Опрокидыватель для нивы 2121 своими руками
Smogil, некоторые фоты опрокидывателя.
По поводу подрамника: делал по месту, конструкция взбрела в голову. Хотел делать из швеллера, но передумал — большой вес, морока с вырезами и дороговизна, время затраченное на изготовление. Моя конструкция заняла времени — 2 часа работы.
Vaz-2101, 2121
а крепишь ты его в дырки для бампера насколько я понял.
и нормально? тачка не провисает похоже.
там изнутри наверное болтики в штатные же дырочки насквозь.
По идее такое можно собрать используя другую основу.
типа пара труб в качестве основной стойки фиксирующихся с помощью тоже сквозных болтиков. а в качестве поворотного элемента ипользовать чтонить с автосвалки.
старую ступицу с тормозным диском . возможно. или там полуось обрезанную..
Самодельные автомобили, трактора, вездеходы и квадроциклы
Самодельный опрокидыватель для авто сделанный своими руками: чертежи, фото конструкции самоделки.
Представляем Вашему вниманию простой и практичный подъёмник-опрокидыватель для легкового автомобиля.
Материалы для изготовления самоделки:
- Вертикальная стойка и горизонтальная балка сделаны из прямоугольной трубы 40 х 80 х 3 мм.
- Траверса сделана из трубы 40 х 20 х 2 мм.
- Опоры из круглой трубы диаметром — 50 мм.
- Труба которая упирается в колеса авто примерный диаметр 50 мм (нужно что-бы труба свободно входила в опорные трубы), длиной 3 метра.
- Рычаг имеет длину 1 метр.
Собственно сам подъёмник.
Работает устройство опрокидывателя следующим образом: в отверстия на вертикальной стойке вставлены два болта без гаек, один болт под балкой на которой лежит машина, второй фиксирует рычаг.
Чтобы поднять машину на 10 см (это расстояние между отверстиями на вертикальной стойке), необходимо вынуть болт фиксирующий рычаг, переставить рычаг на следующее отверстие и зафиксировать его вставив болт.
Поднимая рычаг вверх, пока балка на которой лежит машина, не пройдет следующее по высоте отверстие. Как она это отверстие пройдет, не отпуская рычага, переставляем болт в это отверстие. Такими перестановками, этих двух болтов, и поднимаем автомобиль, весь процесс занимает не более пары минут.
Также прилагаются чертежи опрокидывателя для авто.
Первые пробные подъёмы машины обычными накидными ключами. Тяжело без рычага и долго без трещётки. Учитываем и применяем. Подъемник, опрокидыватель, вертел, процесс подъёма.
Vaz-2101, 2121
Слушай, очень интересует!
Как представлю, что машину для антикору можно будет легонько так на бочёк крутануть и тщательно там всё тщательно ободрать грунтануть, и обработать! и без загаженной спецовки и прочего.
SpungeBob, ха. так вот в этом весь кайф, я стоя в полный рост обдираю днище с одной стороны, потом переворачиваю и с другой стороны. Очень удобный опрокидыватель такого вот типа.
на погнутость проверить просто посмотри с одного гнезда для подшипника сквозь него на противоположное отверстия должны стоять на одной одной оси в т.ч. и втулки у редуктора малейшую несоосность видно сразу при подозрениях или неточном глазе
проверять по букварю на плите это к теме о чулке
100_0876.jpg
Обваренный мост.
100_0879.jpg
Готовый подрамник.
Давно ищу что то подобное, интерес к опрокидывателю большой.
Желательно не только сфоткать, а описать немного подробнее.
- как крепиться к машине;
- каким образом производиться переворот:
- как с безопасностью;
- если сам изготовил желательно чертежик;
- какие необходимо дополнительные приспособы.
По подрамнику:
Делал по месту, или по чертежам.
Из матерьялов я так понял уголок и полоса, если можно какаго размера. Как крепил к кузову. Чертеж или рисунок с основными размерами конструкции.
P.S. Каким образом висит раздатка (фото 100_0791)
Ответы можно на форум или в личку.
Заранее благодарен.
Smogil, некоторые фоты опрокидывателя.
По поводу подрамника: делал по месту, конструкция взбрела в голову. Хотел делать из швеллера, но передумал - большой вес, морока с вырезами и дороговизна, время затраченное на изготовление. Моя конструкция заняла времени - 2 часа работы.
Vaz-2101, 2121
Спасибо за фоты!
что-то мне этот опрокидыватель напоминает..
из спортивного оборудования что-то. похоже на опоры для бревна или брусьев.
Vaz-2101, 2121
а крепишь ты его в дырки для бампера насколько я понял.
и нормально? тачка не провисает похоже.
там изнутри наверное болтики в штатные же дырочки насквозь.
По идее такое можно собрать используя другую основу.
типа пара труб в качестве основной стойки фиксирующихся с помощью тоже сквозных болтиков. а в качестве поворотного элемента ипользовать чтонить с автосвалки.
старую ступицу с тормозным диском . возможно. или там полуось обрезанную..
SpungeBob, не вопрос, крепится к стандартным трубам (нива) бампера или можно взять чтото подходящее. С двух сторон стоят фиксаторы (передний опрокидыватель и задний) они вынимаются и проворачиваются. Т.е. мне надо перевернуть машину - подхожу к любому из них, чуть вынимаю фиксатор и проворачиваю (фото 100_0874.jpg - справа), перехожу на противоположную сторону и там вынимаю фиксатор, после чего кручу машину в любую сторону без проблем. Поворотный элемент имеет разные дырки по кругу, т.е. можно установить любой угол наклона. при подъёме на 1 метр я могу крутить машину на 360 градусов по кругу. Болтики родные, всё что требуется, это только открутить бампер спереди и сзади, прикрутить плечи опрокидывателя и поднять. Поднимаю по очереди (по 5-10см). Всё делает один человек. Посторонней помощи не нужно.
Vaz-2101, 2121
Респект! Что тут ещё скажешь.
Очень удобная и удачная конструкция!
почему я только в сервисах у нас чегонить подобного не видел.
Можно не торопясь всё что угодно с пузиком машины творить..
А что при переворачивании станет с маслом/тосолом/тормозухой и т.п.?
Или ты голый кузов с подвеской крутишь?
(из перевернутой коробки масло течет через кулису - проверено на собственных штанах )
Vaz-2101, 2121
Как поднимаешь? Нужны дополнительные домкраты, или при помощи все тех же опрокидывателей. Если второе, то объясни как. Не понял, на что надо нажимать, крутить или заворачивать для непосредственного переворачивания автомобиля, после того как фиксаторы уже ничего не фиксируют. И еще, какой длинны лапы и максимальный вес, который можно подвесить.
Заранее благодарен.
По подрамнику. Как крепил подрамник к ланжеронам кузова? Если собрал поделись каков эфект.
Что делать, если снег, слежавшийся и его много, настолько что проехать не может даже Нива? Ну, или нужно провести по нечищеной дороге отряд недоприводных автомобилей? Снег нужно расчистить. Идеально было бы соорудить снегошинкователь с приводом от шкива коленвала, но это достаточно сложная конструкция, а для начала простой снежный отвал.
За основу я решил взять 4-миллиметровый алюминиевый лист, ведь надо чтобы им могла оперировать одна мужская особь среднего размера. В смысле установить на Ниву — снять с Нивы. Лист был погнут примерно таким радиусом как на снегоочистительных ЗИЛах, снизу уголком привинчены плотные резинки, а сам лист укреплён гнутым уголком по радиусу. Конструкция крепежа тоже выполнена из уголковых растяжек, обеспечивающих необходимый наклон отвала и угол по отношению к оси автомобиля. Эта конструкция крепится болтами к буксировочным проушинам. Верхним креплением является специальный кронштейн, привинченный к бамперу. В нём имеются отверстия для верхней головки амортизатора, отвечающего за положение отвала по высоте. При наезде на кочку амортизатор сжимается и позволяет отвалу подняться. При сдвигании снега жесткости амортизатора хватает для фиксации отвала в нижнем положении. Кронштейн амортизатора имеет 3 пары отверстий для регулировки нижнего положения отвала.
Честно говоря, я не был уверен что 4-миллиметровый алюминий может выдержать нагрузки при сдвигании снега. Однако испытания отвала как раз попали на оттепель, и снег был мокрый и тяжёлый, отвал прекрасно с ним справлялся.
Предлагаю вашему вниманию свою конструкцию снежного отвала, используемого мной уже более 10 лет. Нож отвала изготовлен из стального уголка 40, первоначально зашитый доской дюймовкой. Нож соединяется с автомобилем посредством рамы, изготовленной из трубы 1" (первоначально была меньше) — в общем, какая есть, с перемычками и растяжками из того же уголка. Проушины крепления изготовлены из старых буксирных проушин от НИВЫ.
Нож закреплен на раме с наклоном в сторону автомобиля, с тем, чтобы выгребаемый снег увеличивал прижимное усилие. Первоначально на ноже снизу была закреплена доска в виде лыжи, но с ней снег сильнее утрамбовывается и хуже выгребается, так что через некоторое время при чистом дворе встала проблема закрыть ворота.
 |  |
 |  |
Отвал крепится за буксирные проушины автомобиля при помощи одного длинного стального прутка Ф18 с резьбовыми концами для гаек. Для закрепления отвала в поднятом положении используется крюк (или два) из куска арматуры. На одном крюке — движение назад, маневры, на двух — поездка в гараж (
2км в одну сторону по дороге). Для подъема отвала в транспортное положение были приварены ручки, но как показала практика, не совсем удачно. Поднимать отвал за верхний край ножа оказалось значительно удобнее.
 |  |
При эксплуатации совершенно необходимое условие — изготовление новых буксирных проушин автомобиля! В первый год использования отвала я смял передние лонжероны стандартными проушинами. Усиление проушин уголком 40 эффекта не дало. В настоящее время установлены проушины, изготовленные из уголка 75 длинной 200-220 мм (длина свободной части лонжерона). В трубы бампера вварены проставки для предотвращения их деформации болтами крепления и обрыва закладной гайки лонжерона.
Основным условием успешной работы является отсутствие "подснежников" — бордюров, вмерзших кирпичей, бутылок и т.п. . (Не могу сказать, как у МОНСТРОХОДА, но мой отвал на таких препятствиях подниматься не желает!) При ударе о такое препятствие происходит деформация (изгиб) труб рамы, и количество и сила ударов определяют периодичность ремонта отвала
ПОДЧЕРКИВАЮ: именно отвала, а не автомобиля!
Кстати, слежавшийся сугроб вполне можно сдвинуть с удара. Обычно я двигаю его частями
15 — 20см с одного из краев. При этом отвал и автомобиль чувствуют себя вполне удовлетворительно. За весь срок эксплуатации отвал ремонтировал серьезно — 1 раз, и по мелочи — раза 4, автомобиль — 1 раз! (Помял лонжероны и оборвал закладную гайку лонжерона — до изготовления самодельных проушин и установки проставок в трубы бампера). При этом 90% повреждений произошли из за ударов о бордюры при очистке дорожки от дома до проезжей части.
В настоящее время обдумываю установку в раму предохранителя в виде пластины с петлей и шпонкой, чтобы при сильном ударе происходил обрыв шпонки, а не изгиб труб рамы.
Далеко таскать такую конструкцию конечно лучше вдвоем, но протащить 5 — 10 м и прицепить к автомобилю — без проблем.
Зимой хозяину большого подворья, фермеру или просто живущему на хуторе приходится сталкиваться с уборкой большого количества снега и расчисткой дороги перед домом. Чтобы облегчить и во много раз ускорить эту трудоемкую работу, достаточно оборудовать свою легковушку специальным навесным приспособлением.
Изготовление отвала для Нивы
Сборка поперечины. В трубу (СТ-3;5) молотком запрессовываем оси на длину 100 мм. На оси, вплотную к трубе, надеваем с обеих сторон шайбы, которые затем к ней привариваем. Оси должны иметь отверстия 6 2,5 мм для шплинтовки гаек после их установки.
Отвал своими руками чертежи
Рис. 1. Поперечина
1 — труба, 2 — ось (2 шт.), 3,4 — шайба (4 шт.), 5 — гайка-шестигранник (2 шт.)
Рис. 2. Упорные реактивные штанги
1,2 — горизонтальная и вертикальная трубы, 3 — шайба (5 шт.), 4 — втулка (2 шт.), 5,6 — пластины крепления к отвалу (толщина 6 мм).
Рис. 2 а. Горизонтальная труба
Третий элемент — две упорные реактивные штанги (рис. 2). Диаметр горизонтальной трубы (рис. 2 а) такой же, как и у поперечины. Размеры втулок, шайб левой и правой штанг — одинаковы. Втулку и шайбу привариваем к горизонтальной трубе на оси поперечены с соблюдением осевого посадочного размера шайб. Противоположный конец трубы срезаем под углом 30 град, и привариваем к торцу опорную пластину крепления 5 к отвалу. В центре просверливаем отверстие d 10-12 мм под болт М8. Желательно, чтобы отверстие было направлено к наружной кромке отвала для удобства сьемки и установки. Нижний конецвертикальной трубы привариваем к горизонтальной. К верхнему концу, срезанному под углом 45 град., привариваем пластину крепления 6 к отвалу с двумя отверстиями d 8 мм. При фиксации штанги с короткой горизонтальной трубой на правую ось поперечины дополнительно устанавливаем еще одну шайбу 3. Закручиваем до упора гайку (ключ на 36) и шплинтуем ее. Длинную штангу аналогичным образом крепим с левой стороны поперечины.
Четвертый элемент — отвал (рис. 3).
Выполнен из стального листа. Имеет изгиб внутрь на глубину 100 мм. С левой стороны по торцу привариваем усилитель (из той же стали), с внутренней — два усилителя из квадратного профиля 30×30 мм.
В нижней части сверлим отверстия для крепления транспортной резиновой ленты (амортизатор) с помощью болтов и шайб. Выступы ленты за пределы отвала составляют 50 мм.
Рис. 3. Отвал
1 — стальной лист 2000x800x4 мм, 2 — боковой усилитель, 3 — внутренние усилители, 4 — транспортная лента (толщина 6 мм), 5 — отверстия для болтов (9 шт.)
Пятый элемент — подъемно-спусковое устройство (рис. 4).
Используем б/у домкрат, например, от ВАЗ-2108 (09). Удаляем нижнюю пятку и верхнюю резиновую подушку. Вверху привариваем нижнюю разъемную головку шатуна двигателя ГАЗ-24.
Ручная уборка снега на большом участке при современном уровне техники становится редким явлением.
Действительно, зачем тратить долгие часы и силы на очистку от сугробов своей усадьбы, двора или улицы, когда в гараже стоит мощный внедорожник, квадроцикл или мотоблок?
Отвал для снега, который легко навешивается на данные виды техники, существенно ускоряет и облегчает процесс уборки.
Все снегоуборочные отвалы в зависимости от вида техники, с которыми они агрегатируются, делятся на несколько групп. Рассмотрим подробнее эти устройства для того, чтобы лучше понять особенности конструкции и грамотно оценить их рабочие и ценовые параметры.
Конструктивные особенности
Любой отвал состоит из трех основных частей – снегоуборочной лопаты, механизма регулировки угла ее поворота и крепежного узла, фиксируемого на раме тягача.
Для уменьшения вибрации, предохранения лопаты и подвески от деформирования при столкновении с препятствием на продвинутые модели ставят пружинно-возвратный механизм. С целью защиты покрытия площадок от повреждения ножом отвала, на него устанавливают толстую резиновую ленту на многослойной кордовой основе.
Отвал для внедорожника
Особенно удобно то, что они имеют разборную конструкцию, поэтому легко демонтируются и размещаются в багажном отделении автомобиля.
Отвал для чистки снега управляется прямо из кабины внедорожника при помощи специальной электролебедки, которая поставляется в комплекте с ним. Угол поворота лопаты выставляется в трех разных положениях, что позволяет точно настроить ее под уборку снега разной толщины и плотности.
Цены на простые снегоуборочные отвалы для внедорожников находятся в диапазоне от 25 до 35 тысяч рублей. Ширина лопаты у них составляет от 1,25 до 1,8 метра. Импортные агрегаты, предназначенные для мощных джипов рамной конструкции, существенно дороже (от 60 000 до 250 000 руб.)
Отвалы для квадроциклов
Высокая маневренность, соединенная с большим тяговым усилием и мощными грунтозацепами делают обычный квадроцикл отличной базой для установки снегоуборочной лопаты.
Процесс подбора отвала включает четыре этапа. Сначала нужно определиться с установочным комплектом – конструкцией, которая крепится к раме и зависит от модели квадроцикла. Затем выбирают подрамник, после чего остается подобрать под него подходящий отвал и механизм его подъема.
Различают два вида установочных комплектов – фронтальные и центральные. Первые рассчитаны на соединение с фронтальной базой квадроцикла и предназначены для машин с небольшим дорожным просветом. Преимуществом второго вида является повышение жесткости рамы тягача и улучшение стабильности его хода при уборке снега.
Крепление отвала спроектировано таким образом, что не уменьшает дорожный просвет и не снижает проходимость машины.
Ширина снегоуборочной лопаты для квадроцикла зависит от мощности двигателя, веса машины и находится в диапазоне от 125 до 150 см.
Наиболее качественные, но при этом и самые дорогие системы отвалов для монтажа на квадроциклы выпускает американская фирма Warn. Набор, состоящий из прямой лопаты, установочного комплекта и фронтальной базы вместе с подъемным и поворотным механизмами обойдется покупателю в 59 000 рублей. Для сравнения цены на аналогичное оборудование российской компании Atvstar, но не оснащенное приводом для лопаты, находятся в диапазоне от 15 до 20 тыс. рублей.
Эффективно работать квадроциклом с навесной лопатой можно только по рыхлому снегу высотой не более 50 см и не слежавшемуся в плотные пласты.
Уборка снега мотоблоком
Производители не ставят на скребки мотоблоков пружинные демпфирующие механизмы, поскольку низкая скорость движения не требует специальной защиты от контакта с неровностями покрытия. Не нужны мотоблоку и подъмно-поворотные устройства, что положительно сказывается на общей стоимости комплекта для снегоуборки.
Отвал мотоблока перед началом работы вручную поворачивают вправо или влево на угол до 30 градусов. Ширина стандартной лопаты для этих машин составляет не более 1 метра при толщине металла полотна от 2 до 3 мм.
Цены на навесные лопаты для этих машин невысоки и находятся в пределах 4000-6000 рублей.
Мастерим отвал сами
Сделать отвал для уборки снега своими руками несложно, если у вас в хозяйстве есть сварочный аппарат, дрель, рулетка и болгарка.
Вот один несложный вариант такой конструкции для владельцев квадроциклов. Долго искать подходящий металл вам не придется, поскольку для этого вполне подойдет обычная 200-литровая стальная бочка. Аккуратно разрезав ее на 3 части, мы получим криволинейные сегменты для лопаты. Сварите по контуру два из них, и полученной 3-х миллиметровой толщины металла будет вполне достаточно для жесткости.
Нижнюю часть отвала нужно усилить ножом. Для этого потребуется стальная полоса толщиной 5 мм и длиной, равной ширине скребка. В ноже нужно заранее просверлить отверстия диаметром 5-6 мм и шагом 10-12 см для крепления предохранительной резиновой полосы.
Для мотоблока конструкция крепежа намного проще и вполне может быть изготовлена в домашней мастерской. Для этого к отвалу, сваренному из двух половинок бочки нужно приварить квадратную трубу 40х40 мм для усиления. Затем к трубе приваривается полукруг из толстой стали с тремя отверстиями, которые необходимы для фиксирования угла поворота лопаты.
После этого из той же трубы сваривают Г-образный держатель, одна сторона которого вставляется в крепление на отвале, а другая с помощью болтов крепится к раме мотоблока. Для регулирования высоты подъема лопаты служат два болта А и Б. Они вкручиваются в отверстия, просверленные в отрезке квадратной трубы, приваренной к сцепному устройству и одеваемой на Г-образный держатель.
Некоторые автомобилисты, эксплуатирующие автомобили долгое время, предпочитают вместо обращения в сервисные центры заниматься ремонтом своих машин самостоятельно. В случае с несерьезными поломками от них можно избавиться в собственном гараже, а вот для ремонта ходовой или кузова требуется специальное оборудование. В гаражных условиях вам может пригодиться опрокидыватель.
Его изготавливают из металла толщиной 3-4 мм и металлического прутка диаметром 12 мм. Последний вваривается для фиксации домкрата. При этом необходимо выдерживать внутренний размер, не заужая его. Это важно для возможности передвижения башмака по стойке.
Задняя балка
Ее можно изготовить из уголка 32 мм длиной 150 см. Всего их потребуется 4 штуки. Собираем уголки в квадрат, используя при этом струбцины. Внутрь одного из квадратов нужно вставить металлический стержень из квадрата 26х21 мм длиной 35-36 см. предварительно необходимо просверлить отверстия, сделать электрозаклепки и зачистить их.
Площадка
Для ее создания нужен листовой металл толщиной 3-4 мм. Она должна быть размеров 350х150 мм с загнутыми бортами. Также на прихватки можо приварить полосу 20-миллимтровой ширины с высверленными отверстиями для фиксации вставленной доски. На доске закрепляем резиновую полосу. Под нижнюю часть площадки привариваем ребра жесткости и направляющие, не забывая о перемычке. Габариты площадки не критичны. Необходимо придерживаться размера между направляющими, одевая площадку на верхнюю балку, по которой она сможет свободно перемещаться.
Задний соединительный узел
Для него вам понадобится листовой металл толщиной 3-4 мм. Собираем элемент из двух половин с металлической полосой между ними. Передняя часть остается открытой, а к нижней части приваривается перемычка.
Стойка
Изготавливаем ее из уголка 32 мм длиной 1540 мм (всего понадобится 4 штуки). Также понадобится 4 уголка 36 мм такой же длины. Уголок собираем в квадрат при помощи сварочных швов длиной 30-40 мм. При сборке используем струбцины. После соединения уголков нужно высверлить в нижней части отверстия 26 мм в диаметре, отступив по 31 мм от края. Таким образом, у вас останется 5 мм для приваривания металлического стержня внутри конструкции. Далее высверливаем 13-миллимитровые отверстия:
- одно на расстоянии 100 мм;
- следующее через 80 мм;
- третье и все последующие через 190 мм.
Отверстия нужны для металлических пальце, которые нужны для фиксации башмака и верхней балки. После сборки квадратного профиля и просверливания его необходимо соединить отрезками уголков, собранных также в квадратный профиль.
При сборке нужно вставлять между профилями распорки такого же размера, то есть по 36 м или готовую верхнюю балку. После сварки нужно позволить детали остыть, не вынимая распорок. Проверьте, чтобы верхняя балка легко проходила между квадратных профилей.
Передний соединительный узел
Для его сборки вам понадобятся:
- две дюймовые трубы длиной 30 см;
- уголок 32 мм длиной около 33 см;
- стержень из прутка диаметром 26 мм и длиной 42 см.
На уголке размечаем по 6 см от центра в обе стороны и сохраняем полку на этом расстоянии. По центру уголка высверливаем отверстие диаметром 16 мм, которое нужно для соединения нижней балки с учетом размера шляпки болта. После этого уголок сгибаем в П-образную фигуру. Соединять детали лучше в сборе со стойкой.
Внимательно следите за тем, чтобы при сверка труба не прогорела. Весь передний соединительный узел подвижный, то есть П-образный уголок по краям с трубами должен крутиться на металлическом стержне.
Верхняя балка
Для нее нам понадобятся:
- два 32 мм уголка длиной 171 см;
- полоса листового металла 64 мм шириной;
- несколько втулок.
Собираем уголок в П-образный профиль, то есть швеллер. С одной стороны в середине привариваем металлическую вставку толщиной 3-4 мм и длиной 16 см, которая нужна для использования разных домкратов. Сверху прихватками привариваем пластину, зашиваем все в одно целое и получаем профиль прямоугольной формы.
Вставку привариваем к пластине, а с обратной сторону глушим профиль металлической пластиной толщиной 4-5 мм, обваривая по периметру и зачищая. К торцу посередине привариваем втулку следующих размеров:
- длина 35 мм;
- внутренний диаметр 20 мм;
- наружный 35 мм.
Спереди верхней балки привариваем две направляющие под домкрат с отверстиями для стопора домкрата. В них нужно вставить болт М8 с гайкой. Также на верхней части привариваем втулку с роликами и под предохранительный палец.
Пальцы
Изготавливаем их из металлического прутка 12 мм. Отрезаем по размеру и загибаем, Предварительно нагревая места сгиба. Всего понадобится три таких прутка.
Нижняя балка
Для нее нам понадобится гайка М16 и уголок 32 мм. Уголки собираем в квадратный профиль при помощи сварки прихватками. С одного конца ввариваем гайку М16 – для соединения с передним узлом. Для другого конца высверливаем отверстие, отступая 20 мм от края по центру. Диаметр отверстия – 12 мм. Оно нужно для соединения с задним узлом.
Читайте также: