Опель тигра снятие генератора

Обновлено: 29.01.2025

Сань давай про Сузуку у меня правая пружина сломалось правая с низу пол витка. Спасибо тебе за видео.

вот я не пойму одни говорят если выше 0.65 то это бедная смесь а ниже это богатая а ты говоришь что наоборот я тоже так считаю так как правильнее.

Есть 3 варианта. съемник ступиц за 500$ Либо заехать на сто за 10$ выдавят может. Либо сварить самому съемник. берем круглый блин 10 мм сверлим пять дырок привариваем арку из швеллера.внутрь домкрат на 15 тон. +поливаем шлицы ВДшкой . и и прямо на машине давим со всей дури.. домкрат лежа работает. я так выдавил.)

Мне друг сказал на opel и без переднего крыла много чего полетело ) Вообще смывка есть для этого от 3M)

У нас спотер для алюминия с двумя кабелями для массы, первый раз тоже смутило зачем два, а оказывается ремонтная часть должна находиться мужду ними. Олег снимай все что есть будет тоже интересно посмотреть и другие ремонты.

СТУЧАЛО ОЧЕНЬ ДОЛГО ТОЖЕ ВСЕ ПОМЕНЯЛ НЕ ЧЕ НЕ ПОМОГЛО СДЕЛАЛ ВСЕ КАК НА ВИДЕО И ВУАЛЯ ВСЕ ЧЕТКО СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ВИДЕО

У меня 2,7расход на трассе 9 литров :) Лучше что-то конкретное по переднему крылу на тигра рассказал бы ))

У приятеля с передним крылом на тигре до сих пор без особых проблем >) дружище только зелепукину это не показывай, ато он вены в доль вскроет

Хорошее доходчивое видео! Спасибо! Подскажите на автомобиле Тайота секвойа, сколько должно быть расстояние от пола до арки колеса в среднем положении регулировки подвески? За ранее спасибо!

Про переднее крыло и так предельно ясно :) Артур здравствуйте. А есть ли у вас видео, где вы ремонтируете дверь открывшуюся в обратную сторону, так называемая 'гаражная болезнь'?

Для всех исполнений отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Далее в зависимости от исполнения:

Двигатель 2.0 л до 1995 г. выпуска

1. Крепление генератора показано на иллюстр. Отсоедините кабели с обратной стороны генератора.

2. Снимите приводной ремень, как описано в Главе Системы охлаждения и отопления для данного двигателя. Это исполнение имеет устройство регулировки натяжения ремня.

3. Отверните болты крепления генератора от натяжной планки и от нижней опоры (стрелки на иллюстрации).

При установке генератора затяните болты крепления от руки. Наденьте клиновой ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого затяните болт, показанный на иллюстр. и затяните болты и гайки нижнего крепления генератора.

Присоедините кабели с обратной стороны генератора. Присоедините кабель массы аккумуляторной батареи.

Двигатель 2.0 л с середины 1995 г. выпуска

Здесь необходимо провести некоторые подготовительные работы, чтобы добраться до генератора.

1. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи.

2. Снимите детали, показанные на иллюстр. Это шланг всасывания воздуха (1) между корпусом дроссельной заслонки и корпусом воздушного фильтра. Расстыкуйте штекерное соединение кабеля (2) от датчика температуры всасываемого воздуха и (3) измерителя массы всасываемого воздуха.

3. Пометьте направление вращения ремня краской на внешней стороне и поверните натяжной ролик накидным ключом направо так, чтобы можно было снять ремень.

4. Снимите генератор в соответствии с иллюстр. Для этого отверните сначала болты крепления (1) и (2), а затем болты (3) и (4). После этого ослабляется нижний болт крепления генератора. Отклоните генератор в сторону.

5. С обратной стороны генератора снимите два кабельных подвода, полностью выньте нижний болт и выньте генератор наверх.

Устанавливается генератор в последовательности, обратной снятию. Нижнюю клемму (клемму 61) затяните моментом 4 Нм, верхнюю клемму (клемму 30) затяните моментом 8 Нм. Следите за тем, чтобы правильно лежал кабель.

При креплении генератора выдерживайте следующие моменты затяжки:

1. Болты крепления с (1) по (4) на иллюстр. затяните моментом 18 Нм.

2. Нижний болт крепления затягивается моментом 35 Нм.

Наденьте клиновой ремень в соответствии с маркировкой направления вращения и натяните роликом, как описано в соответствующем разделе для рассматриваемого двигателя. В заключение снова установите детали, показанные на иллюстр.

Двигатель DOHC (объемом 2.2 л) с середины 1995 г. выпуска

1. Так же, как и для двигателя 2.0 л необходимо провести предварительную подготовку, чтобы обеспечить доступ к генератору. Для этого отсоедините показанные на иллюстр. хомуты крепления шлангов (1), (2), (3) и (7). Расстыкуйте штекерные соединения жгута кабелей (6) датчика температуры всасываемого воздуха, жгута кабелей измерителя массы воздуха и снимите шланг всасываемого воздуха (5) между корпусом дроссельной заслонки и корпусом воздушного фильтра.

2. Прочие детали снимаются аналогично двигателю 2.0 л с середины 1995 г. выпуска, включая крепление генератора (см. иллюстр.).

При наличии кондиционера необходимо отсоединить насос гидроусилителя рулевого управления, обеспечив доступ к нижнему болту крепления генератора. Гидравлические шланги насоса не отсоединяются. Насос отложите в сторону.

Устанавливается генератор согласно описанию для двигателей 2.0 л с середины 1995 г. выпуска.

Регулировка натяжения клинового ремня

Регулировка натяжения клинового ремня привода генератора описана в Главе Системы охлаждения и отопления , если речь идет о клиновом ремне с устройством натяжения (двигатель 2.4 л до середины 1995 г. выпуска).

Генератор Опель Фронтера

Генератор

Меры безопасности при работе с генератором

Прежде чем производить какие-либо работы на системе зарядки, следует ознакомиться со следующими мерами безопасности:
1. Никогда не отключать батарею или регулятор напряжения, когда двигатель и генератор работают.
2. Никогда не замыкать клемму возбуждения генератор или закрепленный на ней кабель на массу.
3. Никогда не путать провода регулятора напряжения.
4. Никогда не включать регулятор напряжения, если он соединен с массой (мгновенное повреждение).
5. Никогда не снимать генератор, если батарея не отключена от контура.
6. При установке батареи следить, чтобы минусовая клемма подключалась к массе.
7. Никогда не использовать индикатор напряжения, который подключен непосредственно в бытовую сеть (110 или 220 В). Использовать только индикатор на 12 В.
8. Если батарея заряжается в установленном состоянии зарядным устройством, оба кабеля батареи должны быть отключены. Положительную клемму зарядного устройства соединить с положительной клеммой батареи, а отрицательную клемму зарядного устройства с отрицательной клеммой батареи.
9. Неправильное подключение проводов приводит к разрушению выпрямителя и регулятора напряжения.

Проверка установленного генератора

При нормальном движении лампа контроля заряда должна погаснуть. В противном случае, неисправность заключается в генераторе или регуляторе напряжения. Во-первых проверить электрические соединения генератора. Проверить, правильно ли натянут приводной ремень. Дальнейшая проверка может быть проведена только на снятом генераторе, однако можно предварительно проверить все предохранители.

Обслуживание, проверка и ремонт генератора

Замечание: Генератор и регулятор настройкам и ремонту не подлежат. Неработающий генератор можно заменить на сменный, сдав старый генератор при покупке.

Подшипники генератора имеют долгосрочную смазку и не требуют регулярного технического обслуживания. Содержать внешнюю сторону генератора в чистоте и не допускать попадания на него воды или других растворяющих средств.

Проверка и ремонт

Щетки генератора скользят по гладким контактным кольцам и поэтому имеют очень долгий срок службы. Для проверки щеток снятие генератора не требуется. Проделать следующие работы:

Меры безопасности при работе с зарядным устройством

Работа с зарядным устройством требует соблюдения следующих мер безопасности:
1. Нельзя отсоединять аккумуляторную батарею или регулятор напряжения во время работы двигателя и соответственно генератора.
2. Не допускайте контакта с массой клеммы обмотки возбуждения генератора или присоединенного к нему кабеля.
3. Ни в коем случае не меняйте местами провода регулятора напряжения.
4. Ни в коем случае не включайте регулятор напряжения, если он соединен с массой (немедленно будет поврежден).
5. Ни в коем случае не снимайте генератор, не отключив предварительно аккумуляторной батареи.
6. При установке аккумуляторной батареи следите за тем, чтобы отрицательная клемма соединялась с массой. Хотя клеммы имеют разный диаметр, возможна ошибка.
7. Ни в коем случае не применяйте контрольной лампы, включенной непосредственно в основную сеть (110 или 220 В). Применяйте только контрольную лампу напряжением 12 В.
8. При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля необходимо отсоединить оба кабеля. Положительная клемма зарядного устройства должна соединяться с положительным полюсом батареи, а отрицательная с отрицательным.
9. Неправильное подключение зарядного устройства ведет к повреждению выпрямителя и регулятора напряжения.
10. При замене устанавливайте генератор соответствующего тока отдачи.

Проверка генератора на двигателе

При нормальной эксплуатации автомобиля контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи гореть не должна. Если же лампа горит, то это указывает на неисправность в генераторе или регуляторе напряжения.
Сначала необходимо проверить все присоединения к генератору.
Проверьте натяжение клинового ремня. Прочие проверки проводятся на снятом с двигателя генераторе. Рекомендуется проводить их в автомастерской, располагающей специальной контрольной аппаратурой.

Снятие и установка

Для всех исполнений отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Далее в зависимости от исполнения:

ДВИГАТЕЛЬ 2.0 Л ДО 1995 Г. ВЫПУСКА

ДВИГАТЕЛЬ 2.0 Л С СЕРЕДИНЫ 1995 Г. ВЫПУСКА

Здесь необходимо провести некоторые подготовительные работы, чтобы добраться до генератора.

ДВИГАТЕЛЬ DOHC (ОБЪЕМОМ 2.2 Л) С СЕРЕДИНЫ 1995 Г. ВЫПУСКА

Устанавливается генератор согласно описанию для двигателей 2.0 л с середины 1995 г. выпуска.

Регулировка натяжения клинового ремня

Схема сборки генератора Bosch

1 — Стяжной болт
2 — шайба
3 — дистанционное кольцо
4 — планка крепления подшипника
5 — кольцо
6 — дистанционное кольцо
7 — болт и пружинная шайба
8 — шпонка
9 — ротор

10 — подшипник
11 — шайба
12 — статор с диодами выпрямителей
13 — статор
14 — блок выпрямителей
15 — корпус генератора
16 — щетки
17 — регулятор напряжения
18 — конденсатор защиты от помех

Ремонт щеток и щеткодержателей

Проверка ротора

Проверка статора

Проверка выпрямительного блока

Точная проверка величины напряжения 45 пропускания и значения запорного тока диодов требует наличия специального прибора и должна проводиться в условиях автомастерских.

Сборка

Замена генератора на Опель Астра может потребоваться в случае отсутсвия нормального напряжения от этого агрегата. Генератор может как недозаряжать АКБ, так и перезаряжать батарею. Повреждения электрической части, выпрямительного блока, износа щеток и неисправность регулятора напряжения проверяется обычным тестером. Если генератор начал шуметь, свистеть и даже визжать, то скорее всего неисправны механические части, такие как подшипники. В любом случае для ремонта вам придется снимать генератор Opel Astra.

Что бы добраться до генератора Опель Астра придется снять воздушный фильтр. Далее придется снимать колесо и подкрылок. Без этого открутить нижний болт генератора не получится. Не забудьте отсоединить аккумулятор. Для работы потребуются следующие инструменты —

Головка на 16 (6 гранная)
Ключ на 13
Головка на 20 (12-гранная) или накидной ключ на 19

Для того, что бы снять генератор обязательно придется снять приводной ремень. Для этого как раз нам и нужна головка на 20 с 12 гранями или накидной ключ. Откручиваем механизм натяжения ремня.

Теперь надо открутить два болта крепления генератора головкой на 16. Смотрим на фото ниже.

Верхний болт генератора опель Астра можно открутить сверху.

Что бы открутить нижний болт генератора необходимо будет подбираться со стороны колесной арки, где мы заблаговременно уже сняли колесо и подкрылок.

Теперь необходимо отсоединить от генератора силовой провод, для чего понадобится ключ на 13. А еще нужно отсоединить фишку с проводами, для чего понадобится тонкая отвертка. Когда все отсоединено и откручено можете вытаскивать генератор, через ту же колесную арку.

Сборку проводим в обратном порядке. В зависимости от модели двигателя и модификации Астра сам механизм натяжения приводного ремня может существенно отличатся. Поэтому сначала точно узнайте, как на вашем моторе снимается ремень генератора.

Opel Astra H manual

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

4. Отверните гайку крепления наконечника силового провода и отсоедините провод от вывода генератора.

5. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов регулятора напряжения…

6….и отсоедините колодку от регулятора.

7. Выверните два болта крепления генератора к кронштейну на двигателе…

8….и снимите генератор, опуская его вниз, под автомобиль.

Примечание.
Для наглядности показано при снятой впускной трубе.

9. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка генератора

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

4. Отверните гайку крепления наконечника силового провода и отсоедините провод от вывода генератора.

5. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов регулятора напряжения.

6. . и отсоедините колодку от регулятора.

7. Выверните два болта крепления генератора к кронштейну на двигателе.

8. . и снимите генератор, опуская его вниз, под автомобиль.

Для наглядности показано при снятой впускной трубе.

9. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

Снятие генератора — все просто (небольшой отчет)

МодераторCOLON FAQ

Снятие генератора — все просто (небольшой отчет)

Почитав весь форум, так и не понял как снять генератор без снятия вместе с кронштейном.
Снять нижний болт крепления длиной в 10см вслепую — нереально. на поиск решения потратил кучу времени. Ямы у меня не было. в наличии только домкрат.
Решил я все таки действовать по мануалу(немного дополнив) и скажу вам, это оказалось намного проще. Но вслепую тоже пришлось немного поработать.

Надеюсь что вам поможет моя дополненная инструкция.
1) снимаем уорпус воздушного фильтра со всеми причиндалами.
2) ключом на 15 , накинув его на голову ролика натяжителя так ,чтоб он был продолжением рычага. За счет рычага ролик отводится очень легко. Снимаем ремень.
3) Головкой Е14 (торкс наоборот) откручиваем сам натяжитель. Тоже очень легко отворачивается. Вынимаем его. он как раз крепится к этому кронштейну генератора.

теперь самое главное. надо наощупь запомнить расположение 3 болтов крепления кронштейна.

Вот эти места крепления.

на фото видно кронштейн в сборе с генератором и 3 дырки под болты.

Снимаем колесо. на фотке в ту черную пещеру просовываем руку и нащупываем три болта кронштейна.Они рядышком там.
накидываем головку Е14 на них и откурчиваем. Главное стронуть их с места , а дальше они очень легко от руки идут.Вынимаем их.

Может кому будет и удобно сверху их открутить, но места гораздо меньше сверху получается.

А теперь самое неприятное — работа сверху.
теперь , откуртив кронштейн генератора, он держится только на верхнем креплении, на болте который со стороны дросселя вкручен.
теперь нужно открутить провода от гены, у меня они были очень короткими, что ограничивало действия.( Не знаю как на Боше, но на делфи мне понадобилось заранее подготовить головку на 8 и ключ на 13.)
Аккруатно откручиваем самый врехний болт ключом на 10 ( несмотря на то что сам болт Е12), придерживая генератор.

Держа освобожденный генератор в руках , наклоняем его как нибудь так чтоб было удобно открутить от него провода( не забываем про трубки кондиционера наверху и провода датчиков внизу, чтобы их не повредить большим кронштейном).
осталось самое простое, вынуть генератор из тесного простарнства вверх. Нужно поколдовать.

Вот поставить провода обратно — мне показалось самым сложным.
На фотке видно в чем была моя проблема генератора. В расслоившихся проводах обмоток , которые припаиваются к диодному мосту.
После тщательной пропайки мощным паяльником, напруга стала вместо 14 вольт — 14,6, что очень хорошо.

ДА, И НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТСОЕДИНИТЬ КЛЕММЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА И НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПРИОТКРЫТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ ОКОШКО, ДАБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВСЯКИХ КАЗУСОВ. :closed:

Прочедура установки обратно нелегкая, придется , держа навесу генератор, закрутить провода, и потом от руки закрутить самый
верхний болт, не затягивая его, чтоб кронштейн мог свободно перемещаться.
попасть в дырки кронштейна и навернуть болты от руки ооочень легко.

ну а дальше все просто :alc:
а от сэкономленного бабла, еще приянтнее :z)

Парень девушке: «Да че ты ломаешься как Опель. «

Как снять генератор на опель астра h

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

Снятие генератора — все просто (небольшой отчет)

МодераторCOLON FAQ

Снятие генератора — все просто (небольшой отчет)

теперь самое главное. надо наощупь запомнить расположение 3 болтов крепления кронштейна.

Может кому будет и удобно сверху их открутить, но места гораздо меньше сверху получается.

ну а дальше все просто :alc:
а от сэкономленного бабла, еще приянтнее :z)

Парень девушке: «Да че ты ломаешься как Опель. «

7.4.5 Снятие и установка генератора

Снятие и установка генератора

Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации выверните крепежные винты и снимите защиту картера двигателя. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Снимите корпус воздухоочистителя и впускные воздуховоды в сборе с датчиком MAF (см. Главу Системы питания и выпуска).
Ослабьте ремень привода генератора (см. Главу Текущее обслуживание) и снимите его со шкива генератора.
Выверните крепежные болты и снимите кронштейн крепления генератора к впускному коллектору.
Выверните крепежные болты и снимите опорный кронштейн крепления генератора на головке цилиндров. Отклоните генератор назад.
Высвободите из фиксаторов электропроводку и снимите кронштейн.
При соответствующей комплектации снимите с выводов генератора резиновые защитные колпачки, отдайте крепежные гайки и отсоедините электропроводку от задней части генератора.
Выверните нижний крепежный болт, поднимите генератор вверх и извлеките его из двигательного отсека.

Двигатели 1.4, 1.6 и 1.8 л DOHC

Удерживая пружину натяжителя во взведенном состоянии, снимите ремень привода вспомогательных агрегатов со шкивов (см. Главу Текущее обслуживание).
Снимите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска).
На моделях 1.8 л отсоедините электропроводку от датчика положения распределительного вала (CMP) и снимите разъем с опорного кронштейна.
Выверните верхний болт крепления генератора (см. иллюстрацию Отсоединение электропроводки).
Ослабьте нижний крепежный болт и отклоните генератор назад.
Выверните крепежный болт(ы) и снимите натяжитель ремня привода генератора (см. Снятие и установка натяжителя приводного ремня генератора).
На моделях 1.8 л отсоедините электропроводку от датчиков положения коленчатого вала (CKP) и аварийного давления масла. Отведите жгут в сторону.

При соответствующей комплектации снимите резиновые защитные колпачки, отдайте крепежные гайки и отсоедините электропроводку от задней части генератора.

Выверните бинты крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров и снимите генератор. На моделях, оборудованных К/В, генератор снимается вниз.

Выверните болты крепления генератора к кронштейну и снимите кронштейн.

Снимите корпус воздухоочистителя и впускные воздуховоды (см. Главу Системы питания и выпуска).
Удерживая пружину натяжителя во взведенном состоянии, снимите ремень со шкивов (см. Главу Текущее обслуживание).
На моделях без кондиционера воздуха снимите натяжитель ремня привода генератора (см. Снятие и установка натяжителя приводного ремня генератора).
Выверните крепежные болты и снимите кронштейны крепления генератора с впускного трубопровода и головки цилиндров.
При соответствующей комплектации снимите резиновые защитные колпачки с выводов генератора, отдайте крепежные гайки и отсоедините от генератора электропроводку.
Выверните три болта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров, снимите генератор с кронштейном, опустив сборку вниз.
Выверните крепежные болты и отделите кронштейн от генератора.

Установка производится в обратном порядке.

Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием. Произведите регулировку усилия натяжения приводного ремня (см. Главу Текущее обслуживание).

Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации выверните крепежные винты и снимите защиту картера двигателя. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Снимите корпус воздухоочистителя и впускные воздуховоды в сборе с датчиком MAF (см. Главу Системы питания и выпуска).
Ослабьте ремень привода генератора (см. Главу Текущее обслуживание) и снимите его со шкива генератора. Выверните крепежные болты и снимите опорный кронштейн крепления генератора к впускному трубопроводу.

1 — Болты крепления верхнего кронштейна
2 — Регулировочный болт
3 — Гайка регулировочного болта
4 — Регулировочная планка

На моделях с К/В выверните крепежные болты и снимите верхний опорный кронштейн генератора.
При соответствующей комплектации снимите резиновые защитные колпачки с выводов генератора, отдайте крепежные гайки и отсоедините электропроводку от задней части генератора.

5 —Генератор
6 — Опорный кронштейн

Удерживая пружину натяжителя во взведенном состоянии, снимите ремень привода вспомогательных агрегатов со шкивов (см. Главу Текущее обслуживание).
При соответствующей комплектации отпустите крепеж и снимите защиту картера.
Выверните крепежные болты, отсоедините электропроводку и снимите рожки клаксона (см. Главу Бортовое электрооборудование).

Отсоедините электропроводку от генератора.

Отсоедините подающую трубку от расположенного позади генератора вакуумного насоса, отсоедините масловозвратную трубку, — приготовьтесь к сбору проливаемого масла.

Отсоедините электромагнитный клапан EGR и вакуумные трубки от вакуумного насоса.

A — Верхний болт крепления генератора
B — Нижний болт крепления генератора

Несмотря на то, что вакуумный насос в принципе может быть отделен от генератора, на момент составления настоящего Руководства ни один из узлов в индивидуальном порядке на рынок запчастей не поставлялся, — в случае необходимости обращайтесь за консультациями к специалистам фирменной станции техобслуживания Opel.

Снимите корпус воздухоочистителя и впускные воздуховоды (см. Главу Системы питания и выпуска).
Удерживая пружину натяжителя во взведенном состоянии, снимите ремень со шкивов (см. Главу Текущее обслуживание).

Отдайте два крепежных винта и одну гайку и отсоедините электропроводку от задней части генератора.

1 — Нижний болт
2 — Верхний болт
3 — Шланг охладительного тракта

Как Снять Генератор На Опель Астра Видео

Opel Astra как снять роликовый генератор

Одним прекрасным утром завожу машину и слышу непонятный шум из под капота. Заглядываю в салон посмотреть какие у нас уведомления. На приборке и компе все хОКей, а вот на вольтметре напруга 12.0-12.1. Подумал я наверно опять реле, то есть от гнила клемма. Машину заглушил и на работку добрался своим ходом.

Через несколько дней погнал в гараж, думая доеду ли я до него с этой проблемой)
Снимаем гену, разбираем, прозваниваем. Оказывается ни разу не реле напряжения, а диодный мост. Накануне наваливал музло. И судя по всему диодный мост оплавился, когда гена остывал оплавление куда то стекло и что то замкнуло.

Нам потребовалось:
Головка на 10 для откручивания плюсовой клеммы аккумулятора.
Головка на 7 для снятия хомутов патрубка (от воздушного фильтра до дросселя).
Головка TORX Т30 для откручивания крепления корпуса воздушного фильтра.
Двенадцатигранный накидной ключ на 19 для отвода натяжного ролика (оттягиваем против часовой стрелки).
Гвоздь или типа того для фиксации натяжного ролика.
Головка TORX E14 для болтов, на которых держится генератор.
Головка на 13 для откручивания плюсовой клеммы от генератора.
Домкрат.

И так порядок наших действий:
1 Выкручиваем колеса в право.
2 Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора.
3 Откручиваем патрубок воздушного фильтра.
4 Снимаем корпус воздушного фильтра.
5 Оттягиваем натяжной ролик, фиксируем гвоздем.
6 Снимаем ремень.
7 Откручиваем генератор — 2 болта, с обратной стороны отключаем разъем от реле напряжения и откручиваем гайку плюсовой клеммы.
8 Домкратим правую сторону.
9 Крутим, вертим гену и вытаскиваем через арку правого колеса. Мне показалось легче его вытащить, когда шкив смотрит сначала в низ потом в арку. Процедура не из приятных (вытащить получилось немного легче, чем засунуть обратно).

Дисклеймер: данная серия записей НЕ рассчитана на контингент, имеющий мнение "зачем так заморачиваться? пойду куплю новый генератор в сборе за бешеные деньги", больше чем уверен таким людям здесь будет не интересно. Цель серии — не хайпануть, а поделиться опытом ремонта дорогостоящего узла, так что заинтересованным добро пожаловать, будет многА букАв и фото)

Сразу скажу что генератор у меня работал нормально, проблем с зарядом аккумулятора я не испытывал, но так как машине 10 лет и в связи большим ремонтом решил я сделать гене профилактику, посмотреть состояние подшипников и заменить их если что, наивный)

Как оказалось подшипники — самая малая из неисправностей, но обо всём по порядку)

Для начала снимаем клемму с аккумулятора, затем корпус воздушного фильтра, затем поликлиновый ремень, для этого двенадцатигранной головкой на 19 или изогнутым накидным ключом такого же размера отжимаем натяжитель ремня и фиксируем его. В прошлый раз я пользовался обычной шестигранной головкой на 21, но с ней есть опасность слизывания граней на натяжителе, он ведь алюминиевый.

Сейчас сделал всё по красоте — купил двенадцатигранную головку на 19 чтобы не стыдно было положить в свой набор того же производителя)

Затем головкой Е14 откручиваем 2 длинных болта, которыми крепится генератор к блоку.

Затем монтажкой подковыриваем его со своего места, сидит плотно, разворачиваем его задней стороной вверх, там откручиваем силовую клемму головкой на 13

Необходимо отстегнуть фишку на возбуждение, фишка с обычным синим флажковым фиксатором, ввиду ограниченности пространства, я просто перевернул генератор и вогнал тонкую отвертку по стрелке на фото чтобы отщелкнуть фиксатор.

Генератор почти свободен, осталось выковорить его из той ниши, в которой он находится, крутим вертим и вытаскиваем в арку переднего правого колеса, у меня он вышел в таком положении, при этом передние колеса были вывернуты максимально в право.

Перемещаем "больного" на стол. Я попробовал повращать за шкив и услышал специфический шум сухих изношенных подшипников.

Начинаем дербанить. Сперва откручиваем вторую гайку на 15 и винт "крест" чтобы снять крышку.

Затем откручиваем три винта "крест" на регуляторе напряжения, как только я его снял, так сразу отвалилось медное колечко, которое у меня отгнило 3,5 года назад зимой на трассе очень далеко от дома и было запаяно, подробнее об этом случае можно почитать в БОЛЬШОМ ОТЧЁТЕ, история крайне эпичная)

Почистил реле и увидел массу трещин на корпусе, похоже пластик начал лопаться от старости.

С учетом паянного колечка, неравномерного износа щёток и разваливающегося корпуса похоже регулятор "приехал".

Копаем дальше, снимаем шкив, нужна головка на 24, газовый ключ и бита М10 или Т50, разница между ними только в количестве "зубьев", на Т50 их шесть, на М10 — двенадцать, по сути одно и то же.
Нахрапом шкив не поддался, я залил гайку ВДшкой и так получилось что продолжил разбирать только через ДВА дня) В итоге все открутилось на ура)

Затем головкой на 8 или крестовой отверткой выкручиваем 4 длинных винта, соединяющие переднюю и заднюю крышки генератора между собой, и располовиниваем.

Затем тихо охреневаем от количества продуктов износа щёток на заднем подшипнике и пластиковой втулке, в которую он вставляется. Плюс одно контактное кольцо не слабо сожрано…

Взглянув на статор, обнаружил в одном месте много зелёных пятен — очагов медной коррозии

Зачистил, сечение нескольких медных жил сожрано на половину, похоже статор тоже "приехал".

Раз статор умер, нужно его извлечь из задней крышки генератора, для этого на диодном мосте надо открутить 2 винта "крест" и разжать 6 контактов с выводами обмоток статора, (обведено на фото), соединение там выполнено точечной сваркой. Если статор в порядке, то отсоединять его от диодного моста не нужно.
Снимаем диодный мост и вытаскиваем статор.

На снятом статоре обнаружил еще одну беду — вздутие пакета пластин, в общем статор на выброс, перематывать его без толку раз пошла коррозия железа.

По поводу диодного моста: в мурзилке по астре, которую кстати можно посмотреть ЗДЕСЬ, написано что проверка моста производится прямой и обратной прозвонкой диодов в режиме измерения сопротивления, указан номинал 500-700 Ом при прозвонке одних и "бесконечность" при прозвонке других. С электроникой я на "Вы и шепотом", попробовал своим тестером что-то там измерить, цифры были другие, "бесконечность" прибор не показывал и ноль тоже, показания по всем диодам были одинаковые, конкретные цифры сейчас не вспомню и фоток тоже не сделал, визуально все диоды целые, для себя сделал вывод что мост исправен, до разборки ведь всё работало)

Возвращаемся к передней половинке гены, нужно снять подшипники с ротора, для этого для начала откручиваем 4 винта "крест", ставим половинку таким образом чтобы вывесить ротор, я выставлял ее на 2 деревянных брусках, упирая их в крышку, через деревяшку аккуратно стучим молотком по валу, выбиваем ротор с подшипником, выходит довольно легко.

Через тряпку зажимаем ротор передней частью вала в тиски для снятия заднего подшипника.
Тут есть одна хитрость: как легко можно снять старый подшипник? ответ — двумя рожковыми ключами) новый подшипник лучше не снимать таким способом, ключами заминается защита подшипника.

Задний подшипник оказался NSK 6003DU8 Польша.

С передним подшипником чуть сложнее, места для рожковых ключей там совсем нет, пришлось купить съемник.

Передний подшипник NSK B17-102DG38 Польша.
Кстати он сидит на валу ротора довольно свободно, даже можно сказать что он болтается, его фиксация осуществляется не жесткой посадкой на вал, а прижимом за внутреннюю обойму к ротору дистанционной шайбой, у шайбы жесткая посадка на валу, она в свою очередь прижимается шкивом.

Вскрыл подшипники, это лютый трэш, слабонервным не смотреть)

Ну и последнее — снимаем контактные кольца, для этого аккуратно отламываем контактную сварку так чтобы оставить подлиннее выводы обмотки ротора, к ним потом надо будет припаивать новые кольца, у меня не получилось аккуратно — обломились под корень.
Затем стаскиваем пластмасску съемником, внизу она ни на чём кроме старого лака не держится, основное место посадки — шлицы на тонком конце вала. Если нет съемника, то кольца можно аккуратно срубить зубилом.

ИТОГ ДЕФЕКТОВКИ:
Регулятор напряжения — мертв;
Статор — мертв;
Подшипники — мертвы;
Контактное кольцо — мертво;
Диодный мост — жив, но это не точно)

И ещё один вывод из всего увиденного: не обольщайтесь, когда вам предлагают генератор Б/У за смешные деньги, он вполне может быть в таком же состоянии, если не хуже. Думайте головой)

На этом пока всё, всем удачи, скоро будет продолжение, дальше будет интересней)

Читайте также: