Опель инсигния дизель загорелся чек

Обновлено: 28.01.2025

Для любого автовладельца в общей массе диагностика и обслуживание своего автомобиля – процесс неприятный, так как требует затрат времени и финансовых вложений. Но современные автомобили стали умными, они оснащены системой самодиагностики, которая является встроенной функцией. С помощью данной системы выявляются неисправности, формируется код ошибки, который сохраняется в память автомобиля. Код может быть считан автовладельцем самостоятельно при наличии специального оборудования – ручного сканера. Он подсоединяется к компьютеру или ноутбуку, на котором должна быть установлена специализированная программа. В сервисе диагностировать теперь не обязательно. Считал код ошибки при помощи ручного прибора, осмотрел основные проблемы автомобиля и принял решение, как выходить из ситуации – своими силами либо с помощью СТО. Большинство закодированных ошибок систематизированы, с их расшифровкой, как правило, проблем не возникает. Неплохим подспорьем также являются форумы автомобилистов, которых много на просторах интернета.

Автосканеров в продаже большой выбор. Имеются как бюджетные, так и дорогостоящие модели. Цена зависит от функционала и сопутствующих дополнительных элементов. Рядовому автомобилисту вполне достаточно самого простого сканера, профессиональный приобретать ни к чему. Такие модели нужны профессионалам, так как ежедневно в СТО возникает необходимость в сложном компьютерном сканировании.

По стандарту OBDII все комбинации должны состоять из 5-ти символов.

Первый символ, указанный перед кодом, поможет определить категорию ошибки:

Второй символ в комбинации обозначает класс неисправности:

0 — общий символ для всех OBD-2 кодов;
1 и 2 — категория ошибки;
3 — резервный символ.

Третья цифра свидетельствует о типе проблемы:

1 и 2 — неисправности в системе впрыска и подачи горючего;
3 — неполадки в работе системы зажигания;
4 — ошибки в функционировании вспомогательных узлов и механизмов (каталитических нейтрализаторов или улавливания паров горючего);
5 — неисправности контроллеров холостых оборотов и других датчиков;
6 — неполадки в функционировании электрической и электронной составляющей авто;
7 и 8 — ошибки в работе модуля управления коробкой передач;
9 и 0 — резерв.

Четвертый и пятый – число, соответствующее порядковому номеру неисправности.

Горит CHECK ENGINE на автомобиле Opel Insignia, что делать?

По аналогии со Skoda можно предположить, что речь идет об обрыве проводки, но, как оказывается, проблема в другом.

Первая мысль — неисправен сам датчик детонации. Но откуда там тогда высокое напряжение? Мануал предлагает проверить вольты на обоих проводах разъема датчика.

Должно быть 1–2 В и 2,5–3,5 В соответственно при включенном зажигании. Это ясно, но где же установлен сам датчик детонации?

А вот и ответ: на задней стороне блока цилиндров, между стартером и генератором!

Приступаем к замеру напряжения. Пытаемся отстегнуть разъём сверху, но в процессе понимаем: "кто-то здесь уже был!" Жгут проводки не закреплён, он просто болтается в воздухе. Отличный повод спросить с клиента, ведь очевидно, что с автомобилем что‐то делали до того, как доставить в наш сервис.

Качественная диагностика — залог спокойствия

Двигатель заработал ровно, но зловещая иконка CHECK ENGINE не потухала.

В результате углубленной диагностики был сделан вывод, что неплохо бы поменять датчик детонации — мол, ошибка явно указывает на неисправность в этой цепи. Оригинальный датчик детонации стоит 3000 руб. Отметим, что все суммы приблизительны и НЕ УЧИТЫВАЮТ стоимость диагностики.

По тому, что авто привезли нам, можно догадаться: замена датчика детонации не помогла. После такой захватывающей истории мы не могли остаться равнодушными и согласовали на диагностику ещё один нормо‐час.

Выяснение появления ошибки на приборной панели автомобиля

Следуя мануалу, мы проверили напряжение на разъёме датчика детонации. Выходят 0 и 5 В на двух проводах. Далеко от нормальных значений. Самое время распечатать схемы электрооборудования двигателя.

На разъём должны приходить провода черно‐желтого и фиолетово‐серого цвета. А что у нас?

Хотя фишка и одета полностью, подсоединены провода не тех цветов. Справа от фишки виден ещё один такой же двухпиновый разъём — на генератор. Первая мысль — а не перепутали ли их?

Снова обращаемся к схемам — на этот раз к схемам генератора. Здесь всё в порядке: стоит фишка с правильными проводами серого и коричневого цвета. Ради интереса мы поменяли разъёмы местами — защёлкиваются! Перепутать проще простого! Теперь осталось понять: что произошло с проводами на датчик детонации? Ведь по схеме они должны быть другого цвета. Может, схема неверна?

Снимаем разъёмы на блоке управления двигателем. Видим, что провода правильных цветов — черно‐желтого и фиолетово‐серого. Вот загадка — не могут же они менять цвет по дороге!

Это датчик уровня масла. И тоже с двухпиновым разъёмом. Это и есть тот самый разъём, что должен стоять на датчике детонации.

У нас хозяйка оставила деньги лишь за полтора часа диагностики. Менять ничего не пришлось. Это и есть главное качество хорошего диагноста — умение досконально проверить всё, что только можно, и только потом советовать ремонт. Заказывайте диагностику только у профессионалов — так оно гораздо дешевле выходит!

02 октября 2018 Категория: Полезная информация.

Соответственно и решение проблемы будет разным - от замены недорогих элементов до серьезного ремонта.

Если, кроме значка, сбоев в работе ДВС нет, можно ехать на сервис и диагностировать неполадку.

плохое топливо

Неправильно подобранное, плохое ДТ может вызвать появление детонации в двигателе, нарушить процесс нормального сгорания. Электронный блок управления двигателем фиксирует эти изменения - и выдает ошибку.

герметичность топливной системы

вышел из строя датчик кислорода (лямбда зонд)

Датчик кислорода участвует в регулировке пропорций топливной смеси. Он собирает данные о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах, передаются в систему управления двигателем. В зависимости от этих данных, ЭБУ принимает решение, обогатить или обеднить топливную смесь на бензиновых двигателях.

В дизельных моторах лямбда-зонд вместе с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) помогает точно определить степень рециркуляции выхлопных газов для каждого рабочего режима.

То есть назначение кислородного датчика - передавать точные данные в систему управления мотором, чтобы сделать его работу более экономичной и экологичной. В современных автомобилях устанавливается 2-4 датчика кислорода.

Со временем лямбда зонд покрывается слоем отработавшего моторного масла и начинает передавать в ЭБУ двигателем ошибочные данные. В результате в камеру поступает слишком много или мало топлива, что и приводит к сбою в работе.

Решение проблемы - замена неисправного кислородного датчика, и лучше ее не откладывать, потому что неисправный лямбда зонд может вывести из строя катализатор.

вышел из строя датчик массового расхода воздуха

ДМРВ вместе с кислородным датчиком участвует в дозировании топлива при приготовлении воздушно-топливной смеси.

При выходе ДМРВ из строя, нарушается пропорция образования топливной смеси, отсюда сбои в работе дизельного двигателя, трудности с холодным пуском, потеря мощности и увеличение расхода ДТ.

Причем поломка датчика может быть вызвана нарушением регламента замены воздушного фильтра.

поломка катализатора выхлопных газов

Катализатор очищает выхлоп и снижает количество оксида азота, который дизельный двигатель при своей работе выбрасывает в атмосферу.

С неработающим катализатором ездить нельзя - машина будет терять в динамике и потреблять больше топлива.

Из-за того, что ремонт детали сложный и дорогостоящий, многие автовладельцы в такой ситуации просто вырезают катализатор, устанавливая вместо него пламегаситель.

перегрев двигателя / масляное голодание

А если его температура нормальна, и утечек антифриза не обнаружено, стоит проверить уровень моторного масла, и его состояние.

неисправность топливного насоса

Если топливный насос не создает необходимое давление, система впрыска топлива работает некорректно, или не работает вовсе.

Проблема решается диагностикой ТНВД и проверкой работы топливных форсунок.

О том, почему могут плавать обороты дизельного двигателя, мы писали здесь.

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя вы найдете в каталоге

ООО "Дизель Крафт"
ДИЗЕЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
Регистрационный номер в Торговом реестре 392854

ТОП-10 причин почему загорелся check engine

Открыта крышка топливного бака. Проверьте, плотно ли она закрыта.
Плохой бензин. Система может реагировать на качество топлива. Выходом будет слить бензин и залить более качественный.
Уровень масла. В первую очередь проверьте щупом его уровень. Также посмотрите, нет ли трещин в блоке и подтеков масла.
Проблемы с бензонасосом или сеточкой в баке. Проверьте, ровно ли работает насос, и не издает ли он посторонних звуков.
Загрязненные форсунки. Устраняется очисткой форсунок.
Неисправность высоковольтных проводов или катушек.
Проблема со свечами зажигания. Значок загорается и при проблемах со свечами. Стоит проверить работоспособность свечей и в случае необходимости заменить их. в одном из цилиндров.
Неисправен лямбда-зонд. Проблема устраняется только заменой этого узла новым или установкой обманки, изредка помогает чистка.
Поломка катализатора. Также решается заменой катализатора.

Здесь перечислены только основные причины и способы их решения. На самом деле их намного больше. Диагностика бортового компьютера, который контролирует все системы автомобиля, может дать более полную картину происходящей ситуации.

Чэк энджин не скрывается на приборной панели Мадза СХ-5

Check engine на панели Пежо Партнер скрывается в левом углу

Как убрать чек энджин

Остановимся подробнее на тех шагах, которые необходимо предпринять в первую очередь для того, чтобы избавиться от засветившегося индивикатора Check Engine. Алгоритм первоочередных действий будет следующим:

Проверить, закрыта ли крышка бензобака. Ситуация особенно актуальна если вы только выехали из заправочной станции, и вскоре после этого загорелся значок чек энджин. Это означает, что либо нарушилась герметичность топливной системы из-за недостаточно плотно закрученной крышки бака, либо качество топлива оставляет желать лучшего.
Проверьте состояние свечей. Для этого выкрутите их и визуально оцените их состояние. Очень часто именно свечи являются причиной активизации индикатора Check Engine. В частности, причина может заключаться в том, что они начинают пропускать ток из-за отложения нагара на электродах. Такой налет образовывается в результате большого содержания металлов или других токопроводящих веществ, находящихся в топливе. Также ошибка может возникнуть в случае, если зазор между электродами на свече превысил расстояние в 1,3 мм. Отдельно о диагностике свечей и как выполнить ее по их цвету рассматриваем отдельно. Также вам будет полезна информация об их замене.
Уровень масла. Если значок check engine загорается только при нагреве двигателя, остановитесь и прислушайтесь, возможно, услышите посторонние звуки в работе мотора. Проверьте щупом уровень масла в двигателе, при необходимости долейте его. Также посмотрите нет ли подтеков масла.
Если ваша машина снабжена датчиками чистоты технологических жидкостей (моторного масла, топлива и так далее), то индикатор может засветиться в случае, если соответствующие показатели превышают допустимую норму. Выходом является замена соответствующих фильтров либо полностью жидкостей в случае, если они не соответствуют нормам.
Сброс минусовой клеммы с аккумуляторной батареи (15. 20 секунд). После этого лампа Check Engine должна погаснуть, а часы на компьютере обнулиться. Этот способ может быть актуален в двух случаях. Первый — это банальный “глюк” ЭБУ. Второй — если в памяти электронного блока накопилось большое количество мелких ошибок, которые были не сброшены. (обычно они вызваны использованием некачественного бензина, наличием вредных примесей в топливо-воздушной смеси, попаданием влаги на электрические контакты и прочего).

Удобнее всего не клемму сбрасывать, так скидываются все настройки в авто, а воспользоваться мультимарочным сканером, таким как Rokodil ScanX. Ведь это недорогой вариант имеющий совместимость с 99% автомобилей от 1993 г.в., а еще он полностью поддерживает весь функционал популярных диагностических программ для смартфонов. В каком бы блоке не была ошибка, вы ее не просто сбросите, но и увидите ориентировочно причину возникновения.

Если после выполнения перечисленных действий индикатор Check Engine не погас, или погас, но вскоре засветился вновь, то это означает, что ошибка кроется глубже, и для ее устранения нужно проводить дополнительную детальную диагностику с помощью более серьезных средств.

Горит check engine — что мне делать дальше?

Причину можно попробовать узнать самостоятельно, посчитав количество миганий “чека”, и свериться с технической документацией на предмет обозначения такого кода ошибки. Для разных авто существуют разные интервалы между вспышками и разные коды, по которым их интерпретируют.

Большинство ошибок, о которых вам сообщает индикатор, не являются критичными. Выполнить диагностику можно двумя путями — самостоятельно и заехав на СТО. Дело в том, что для получения информации в данном случае необходимо специальное оборудование или хотя программное обеспечение для смартфона.

Но прежде всего нужно узнать как изменилось поведение автомобиля после появления ошибки. Это делается для того, чтобы определить, можно ли ехать с чек энджин, светящимся на панели, или лучше не стоит этого делать, дабы не усугублять проблему.

Плавают обороты;
Появилась вибрация двигателя;
Слышится запах горелого;
Другие изменения.

Лампочка охлаждающей жидкости;
Перегрев двигателя;
Лампочка масленки;
Значок катализатора.

Когда горит чек энджин?

Выясняем причину почему горит check

Более простой метод — скачать на свой смартфон на базе ОС Android программу для связи и аналитики ЭБУ (например, TORQUE, у нее есть бесплатные и платные версии). А к электронному блоку подсоединяется Bluetooth адаптер (автосканер), который позволяет считывать информацию с устройства. Если у вас нет ноутбука или вы попросту не хотите морочить голову установкой дополнительного ПО, то можете делегировать описанные процедуры работникам СТО. У них есть все необходимое оборудование и программы.

Нужно помнить, что каждая машина (а порой и каждое ЭБУ на одинаковых автомобилях, но разных годов выпуска) имеет разный список расшифровки ошибок. Поэтому после получения информации вам обязательно необходимо иметь стандартный набор диагностических кодов ошибок (Diagnostic Trouble Code — DTC). Его вы можете найти в дополнительной литературе по выполнению диагностики или в интернете (например, на тематических форумах, посвященных модели вашей машины).

Другой распространенной причиной для инжекторных двигателей являются проблемы в работе форсунок. В частности, появление значительного количества осадка на них. Решение такой проблемы заключается в очистке форсунок. При появлении проблем со свечами, форсунками, а также активизировавшемся индикаторе чек энжин могут быть такие симптомы:

Следующим шагом будет проверка давления в топливной системе. Для этого нужно воспользоваться манометром. Стандартное давление для большинства нетюнингованных машин составляет 3 атмосферы (кгс/см2). Однако эту информацию уточните в техпаспорте вашего автомобиля. Если давление значительно ниже, значит, проблема может крыться в неисправном бензонасосе или загрязненных форсунках. Если давление низкое постоянно — проверьте бензонасос. Если же сначала оно нормальное, но падает вскоре после запуска двигателя — проверьте форсунки. Также обратите внимание на сеточку в бензобаке.

Также стоит проверить изоляцию высоковольтных проводов. Лучше делать это не визуально, а при помощи тестера, включенного в режим омметра. Минимальное значение изоляции провода должно быть не менее 0,5 МОм. В противном случае провод необходимо заменить.

Если лампочка Check Engine светится после поворота ключа, а через несколько секунд гаснет, то это означает, что система проводит самодиагностику, и причин для беспокойства нет.

Как доехать до СТО при светящемся Check Engine

При движении на СТО старайтесь соблюдать щадящий режим движения. В частности:

не превышать скорость более 60 км/ч;
не превышать обороты двигателя более 2500 об/мин;
отключите кондиционер (печку), мультимедийную систему и другое ненужное в данный момент оборудование, создающее дополнительную нагрузку на двигатель;
избегайте резких стартов и торможений, едьте плавно.

К нормальному режиму езды можно возвращаться лишь после диагностики и устранения выявленных ошибок.

Вместо заключения

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Проводить диагностику, расшифровывать ошибки, а также сбрасывать их, удобнее всего мультимарочным автосканером. Одни из таких доступных вариантов является Rokodil ScanX Pro. Им можно снимать показания датчиков большинства автомобилей с 1994 г.в. нажатием пары кнопок. А также проверять срабатывание датчика включая/отключая различные функции.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

Обратите внимание, что при заглушенном фазорегуляторе мощность двигателя падает приблизительно на 15% и немного возрастает расход бензина.

Заключение

Читайте также: