Опель астра h сцепление в самом конце
Скорее всего там сцепление саморегулируемое корзина в частности может я и не прав но думаю что замена
Главный цилиндр сцепления может подтекать. Сами передачи легко втыкаются? Если плохо, коробку скоро испортишь.
значит на замену. имхо лучше все в комплекте: корзина, диск и выжимной подшипник. На ниссане вместе с работой в прошлом году у меня в десятку обошлось.
кстати ниссан 2006 года примерно такого же возраста. появился гул, примерно как ступичный подшипник, чуть сильнее. приехал на сто, сказали ппц сцеплению твоему.
тимурриэлт , Регулировки,скорее всего,не помогут-изношен диск сцепления.
Исправное сцепление "берет" на первой четверти хода педали от полика.
регулировки штока просто продавят диафрагменную пружину дальше,но не обеспечат её хода для гарантированного зажима диска.
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Осим хаим!
Сцепление оно не вечное рано или поздно изнашивается.
Григорьич , правильно говорит ,контрагайками и прочим проблему не решишь а только отсрочишь
тимурриэлт , заедь на диагностику может вилку или тросики накрылись,сам диск сцепления,если трогаться с места с буксами, то диск сцепления хватимт на 70-120 тыс км. если нормально эксплуатируешь то хватит на 120-180тыс.км или накрылись синхронизаторы в коробке
шток педали сцепления,если не гонять как сумашедшему.прослужит долго.на мазде 6 2006г.в.ни разу не менял,регулировал раз,пробег 130тыс
Ниссан тиида 2007 пробег 200000. Сцепление в сборе+выжимной=6.4к , + работа 4к. И все гуд! СТО на московском 134а
тимурриэлт , это что за цены? У меня сцепление 12, выжимной 4 и сальник 4. Ценники по минимуму. Авто-Форд. Плюс за работу, рублей 6 отдам.
тимурриэлт писал(а): Вопрос,можно ли его отрегулировать чтоб оно было в начале педали ? Или же требуется замена сцепления ?
в воскресение столкнулся с таким же счастьем, к концу дня машина прекратила практически ехать. Замена сцепления решила вопрос. цена вопроса 5600 (корзина+ диск+ выжимной + салонник + колодки задние взял за компанию ) + 3000 работа. Проблема ушла но появилась другая педаль не моя стала мягкая как для девочек и берет в самом начале хода педали буду привыкать ездить по новому, а то пока доехал от мастерской до работы как новичек ехал первый раз за рулем.
Насяльника. Джамшута адроннама коллайдер фключал, ключ павирнул и ашельбе машельбе асин, вульшарьбелеме!! и полный пистесама насяльника!
Сцепление.
Надо менять сцепление, машине 5 лет, пробег 75к, сцепление все говорят тугое. Решил менять из за нечеткого включения 1 и 2 передачи, тугого включения. по крайней мере совет сервисмэнов. Нашел сцепление sachs вроде, но там корзина sachs, а диск сам другой марки, непонятно какой, в магазине сказали что так всегда и идет, мол диск может в коробке быть другой фирмы (скорее всего корея), что подскажете ставить его или нет ? На вид вроде как на кетай не похож.. в наличии у нас в Перми больше ничего нет, ждать времени нет, очень ли критичен диск не немецкой марки ?
z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
ну я понял что люк, но нету у нас есть только вот такое, вечером менять поеду, хотелось бы рекомендации услышать именно по этому кто ставил.
Опа) съездил уже поменяли, блин какое мягкое сцепение стало! Можно мизинчиком нажимать. правда вот подхватывать стало только в конце, а так все ок стало со включением передач!
У меня сцепление подхватывает в самом конце сейчас, это нормальное явление?
Еще у меня все облили тормозухой, сейчас хрен поймешь что где подтекает, мойкой помыть нету возможности..((
нет, сцепление должно быть отрегулированно так, чтоб цепляло почти на всем ходе сцепления. покрайней мере у меня так было и есть на обоих 18XER
года 4 назад где то слышал что регулируется, сам не лазил туда. но судя по тому что спустя 5 лет педалька цепляла на том же самом месте, либо регулируется, либо саморегулируется. если схватывает в самом конце, то это не норма, так может быть на тазике, а не на машине
года 4 назад где то слышал что регулируется, сам не лазил туда. но судя по тому что спустя 5 лет педалька цепляла на том же самом месте, либо регулируется, либо саморегулируется. если схватывает в самом конце, то это не норма, так может быть на тазике, а не на машине
Жили были ох и ах ,было им все П ох и Н ах ! Astra GTC 1.8 Sport .Red Label.
Что имеещь ввиду? педаль внизу/вверху?
За день должны все неровности накладок ведомого притереться и встанет на место.
Самая большая роскошь на свете - это роскошь человеческого общения
Мы в ответе за тех, кого приручили
Регулируется на старых москвичах, тазах и там, где троссовое сцепление. На Астрах авторегулировка, педаль всегда в одном положении, при изношенном диске педаль сцепления начинает работать в верхнем положении. По моменту срабатывания можно судить о степени изношенности диска.
у меня с новья все время эксплуатации (почти 5 лет) педаль начинала работать в верхнем положении, у меня вечноизношенное сцепление?
Мне что, все марки автомобилей перечислять? На старых тазах и Москвичах тоже штоки, ими подводили выжимной к подпятнику корзины, те выбирали свободный ход.
меня с новья все время эксплуатации (почти 5 лет) педаль начинала работать в верхнем положении, у меня вечноизношенное сцепление
Ну и что?
Для особо сильно разбирающихся в работе сцепления автомобиля! Когда диск сильно изношен, то он под нагрузкой пробуксовывает, даже если педаль не трогаешь. А уж если чуть дотронешься до педали сцепления, в самом верху хода педали, диск полностью отойдет и от маховика, и от корзины. Трансмиссия разъединится. Т.е., произойдет то, что я и сказал выше. Кто-нибудь подпрыгнет?
А сновья педаль может схватывать в самом верху. И все будет долго работать. Выше я писал, что педаль сцепления на Астре останется на месте в течение всего срока эксплуатации. Пружины корзины с износом диска будут постепенно разжиматься, а педаль так и будет наверху схватывать. (В отличие от тросового сцепления.) А вот когда начнет еще чуть выше схватывать, по ощущениям, - кирдык. Меняем.
ЗЫ. На будущее. Не надо со мной спорить. Я этих разных сцеплениев на своем веку поменял. Первое еще году в 69, на 402 Москвиче. Там, между прочим, после замены сцепления нужно было регулировать пружины корзины, 3 штуки, в несколько приемов, пока дергаться не перестанет.
Присоединяюсь к Вам, Господа! У меня шарканье появилось в районе КПП неделю назад и я погнал по этому поводу, сцепление выжимал - тихо, а вчера и сегодня тишина хоть так, хоть так. Странно, не перед добром это наверное!
Привет. Кто нибудь знает сколько весит маховик в упаковке? Нужно для определения стоимости EMS посылки?
Привет. Кто нибудь знает сколько весит маховик в упаковке? Нужно для определения стоимости EMS посылки?
У меня старый в гараже валяется, но весов нету. А упаковка просто коробка стандартная люковская, в неё всё пихают, корзины, диски и т.д., жёлтая такая.
Как думаете господа?: сначала снять КПП и проверить сцепление, а потом только заказывать детали, либо заказать, потом разобрать, но так не хочется пешеходом быть. А шумит уже наоборот - при выжатом сцеплении, при не выжатом - тихо, и шум появляется как только на педаль нажимаю сантиметра 3-4, ниже тишина, далее при полном нажиме пошумывает. Склонение к выжимному, т.к. наибольший шум достигается в начале нажима на педаль. Купить сначала, наверное, выжимной. Какие будут советы.
У меня было нечто похожее. Сначала при касании педали сцепления начинался легкий шелест, и в основном на холодную. По ходу развития дефекта шелест был во всем диапазоне нажатия педали, и периодически на холостых проскакивал скрежеток. Далее, при нажатии педали был шелест (всегда) и скрежет (на холодную).
ЗАМЕНИЛ ВЫЖИМНОЙ!
Шелест пропал, а периодически возникающий срежет остался (на холодную и после длительной поездки), возникает где то в середине нажатия на педаль.
Выжимной был изношен - шелест при вращении от руки, люфт подшипника в горизонтальной плоскости. Мой предположительный пробег 130т.км.
Мое мнение: шелест - это выжимной, скрежет - это маховик.
Opel Astra H Caravan, 2006, 1.3 CDTI
oleg_ohlopkov
DNP051
Если выжимной клинит/подклинивает, то при нажиме мотор должен испытывать повышение нагрузки, т.к. подшипник стоит и надо приложть усилие. При ровной работе на хх и нажиме бывает слышно как меняется звук мотора, напряг чтоли .
У меня очень много было всяких звуков, думал тоже выжимной и т.д. и т.п. Потом появился грохот на работе на хх, я в начале всё описывал. Спецы кто во что горазд, готовы были поменять всю машину но не уговорили(обосновали), при смене маховика всё исчезло.
Кста, щас предложили диск и корзину, немного б/у но в отличном состоянии за полцены. Всё родное джиэмовское вопросы в личку.
oleg_ohlopkov
DNP051
Если выжимной клинит/подклинивает, то при нажиме мотор должен испытывать повышение нагрузки, т.к. подшипник стоит и надо приложть усилие. При ровной работе на хх и нажиме бывает слышно как меняется звук мотора, напряг чтоли .
У меня очень много было всяких звуков, думал тоже выжимной и т.д. и т.п. Потом появился грохот на работе на хх, я в начале всё описывал. Спецы кто во что горазд, готовы были поменять всю машину но не уговорили(обосновали), при смене маховика всё исчезло.
Кста, щас предложили диск и корзину, немного б/у но в отличном состоянии за полцены. Всё родное джиэмовское вопросы в личку.
Вот, предложил блин. Хоть про запас бери! ))) У меня кстати звук посторонний появился во время работы на холостых. Как объяснить не знаю даже. Типа вых-вых-вых или фух-фух-фух. Что-то такое в общем. При выжимании сцепления он маленько меняется, на прогретой машинке слышно меньше или вообще не слышно. Думаю выжимной. Вот и заинтересовало предложение
Вот, предложил блин. Хоть про запас бери! ))) У меня кстати звук посторонний появился во время работы на холостых. Как объяснить не знаю даже. Типа вых-вых-вых или фух-фух-фух. Что-то такое в общем. При выжимании сцепления он маленько меняется, на прогретой машинке слышно меньше или вообще не слышно. Думаю выжимной. Вот и заинтересовало предложение
читаю я все это и грустно становится, пробег уже за 220, запчастей в экзисте на 35 рублей насчитал + замена
Просили многие открыть тему по поводу сцепления и двухмассового маховика.
Много обращений от соклубников на жалобы по сцеплению, стуки, вибрации и всякие неприятные вещи. Так вот, прежде чем закупиться комплектом сцепления, настоятельно рекомендуется почитать о чём здесь пишут.
Уже были случаи попадалова от "специалистов" в мастерских, которые выносят приговор "замена сцепления". Цена комплекта в районе 15000р.(+/-), и не факт что после замены неисправность пропадёт. В основном причина стука, вибраций является двухмассовый маховик, срок службы которого составляет 100-150т. На диагностике, если вам скажут "сцепление на замену", не торопитесь. При неисправности корзины или диска должны передачи включаться плохо или с треском, трогание происходит с дёрганием, сцепление хватает в самом конце или начале, при неисправности выжимного, который находится в постоянном зацеплении с корзиной, приполном выжиме должен раздаватся звук неисправного подшипника, шелест, скрежетание и т.д., На заведёном авто выжмите сцепление и не отпускайте, включите передачу, выключите, подождите пару сек., включите другую и так все попробуйте. Если все передачи вкл. чётко без похрюкиваний, значит сцепление не виновато. Если этих признаков нету, то вы попали на маховик, цена которого составляет от 25 до 35 т.р. Признаки: стук на хол.оборотах, при нажиме на педаль сцепления идёт отдача в педаль и раздаётся грохот или стук (у кого как) а при полном выжиме "в пол" стук пропадает (то же у кого как). Стук может проявляться при трогании и при разгоне.
Да, маховик дорогой, но если к нему и ненужное сцепление приплюсовать, кудряво получается. Ремонту маховики не поддаются, только на заводах изготвителях. На Z13DTH производитель LUK номер 415 0305 10. Этот номер единственный, замены нет а оригинал похоже то же самое. Заварить его наглухо и поставить диск с демпферными пружинами, не получится, будет сильная вибрация и можно убить коробку передач. Поменять на обыкновенный, гемор ещё тот, появляются проблемы со стартером (не попадает бендикс в зацепление с венцом), весь комплет сцепления подбирать индивидуально, плюс юбка для датчиков коленвала. Б/У ставить, тоже настоятельно не рекомендуется, на разборках авто с приличными пробегами и маховик неисправный не определишь, пока его не поставишь. Так что возможность попандоса очень велика.
У кого какие вопросы возникают, отписывайтесь чем могу помогу.
А уменя стук на холодную, прогевается вроде тихо.Сегодня повертелись втроём понажимали газ, пропадает ,понажимали сцепление, тоже пропадает.Один сказал на Т5 точно так же выходит из строя маховик. Буду искать! Кто что подскажет,буду примного благодарен! Дорого однако! Спасибо!
Один сказал на Т5 точно так же выходит из строя маховик. Буду искать! Кто что подскажет,буду примного благодарен! Дорого однако! Спасибо!
Просили многие открыть тему по поводу сцепления и двухмассового маховика.
Много обращений от соклубников на жалобы по сцеплению, стуки, вибрации и всякие неприятные вещи. Так вот, прежде чем закупиться комплектом сцепления, настоятельно рекомендуется почитать о чём здесь пишут.
Уже были случаи попадалова от "специалистов" в мастерских, которые выносят приговор "замена сцепления". Цена комплекта в районе 15000р.(+/-), и не факт что после замены неисправность пропадёт. В основном причина стука, вибраций является двухмассовый маховик, срок службы которого составляет 100-150т. На диагностике, если вам скажут "сцепление на замену", не торопитесь. При неисправности корзины или диска должны передачи включаться плохо или с треском, трогание происходит с дёрганием, сцепление хватает в самом конце или начале, при неисправности выжимного, который находится в постоянном зацеплении с корзиной, приполном выжиме должен раздаватся звук неисправного подшипника, шелест, скрежетание и т.д., На заведёном авто выжмите сцепление и не отпускайте, включите передачу, выключите, подождите пару сек., включите другую и так все попробуйте. Если все передачи вкл. чётко без похрюкиваний, значит сцепление не виновато. Если этих признаков нету, то вы попали на маховик, цена которого составляет от 25 до 35 т.р. Признаки: стук на хол.оборотах, при нажиме на педаль сцепления идёт отдача в педаль и раздаётся грохот или стук (у кого как) а при полном выжиме "в пол" стук пропадает (то же у кого как). Стук может проявляться при трогании и при разгоне.
Да, маховик дорогой, но если к нему и ненужное сцепление приплюсовать, кудряво получается. Ремонту маховики не поддаются, только на заводах изготвителях. На Z13DTH производитель LUK номер 415 0305 10. Этот номер единственный, замены нет а оригинал похоже то же самое. Заварить его наглухо и поставить диск с демпферными пружинами, не получится, будет сильная вибрация и можно убить коробку передач. Поменять на обыкновенный, гемор ещё тот, появляются проблемы со стартером (не попадает бендикс в зацепление с венцом), весь комплет сцепления подбирать индивидуально, плюс юбка для датчиков коленвала. Б/У ставить, тоже настоятельно не рекомендуется, на разборках авто с приличными пробегами и маховик неисправный не определишь, пока его не поставишь. Так что возможность попандоса очень велика.
У кого какие вопросы возникают, отписывайтесь чем могу помогу.
Добрый день нужна консультация насчет замены маховика.
В сервисе мне сказали что маховик разлетелся, симптомы все те что вы описывали, правда его еще не снимали, но в описании все те симптомы.
Маховик нашел новый за 18000 рублей. привезут через два дня, но при звонке в сервис мне сказали чтоб я еще купил и рабочий цилиндр так как он разлетелся.
Я спросил почему так подумали, мне ответили что если педаль сцепления упала то и рабочий цилиндр сцепления от поломки маховика разлетелся.
Часто возникают вопросы о том, как определить, пора менять сцепление или нет?
Или: "Сцепление берёт в самом верху (низу) - как это понять и что делать?"
Давайте разберёмся, где верх, а где низ и что делать.
Начнём с устройства корзины сцепления.
С помощью пружин (их обычно три) корзина прижимает ведущий диск к маховику.
А на лепестки давит выжимной подшипник:
Для того, чтобы понять, что происходит при нажатии на лепестки, сожмём одну из пружин и наденем на неё фиксирующую скобу, которая обычно используется при замене сцепления без снятия коробки:
Понятно, что при этом ведомый диск корзины немного сместится вовнутрь:
(Сравните расстояния 1 и 2)
Ну а если поставим все три скобы, то вот в каком положении будут лепестки корзины:
Сравните в первой фотографией - там тоже стоит диск под корзиной, но его даже не видно.
Таким образом, если мы ставим новый диск сцепления, с максимально возможной толщиной накладок, то лепестки корзины опустятся в самое нижнее положение. (Примерно так, как на последнем фото).
При нажатии на педаль выжимной подшипник будет иметь минимальный свободный ход. То есть, при минимальном нажатии на педаль (3-5 см), вы почувствуете, что сцепление уже разомкнулось.
Про такое сцепление говорят, что оно "берёт в самом начале" или "вверху".
По мере износа диска, его толщина постепенно уменьшается. Лепестки - отжимаются. (Сравниваем с фото 1). Понятно, что для того, чтобы продавить их, выжимному подшипнику потребуется больший ход. На Астре Ф, с тросиковым приводом сцепления, при этом педаль постепенно перемещается вниз. Иногда даже не хватает хода тросика и приходится регулировать (подтягивать ) тросик.
На Астре Ж, с гидроприводом, такого эффекта (опускания педали) нет, но всё равно симптомы те же.
Резюме:
При изношенном диске, педаль сцепления имеет большой свободный ход, сцепление "берёт" в самом низу, у коврика. Иногда приходится даже прилагать усилие, вдавливая педаль в пол.
В этом случае диагноз один - готовиться к замене.
Читайте также: