49

Я болт вваривал - и варить удобней и откручивать.

13 Ответ от igor4737 26.09.2011 08:27:28

Гайке дай полностью остынуть, минут 30-40.

14 Ответ от Андрей 69 26.09.2011 10:10:40

Я болт вваривал - и варить удобней и откручивать.

Гайке дай полностью остынуть, минут 30-40.

Отредактировано Андрей 69 (26.09.2011 10:11:59)

(Андрей :тел 89184952323)Люди приходят и уходят а друзья остаются. Подготовка и ремонт авто 4х4.Токарно-фрезерные работы.

15 Ответ от Vaha 26.09.2011 10:27:38

купи набор шестигранников штаер (staer) - не провернется и не скрутится и в хозяйстве частенько нужен.

16 Ответ от Kostaki 26.09.2011 11:29:53

зубило и молоток, самый верный способ, если сварки под рукой нет

17 Ответ от ИА 26.09.2011 12:11:16

зубило и молоток, если сварки под рукой нет

+1 если сварки нет, а открутить надо прямо сейчас. Но после этого нужна новая пробка - ту уже герметично не закрутишь

18 Ответ от Андрей 69 26.09.2011 18:56:30

зубило и молоток, если сварки под рукой нет

Неее этот способ помогает очень редко но попробовать конечно можно.

19 Ответ от DIMON 686 26.09.2011 19:30:50

а В КАКОМ МОСТУ ВООБЩЕ,в уазовском или иномарошном.

Любая электрика в доме и квартире,всегда договоримся по цене.89183336735.
Буханка-Буратино. этим многое сказано.

20 Ответ от Gregson 26.09.2011 19:51:31

Если слизался шестигранник на ключе - это несказанно повезло. Значит есть шанс открутить нормальным шестигранником и чувствительными к пределам металла руками. Если нет - путь лежит на СТО, где есть сварка.

21 Ответ от Андрей 69 26.09.2011 19:56:53

а В КАКОМ МОСТУ ВООБЩЕ,в уазовском или иномарошном.

Неважно,пробки одинаковы по принцыпу действия

22 Ответ от Kostaki 27.09.2011 13:02:15

Неее этот способ помогает очень редко но попробовать конечно можно.

Незнаю незнаю . я на своих вояках только так и открутил все пробки, затем поменял на новые под шестигранник и усё

23 Ответ от shaman 27.09.2011 18:28:24

Когда менял на своём уазьке масло. обнаружил что пробки под восьмиграник в магазине такого ключа не обнаружил, выкрутил спомощью сварки и арматурины, заменил пробки на новые под шестиграник и у сё гуд Сварка друг автолюбителя

24 Ответ от ГОСТ 28.09.2011 10:38:16

Прикольно.
Вопрос - как понежнее? массовый ответ- сваркой.
Как сварщик я неочень- есть риск заварить пробку в мост вообще.
Начну с постучать и погреть феном строительным, у потом еще WD-шкой залить. Ключик Force шестигранный я купил.
Па факту количества сорванных граней на пробках запастись новыми и пробовать варить.
А если сваркой, то про гайку я не понял.
Имелось ввиду запхать гайку в паз , закрутить в нее болт, заварить все и откручивать- или пробки в противоположную сторону надо было крутить?
Про арматуру самое понятное.

Столкнулся с мелочной, но неприятной штукой. Не могу выкрутить пробку заливки масла в заднем мосту. Видимо последний раз ее сильно затянул.
Заметил, что масло капает, решил подлить. Долго пытался ее отвернуть. В результате потерлись грани на ключе, после долгих попыток с другми ключем попортились грани в самой пробке. Решил использовать "русский" способ - молотком и зубилом. Оказалось бесполезно, металл у пробки мягкий, зубило его просто срезает. Оставил все как есть, но масло капает, доливать надо.
В голову пришел только одина мысль: приварить ключ к пробке и уже потом выкручивать. Может еще есть способ выкрутить заливную пробку?

. В голову пришел только одина мысль: приварить ключ к пробке и уже потом выкручивать. Может еще есть способ выкрутить заливную пробку?
Это самый простой и эффективный способ, тока ключик наверно жалко, лучше арматурину. И пробочек сразу неск штук прикупить. Помогало 3 раза, после чего все пробки были посажены на графитку.

Это самый простой и эффективный способ, тока ключик наверно жалко, лучше арматурину. И пробочек сразу неск штук прикупить. Помогало 3 раза, после чего все пробки были посажены на графитку.
Да фиг с ним, ключиком. Он 20-30 руб в магазине стоит. Зато его можно гаечным ключем крутить.
Надо покупать свой сварочный аппарат, как оказалось, не такая уж редко используемая вещь при наличии уаза.

Значит стоит все пробки перед закручиванием смазывать графитной смазкой?!

Значит стоит все пробки перед закручиванием смазывать графитной смазкой?!Я смазал - через год, при следующей замене масла все пробки открутились с пол оборота :)

Я пробки на лён сажал, иначе текли, не расчитаны они под синтетику, а тянуть особо не стал, чтобы проблем с откручиванием не было

Берешь маенькое (уже пробки) зубильце. Высверливаешь в пробке ряд отверстий через центр, так, чтобы они слились в щель, шириной в это зубильце. Забиваешь в щель зубильце и ключиком.

Это лучше сварки, т.к. сварка отваливается и есть риск приварить пробку к картеру.

Значит стоит все пробки перед закручиванием смазывать графитной смазкой?!
Я наматываю немного "ленту-фум" на резьбу пробки - и уплотнение, и не прикиснет :)

Это лучше сварки, т.к. сварка отваливается и есть риск приварить пробку к картеру.

Дык от сверления вся стружка в масло идет. Не годится способ, IMHO

можно хорошим газовым ключом. я два раза так выкручивал.
Была такая мысль, да ключа газового под рукой нет. Пока решаю прикупить ключ или методом сварки (сосед по гаражу в ближайшие дни со сваркой обещал помочь).

когда попал на такое же счастье позвал друга с его самозатяжным японским ключом и за выступающую кромку сорвал пробку. Работы было на 3 минуты.

Пробка - сволочь.
Нашел газовый ключ, пытался им отвернуть, невыходит, ключ соскакивает и жует металл.
Остается вариант со сваркой. Японского ключа у меня нет))

выворачивай по грубому
и ставь как на блоке стоят под нар 4 гранник на 14 проблем нет поставил везде по кругу

Пробка - сволочь.
Нашел газовый ключ, пытался им отвернуть, невыходит, ключ соскакивает и жует металл.
Остается вариант со сваркой. Японского ключа у меня нет))
а клюцик отечественный? если да то им отвернуть нереально. я то ж мучался. потом у брата буржуйный взял.

Дык от сверления вся стружка в масло идет. Не годится способ, IMHO

"Вся" стружка вылетит наружу, если че и попадет - то последние кусочки, когда сверло внутрь провалится, и то - вряд ли - маслом наружу вымоет. А сварка там держать не будет, если пробка закисла по-настоящему, то при попытке провернуть она нафиг отвалится.

Ну, и пробку новую магнитную ставить надо.

Сварка держать будет,да еще как.Только варить надо не болт,а широкую плоскую гайку.У меня заливная на коробке не выкручивалась.Что толлько не делали,ничего не помогло.Да там еще и не подлезть нифига.В конце коцов приложили к пробке широкую и плоскую гайку и заварили изнутри конкретно.Теперь это лучшая пробка в моем пепелаце.

раньше когда ВДшек не было то тряпку с уксусом намоченую или тормозухой на сутки прикладывали ,может поможет попробуй .

Можно к пробке приварить гайку соответствующего размера и без затертых граней Потом откручивать головкой.
Потом эту пробку не менять - новая может повредить внутреннюю резьбу, потому что можно напороться на контрафакт.

недавно решали с Нептунчиком такую же проблему на моем мосту. вобщем в конце концов Нептунчик вбил в пробку звездочку на 14, обварил полуавтоматом по кругу и отвинтилось, тока перед сваркой все надо зачистить, а то плохо приварится

У меня есть набор звездочек-шестигранников и торксов Apelas (вроде так пишется), отворачивает все что угодно. В случае убитых граней под внутренний шестигранник, обычно беру торкс следующего за номинальным размера, забиваю его молотком и вуаля. Набор покупал в "За Рулем" несколько лет назад за 350 рублей" Оказалось очень полезная вещь.

К высверливанию.
А не проще рядом дырку просверлить и туда наливать, а потом чопиком заткнуть?
А если приперло прям щас -
поддомкратить один борт, вытащить полуось и туда масла набуровить?

Имхо проще можно сделать ,вварить болт в пробку и выкрутить её Все остальное варварство(дырки,вытаскивание полуоси и тд,) тк проблему не решают)И еще лишние дырки в мосту неправильно тк "затычку"выдавит (сапун для чего. мысль поняли)
ЗЫ не в обиду никому.

И еще лишние дырки в мосту неправильно тк "затычку"выдавит (сапун для чего. мысль поняли)
О,точно!Выкрутить сапун и в дырку через тонкий шланг залить :grin:.

А если приперло прям щас -
поддомкратить один борт, вытащить полуось и туда масла набуровить?Вот это реальный выход, но лучше всеж следить регулярно за уровнем масла Если оно сильно выливается это заметно и без откручивания пробки. Выход - протереть следы масла насухо - протянуть все соединения моста Потом долить масло и сухим песком или пылью затереть места подтекания При движении на остановках поглядывать мост - нет ли утечки масла (свежих подтеков)Если масло уходит всеравно или мост накрылся - доехать можно и на одном переднем мосту, отсоединив кардан, вытащив полуоси.

О,точно!Выкрутить сапун и в дырку через тонкий шланг залить :grin:.

Так нельзя. но чтоб доехать до дома(без эксплоатации,т.е только доехать)то можно попробовать.но потом (дома)всё сделать по уму как должно быть.

Да какие обиды!
А решение красивое с полуосью, правда?

ПОБЕДА. В день Победы! Пробка извлечена!
При наличии сварочного аппарата, делов оказалось на 3 минуты.
Приварили 6-гранник длинным концом к пробке и спокойненько ее вывернули. Затем я 6-гранник обрезал болгаркой, так и оставил, теперь хорошо откручивать ключем на 12. И 6-гранник остался работоспособным, длинный конец у него с запасом.

Да, вариантов предложено много, все с изюминкой, особенно с полуосями:)

Небольшие приколы при сварочных работах:
1. Со сваркой помогал сосед по гаражу. Оказалось, что мой уаз не влазит к нему в гараж. Лишние 2 см по высоте. Пришлось хайджеком приподнимать и лесть под машину со сваркой.
2. При сварке отклчали (как положено) аккумулятор. После работ при подсоединении к аккумулятору, сам собой включился центральный замок - все двери блокированы, ключи в машине! Никакой последующей реакции на включении-выключении аккума не последовало - все двери на замке. Хорошо у Хантеров форточки легко вскрываются:)

Привет! как коробка поживает? не приработалась? моя уже тип-топ, как часики работает. теперь по плану ГП поменять, пока еще неделя отпуска осталась.

Привет! как коробка поживает? не приработалась? моя уже тип-топ, как часики работает. теперь по плану ГП поменять, пока еще неделя отпуска осталась.
Привет, Сергей! Никаких изменений. При движении машины все передачи включаются нормально, при остановке - со 2-3 попытки. Сейчас время постоянной эксплуатации машины, приноровился - так и езжу. Будет свободная неделька - начну перебирать. Да и силенок маловато - коробку с раздаткой туда-сюда в одиночку тягать.

Пока радуюсь малым мелочам, типа этой пробки:)

А решение красивое с полуосью, правда?Решение толковое, но с количеством доливаемого масла как определиться? Чтобы уровень был в норме?

Решение толковое, но с количеством доливаемого масла как определиться? Чтобы уровень был в норме?
А слить старое, отмерить по книге и отмеренное количество налить.

А слить старое, отмерить по книге и отмеренное количество налить.Логично - ничего не скажешь! Только на форуме и можно узнать такое.

Логично - ничего не скажешь! Только на форуме и можно узнать такое.
Ну-у-у, коллега! Ну что Вы! Это ж классика жанра!
"Если ничего не помогает - прочти инструкцию". (это первое)
"Мы не ищем простых путей" (это второе)

Может подскажет кто, чем открутить пробки в военных мостах(редукторах, бортовых передачах), КПП и РК. Машин 469 82 г пробки под ключ типа звездочки, уже много ключей перепробывал, но ближе всего №12 Г-образный, но грани не четко совпадают. Их еще по ходу не откручивали хрен знает сколько, а маслице надо бы сменить:)

на 10 (3/8). и если брать в магазине, то ищи тот, у которого наименьшее зализывание граней. честно говоря если есть газ, то лучше предварительно погреть пробку, хрен с ней, что немного масло подгорит, и пробовать открутить очень плавно с приличным рычагом, если не пойдёт на откручивание, попробовать стронуть в сторону закручивания.

на колхозане 12-й вроде. А пробки со слизаным 6 гранником внутри я откручивал либо газовым ключем, если есть за что зацепиться снаружи, либо приваривал вороток прямо к гайке и крутил. была морока с этими пробками ужо.

После нагрева пробку желательно обстучать, 2-3 удара тяжёлым молотком. Если место под четырёхгранник слизанное, изготавливаю нештатный, толще и немного под конус (главное, чтоб сталь была нормальная). Загоняешь его в пробку и хорошим воротком страгиваешь(только не резко)

Любая пробка выворачивается зубилом

когда и зубило не помогает, выворачивается электросваркой.

зубилом у меня из тех что отворачивал, отвернулось только две, а отворачивал я их много. вот сварка рулит, только гайки надо для пробок брать высокие, типа колесных и варить лучше трансформатором (или ручной дуговой) - лучше чем п/автомат прогревает.

у мя вот на мосту когда шестигранник провернулса а газоым ключем подцепить было незашто я просто просверлил в пробке дырку нарезал в ней резьбу и вкрутил туда болтик с шайбой и маслостойой резиныы

Если нет сварки, как вариант, временный, сгодится, но лутше все таки электросварку и новую пробку, так как геморой при замене смазки в агрегатах и не точный уровень масла, плюс резьба должна быть конической, иначе не избежны сопли даже с прокладкой. Да и хлопотно все это,сверлить, нарезать, ей богу сваркой гораздо быстрее получится и правильней.

у меня на "колхозах"пробки под 12мм шестигранник. а старые пробки можно спокойно выкрутить с помощью тонкого зубила и ввернуть новые под шестигранник.на своем втором уазе,тоже на вояках кстати,так и сделал.

да и куда стружка то денется? Наверно в масло попадет ) а нафига такое масло) с "абразивом"

квадрат на 9 мм,штатно шел с "Москвичами" и "УАЗами".

а фоток нету?
у меня пробки по-моему никто еще не откручивал. На выходных все ключи перепробовал не подошли. Побрызгал жидким ключом, пусть откисают, а я пока хотел бы найти ключ что бы их открутить. Там 8 граней я насчитал

А зачем тебе фото КВАДРАТА? У себя иногда откручивал воротком для маленьких головок на 1/4 дюйма. В любом случае, как правильно писали выше, перед тем как откручивать очень хорошо приложись по пробке несколько раз кувалдочкой.

Уж сколько раз твердили миру, 3/8 а не четверть

Любая пробка выворачивается зубилом

Но сначала лучше гранниками пробовать,кстати не любая.Дорубились раз что сверлить пришлось.

В такой же ситуации при переборке старых военников взял какой-то баллонник, отрезал саму головку, а на его загнутой части болгаркой выезал квадрат - на пять минут работы. Им все открутил.
Восьмигранник там не для восьмигранного ключа, а для удобной установки квадрата.

Для того чтобы открутить штатную сливную (заливную) пробку, используют стандартный SATAвский вороток 3/8″ или УАЗовский ключ для сливных пробок, аналогичного размера.

Штатная сливная пробка (Артикул по оригинальному каталогу 09246-16010) на мосту Jimny сделана из мягкого метала и откручивая её, часто сталкиваемся с тем, что грани квадрата на пробке срываются и отверстие из квадрата превращается в круг, после этого пробку уже не открутить по хорошему.

слизанные грани сливной пробки

Так же обстоят дела и с заливной пробкой, если её не сразу не нагреть хорошенько и не смазать ВД40, вы скорее всего не открутите её и просто сорвете грани. При первой самостоятельной замене масла в редукторах, я скручивал заливную пробку приваривая к ней болт, причем когда болт уже был приварен, пробка была достаточно нагрета сваркой и свободно выкрутилась пальцами.

Каталожные номера пробок Suzuki Jimny:

Штатная сливная пробка моста Suzuki Jimny — 09246-16010 (320 руб)

Штатная сливная пробка МКПП Suzuki Jimny — 09246-16010 (320 руб)

Штатная заливная пробка МКПП Suzuki Jimny — 09246-16010 (320 руб)

Штатная сливная пробка Раздаточной коробки Suzuki Jimny — 29946-80051 (400 руб)

Штатная заливная пробка Раздаточной коробки Suzuki Jimny — 09246-16010 (210 руб)

По логике этого списка можно понять, что половина пробок имеют идентичный каталожный номер и соответственно размер. Правда цена не очень приятная. Поэтому была найдена более дешевая замена штатной сливной пробке, это сливная пробка от моста УАЗ, размер её M20x1.25, где 20 это диаметр, а 1.25 шаг резьбы. В местном магазине русских запчастей эта пробка стоит 70 рублей, в интернете она стоит 29 рублей, каталожный номер в базе магазина УАЗ-24457-01 ( в электронном каталоге УАЗа, она идет под другим номером А-24457-А).

Коническая сливная пробка моста УАЗ-24457-01 (А-24457-А)

На фото видно, что пробка идеально подошла в сливное отверстие на мост Jimny

Коническая сливная пробка моста УАЗ-24457-01 (А-24457-А)

Заливная пробка Jimny и сливная УАЗ-24457-01 (А-24457-А)

Как видно на фото, сливная пробка УАЗ имеет более глубокое отверстие под квадрат, нежели заливная на Jimny, поэтому сорвать грани у УАЗовской пробки, гораздо сложнее. Поэтому я решил заменить сразу все сливные пробки на УАЗовские, даже если и сорвешь грани на УАЗовской пробке, в дальнейшем приварить к ней болт будет гораздо легче, ведь глубина отверстия больше.

Для примера выкрутил и поставил рядом свою заливную пробкку МКПП, к которой уже однажды приваривал гайку со шпилькой, даже на фото видно, что диаметр и шаг резьбы одинаковый. Поэтому сливная и заливная пробка МКПП, так же легко заменяется сливной пробкой моста УАЗ.

как открутить сорванную сливную пробку на мосту jimny

Хороший инструмент для откручивания сливных пробок на suzuki Jimny — Дело Техники 560010 ключ четырехгранный 10мм — 86 рублей.

Далее я попробую срастить аналог сливной и заливной пробки раздатки Suzuki Samurai.

Расскажу я вам про замечательное приспособление, о котором я недавно узнал (может кому-то пригодится).

Всё началось с того, что у мого Уаза сливные пробки на бортовых редукторах никак не хотели откручиваться. Грани все сорваны, ключ прокручивается. Вбивание звездочек помогло, но не на всех болтах. Осталось три, которые нужно было кровь из носа, но открутить. Т.к. нужно было поменять масло в редукторах.

Я планировал наварить гайку или болт на сломаные пробки и открутить таким образом.

Но я вовремя узнал о существовании экстракторов для выворачивания болтов и шпилек.

Дело в том что экстрактор имеет левую резьбу, т.е. вкручивается против часовой стрелки.
Нужно просверлить в болте, который хотим открутить отверстие подходящего диаметра (чтоб экстрактор влез). Потом вкрутить против часовой сам экстрактор в это отверстие.
И когда экстрактор вкрутится до конца и заклинит, то начнёт уже выворачивать наш болт или пробку.

Вот как я это проделал со своими бортавыми редукторами.

Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.

Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.

Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.

И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.

ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.

В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.

В этой теме будем делиться способами "обмануть смерть" шпилек/болтов/гаек в последний раз)

Выполняя ремонтные работы, иногда возникает вопрос: как выкрутить болт или винт с сорванными гранями. Эта задача имеет несколько решений, зная которые можно раскрутить практически любые метизы. Даже в случае когда вы перестарались и сорвали головку или сломали шпильку, есть способы и инструменты, позволяющие вывернуть обломки крепежа.

Подготовительные мероприяти

Любую проблему лучше предотвращать, чем решать. Поэтому, если вы приложили достаточное усилие, а крепёж не тронулся с места, не нужно продолжать до тех пор, пока вы не повредите его окончательно. Лучше сделайте следующее:

Сначала нужно снять слой ржавчины и других загрязнений. Если резьбовая часть выступает над скрепляемыми деталями, очистите её металлической щёткой.
Возьмите молоток и обстучите головку. Удары должны быть довольно сильными. Ничего страшного, если вы сделаете небольшие вмятины на металле, но при этом нельзя допускать искривления самого крепежа. Эта процедура способствует нарушению целостности окислов, поэтому положительный эффект будет только на начальном этапе, когда головка прижата к детали. После того как вы сорвали болт с места, стучать по нему не рекомендуется, так как велика вероятность того, что вы повредите резьбу, чем усложните положение ещё больше.
Очень хорошие результаты даёт нагрев места крепления. Всё, что нужно — это нагреть крепёж и подождать, когда он остынет. При этом часть веществ выгорает, ржавчина разрушается, и болт выкручивается с меньшим усилием. Нагрев должен быть сильным. Осуществить его можно паяльной лампой, газовой горелкой или ацетиленовым резаком. Во всех случаях используется открытое пламя, поэтому вначале убедитесь в том, что вы не повредите окружающие элементы. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности!
Смажьте метиз любой легкотекучей жидкостью. Это может быть специальный состав типа WD 40, керосин или тормозная жидкость. Их особенность в том, что они проникают во все поры и щели, смазывают резьбу, а некоторые разрушают ржавчину. Для положительного эффекта должно пройти некоторое время. Обычно рекомендуют подождать около часа и приступать к работе. В сложных случаях нужно будет подождать 10−12 часов.

Вышеперечисленные действия не будут лишними и в случае когда вы решаете, как выкрутить болт с сорванными гранями.

Способы выкручивания болта

Ниже приведены самые эффективные способы выкручивания поврежденных болтов и винтов.

С испорченными гранями

Определяясь с тем, как открутить болт с сорванными гранями, нужно учитывать, есть ли к нему доступ, месторасположение, а также какой инструмент вы можете использовать. Исходя из этих факторов, можно применить один из способов:

В сложных случаях для того чтобы добиться желаемого результата, нужно комбинировать несколько способов. Поэтому сначала оцените обстановку, решите, как можно открутить болт, и только после этого приступайте к работе.

С сорванной головкой

Очень часто, разбирая старые резьбовые соединения, можно не только повредить грани болта, но и сорвать головку. Тогда встаёт вопрос: как открутить сорванный болт. Если вы разъединили детали, и сорванный болт выступает из тела детали, то вы можете использовать все вышеперечисленные способы.

А как выкрутить болт с сорванной головкой, если тело болта не выступает из детали? Есть несколько вариантов решения этой задачи.

Лучше всего применять специальный инструмент — экстрактор. Экстрактор изготавливается из металлического прута цилиндрической формы, на одном конце которого расположена конусная резьба противоположной нарезки, а на другом — хвостовик квадратного сечения. Для того чтобы его можно было использовать, в центре болта нужно просверлить отверстие. Диаметр отверстия — на 2−3 мм меньше диаметра резьбы. После этого нужно взять подходящий по размеру экстрактор и лёгким ударом забить его в отверстие. Вращая экстрактор за хвостовик, выкрутить остатки болта.
Если есть метчик с левой резьбой, вы с успехом можете применить его в качестве экстрактора. Разница лишь в том, что диаметр отверстия должен быть таким, как для нарезания резьбы. Точное значение можно найти в соответствующих таблицах.
Если выкрутить обломок всё же не вышло, можно попробовать удалить его таким способом. В болте сверлите отверстие максимально возможного диаметра, стараясь не повредить резьбовое соединение. Затем берёте соответствующий метчик и нарезаете в отверстии резьбу. Во время этого процесса прочищается резьба и удаляются остатки болта.

Срезанная шпилька ничем не отличается от болта с сорванной головкой, а потому и методы её выкручивания такие же.

Повреждение резьбы

Бывают случаи когда повреждена резьба крепежа. В этом случае метиз свободно прокручивается, но извлечь его из резьбового соединения не получается. Для решения этой проблемы необходимо приподнять болт. Сделать это можно при помощи отвёртки или другого похожего инструмента, который просовывается под головку и с усилием приподнимает её. Когда болт упрётся, его начинают вращать в направлении выкручивания. Так поступают до тех пор, пока метиз не будет извлечён полностью. Если отверстие резьбового соединения сквозное, то можно толкать с обратной стороны, используя любой подходящий для этого инструмент.

Если у вас возникнет подобная проблема с гайкой, то действуйте аналогичным образом. Метизы с повреждённой резьбой подлежат замене, поэтому, если есть доступ, гайку можно срезать болгаркой или сбить зубилом.

Под звёздочку и шестигранник

В последнее время всё чаще используется крепёж с головками под звёздочку, шестигранник и более экзотические формы. Если грани на таком крепеже повреждены, а вам нужно его открутить, то вы можете действовать по аналогии с обычными болтами с той лишь разницей, что для откручивания нужно использовать инструмент с соответствующей формой граней.

Извлечение винта

Немало хлопот доставляют винты с сорванными гранями. Открутить такие винты непросто, но есть несколько способов, позволяющих решить эту задачу. Для того чтобы их легче было отвернуть, нужно сделать те же подготовительные мероприятия, что и для болтов.

В самом просто случае, когда винт выступает над поверхностью, можно попробовать ухватиться за него плоскогубцами, кусачками или другим подобным инструментом и таким способом выкрутить его. Но чаще всего ухватиться не за что. Тогда можно попробовать следующие методы:

Иногда выручает использование тонкой резины, например, от воздушного шарика. Кусочек такой резины кладут сверху винта и откручивают, прижимая отвёртку через неё. Это позволяет усилить трение и избежать проскальзывания отвёртки.
Винт с фигурной головкой можно переделать под плоскую отвёртку, пропилив паз ножовкой.
Для того чтобы решить проблему проскальзывания отвёртки, можно применить клей на основе цианоакрила, такой клей быстро сохнет и качественно скрепляет металлические поверхности. Процедура несложная: винт и отвёртку обезжиривают, на головку винта наносят клей и прижимают к ней отвёртку, соблюдая соосность. Для ускорения схватывания клея его можно посыпать содой. Дождитесь полного затвердения клея и пробуйте откручивать винт.

Для того чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем, перед сборкой обновите все резьбовые соединения лерками или метчиками. Замените весь крепёж с повреждениями. Обязательно смазывайте резьбу и крепёж в целом. Лучше всего для этих целей использовать графитовую смазку.

Читайте также: