Особенности вождения уаз буханка зимой
К этому я бы еще добавил, что он в среднем ездит медленнее, не умеет резко разгоняться; на нем не очень-то получается быстро трогаться со второй-третьей передачи как на Буханке. Однако, УМЗ имеет и свои плюсы. Например, вот эта вот его медлительность позволяет очень хорошо и стабильно ездить на нем внатяг с очень низкими оборотами. На разных скользких поверхностях, например, это бывает очень в тему. ЗМЗ так тоже умеет, но у УМЗ это все-таки получается как-то мягче, лучше и проще. Уж не знаю, будет ли благодаря такому механизму ГРМ проще ремонт у соболевского мотора, но надеюсь, что мне это узнать в ближайшем будущем не придется.
Также я могу сказать, что в преддверии зимы сильно переживал за пластмассовый поддон, который не позволяет при сильных морозах прогреть двигатель перед пуском паяльной лампой. Но к счастью, это мне пока тоже не требовалось, хоть температура иногда и опускалась сильно ниже -30 градусов — мотор, сам по себе, на Соболе заводится в любую погоду просто прекрасно. Но я думаю, что это все-таки связано банально с тем, что он совсем новый.
Уж не знаю, в чем тут кроется причина. С учетом того, что в агрегаты на Соболе залиты точно такие же масла, как и на Буханке, я все-таки подозреваю, что дело тут в раздаточной коробке. На УАЗе она сблокирована с КПП, а на ГАЗе — висит отдельно и соединяется с коробкой передач промежуточным валом (как на Ниве). Именно поэтому, как я подозреваю, раздатка Соболя никак не греется от мотора, и именно поэтому на машине бывает так сложно поехать при крепком морозе. Вплоть до того, что крутящего момента двигателя на 1й передаче не хватает для того чтобы хоть как-то двигаться. Мотор просто глохнет, если полностью отпустить сцепление. Чтобы начать движение, сперва приходится немного покачаться взад-вперед, и только после нескольких таких качаний и откатываний мотор начинает худо-бедно проворачивать трансмиссию, позволяя хоть-как-то перемещаться. Далее агрегаты нагреваются естественным путем, и уже через несколько минут проблема исчезает.
Еще мне ужасно не нравится конструкция переднего моста на Соболе. Его самый главный недостаток кроется в наличии карданных крестовин на приводах. На УАЗе там с незапамятных времен стоят ШРУСы, а вот тут это обыкновенные крестовины, по одной на кулак. В целом такая конструкция работает нормально, но при большом вывороте передних колес с подключенным передним мостом, двигаться становится ну очень неприятно. Машина катится рывками, отчего может показаться, что в мосту, или еще где-то, вот-вот чего-нибудь скрутит. К тому же, как говорят, у Соболя очень слабые ступичные подшипники передних колес: с этим мне пока сталкиваться не пришлось, но я надеюсь, что их замена, в случае чего, будет несложной. Кстати, из-за такой вот конструкции этого узла на соболевский мост невозможно установить хабы.
Что дальше? Геометрия. Да, Буханка более проходима из-за отсутствующего переднего свеса. Она никуда не утыкается, а даже если такое и происходит, то можно ничего не бояться. Зацепить же землю или снег бампером на Соболе (под ним, кстати, прячется ничем не защищенный радиатор) — как нефиг делать. На Буханке я об этом даже никогда не задумывался, а теперь мне приходится очень осторожничать. Буханочный радиатор, к слову, является практически неуязвимым, и единственный случай его пробития в моей практике был связан с разрушением крыльчатки вентилятора.
Если продолжать о геометрии, постепенно переходя к ходовой и подвеске, то у Соболя есть большой плюс: он не скачет на кочках. Уж не знаю, что тут играет основную роль, но он, действительно, по неровной дороге едет быстрее и стабильнее. Вероятно, это заслуга все той же геометрии, минусы которой в определенных условиях обращаются в плюсы. То же можно сказать и про широченную колею Соболя. Это дает ему большую устойчивость на дороге, но на Буханочке-то я могу объезжать всякие препятствия почти как на велосипеде; Соболь же много куда уже просто не лезет и ему всегда остается гораздо меньше места для маневра.
В общем, подводя итог, я могу сказать, что Соболь — это очень хорошая комфортабельная машина на все случаи, а Буханка все-таки более специализированная для тяжелых условий. Соболь имеет очень хороший кузов с огромными окнами и вообще внутри он очень удобен. Ну как это сказать? В нем ездить просто приятно. Мне очень нравится конструкция его рамы, к которой всевозможные кронштейны крепятся просто на болтах, а лонжероны имеют исключительно простые и прямолинейные формы. Это все выглядит очень ремонтопригодным и вообще прочным. Буханка всех этих приколов лишена, но зато на ней можно лезть в разные непролазные места, не боясь ничего испортить. И, наконец, я не могу не вспомнить все эти бесконечные холивары в интернете, где большинство людей доказывает, что, мол Соболь однозначно лучше. Нет, это не так. Он просто комфортнее, и, возможно, долговечнее. Но и недостатков он имеет целую массу — по многим параметрам Буханка его превосходит. Так что лучше все-таки иметь 2 разных машины и использовать их по своему прямому назначению.
Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации
Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.
Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.
Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.
Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.
На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.
Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.
Преодоление крутых подъемов и спусков
Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем. Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением. Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.
Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов
Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.
Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте
На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.
Преодоление заболоченных участков
Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.
Преодоление песчаных участков
Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.
Преодоление брода
Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.
Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.
Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.
При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.
Движение по снежной целине
Движение по снежной целине автомобиль может совершать по снегу глубиной до 350 мм. Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку.
КПП - как на Волге с 4-х ступкой, раздатка (говорю о 3151(469)) - БЛИЖНИЙ РЫЧАГ вперед-прямая, середина нейтраль (еще одна, как в КПП), назад - пониженная. Переключать только на месте при включенном переднем мосте! Передний мост включается ДАЛЬНИМ РЫЧАГОМ: вперед-включен, назад выключен.
Рис.1.16. Рычаг переключения передач и его положения.
Как-то еду я тут 15-20 км/ч, на заднем приводе. Как обычно голый лед, ямы и все такое. Вдруг меня резко начинает разворачивать на 90, ни чего поделать не могу и врезаюсь в гаражные ворота. Почему так? Потом поехал проверить данный случай на площадке где лед и снег, и вправду можно развернуться на 180 град вокруг передного моста, газу только дай в пол. [Slava]
Это происходит потому, что одно колесо попадает на более скользкий участок и проскальзывает, а другое на менее, и крутит машину вокруг своей оси. Для того, чтобы этого не было, на стандартных машинах и есть дифференциал. С блокировкой повышается проходимость и разгоняемость на скользком, но только надо быть к этому готовым и уметь ездить с блокировками. [Колька]
Согласен, на льду машина с блокировками ведет себя не лучшим образом. На "Волге-Волге" я поехал в кювет на АБСОЛЮТНОЙ ПРЯМОЙ! Так что будьте осторожны с блокировками. [Kerg]наверх Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации
Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.
Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.
Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.
Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.
На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.
Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.
Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем.
Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением.
Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.
Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.
Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте. На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.
Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.
Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.
Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.
Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.
Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.
При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.
Движение по снежной целине автомобиль может совершать по снегу глубиной до 350 мм. Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку. Особенности вождения полноприводного автомобиля из конференции 4х4
Самое главное - не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны.
Спуск с горки. Главное не бояться :о) Очень хорошо, когда есть человек, который смотрит и контролирует поведение машины со стороны. Первое дело - встаем строго перпендикулярно линии склона. Аккуратно подъезжаем к спуску и фиксируем момент, когда передние колеса уже провалились в спуск и при отпускании тормоза машина вот-вот покатится все! с этого момента назад дороги нет, если только вас не затащат обратно лебедой :о) Дальше руль не трогаем, подразумевается, что колеса стоят прямо, никаких тормозов педалькой, только двигателем, аккуратненько на одной из пониженных передач скатываемся вниз, слегка подруливая в конце спуска. Есть нюансы как правильно выбрать передачу на спуске. Это для разных машин по-разному и конечно же зависит от грунта склона. Главное, чтобы двигатель не тормозил колеса настолько, чтобы они шли юзом - иначе неизбежен срыв колес, неконтролируемая траектория и уши (на крутом склоне).
Если машина пошла юзом нужно добавть газу, чтобы колеса восстановили сцепление с грунтом, затем можно сбрасывать газ. Для выполнения такого маневра рекомендуются предварительные тренировки на длинных спусках без помех спереди. [_sergey_]
Подъем - он труднее и коварнее. Включаем пониженный ряд и на второй, третьей передаче разгоняемся и вперед. Главных моментов несколько. Первое и очень важное - двигаться по подъему только перпендикулярно. Никаких наклонных траекторий. Второе - нельзя переключать. Переключение передачи - притормаживание, которое ведет к срыву колес и закапыванию. Третье - если вы остановились не крутить руль.
Главное правило - нельзя подниматься на подъем, с которого вы бы не стали спускаться, так как если не заедешь то спускать придется, причем задом. [_sergey_]
Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, то не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно без подтормаживания штатными тормозами, скатиться назад на исходную.[Marat_TERRANO]
Если машина заглохла то держа торомоз одной ногой включить заднюю передачу и одновременно отпустить тормоз и сцепление. Далее катиться как при спуске. [_sergey_]
Опыт в среднегорье 1500-3000 м. Есть очень коварный момент на спуске по каменистой дороге (в смысле с валунами) - напарывание мостом, защитой на валуны. Причем вверх можно проскочить эти места влет даже не чиркнув.
Скорость на спуске выбираю от уклона. Тормозами хочешь или нет, но на камнях пользоваться вынужден, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров.
Еще на высоте после 1800м. есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и нажатии тормоза перед валуном или ямой.
Спуск с песчанных барханов никогда не проходить на тормозах. Следует выбрать самую низшую передачу пониженного ряда и проходить спуск торможением двигателя. Хотя у нас встречал любителей поноситься по барханам на большой скорости.
Проход подьемов будет зависеть от машины. На ниве я обычно (если позволяет поверхность) разгоняю машину и стараюсь проскочить возможно большее растояние, потом до падения динамики переключаюсь на более низшую передачу. На более тяжелых машинах лучше перед тяжелым подьемом сразу воткнуть нужную. (обычно оценка приходит с опытом). Включать слижком нижнюю тоже не стоит, начинается пробуксовывание колес при подкидывании передней или задней части. Короткобазные машины при этом начинают страшно козлить.
Если много промоин, рытвин и камней, то скорость надо сразу выбирать достаточную для прохождения подъема плюс пересеченка.
При этом следует избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно если скорость движения достаточно высока.
Следует учесть, что тяга двигателя заметно снижается на высоте после 2тыс.м. и очень резко падает на высотах близких к 3тыс.м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками.
Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся как и при гололеде без применения тормозов (где это возможно), либо на совсем незначительной скорости (почти на месте) на тормозах и включенной нижней передаче (Предпочтительней когда дорога совершенно неизвестна либо много валунов). В остальных случаях - просто надеятся на хороший исход.
В дождь на длинных глинистых спусках или жирно черноземных, как бы не был соблазн ехать, приходится ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности равносилен самоубийству, особенно если край дороги уходит даже не обрывом, а просто очень резким спуском.
Короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами можно смело проходить торможением двигателя без тормозов. На полянке машину можно уже поймать :-))
Спуск и подъем по заснеженным склонам с мокрым снегом, чреват еще боковыми сползаниями в рытвины и залегания машины в сугроб боком.[kosta] наверх Что делать если нет жеской сцепки, а буксировать надо?
![© фото [Goby 4x4] Колюбаев Алексей Юрьевич](https://uazbuka.ru/img/t/buksir.jpg)
Способ подсмотренный у перегонщиков.
Сзади у УАЗа(315*) есть мини бампера - отбойники. Болтами прикручиваешь отбойники (в них есть отверстия) двух УАЗов наглухо "хвост-к-хвосту". На фаркопы обоих авто можно одеть металическое кольцо. Руль ведомого фиксировать не надо. Только в таком положении не будет проблем с поворачиванием. [zveroboy3962] и [BabyHummer A-328]
наверх Как расчитать толщину льда, чтобы не провалиться?
H=0.12*SQRT(M), где H - толщина в метрах, М - вес в тоннах [Commodore] наверх
давно это было. в 1990 году ездил на "буханке" в армии. а сейчас не помню. можно постоянно ездить с включенным передним мостом или нет?? на дворе зима..трещетки включил.. что скажут профи.
Гы)))
На асфальте нет, на снегу можно. Трещетки включены - рычаг подоткнуть недолго. А управляемость надо исправлять резиной, или ездить медленно.
На сколько помню из РЭ в холода не рекомендуется отключать хабы, дабы не замерзло масло в переднем мосту во время движения. А включать передок никто не запрещает.
Зимой постоянно с полным приводом на любых скоростях .
именно так. и независимо от резины.
Зимой колёсные муфты всегда включены,90% езжу по грунтовкам где соответственно снег да и асфальт в городе часто скорльзкий так что редко полный привод выключаю-на сухом асфальте на шоссе только.
Включать, выключать дело сугубо хозяйское. А то сейчас начнётся. потшипники, крестовины, шлицевое и.тд. полемика ниочём.
Я езжу каждый день. колёса -летом летние, зимой зимние.
Включаю передний мост только при съезде с дороги по сугробам, и полное бездорожье. Так как управляемость при любом покрытии и сцепление с дорогой отличное на заднем приводе.
давно это было. в 1990 году ездил на "буханке" в армии. а сейчас не помню. можно постоянно ездить с включенным передним мостом или нет?? на дворе зима..трещетки включил.. что скажут профи.
Ездить можно спокойно - с технической точки зрения нет проблем. Но резина должна быть зимняя. В противном случае легкий зад буханки, потрерявший сцепление на скользкой дороге, легко обгоняет хорошо загруженный перед. Происходит такое на спуске и столь мгновенно, что сделать Вы ничего не сможете. Проверено лично.
На УАЗе ездил всю зиму с передком - только выключал, когда на голый асфальт выезжал.
На шисят шестом езжу в основном на заднем приводе. Перед включаю только если гололед. А так и на заднем едется неплохо.
Но я езжу за городом. А тут по поселку едешь себе километров эдак 15 в час, так о какой управляемости и заносах речь на такой скорости. Ну если газу резко дать, то жопа начинает в сторону уходить, а так только если выполнить разворот в управляемом заносе. На шышындере это феерическое зрелище.
Ну и если не гололед, то на дороге шишига стоит гораздо увереннее УАЗика. Преодолевает полосы снежной каши, не теряя направления и возможности управлять ей, вообще, после УАЗа скажу, что шишига офигенно управляется. Может потому, что на ней едешь не 80 км/час, а 55-60, но сам факт.
Ну, короче, ИМХО, можно включать передок зимой сколько влезет, но когда асфальт под колесами, всеж таки выключать надобно.
столь мгновенно, что сделать Вы ничего не сможете.
469-го это(полный привод, на скользкой дороге) тоже касается, мгновенный , неуправляемый занос.
Это касается любого 4х4 без межмостового дифа.
С фулл - таймом картина немного отличается , но тоже , до известного предела и тоже развитие заноса , практически парировать очень сложно.
Ездить можно спокойно - с технической точки зрения нет проблем. Но резина должна быть зимняя. В противном случае легкий зад буханки, потрерявший сцепление на скользкой дороге, легко обгоняет хорошо загруженный перед. Происходит такое на спуске и столь мгновенно, что сделать Вы ничего не сможете. Проверено лично.
На Патриоте кстати аналогично. На спуске даже на мокром асфальте пытается развернуться.
Так что полный привод постоянно.
Это все при включенных хабах и отключенном передке?
В теории в данной ситуации все усугубляется тем, что мост хоть и не подключен, но трансмиссия в мосту подтормаживает передние колеса. В этом плане легковушки имеют преимущество - передние колеса жигулей вращаются свободно и полностью независимо (на уазе хоть и диф, но там тоже трение есть, на морозе и на льду его достаточно много), поэтому там проще отловить машину в заносе.
Это все при включенных хабах и отключенном передке?
В теории в данной ситуации все усугубляется тем, что мост хоть и не подключен, но трансмиссия в мосту подтормаживает передние колеса. В этом плане легковушки имеют преимущество - передние колеса жигулей вращаются свободно и полностью независимо (на уазе хоть и диф, но там тоже трение есть, на морозе и на льду его достаточно много), поэтому там проще отловить машину в заносе.
Неа. меня вот летом понесло на спуске. Просто подтормаживаешь да еще с горки. Передние колеса схватывают сильнее при торможении. Тут еще сильнее нагружаются. почти весь вес получается на передней оси. Рулевое становится очень чувствительным. Чуть руль крутанил и привет.
Я почти всегда езжу 4вд. зимой. Но у нас дороги 99% укатанный до состояния льда снег. Дороги лучше(ровнее) чем летом. Снег укатывается, потом проходит грейдер и оппа "колымский асфальт" готов. Тока скользко очень бывает, особенно когда немножко снега выпадет. Вот по этому и 4вд. кроме того у меня головастик, и если кузов пустой, то машина ведет себя больше как переднеприводная на трассе.
Ну и я больше 80км.ч. на нем не езжу зимой(скользко)
На Патриоте кстати аналогично. На спуске даже на мокром асфальте пытается развернуться.
Так что полный привод постоянно.
Нет. У Патриота намного равномернее развесовка, длиннее база и шире колея. Машина намного стабильнее. Склонности к развороту с передним мостом не было.
Кстати - буханку разворачивает на спуске именно с ВКЛЮЧЁННЫМ полным приводом!
Это все при включенных хабах и отключенном передке.
Включённые хабы и включённы передний мост в раздатке - полный привод иначе говоря. При включённых хабах и отключённом в РКП переднем мосту сопротивления механизма переднего моста столь незначительно (по отношению других сил действующих на вто), что этим можно просто пренебречь, как и на приведённых в примере Жигулях.
давно это было. в 1990 году ездил на "буханке" в армии. а сейчас не помню. можно постоянно ездить с включенным передним мостом или нет?? на дворе зима..трещетки включил.. что скажут профи. Трещетки зимой не выключаю,но рычаг-выключаю при любой возможности(нескользкая дорога).Тем более на нескользкой дороге включенный передок сразу начинает "подвывать".Насчет замерзания смазки в передке-думаю,это не повод-замерзнет на стоянке.
у меня хабы круглый год включены, зимой передок подключаю только при торогании , когда шлифует сильно, или на трассе когда сильно скользко и начинает жопа вихлять при поддаче газа, при обгоне часто подключаю, перед спусками или крутыми поворотами.
ПС особой склонности пустой буханки к развороту на заднем приводе не заметил , если не тормозить резко , торможение двигателем без проблем.
В этом году исполнилось 54 года с того времени, как сошел с конвейера первый серийный автомобиль УАЗ-452, получивший в народе прозвища: "Буханка", "Таблетка".
Мне пришлось какое-то время в своей жизни поработать на автомобиле УАЗ "Буханка" на различных ее модификациях, из-за чего я не буду останавливаться на какой-то одной модификации "Буханки", постараюсь оставить свой отзыв о модели в общем.
О поломках.
Автомобиль простой и неприхотливый в обслуживании, частота поломок напрямую зависит от частоты уделенного времени на ТО. В моей практике не было поломок, способных остановить этот автомобиль, даже "подбитый в бою" он довозил меня и бригаду до базы.
Об универсальности.
Кроме работы на автомобиле мы часто выезжали на культурно массовые мероприятия, большой салон позволяет по центру разместить стол, а внедорожные качества-заехать в глубинку с красивым пейзажем. После длительных профилактических мероприятий, веруя в проходимое качество УАЗа, долгое время проводили в поисках трактора.
Салон
Представленный автомобиль в статье имеет обновленный внешний вид салона. У меня же был немного другой салон. Главным обновлением является новая приборная панель, переехавшая в центральную часть. Выглядит такая компоновка расположения приборов симпатично, теперь и пассажиры могут наблюдать за показаниями приборов, при возникновении внештатных ситуаций сообщать водителю.
Немного о моторах.
В начале своей водительской практики я ездил на УАЗе с мотором ЗМЗ-402 (98 л.с.) имевшим расход в 16 литров на сто километров. Стоит сразу отметить его малый мото-ресурс, в тяжелых условиях мотора хватало примерно на 100 тысяч километров потом начинались различного рода проблемы, касающиеся от "жора" масла, до низкого давления в системе смазки двигателя на горячую. А вот с приходом ЗМЗ-409 ситуация в корни поменялась. Мощность двигателя выросла до 112 л.с. расход топлива на трассе уменьшился до 10.5 литров на сто километров, моторесурс мотора вырос почти в два с половиной раза.
О подвеске.
Если посмотреть под автомобиль, видим грамотное расположение всех технических узлов, машина готова к штурму бездорожья в любую минуту.
Больше всех мне запомнилась вечная проблема с тормозами, текут цилиндрики словно сговорившись либо все сразу или по одному. Почему и переделывали автомобили на дисковые тормоза. Что в то время считалось большим шиком.
Грузоподъемности в 850 килограмм не хватает.
Мосты стоят "колхозники" хорошо ведут себя на дороге при скорости движения около 100 км. в час. Отмечу из моей практики, я не раз при прохождении трудно-проходимых мест обрывал передние полуоси. Если вместо них поставить более крепкие редукторные мосты "военные", крейсерская скорость автомобиля уменьшается до 50 км. в час, что вызывает большие неудобства при езде по асфальту. Расход топлива увеличивается в разы.
О кузове.
Ржаветь автомобиль начинает прямо в автосалоне, но спрос на него из-за этого не становится меньше. Многие кто покупает такие автомобили для себя сразу после покупки проводят антикоррозийные мероприятия, есть даже те, кто усиливает кузов дополнительным профилем из железа.
Я считаю "Буханку" незаменимым "хозяйственным" автомобилем в трудно доступных населенных пунктах, где она еще много лет будет служить верой и правдой.
Читайте также: