Опель астра g плохие тормоза
11.7. Основные неисправности тормозов
Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
Отремонтировать или заменить цилиндр.
Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.
Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали
Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.
Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.
Всем привет. Такая проблема, раньше машина тормозила где то на половине хода педали тормоза, потом стал жать чуть ли не до пола. Она плавно тормозила. То есть если надо резко остановиться не очень то и получалось. Поменял спереди диски тормозные и колодки, проблема осталась. Что делать?
Заменить тормозную жидкость с прокачкой и все будет хорошо.
z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
kavenagi
Посмотри на передних колесах, пружины суппортов правильно установлены.
если педаль мягкая и медленно проваливается к полу, не исключено что ГТЦ перепускает через себя, проверь шток и вакуумник на сухость
Всем привет! поменял тормозную жидкость с прокачкой, вроде стало чуть лучше, но все равно не то, как то медленно и плавно тормозит. Что стоит еще посмотреть?
это с какого перепуга при исправной герметичной системе она опустится? замучаешься давить
Поздравляю, у тебя отличные тормоза, только жидкость не сжимается, отсюда думай
Ну ты земляк даешь
А не боисся продавить багажник какому-нибудь дешевому Бентли?
Парни, вы одно и то же цирковое училище заканчивали что ли?
ты если не догоняешь, тогда не вякай
Слушай — кончай флудить тут.
Написал чушь — тебе ответили из курса школьной физики — жидкости несжимаемые. Поэтому при исправных тормозах ну никак педаль до пола не продавишь
Смотри теперь задние суппорта и их ход, если прокачка не помогла.
Спасибо за советы. Поеду в сервис посмотрю
Доброго времени Всем
Подниму тему.
При торможении НЕ сильно било в руль, погрешил на т/диски (хотя они как новые, износ минимален). Проточил диски (только передние), прокачал тормоза (перед), колодки как новые, стало бить ещё сильнее!
Что делать?
1) Замена наконечников/тяг рулевых? Шаровые новые!
2) Проточить задние диски?
Андрей Бел
Возможно диски повело от перегрева, вот и бьёт и проточка не поможет.
На станке токарном было бы видно. Лично смотрел как точит, всё четко и равномерно снимал, слой за слоем.
Сегодня делал, сейчас поеду задние точить.
Ещё и ручник, левое колесо не держит, но это не в тему.
Прокачивал сам или в сервисе?На глухой или заведенной?Если на глухой то стандартная ошибка машины с АБС качают только на заведенной иначе не прокачать тем более после замены тормозухи .Прокачай и отпишись а то обычно все сразу пропадают.
Да это, я к слову, выработка всё одно то есть! Он (токарь) снимал по 0,10 мм.
Прокачивал только перед. Сам (сын качал, я спускал), на заведённой. Завтра проточу диски задние, поставлю, прокачаю, отпишу.
Проверил задние поршня суппортов, разорван был пыльник поршня правого (заказал завтра приедет). А не держал ручник левое колесо! ХЗ, что там!
Последний раз редактировалось Андрей Бел; 03.08.2016 в 21:07 .
Дык часто бывает одну сторону клинит из за этого планка перекашивается и трос на вторую сторону не вытягивает (не на всех марках машин) и вторая сторона не тормозит как раз ручник у меня сейчас у человека на Сценике такая жэ байда.Троса проверь за одним.
Господа, у меня сейчас тоже проблема. Тормоза стали вялые. Ранее меняли тормозной цилиндр, который вышел из строя. Неделю назад поменяли вакуумный усилитель. Жаловался на щелчек при нажатии на педаль тормоза в режиме P (парковки). Прокачали ли систему аппаратом , не знаю. Но тормоза также остались вялыми. Щелчек железный и отдает в ручку переключения передач, будто как то связан с рычагом переключения.
Машина Astra H . Еще несколько месяцев на гарантии. Спасите в чем может быть причина ? Сервис кстати клубный сказал что бессилен решить проблему. Щелчек не знают откуда. Но меня еще больше вялые тормоза беспокоят. Проехал всего 29800 км. Сейчас уезжать на Юг , вот думаю спасет ли замена колодок, или причина в другом может быть?
Неисправности тормозной системы
Замечание: Перед тем как прийти к окончательному заключению о наличии проблем с тормозной системой удостоверьтесь, что шины находятся в удовлетворительном состоянии и накачаны с требуемым давлением, не нарушена регулировка углов установки передних колес и автомобиль не нагружен неравномерным образом.
67. Увеличенный ход педали тормоза
1. Поврежден рабочий контур тормозного тракта — проверьте систему на утечки.
68. Педаль тормоза пружинит и проваливается
1. В тормозной тракт попал воздух — прокачайте систему.
2. Упал уровень жидкости в резервуаре ГТЦ — произведите соответствующую корректировку, прокачайте систему.
3. Образование пузырьков пара. Проявляется, главным образом, при большой нагрузке на тормоза. Замените тормозную жидкость, удалите воздух из системы.
69. Снижение эффекта торможения, педаль проваливается
1. Нарушена герметичность гидравлического тракта.
2. Повреждены манжеты в главном или рабочих тормозных цилиндрах.
3. Повреждена резиновая прокладка. Отремонтируйте суппорт.
70. Плохое торможение, несмотря на большое усилие нажатия педали
1. Замаслены тормозные накладки.
2. Установлены неподходящие или затвердевшие колодки.
3. Неисправен усилитель тормозов.
4. Изношены тормозные колодки.
71. При торможении автомобиль уводит в сторону
1. Давление накачки шин не соответствует требуемому.
2. Неравномерно изношены протекторы.
3. Замаслены тормозные накладки.
4. На одной оси установлены разные тормозные колодки.
5. Чрезмерно изношены тормозные колодки.
6. Загрязнены шахты суппортов.
7. Суппорты повреждены коррозией, -произведите замену.
8. Неравномерно изношены колодки.
72. Самопроизвольное торможение, нагрев тормозных накладок во время движения
1. Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре (ГГЦ).
2. Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.
73. Тормоза дрожат
1. Установлены колодки ненадлежащего типа.
2. Тормозной диск местами корродирован.
3. Чрезмерно велико биение тормозного диска.
74. Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается вручную
1. Коррозия в цилиндрах тормозных суппортов. Отремонтируйте или замените суппорт.
2. Для задних колес — возможно неправильно отрегулирован привод стояночного тормоза.
75. Неравномерный износ колодок
1. Установлены колодки несоответствующего типа. Замените колодки.
2. Суппорты повреждены коррозией — произведите замену.
4. Нарушена герметичность тракта тормозной системы.
76. Клинообразный износ тормозных колодок
1. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
2. Суппорты повреждены коррозией — произведите замену
3. Нарушена исправность функционирования поршня.
77. Скрип тормозов
1. Часто причина в атмосферном влиянии (влажность воздуха). Если скрип появляется после длительной стоянки при повышенной влажности и затем пропадает, ничего делать не надо.
2. Установлены колодки несоответствующего типа.
3. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
4. Загрязнена шахта суппорта.
5. Погнуты пружины крепления колодок.
6. Растянуты нажимные пружины.
78. Пульсация педали тормоза
1. Признак нормального срабатывания ABS
2. Чрезмерно велико биение тормозного диска.
3. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
79. Контрольная лампа ABS загорается во время движения
1. Недостаточно напряжение питания (ниже 10 В). Проверьте напряжение Проверьте, гаснет ли контрольная лампа генератора после запуска двигателя.
2. Имеет место неисправность ABS — проверьте состояние и надежность фиксации клеммного соединения массы возвратного насоса (в гидромодуляторе).
Проблемы с тормозами
Тормозная система вашего автомобиля, снабженная вакуумным усилителем и антиблокировочной системой (ABS), довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.
Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если на приборном щитке загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, вначале проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки? Производители автомобиля рекомендуют менять всю тормозную жидкость в системе через 30 000 км пробега или 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).
Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно.
Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична – она впитывает влагу из воздуха, а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 составляет 210–260 °С.
При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза очень сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.
Полезные советы
Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.
Рекомендуем заменять тормозную жидкость через 1 год.
При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см. Прокачка гидропривода тормозной системы Опель Астра h). Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже (см. Проверка тормозной системы Опель Астра h).
Opel Astra 1.6 (J) 4дв. седан, 115 л.с, 6АКПП, 2012 – 2016 г.в. — неисправности тормозной системы
Основные неисправности тормозной системы и их устранение
Увод или занос автомобиля при торможении
Увеличенный ход педали тормоза
Автомобиль тормозит плохо
| Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) | Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси) |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
| Низкое качество материала накладок | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) | Замените диски |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
| Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
| Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером | Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя |
Неполное растормаживание всех колес
| Неполное растормаживание всех колес | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Отсутствует свободный ход педали тормоза | Отрегулируйте свободный ход педали |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин) | Замените главный цилиндр, прокачайте систему |
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
| Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта | Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта |
| Отслоение накладки задней тормозной колодки | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита | Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит |
| Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку | Затяните болты |
| Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках | Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
| Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| Тросы привода заклинены в оболочках | Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
| Замаслены тормозные барабаны, накладки | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
| При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану | Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу |
Технические характеристики Opel Astra 1.6 / Опель Астра в кузове (J) 4 дв. седан с двигателем 115 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2012 г. по 2016 г.
Темно-серая Каптивка 2008 года в самой простой комплектации 2.4МКПП
На днях пересел с Астры G на Н. Был неприятно удивлен неинформативностью педали тормоза - педаль совершенно никакая, поэтому торможение получается очень резким с соответствующим клевком. Лечится ли чем то, может колодки помягче или что-то еще.
Не парься пройдет , я вот с G на H пересел без проблем, ну да педаль порезче , хотя в Gке тормоза хороши, что кстати отмечено почти во всех обзорах машины. но теперь когда пересаживаюсь за руль G, чувствую дискомфорт так как тормоз приходится продавливать и наоборот появляется ощущение худшей информативности .
вот только ты лучше сам посмотри их износ .
мне на 18 тысячи по моей же просьбе поменяли из за надоевшего скрипа и гула , но калодках износа то было процентов 40 , хотя дилер сказал что Да однозначно надо менять .
Astra H Caravan z16xer
подробнее об этом в Уголке Тутукаты
"Купил логан на всякий случай, пусть будет" (С) octavia-club
К тормозам тоже привыкал пару дней. Когда из салона выехал клевал. Дело привычки. Помню, где то читал о тормазах астры. Оказалось, что в мануле.
Тормозной ассистент
При быстром и сильном нажатии на тормозную педаль автоматически осуществляется торможение с максимальным усилением, чтобы при торможении до полной остановки максимально сократить тормозной путь ("тормозной ассистент").
На всем протяжении экстренного торможения не уменьшать давление на педаль тормоза. При отпускании педали тормоза снимается максимальное усиление торможения.
И это похоже не опция. Так что надо жать тормоз плавнее, в зависимости от ситуации конечно же.
На астре неинформативные тормоза. Видимо никто не в курсе, что такое информативность. Это когда педаль жестко стоит и не проваливается, а сила торможения прямо пропорциональна силе нажатия на педаль. Этого не добиться никакими колодками, только заменой на 4 и более прошневые суппорты.
Ну и много машин в этом классе в этой ценовой категории с 4 и более поршневыми суппортами ? ИМХО большинство здесь все таки оценивает их "информативность" в разумных пределах ghменприельно к данной машине. А то по такому же принципу можно сказать и об "информативности" рулевого управления , но ведь оценивают "информативность" руля с ГУРом, ЭУРом и прочее , хотя по идее самым информативным можно назвать только руль без них , вся остальная информативность сурогат. и так далее можно рассуждать про астру в частности и что не едет она , потому что настоящий двигатель должен быть, и не управляется потому что настоящая подвеска должна быть .
Да это не опция , ABC, EBD (распределение тормозных усилий) и Brake Assistant это база. причем на большинстве современных авто этого класса
ездила на разных машинках среднего класса, и из них у Астры практически самые хорошие тормоза. НО. не понравилось то, что вместе с колодками как-то очень быстро начали стираться и диски тоже. поэтому сейчас, когда пробег приближается к 30000, заказала себе диски с колодками, правда уже не опелевские.
Здравствуйте. купил астру h gtc 2006 года, механика, двс 1.8.
стали пропадать тормоза, т.е. нажимаю на педаль, а она проваливается. поехал прокачал торможа, жидкость по уровню, проехав км 20 опять стала проваливаться педаль..((
подскажите, что это может быть..
DrugPusher
проверяй усилитель тормозов и клапан на нем
колодки давно менял
ступицы не болтаются
я думаю надо менять главный тормозной цилиндр, раз педаль проваливается а жидкость при этом не уходит, то неисправен именно ГТЦ
+1 Еще утечки не мешало бы проверить мож чего где открутилось и проржавело.
Если не работает вакуумник то педаль дубовая, не прожмется просто так. Вообще на сколько сильно педаль проваливается?
Тормозуху менял раз в два года?!
На другой машине было, пошла ржа по внутренности цилиндра и симптомы были такие же, вылечилось заменой.
я ведь не просто так спрашивал про колодки и ступицы
ставят новые колодки на убитые диски с буртиками и кривые а потом тормоза ищут
при разбитой ступице диск болтается вместе с ней и раздвигает колодки
а колодки утапливают пошня
при торможении ход педали значительно возрастает
я ведь не просто так спрашивал про колодки и ступицы
ставят новые колодки на убитые диски с буртиками и кривые а потом тормоза ищут
при разбитой ступице диск болтается вместе с ней и раздвигает колодки
а колодки утапливают пошня
при торможении ход педали значительно возрастает
заменил передние диски, колодки, задние диски и колодки, поменял тормозную жидкость и все равно проваливается педаль. был у официалов проверили ГТЦ, клапан и всю систему, все в норме.. уже даже не знаю что делать..((
как прокачивали систему
система должна прокачиваться под давлением 2 очка
в бачке создается давление
и дальше с каждого колеса сливаетется грамм 100 -150 не меньше
а ручник когда поднимашь тормаза не становятся лучше??
Воздух в системе однозначно
Меня слушай. У тебя накрылись манжеты главного тормозного цилиндра. Другие причины даже не рассматривай. По твоим описаниям пропускает манжета поршня ГТЦ, расположенного ближе к кабине. В исправном ГТЦ передний поршень перемещается под воздействием давления, создаваемого задним поршнем (вот он у тебя и пропускает тормозуху (за свою спину). При такой неисправности задний поршень идет далеко вперед (педаль проваливается), упирается в передний поршень и перемещает его. Происходит торможение, но только одним контуром. Причем, провал педали происходит периодически, бывает, что и нормально все срабатывает. Такой алгоритм работы тормозов инженеры придумали уже давно.
да но при этом и жидкость начинает уходить в вакуум. если манжеты изношены!!
Чего пропадают тормоза опель астра
Тема: Пропадают тормоза
Пропадают тормоза
Здравствуйте. купил астру h gtc 2006 года, механика, двс 1.8.
стали пропадать тормоза, т.е. нажимаю на педаль, а она проваливается. поехал прокачал торможа, жидкость по уровню, проехав км 20 опять стала проваливаться педаль..((
подскажите, что это может быть..
DrugPusher
проверяй усилитель тормозов и клапан на нем
колодки давно менял
ступицы не болтаются
я думаю надо менять главный тормозной цилиндр, раз педаль проваливается а жидкость при этом не уходит, то неисправен именно ГТЦ
+1 Еще утечки не мешало бы проверить мож чего где открутилось и проржавело.
Если не работает вакуумник то педаль дубовая, не прожмется просто так. Вообще на сколько сильно педаль проваливается?
Тормозуху менял раз в два года?!
На другой машине было, пошла ржа по внутренности цилиндра и симптомы были такие же, вылечилось заменой.
я ведь не просто так спрашивал про колодки и ступицы
ставят новые колодки на убитые диски с буртиками и кривые а потом тормоза ищут
при разбитой ступице диск болтается вместе с ней и раздвигает колодки
а колодки утапливают пошня
при торможении ход педали значительно возрастает
я ведь не просто так спрашивал про колодки и ступицы
ставят новые колодки на убитые диски с буртиками и кривые а потом тормоза ищут
при разбитой ступице диск болтается вместе с ней и раздвигает колодки
а колодки утапливают пошня
при торможении ход педали значительно возрастает
заменил передние диски, колодки, задние диски и колодки, поменял тормозную жидкость и все равно проваливается педаль. был у официалов проверили ГТЦ, клапан и всю систему, все в норме.. уже даже не знаю что делать..((
как прокачивали систему
система должна прокачиваться под давлением 2 очка
в бачке создается давление
и дальше с каждого колеса сливаетется грамм 100 -150 не меньше
а ручник когда поднимашь тормаза не становятся лучше??
Воздух в системе однозначно
Меня слушай. У тебя накрылись манжеты главного тормозного цилиндра. Другие причины даже не рассматривай. По твоим описаниям пропускает манжета поршня ГТЦ, расположенного ближе к кабине. В исправном ГТЦ передний поршень перемещается под воздействием давления, создаваемого задним поршнем (вот он у тебя и пропускает тормозуху (за свою спину). При такой неисправности задний поршень идет далеко вперед (педаль проваливается), упирается в передний поршень и перемещает его. Происходит торможение, но только одним контуром. Причем, провал педали происходит периодически, бывает, что и нормально все срабатывает. Такой алгоритм работы тормозов инженеры придумали уже давно.
да но при этом и жидкость начинает уходить в вакуум. если манжеты изношены!!
Неисправности тормозной системы
Замечание: Перед тем как прийти к окончательному заключению о наличии проблем с тормозной системой удостоверьтесь, что шины находятся в удовлетворительном состоянии и накачаны с требуемым давлением, не нарушена регулировка углов установки передних колес и автомобиль не нагружен неравномерным образом.
67. Увеличенный ход педали тормоза
1. Поврежден рабочий контур тормозного тракта — проверьте систему на утечки.
68. Педаль тормоза пружинит и проваливается
1. В тормозной тракт попал воздух — прокачайте систему.
2. Упал уровень жидкости в резервуаре ГТЦ — произведите соответствующую корректировку, прокачайте систему.
3. Образование пузырьков пара. Проявляется, главным образом, при большой нагрузке на тормоза. Замените тормозную жидкость, удалите воздух из системы.
69. Снижение эффекта торможения, педаль проваливается
1. Нарушена герметичность гидравлического тракта.
2. Повреждены манжеты в главном или рабочих тормозных цилиндрах.
3. Повреждена резиновая прокладка. Отремонтируйте суппорт.
70. Плохое торможение, несмотря на большое усилие нажатия педали
1. Замаслены тормозные накладки.
2. Установлены неподходящие или затвердевшие колодки.
3. Неисправен усилитель тормозов.
4. Изношены тормозные колодки.
71. При торможении автомобиль уводит в сторону
1. Давление накачки шин не соответствует требуемому.
2. Неравномерно изношены протекторы.
3. Замаслены тормозные накладки.
4. На одной оси установлены разные тормозные колодки.
5. Чрезмерно изношены тормозные колодки.
6. Загрязнены шахты суппортов.
7. Суппорты повреждены коррозией, -произведите замену.
8. Неравномерно изношены колодки.
72. Самопроизвольное торможение, нагрев тормозных накладок во время движения
1. Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре (ГГЦ).
2. Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.
73. Тормоза дрожат
1. Установлены колодки ненадлежащего типа.
2. Тормозной диск местами корродирован.
3. Чрезмерно велико биение тормозного диска.
74. Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается вручную
1. Коррозия в цилиндрах тормозных суппортов. Отремонтируйте или замените суппорт.
2. Для задних колес — возможно неправильно отрегулирован привод стояночного тормоза.
75. Неравномерный износ колодок
1. Установлены колодки несоответствующего типа. Замените колодки.
2. Суппорты повреждены коррозией — произведите замену.
4. Нарушена герметичность тракта тормозной системы.
76. Клинообразный износ тормозных колодок
1. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
2. Суппорты повреждены коррозией — произведите замену
3. Нарушена исправность функционирования поршня.
77. Скрип тормозов
1. Часто причина в атмосферном влиянии (влажность воздуха). Если скрип появляется после длительной стоянки при повышенной влажности и затем пропадает, ничего делать не надо.
2. Установлены колодки несоответствующего типа.
3. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
4. Загрязнена шахта суппорта.
5. Погнуты пружины крепления колодок.
6. Растянуты нажимные пружины.
78. Пульсация педали тормоза
1. Признак нормального срабатывания ABS
2. Чрезмерно велико биение тормозного диска.
3. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
79. Контрольная лампа ABS загорается во время движения
1. Недостаточно напряжение питания (ниже 10 В). Проверьте напряжение Проверьте, гаснет ли контрольная лампа генератора после запуска двигателя.
2. Имеет место неисправность ABS — проверьте состояние и надежность фиксации клеммного соединения массы возвратного насоса (в гидромодуляторе).
Проблемы с тормозами
Тормозная система вашего автомобиля, снабженная вакуумным усилителем и антиблокировочной системой (ABS), довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.
Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если на приборном щитке загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, вначале проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки? Производители автомобиля рекомендуют менять всю тормозную жидкость в системе через 30 000 км пробега или 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).
Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно.
Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична – она впитывает влагу из воздуха, а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 составляет 210–260 °С.
При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза очень сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.
Полезные советы
Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.
Рекомендуем заменять тормозную жидкость через 1 год.
При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см. Прокачка гидропривода тормозной системы Опель Астра h). Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже (см. Проверка тормозной системы Опель Астра h).
Тема: Проблемы с тормозами
Проблемы с тормозами
Здравствуйте дорогие астроводы. У меня возникла проблема на Астре н 1.3 дизель. При резком нажатии на педаль тормоза она жесткая (такое ощущение, что не работает вакуумный усилитель), если притормаживать плавно, то вроде все нормально. Тормозную жидкость менял, но через 500-600 км она потемнела снова. Прошу совета.
Прокачать не пробовал снова? Если при постоянном удерживании нажатой педали тормоза она постепенно проваливается — то ГТЦ скорее всего перепускает, если есть шипение из под руля на заведенном двигателе пропадающее при нажатии на педаль тормоза — вакуумный под замену.
Сказали спасибо:
Прокачал несколько раз — воздуха нет. А педаль плавно проваливается. То скорее всего ГТЦ перепускает внутри себя, так как жидкость никуда не девается — только темнеет, что, по моему мнению, может быть из манжет внутри ГТЦ.
Всем доброго времени суток. Проблему свою я так и не решил. Сам больше склоняюсь к неисправности ГТЦ. Но поездил по нескольким СТО — и все говорят по-разному: одни ГТЦ, другие- вакумник, третьи — вакуумный насос і т.д.. Определиться в чем причина не могу, а покупать на угад тоже не хочется. Прокачивал несколько раз и при етом заметил такую ситуацию: при открытии вентилей прокачки на колесных цилиндрах, жидкость прокачивается очень плохо (педаль падает очень медленно) и так на всех 4-х колесах. А не может быть проблема в блоке АБС так как трубки проходят через него (ЕSP также есть)?
Opel Astra 1.6 (J) 4дв. седан, 115 л.с, 6АКПП, 2012 – 2016 г.в. — увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)
Причины увеличенного хода педали тормоза
Педаль тормоза проваливается после запуска мотора
Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.
Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.
Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.
После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза
Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.
Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.
При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается
Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.
Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.
Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит
Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.
После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза
Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.
Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.
После резкого торможения пропали тормоза
Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).
Читайте также: