Опель корса перескочила цепь
Opel Corsa. Признаки износа цепи ГРМ
Основные признаки износа цепи ГРМ
- грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);
- стрекотание и шорохи - особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;
- максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);
- износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);
- соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).
Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.
Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.
Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.
Как часто нужно менять цепь ГРМ?
Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.
Советы по эксплуатации и замене привода ГРМ
- в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;
- рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;
- обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;
- используйте только рекомендованные типы масел;
- избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;
- нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;
- если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;
- при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители.
С момента покупки авто гремела цепь ГРМ при заводке на холодную. Это известная проблема на опелях из-за конструкции натяжителя. Особо не беспокоило, потому что после того, как масляный насос нагонял давление, все приходило в норму.
Но по весне к этому добавилось позвякивание из района механизма ГРМ, причем уже и на горячую.
Значит пришла пора плотно заняться вопросом, да и пробег (94 тыс.км) как бы намекал на это.
Заехал на диагностику — скинули ремень навесного — звук не пропал. Печаль, значит нужно снимать переднюю крышку двигателя и лезть дальше. Попутно приговорили ролик натяжителя и помпу (не текла, но был люфт).
Ролик взял Optimal 0-N2170S (870 рублев) и 800 руб. обошлась замена.
Купил все, что нужно для замены:
— Комплект цепи ГРМ INA/LUK 559 0062 10 (3700 руб.)
— Звездочка коленвала INA/LUK 554 0073 10 (250 руб.)
— Прокладка боковой крышки двигателя GENERAL MOTORS 55562793 (2240 руб.)
— Сальник коленчатого вала ELRING 127.610 (500 руб.)
— Прокладка клапанной крышки VICTOR REINZ 71-40674-00 (1470 руб.)
— Насос водяной (помпа) INA/LUK 538 0314 10 (2440 руб.)
— Прокладка помпы GENERAL MOTORS 55568033 (450 руб.)
— Масло моторное GENERAL MOTORS 93165557 (1690 руб.)
— Фильтр масляный HENGST E611HD442 (290 руб.)
— Антифриз COOLSTREAM CS010102 (1010 руб.)
Комплект лаконичный — цепь, гидронатяжитель, башмак, успокоитель, верхняя планка успокоителя и монтажная смазка. Никаких звездочек, болтов/гаек не было, поэтому докупил на всякий случай звездочку коленвала, благо стоит недорого. Отверстие в верхней планке успокоителя сразу проверил — продувается, все ок. Цепь на моторе (A14XER) можно поменять без снятия поддона, поэтому герметик (да, у нас не прокладка, а герметик) не стал брать.
Звездочка от INA приехала производства Ruville, благо один концерн — Schaeffler Group (LuK, INA, FAG и Ruville)
Менял цепь ГРМ уже в другом сервисе — "замена займет часов 6, все будет в лучшем виде".
Позвонили часа через 3:
— "тут такое дело… сняли крышку, а успокоителя нет. и части верхней планки успокоителя тоже нет"
— "как нет? такое бывает?"
— "сами удивляемся, болты крепления есть, а самого успокоителя нет. скорее всего развалился, остатки упали в поддон. сейчас будем снимать поддон и смотреть".
Через некоторое время сам подъехал в сервис — да, так и есть, остатки успокоителя в поддоне.
Болт крепления успокоителя был покоцан — похоже цепь била по нему в отсутствии успокоителя, отсюда и звон.
Получается очень вовремя полезли в мотор, еще немного и быть беде.
Не хватало еще нескольких деталей, срок доставки дней 5, поэтому машина зависла в сервисе.
Вообще, очень понравилось отношение к замене деталей.
Снимать поддон, значит надо снимать выпускной тракт, сняли выпуск — надо менять прокладку. Гайки приемной трубы — тоже под замену (они специальные, омедненные).
Открутили болт коленвала — под замену (положено). Сняли термостат — прокладку под замену. Даже пробку масляного поддона — и ту под замену. Причем не настаивали, советовали. Может что-то можно было и не менять, но со всем согласился — ту же пробку поддона время от времени все же надо менять ) Да и не так часто приходится лазить в эту часть двигателя.
К тому же обнаружили прогоревший фланец гофры — гофру под замену.
Со временем после пробега в 60.000 км заметил, что при запуске двигателя в первую секунду появился посторонний шум. Двигатель стал как бы "дизелить". Сначала грешил в сторону масла, думал что попал на подделку. Даже сменил масло на GM, посторонний шум так и не пропадал. Полазив, почитав форумы, пообщавшись с мастерами которые занимаются ремонтом машин все стало указывать на ГРМ. Или натяжитель или вытянутая цепь. При этом, после длительного простоя в момент запуска слышал этот шум. Если стоянка автомобиля была не продолжительной, то двигатель запускался тихо.
Изучив процедуру замены цепи были приобретены следующие запчасти:
— цепь ГРМ GM
— гидронатяжитель SWAG
— прокладка клапанной крышки REINZ
— прокладка передней крышки REINZ
— герметик REINZ
— помпа (была куплена ранее)
— сальник передний коленвала
— ролик натяжителя ремня
— ремень привода вспомогательных агрегатов
— антифриз GLYSANTIN
Масло не менялось т.к. замена его была произведена не задолго до этого.
Сначала заминка вышла из за отсутствия необходимого ключа который был указан в "Букваре" по ремонту.
Там указали что необходим ключ Т80 для откручивания пробки блока цилиндров для фиксации коленчатого вала. Объехав все магазины в городе самый большой ключ который смог найти оказался Т70.
В выходные поехал в г. Южноуральск в поисках ключа, там тоже ничего не найдя полез в интернете искать, в Челябинске нашел в одном из магазинов и настроившись ехать на выходных за ключом решил залезть в яму и замерить. Как оказалось что необходим ключ Т50! Толи в "букваре" была опечатка, а может на моем двигателе ввернули другую пробку, в общем купив у себя необходимый ключ и примерив его можно было приступать к замене.
Фото во время работ не проводил, руки были грязные и телефон пачкать было жалко.
Начался процесс со слива антифриза. Далее установлен поршень 1 цилиндра в ВМТ. Поскольку по "букварю" все описывалось на снятом двигателе и не мешалась ничего, а так как двигатель я не снимал пришлось снять правую опору и открутить левую опору двигателя, предварительно поддомкратив двигатель снизу и приподняв его лебедкой, заведя его влево можно было снять правый кронштейн опоры подвески двигателя. Далее снят ремень, натяжитель с роликом, генератор, помпа, шкив с коленчатого вала, втулка масляного насоса, клапанная крышка, выкручены 4 болта с картера (со стороны передней крышки), снята передняя крышка. В интернете была найдена схема и изготовлено приспособление КМ-954 установки фаз.
PS: как показала практика установочный угол должен быть не 60, а 55 градусов.
PPS: устранение проблемы с не ровными оборотами ХХ по ссылке Устранение нестабильного ХХ.
Перед снятием цепи проверил данным приспособлением, выступ приспособления точно попадал в паз задающего диска. В задней части распредвала пластиной толщиной 3 мм позже выяснилось, что и толщина пластины необходима другая. были зафиксированны распредвалы. Все можно приступать к замене цепи. Снят натяжитель и успокоитель цепи. Снята цепь.
Сравнил снятую цепь с новой, вытяжка старой цепи была небольшой, по длине была вытянута приблизительно не более 5 мм. Снята старая прокладка передней крышки и установлена новая. Далее сборка пошла в обратной последовательности. Цепь, успокоитель, натяжитель. Проверка фаз. передняя крышка, заодно решено было сменить сальник коленвала. В магазине для OPEL не нашлось, но по размерам подошел сальник от SUBARU, все размеры кроме ширины которая оказалась на 2 мм шире совпали. Поставив сальник, открутив со старой помпы термостат с датчиком температуры все смонтировав на новую была установлена помпа. Дальше втулка масляного насоса, шкив, генератор, натяжной ролик тоже при осмотре пошел под замену, выработка была в подшипнике, хотя и менялся он 20 тыс. назад. Как и в прошлый раз был куплен ролик который ставится и на Калину и на Шеви Ниву. Собираем дальше установив ремень, кронштейн опоры, подушки опор двигателя, залит антифриз, установлена новая прокладка и поставлена клапанная крышка. Катушки свечей, аккумулятор.
Все готово к запуску, ключ на старт, запуск! Завелась сразу и тихо шепча, однако при прогреве стал двигатель неустойчиво работать если не подгазовывать педалью, то он глох. Хотя обороты при нажатии на педаль набирал как и раньше. И если держать обороты в районе 2500 неустойчивой работы не было. Время было позднее, расстроившись пошел домой изучать форумы. На следующий день решил почистить дроссельную заслонку. Открутив патрубок который шел от воздушного фильтра грязи сильной не заметил, т.к. уже чистил заслонку летом. Все равно попшикав с баллончика для очистителя карбюратора все протер, удалив немного грязи. Опять запуск, до момента пока двигатель не наберет 40 градусов работает хорошо, после опять неустойчивая работа, но уже не такая сильная, хотя бы не глохнет. Прямо на запущенном двигателе еще раз из баллончика брызгаем на дроссельную заслонку. Далее проверка на ходу.
В итоге после замены двигатель стал работать тише, единственно еще есть небольшая не устойчивая работа на ХХ при прогретом двигателе немного изредка скачут обороты с 800 на 750 или 700. Пока не знаю с чем связано. Читал, что при снятии клеммы с аккумулятора необходимо делать инициализацию дроссельной заслонки. но тут вроде ничего хитрого нет, опять снял клемму, подождал минут 10, накинул, ключ на зажигание, насос при первом включении не качает, в прошлые разы я сразу выключал и повторял делая ключ на запуск, а для инициализации нужно подождать пока "прожужжится" дроссельная заслонка. Так и было сделано. Запустив двигатель, все равно обороты немного скачут. Даже заметил на ходу если держать обороты в районе от 1700 до 2500 об/мин чувствуется небольшие, только мне заметные рывочки, видимо когда так же периодически скачут обороты на 50-100 об/мин. Динамика автомобиля при этом никак не изменилась. Т. к. в холоде возится не охото решил оставить этот вопрос до тепла, буду искать пока в интернете, может кто с таким сталкивался.
В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.
Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.
Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.
Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.
Замена цепи ГРМ
Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.
Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.
Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.
Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.
Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.
И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.
Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.
Снимаем клапанную крышку.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.
Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.
На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.
Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.
Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.
Две метки на коленвал.
Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.
После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.
Ставим новую прокладку.
Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.
Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.
А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.
Регулировка фаз
Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)
Ну вот и все ребята. До новых встреч.
Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:
- подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
- стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
- увеличение расхода топлива
Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ
Цепной привод ГРМ Opel Corsa является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.
ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ
В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.
Цепь газораспределительного механизма Opel Corsa обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.
1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.
2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.
3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.
5. Главным минусом замены цепи ГРМ Opel Corsa является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.
6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.
ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.
2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.
3. Обрыв цепи ГРМ Opel Corsa – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.
Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.
ПРИЧИНЫ ИЗНОСА
1. Эксплуатация автомобиля Opel Corsa в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.
2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ
1. Увеличение потребления бензина автомобилем;
2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;
4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;
5. Неустойчивая работа двигателя Opel Corsa на холостом ходу и в движении;
6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.
Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.
КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ
Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Opel Corsa зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.
В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 - 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.
Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто
Читайте также: