Опель зафира б провалилась педаль сцепления

Обновлено: 29.01.2025

Opel Zafira 1.8 (B) 5дв. минивэн, 140 л.с, 5МКПП, 2008 – 2011 г.в. — сцепление не полностью включается (буксует)

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок	Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники)
Поломка ведомого диска	Замените ведомый диск
Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска	Замените ведущий диск в сборе

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)

— вилка сцепления подклинивает

— закисла ось крепления вилки сцепления

— неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

Opel Zafira 1.8 (B) 5дв. минивэн, 140 л.с, 5МКПП, 2008 – 2011 г.в. — сцепление не полностью включается (буксует)

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок	Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники)
Поломка ведомого диска	Замените ведомый диск
Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска	Замените ведущий диск в сборе

Причины неполного включения:

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

-Поставить автомобиль на ручник;

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)

— вилка сцепления подклинивает

— закисла ось крепления вилки сцепления

— заедают игольчатые подшипники штока вилки

Тема: Opel zafira и регулировка сцепления инструкции ремонта

регулировка троса сцепления

Для этого нажмите на педаль до появления ощутимого сопротивления ее перемещению. Проверьте момент включения сцепления при отпускании педали. Если у вас получилось мм среднестатистическое значениезначит все в порядке, если выше этой цифры, то следует отрегулировать привод сцепления.

РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ Опель Астра Г, Зафира. Opel Astra G / Zafira (с года…

Проверьте свободный ход педали. Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления Опель Астра h Можно прикрутить новую запчасть к старому автомобилю.

С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. При необходимости, замените уплотнительное кольцо. Не нажимая на педаль, измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком пола кузова.

Различие высоты концов диафрагменной пружины: Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления.

8.2. Регулировка педали сцепления

Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.

Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Проверка подшипника выключения сцепления Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.

Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Самостоятельная регулировка педали сцепления

Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.

Сцепление может частично выключаться, при этом диск сцепления соприкасается с маховиком двигателя. Происходит это потому что, педаль сцепления имеет большой ход.

При малом ходе педали, ведомый диск полностью не включается, из-за чего происходит пробуксовка, то есть крутящий момент теряется. Как правильно провести диагностику работы сцепления Как обычно, нам в помощь народный опыт.

Однако, измерять ход педали вы будете тогда, когда поведение автомобиля вам об этом скажет, в начале движения, либо при переключении передач. Если при плавном начале движения, вы почувствовали удары, рывки, при включении передач услышали шум или педаль сцепления стала западать, значит, вам необходимо провести регулировку сцепления.

Вдобавок, вы вполне сможете самостоятельно провести ремонт передней подвески – замену пружин своими руками. Ничего особенного для этого не потребуется.

Заводите двигатель и, медленно отпуская педаль сцепления, начинаете движение. Свободный ход отсутствует в том случае, если автомобиль пришел в движение сразу же, как только вы стали отпускать педаль сцепления.

Видео инструкция: opel zafira и регулировка сцепления

Ну, а если машина осталась стоять, даже при полностью отпущенной педали сцепления, это говорит о том, что ход педали превышает норму. С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. Если у вас получилось мм среднестатистическое значение , значит все в порядке, если выше этой цифры, то следует отрегулировать привод сцепления.

Под капотом на окончании троса находится болт, он законтрогаен. Регулируем ход педали сцепления, поворачивая регулировочную гайку.

Ход педали должен составлять мм. Чтобы увеличить ход, необходимо закрутить гайку на наконечник, а чтобы уменьшить, наоборот, отвинтить.

Пост-просьба о помощи. Господа, реально нужен совет, может кто сталкивался.
Вчера менял сальник коленвала. На…работался по самое нехочу. Но вылезла проблема.
Уже собрал машину. Выжимаю сцепление и… слетает штуцер магистрали сцепления с коробки. Не надел до конца его и сорвало давлением. Машинально, когда педаль провалились нажал ещё пару раз. И все, жопа, педаль болтается, как вообще без жидкости в системе.
Вводные.
До снятия коробки всё работало как часы. Рабочий (выжимной) сцепления в порядке, без потёков и повреждений трубки.Штуцерное соединение со стороны коробки металлическое, уплотнительное колечко в порядке, но было заменено на новое, потом на старое, пытался найти разницу, не нашёл.

Жидкость из бачка не уходит, т.е. есть шанс, что это не выжимной или трубопроводы.
Нашел трубку. Один конец на прокачку, другой — в тормозной бачок, для круговорота тормозухи в системе. Откручиваешь прокачку на коробке, нажимаешь педаль — идёт воздух. Усилия на педали нет вообще. Хоть один или двадцать раз качай. Если зажать шланг перед коробкой специальным зажимом, то усилие не создаётся на педали, как будто и нет жидкости в системе вообще. Потёков (новых) на штуцерном соединении, шланге, ГЦС, под коробкой — нет.
Через некоторое время воздух заканчивается, но усилия на педали нет совершенно. Нет от слова вообще.

Через час плюнул на этот способ и попробовал другой.
С прокачки левого тормозного суппорта трубка на прокачку сцепления. Сначала аккуратно заполняю трубку тормозной, открываю прокачку на коробке, потом жмём на педаль тормоза и открываю потихоньку прокачку на суппорте. Качаю тормозом как при прокачке тормозов несколько раз с перекрыванием прокачки на суппорте. Вроде бы чуть-чуть появилось усилие на педали сцепления. трубка слетает с суппорта на раз, давление создаётся приличное. После пары срывов сам весь в тормозной, подкапотное, коробка. Хрен поймешь это с трубки хлестануло или течёт где-то. ((( Время 12 ночи, с машиной вожусь с 9 утра… В общем психанул, поставил аккумулятор, завелся и уехал домой, это километра четыре. Сцепления практически нет, переключения передач с большим трудом, но слава богу они есть. Педаль вообще ногой не ощущается.
В общем я в смятении.
Во внезапную смерть ГЦС не верю. Во внезапную смерть выжимного не хочу верить. Неплотности на соединении шланга с коробкой? Дык потёков нет (не было), а при выжатой педали сцепы они должны быть…
Есть ли ещё способы прокачать сцепление кроме:
1. С помощью тормозного суппорта.
2. Трубка прокачки на коробке — тормозной бачок.
3. Классический способ с несколькими нажатиями и стравливанием с отдельную емкость.
4. Создание давления в тормозном бачке и стравливание жидкости.
Посоветуйте как сделать волшебство, бо я измучился, шо капец. ) Скидывать ещё раз коробку для проверки всего "на всякий случай" нет сил, совсем)

П.С. В общем мнения знатоков сводятся к тому, что завоздушен главный цилиндр сцепления.
Вопрос как прокачать? Сверху через бачок тормозного? Или снизу, через штуцер прокачки выжимного?

Думаю всем интересно чем всё закончилось.
Я нашёл шприц Жане и кусок резиновой трубки от вакуумного привода рециркуляции с Вектры А. Набрал в шприц около 100 мл тормозной жидкости из бутылки, выпустил воздух так чтобы трубка и шприц были заполнены полностью. Надел трубку на штуцер прокачки сцепления и открутил его (штуцер) приблизительно на 1 оборот. Ну и стал давить на шприц изо всех сил. ))

Вокруг штуцера обложился тряпкой, бо сопливит по резьбе тормозная жидкость. Жидкость в основном выдавливалась мимо манжеты шприца и по резьбе штуцера. )) Но, тем не менее, когда в шприце осталось около 20 мл я остановился, закрутил штуцер и проверил педаль. Сцепление есть.
Визуально я даже не заметил, что бы уровень жидкости в бачке поднялся, видимо совсем незначительно.
Почему сделал так? Потому что прокачивал уже один, глубоко разбирать Астру не было никакого желания. Вот и попытался использовать такой способ.
В общем могу сделать следующие выводы:
Если в магистраль сцепления попало много воздуха, то скорее всего он поднимется в главный цилиндр сцепления. Выдавить его оттуда прокачкой традиционным способом нереально. Только созданием избыточного давления в бачке главного тормозного или, что на мой взгляд действеннее — создание давления жидкости снизу вверх, от штуцера прокачки до ГЦС.
В пользу второго способа говорит тот факт, что самая нижняя точка сцепления — выжимной, затем соединение магистрали с коробкой, затем главный цилиндр сцепления, а потом уже бачок главного тормозного. Соответственно воздух поднимается все время вверх. Пытаться выдавить его вниз — процесс крайне затратный и качками педали сцепления крайне малоперсективный.
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Если бы не ваши советы, я вряд ли бы решил эту проблему в ближайшее время. Коллективный разум — СИЛА! Ещё раз мой низкий поклон и большое спасибо за советы и участие!

Опель не дает скучать. Очень сильно поднасрал мне конец уходящего года поломкой сцепления, как выяснилось, не дешевого. Встал в самый час пик в пробке, без сцепления не доехать. Повезло, что пропало оно прям перед съездом с дороги, съехал туда и докатился до глухого тихого места. Пришлось вызвать подмогу и тащить в гараж на галстуке.

Как оказалось опель один из тех, кто на скорости отказывается заводиться, точнее сил хватает спокойно, заводится с полтычка и сразу глохнет. После этого отрубает подачу насоса и не заводится даже на нейтрали, пока не вытащишь ключ. Защита от дурака такая, чтоб на скорости не заводился. Обмануть его удавалось, но крайне сложно и редко, да и жалко стартер так мучать.
Попытался выявить причину пропажи сцепления. Снял шланг со штуцера сцепления (трояника), качаю педаль, а оттуда еле брызгает.
Заказал новый Sachs (6284600112). Цена с экспресс доставкой 3800.
Оказалось, что шток короче, чем на моем, старый стоял оригинал. Кто не в курсе (я знатно минут 10 тупил прям), берете шток и вытягивайте, приходит он в "сложенном" состоянии, в закрытом. Я этого не знал, аж стыдно стало. С щелчком вытянул и начал проверять "по воздуху". Оба работают одинаково. Всасывающий штуцер слегка всасывает палец на обеих одинаково. Выходной канал также толкает на обеих одинаково. Я уж расстроился, что мой рабочий, а виной выжимной подшипник. Уже подумал возвращать, но решил все-таки установить новый в профилактических целях. Последний штрих проверить — это дунуть во вход ГЦС, новый продувался, старый нет. Только в этом было отличие. Немножко обнадежив себя, пошел в гараж и решил проверить уже на тормозухе (раз все-равно новый ставить буду). Старый не плюется, новый плотной струей прогоняет жижу. Значит дело в нем. Обрадовался и принялся за установку.
Поменять его реально без ямы спокойно, занимает не много времени, если знать что откручивать. В педальном узле я открутил много лишнего, а под капотом пытался достать долго, не откручивая блок АБС, в итоге пришлось откручивать его все-таки.
Снял АКБ. Вытянул фиксатор и достал расширительный бачок.

Читайте также: